Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH  (läst 39417 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad henke71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #30 skrivet: 18 augusti 2008, 23:44:08 »
Hej

Väcker en gammal tråd.
Funderar mellan två pumpar Toshiba Ras 10 ND och Mitsubishi FD 25 VAH, jag hittade lite kurvor på Scanoffice hemsida,

http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-10993-07e_sve.pdf
http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf

finns det någon som kan förstå dessa kurvor, ser ju ganska olika ut, vad är bra och vad är dåligt.

Hade en installatör hemma idag som rekommenderade en enklare modell Mitsubishi GA35, skulle inte ha någon nytta av ögat på FD 25 enligt honom på den placering som var aktuell i vårt hus, om jag inte behöver ögat är GA35:an ett bra val?
GA 35 saknar allergifilter, har vi något behov av ett sådant när det inte finns några allergier i familjen eller är det något som bara kostar pengar och måste bytas två gånger per år?

Tacksam för all hjälp och tips jag kan få

//Henrik

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 434
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #31 skrivet: 21 augusti 2008, 16:01:21 »
Hej vad tycker ni att man ska ge för en msz-fd-va25va?med installation
IVT greenline HE C7

Utloggad CCR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #32 skrivet: 02 september 2008, 10:36:43 »
Kan man köra fläkten i innedelen på FD25 utan att "pumpen" är igång?

Är intresserad av att flytta runt luften i huset när jag eldar i kaminen.

/Christian

Utloggad Manet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2008, 18:24:09 »
Hej vad tycker ni att man ska ge för en msz-fd-va25va?med installation

Min far köpte en FD25 VABH med installation från en lokal Woodyhandlare igår för 19500:-
Iofs en viss prisskillnad på VAH och VABH.

Mvh Andreas

Utloggad Gjutarn

  • Nicke
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #34 skrivet: 03 december 2008, 20:16:57 »
Christian,

Jag brukar köra högsta fläkt på COOL med börtemp på max grader (31?). Då vispar den lite luft iaf och jag tror inte den förbrukar något mer än fläktmotorn, men jag har inte mätt förbrukningen (hade ingen dedikerad mätare i somras) så det är lite av en gissning.

Utloggad greenart

  • Energi och miljöbesparande.
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
skilnaden på en FD25 VABH och en FD25 VAH?
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2009, 00:37:05 »
Hej.
Kan någon förklara skilnaden på en FD25 VABH och en FD25 VAH?
Jag har letat efter vad B:et står för men hittar ingen info.
Jag tänkte beställa llvp i vecken så snaba svar uppskatas.
Mvh Greenis
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...

Min hemsida www.laimis.net

Utloggad Micke333

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #36 skrivet: 16 oktober 2009, 13:55:45 »
Ingår värmekabel i FD25 VAH ?

Utloggad Borensbergaren

  • Ekonomisk smålänning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #37 skrivet: 13 november 2009, 23:40:52 »
Hej!
Har även en Keddy spiskamin i huset som reserv. Har beställt och betalat i förskott.
Ska bli intressant med en luft/luft Mitsubishi MSZ-FD25 VABH 6,3 kW - Kirigamine som komplettering.
Oarsaken är att förre ägaren installerade nuvarande pump precis vid sovrummet >: i huset enadel. Luften måste igenom en lång korridor och in i andra vinkel av huset. Än så länge klarar Panasonic:en att värma huset. Huset byggdes med direktverkande el 1969. Får nu se om denna investering lönars och att slippa köra ordinarie pumpen för fullt. Borde kunna köra på QUIET om nätterna sedan.
/Jan
« Senast ändrad: 14 november 2009, 16:19:07 av Rickard »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1298
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #38 skrivet: 14 november 2009, 02:31:06 »
Borde kunna köra på QUIET om nätterna sedan.
Quiet, dvs fläktläge 1 alltså. Det bör fungera med läge 2 också om du inte har innedelen alltför nära sängen eller är extremt ljudkänslig.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Addan

  • Tänk själv
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2010, 13:13:55 »
Hej

Väcker en gammal tråd.
Funderar mellan två pumpar Toshiba Ras 10 ND och Mitsubishi FD 25 VAH, jag hittade lite kurvor på Scanoffice hemsida,

http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-10993-07e_sve.pdf
http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf

finns det någon som kan förstå dessa kurvor, ser ju ganska olika ut, vad är bra och vad är dåligt.

Hade en installatör hemma idag som rekommenderade en enklare modell Mitsubishi GA35, skulle inte ha någon nytta av ögat på FD 25 enligt honom på den placering som var aktuell i vårt hus, om jag inte behöver ögat är GA35:an ett bra val?
GA 35 saknar allergifilter, har vi något behov av ett sådant när det inte finns några allergier i familjen eller är det något som bara kostar pengar och måste bytas två gånger per år?

Tacksam för all hjälp och tips jag kan få

//Henrik

Hej hej!

Detta är mitt första inlägg på detta forum  :D

Intressanta test, Henrik! Jag tolkar kurvorna enligt följande nedan. Jag vill också säga att jag inte kan speciellt mycket om dessa VP funktionalitet utan tolkar ovan tester fritt.

Kurva 1, Värmefaktor
Vid den temperatur som kurvan korsar värmefaktor 1 motsvarar VP i effektivitet direkt-el. Dvs den effekt som förbrukas är samma som den givna värmeeffekten. När kurvan överstiger 1 är VP effektivare än direkt-el och under är den SÄMRE än direkt-el. Detta betyder att Toschiban ej bör användas under -27 grader. ME:n är däremot effektivare än direkt-el ner till testade -30 grader. Sen ser det ut som om ME:n har bättre verkningsgrad hela vägen upp till ca 10 grader där båda VP presterar ca 3 ggr förbrukad el. Inomhustemperaturen är ju satt till 20 grader och jag antar att isoleringen är sådan att VP inte behöver jobba speciellt mycket vid utomhustemperatur över 12 grader varför kurvorna inte går högre. Att ME:n sjunker i effektivitet över ca 7 grader utomhustemperatur tolkar jag som att den helt enkelt inte är lika effektiv när den inte går för fullt, medan Toshiban blir effektivare hela vägen upp till ca 12 grader där den ser ut att stagnera.


Kurva 2
Här ser jag hur den utvunna värmen förhåller sig till den förbrukade el-effekten (ljusblå) vid utetemperaturen (mörkblå). Det bekräftar ovanstående att Toshiban förbrukar mer el än vad man vinner i värme under ca -27 grader utomhustemperatur, medan ME:n alltid utvinner mer värme än den förbrukar el.

Kurva 3, Momentaneffekt
Här ser jag mätvärdena i högre upplösning, dvs mer detaljerat. Det gör att jag kan se avfrostningarna som effektdalar. Skillnaden mellan Toshiban och ME:n är att Toshiban verkar vara mer behovsstyrd i avfrostningshanteringen med ojämnt fördelade avfrostningar. ME:n verkar däremot avfrosta väldigt regelbundet oavsett utomhustemperatur.

Kurva 4
När det gäller luftfuktigheten har jag svårare att läsa ut betydelsen av den. Det är inte tydligt om lila och rosa kurvor är luftfuktighet eller temperatur. Jag tolkar det som att de talar om temperaturen. I så fall kan jag se avfrostningarna som dippar i inomhusenhetens blåsluftstemperatur (lila). Den rosa kurvan är inomhusenhetens sugluftstemperatur och borde vara lika med inomhuslufttemperatur. Imponerande att båda VP kan hålla en så jämn inomhustemperatur trots stor skillnad i utomhustemperatur  8)
Här blir jag också lite konfunderad att inte inomhusenhetens blåslufttemperatur ökar när utomhustemperaturen sjunker. Min tes var här att VP kompenserar detta med ökat luftflöde, men det visade sig inte vara fallet när jag granskar kurva 6.

Kurva 5, Inomhusenhetens temperatur
De här kurvorna visar temperaturen på inomhusenhetens blås resp. sugtemperatur under perioden då utomhustemperaturen stiger från -30 grader till +12 grader. Den svarta kurvan visar skillnaden mellan inomhustemperaturen och inomhusenhetens blåsluftstemperatur. Under denna period genomför Toshiban bara tre avfrostningar medan ME:n fortsätter sina regelbundna avfrostningar. Jag ser också att Toshiban generellt ligger på en högre blåsluftstemperatur än ME:n. Detta kompenserar ME:n med högre luftflöde enl kurva 6.

Kurva 6, Lufttemperatur och inomhusenhetens luftflöde
Här syns återigen skillnaden i hur de olika VP hanterar avfrostningen. Det förvånar mig att luftflödet inte ökar trots sjunkande utomhustemperatur. Toshiban minskar till och med luftflödet samtidigt som inomhusenhetens blåslufttemperatur också sjunker. Det skulle vara intressant att se ett test där utomhustemperaturen ligger under -20 grader under en längre period, typ 12 timmar.

KONKLUSION
ME:n verkar otvetydigt vara ett bättre val i utomhusmiljöer som ofta sjunker under -20 grader. Toshiban verkar reglera sin effekt genom att ändra inomhusenhetens luftflöde och ME:n genom att ändra dess blåstemperatur. Toshiban verkar analysera när avfrostning behövs medan ME:n avfrostar regelbundet oavsett utomhustemperatur alt. när utomhustemperaturen sjunker under en viss gräns. ME:n verkar trots allt vara effektivare.

Nu väntar jag mig allehanda synpunkter på mina tolkningar --/   :)

 *vinkar*
1-plans träkåk från 1965 i Tyresö (Sthlm), 45 m2, öppen planlösning, 120 mm isolering i väggarna, 300 mm i taket, 2009: värmes med byggfläkt, planerar att låta installera L/L-VP samt pelletskamin EcoTec Tyr.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8677
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2010, 16:21:37 »
Hej Addan!  Tänkte väl bara nämna att om du nu skall jämföra dessa båda pumpar Toshiba Ras 10 ND och Mitsubishi FD 25 VAH eller VABH så är det nog lämpligare att du jämför med Toshiba RAS 13 ND-pumpen isf eftersom RAS10 ND är ju en mindre pump jämfört med nämnda ME-modeller. ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8570 kwh.

Utloggad Addan

  • Tänk själv
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #41 skrivet: 03 januari 2010, 23:03:20 »
Hmmm....jag förstår. Knasigt och beställa ett test mellan dessa två VP då.  Sc:,h
1-plans träkåk från 1965 i Tyresö (Sthlm), 45 m2, öppen planlösning, 120 mm isolering i väggarna, 300 mm i taket, 2009: värmes med byggfläkt, planerar att låta installera L/L-VP samt pelletskamin EcoTec Tyr.

Utloggad Kalle LKPG

  • Rörmontör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 90
  • Rör mok
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #42 skrivet: 24 november 2012, 18:05:24 »
Är det verkligen så att även på de "nya" FD-pumparna att man måste klippa bygel för att få kompressorvärmaren att gå?

MVH
Kalle

Jästen

  • Gäst
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #43 skrivet: 24 november 2012, 19:10:13 »
Nej.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

Annonspriser
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal