Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 maj 2013, 15:02:48 »

Hela mitt paket (EcoEl, EcoTank, EcoAir 107 PE, solstyrning, styrning av golvvärme) inklusive demontering av det gamla och installation av allt nytt, kostade 120 kkr efter ROT-avdrag. 
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 04 maj 2013, 19:22:44 »

Vad är en rimlig kostnad för pannan och pumpen plus installation med urrkoppling av den gamla pannan?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 maj 2013, 20:34:41 »

Om du frågar CTC tror jag dom rekommenderar samma lösning som jag har, dvs flispannan värmer en separat tank som sen shuntar över i lagom takt till EcoEl, så man inte cirkulerar ut 90-95 gradigt vatten ut i EcoAir när det är minus 20 ute.

Om du kollar på CTCs web på produktbladen för EcoEl och EcoAir så ser du en lösning där man har en extra tank kopplad mot solfångare. Det blir precis samma konstruktion med samma styrning fast pelletspannan (i mitt fall en kökspanna) ersätter solpanelen.

Funkar hur bra som helst.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 maj 2013, 20:01:32 »

Det går att koppla den mot Eco el via "solfångar"  anslutningarna.

En kollega har kopplat så med sin flisbrännare.
Men hur styrningen av flispannan fungerar vet jag inte.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 03 maj 2013, 18:18:29 »

om man har kvar sin gamla elpanna med pelletsbrännare i blir den ett separat system då eller kan man koppla på detta till den nya CTC Eco El panna ?

Någon som gjort så ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 maj 2013, 12:40:15 »

Är det bara elementet som behövs eller är det kopplingar som man måste köpa till ?

Beror på hur de befintliga kopplingarna ser ut.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 03 maj 2013, 12:14:43 »

Därför du inte hade mer än 33 graders framledning i morse trots 3 minus ute kan beror på att du haft väldigt soligt i går eftermiddag. Det har gjort att huset värmts upp och din styrning kompenserar detta genom att sänka framledningen.
För så som jag och även Carl N räknat fram så hade du bara 31 watt/kvm på markplan vid 55 graders framledning. Då kan det omöjligt hålla huset varmt vid 3 minus med 33 graders framledning. För att det gick i morse är förmodligen pga solen dagen innan. Men som vi sagt låt det vara som det är.
För byter du tex bara radiatorerna på markplan så riskerar du att få kallare i källaren och kanske ovanvåningen. Sen när du stoppat dit din ecoel så testa kör kurva 40-45 och utan rumsgivare med fullt öppna termostater. Kör så gärna hela nästa värmesäsong så du får till en bra kurva.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 maj 2013, 11:44:52 »

Jo, självklart har den en rumsgivare, men den sköter bara finjusteringen. Huskurvan är den som styr i första hand.
Om du idag kan ha alla radiatorer på max och få lagom temperatur i alla rum så kommer det såklart funka lika bra med en annan värmekälla. Men inte om du börjar byta radiatorer på en del ställen. Då kommer det ju bli varmare i de rum där du sätter in större radiatorer jämfört med övriga rum, och vips har du fått obalans i värmesystemet.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 03 maj 2013, 11:14:38 »

Hej igen.

Har inte CTC en rumsgivare så att säga som jag har idag till pelletspannan ?

Den sitter i hallen på mittenvåningen och den styr vilken värme "huset" ska ha. Såldes när den känner i hallen att det är 21 grader så shuntar den ju inet upp så mycket värme mer.

har ju bara alla element på max och så sköter ju den resten.

Har CTC en sådan lösning med ?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 maj 2013, 11:10:36 »

Om jag vore i din sits så skulle jag installera värmepumpen och sen vänta ett år och se hur allt fungerar innan jag gjorde nåt mer. Om dina uppgifter om framledning stämmer finns det knappast någon anledning att lägga ner en massa pengar på byte av radiatorer. Och om huset kräver mer värme än vad gissningen är just nu så kan du med ett års data över förbrukningen och känsla för var det är kallt och varmt i huset göra mer riktade byten av radiatorer.

Min el-leverantör ger mig dygnsvisa avläsningar av förbrukningen via nätet och driften på EcoEl och EcoAir läser jag av manuellt på historiska driftsdata. Ibland varje dygn, ibland med längre intervall. På det viset har jag fått en bra bild av hur systemet fungerar, lärt mig vilka radiatorer som måste vara strypta och vilka som ska vara vidöppna för att få bra balans på värmen i huset, osv, lärt mig hur jag ska ställa in styrsystemet till EcoEl och EcoAir, osv.

Någon länkade till Lenhovdas beräkningsmodell för att räkna ut effekten på radiatorer. Purmo har en liknande, och jag har använt dom för att räkna ut vilken effekt jag får i olika delar av huset, för att förstå vad i radiatorkretsen som ger "DIT" (Dimensionerande INNE Temperatur). Det är ju det kallaste rummet i huset (i förhållande till vilken temp jag vill ha) som i praktiken styr framledningen, och då är det ju just där radiatorerna måste bytas.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 03 maj 2013, 10:58:52 »

Om man lägger ihop alla dessa pusselbitar kan man räkna ut att om du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE klara av att arbeta ner till ca 17-18 minus ute, sen stänger den av sig själv därför att VPin kommer att nå sitt stoppvärde, och elpatronerna tar över helt och hållet. Men redan vid ca 8-10 minusgrader ute kommer troligen elpatron i övre tanken gå in emellanåt för att hålla temperaturen i övre tanken.

Om dina uppgifter om framledning stämmer och du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE inte ha några problem att hålla varmt i ditt hus. Med den elförbrukning du har angett skulle jag gissa att CTC rekommenderar en 107, eftersom den har lagom kapacitet i förhållande till tanken på EcoEl.

Känns ju som -8 till -10 blir allt vanligare och skulle nu ett element byte för ca 10.000 kr göra att  man kommer ner till runt -13 så kommer den summan att spara in sig själv på 15 års livslängd som pumpen har. Och själva elementen håller ju bra mycket längre än så:)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 maj 2013, 09:56:06 »

Om du har framledning ca 34 grader vid nollan så har du ungefär huskurva 40, så som man ställer in CTC EcoEl. Det betyder att du behöver en framledning på knappt 43 grader vid -20 ute.

För att förstå vad VPn klarar av måste man förstå hur styrsystemet fungerar. Jag ska försöka förklara så gott det går.

En CTC EcoAir PolarEdition begränsas av temperaturen på inkommande vatten, VPin, och stoppvärdet är beräknat som "max VPut minus 7 grader". Så länge det är varmare ute än -8 är "max VPut" 58 grader, men sen faller värdet och vid -20 är "max VPut" bara 44 grader. Vid -8 eller varmare stannar alltså EcoAir om VPin når 51 grader (58-7), och vid -20 är stoppvärdet 37 grader (44-7).

När det är varmt ute (8-10 plus eller varmare) klarar EcoAir PE av att värma vattnet 7 grader eller mer, och då klarar den alltså teoretiskt av att leverera 58-gradigt vatten (VPin-stopp 51 grader plus 7 = 58). Men vid -10 och kallare klarar en EcoAir bara av att värma vattnet ca 3-4 grader när det strömmar igenom. Det betyder att den alltså bara kan leverera "VPin-stopp plus 4 grader". Vid -20 är VPin-stopp 37 grader (se ovan) och den kan bara värma ca 4 grader, vilket gör att den alltså bara kan leverera vatten som är ca 41 grader.

Nästa pusselbit handlar om hur EcoEl är byggd. EcoAir är ju kopplad så den värmer EcoEl, som i sin tur levererar framledning till radiatorkretsen. Min EcoEl levererar normalt en framledning som är ca 1 grad lägre än VPut. Vid -20 kan VPn ensam därför rent praktiskt inte ge varmare framledning än ca 40 grader.

Om man lägger ihop alla dessa pusselbitar kan man räkna ut att om du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE klara av att arbeta ner till ca 17-18 minus ute, sen stänger den av sig själv därför att VPin kommer att nå sitt stoppvärde, och elpatronerna tar över helt och hållet. Men redan vid ca 8-10 minusgrader ute kommer troligen elpatron i övre tanken gå in emellanåt för att hålla temperaturen i övre tanken.

Om dina uppgifter om framledning stämmer och du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE inte ha några problem att hålla varmt i ditt hus. Med den elförbrukning du har angett skulle jag gissa att CTC rekommenderar en 107, eftersom den har lagom kapacitet i förhållande till tanken på EcoEl.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 03 maj 2013, 07:44:22 »

Kan du leda mig i rätt riktning hur man kan räkna ut detta så gör jag det med glädje :)

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 maj 2013, 07:25:48 »

Uträkningen stämmer med 31W/m²

Anledningen till det låga är att man använder HELA yta i uträkningen alltså 220m² som man antar värms till 21-22°C
i verkligheten värms endast 130m² till denna temperatur och resterande till ca 18°C

Man kan säkert räkna om det så man får fram ett korrekt värde per m² men det är inget jag kommer att göra.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 03 maj 2013, 06:52:50 »

Vaknade nu på morgonen med - 3 ute och satte igår kväll en inom/utomhus temp i pannrummet och kopplade den på utgående rör. Hade nu på morgonen en temp på utledningsvattnet på 33.5. Kanske kan hjälpa något?
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 16:52:10 »

Jag tror att det skulle löna sig att byta ut några radiatorer mot större dito, speciellt om du kan göra det själv.
C22 600X1200 kostar 2000 kr/st på Rinkaby och det är en liten kostnad i hela investeringen.

Är det bara elementet som behövs eller är det kopplingar som man måste köpa till ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 maj 2013, 16:15:25 »

Jag tror att det skulle löna sig att byta ut några radiatorer mot större dito, speciellt om du kan göra det själv.
C22 600X1200 kostar 2000 kr/st på Rinkaby och det är en liten kostnad i hela investeringen.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 14:31:12 »

Någon annan får komma in i diskussionen och hjälpa till. Jag tror inte jag räknat fel men 31 w/kvm vid DUT på ett hus från 1966 som inte är tilläggs isolerat något nämnvärt kan jag absolut inte få ihop. Jag har själv ett hus från 64 och där stämmer det ganska bra med 55 watt/kvm på markplan. Vår källare har samma isolering som markplan och där ligger det på ca 30 watt/kvm. Generellt brukar man räkna ett effekt behov på ca 55 watt/kvm på 60 tals  hus.
Men samtidigt förklara du att du inte har behövt mer än 60 grader någon gång. Oftast kan det bero på att köldknäpparna bara varar över natten. Hade kylan hållit i sig längre hade det kanske blivit lite svalare inne. Men som sagts innan oavsett så kör en vinter först utan att göra något åt det.

Haha jävligt mysko alltså men uträkningarna stämmer ju
dock håller jag med dig att det går inte riktigt ihop.

Och vi hade faktiskt flera dagar då kylan låg mellan -10 till -16
gick fan nästan 3.5 säckar pellets om dagen då :)
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 maj 2013, 14:21:41 »

Någon annan får komma in i diskussionen och hjälpa till. Jag tror inte jag räknat fel men 31 w/kvm vid DUT på ett hus från 1966 som inte är tilläggs isolerat något nämnvärt kan jag absolut inte få ihop. Jag har själv ett hus från 64 och där stämmer det ganska bra med 55 watt/kvm på markplan. Vår källare har samma isolering som markplan och där ligger det på ca 30 watt/kvm. Generellt brukar man räkna ett effekt behov på ca 55 watt/kvm på 60 tals  hus.
Men samtidigt förklara du att du inte har behövt mer än 60 grader någon gång. Oftast kan det bero på att köldknäpparna bara varar över natten. Hade kylan hållit i sig längre hade det kanske blivit lite svalare inne. Men som sagts innan oavsett så kör en vinter först utan att göra något åt det.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 14:10:08 »

31 watt/kvm är lågt vid DUT. Nya hus ligger väl däromkring. Jag har väldigt svårt för att tro du klarar dig med 55 graders framledning vid DUT som kanske kan vara -18 grader i Göteborg. Men samtidigt säger du att du aldrig kört mer än 60 grader ut till radiatorerna.
Den ända förklaringen jag kan tänka mig om du klarar dig med 55 graders framledning är att huset är väldigt välisolerat eller att du kanske låter tempen inomhus falla lite när det är riktigt kallt ute.

Nja välisolerat är det ju inte :)
Tempen har varit konstant 21 grader inne oavsett med -1 eller - 16 som vi hade nu i vintras.
Fick ju dock köra brännaren i 16 Kwh läge när det var -16 men frammatnings tempen var fortfarande 60 grader som max.

Så då för jag helt enkelt byta element och om jag gör det hamnar jag ju på en D30 på  56,8 W/m2 och då borde jag ju klara DUT bra mycket bättre eller ?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 maj 2013, 14:04:14 »

Glömde svara på vart jag bodde.
På västkusten nära Göteborg.

tror jag fick fram siffra 31 W /m2 på 55 grader utgående
31 watt/kvm är lågt vid DUT. Nya hus ligger väl däromkring. Jag har väldigt svårt för att tro du klarar dig med 55 graders framledning vid DUT som kanske kan vara -18 grader i Göteborg. Men samtidigt säger du att du aldrig kört mer än 60 grader ut till radiatorerna.
Den ända förklaringen jag kan tänka mig om du klarar dig med 55 graders framledning är att huset är väldigt välisolerat eller att du kanske låter tempen inomhus falla lite när det är riktigt kallt ute.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 12:51:58 »

Glömde svara på vart jag bodde.
På västkusten nära Göteborg.

tror jag fick fram siffra 31 W /m2 på 55 grader utgående

Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 maj 2013, 11:02:10 »

Ok. Om du vill kan du gå in på Lenhovdaradiatorfabrik.se och se effekten i dem. Dem heter MP rot. Dina heter då MP2 och enbart MP i källaren. Då kan du få fram hur många watt du har per kvm. Glöm ej ändra excel filen till 55/45/20. Den startar nämligen på 75/65/20.
Lägger du sen ihop detta så ser du vad hela ditt radiatorsystem kan ge vid då tex 55 graders framledning.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 10:14:36 »

Precis. Oftast när man trimmar in dem ordentligt kan man sänka framledningen. Har dina dubbelpanel radiatorer veckade plåtar emellan?. Jag räknade lite löst på din ovanvåning. Den har bättre förutsättningar än markplan. Räknade man bort badrummet på några kvm så blev det ca 45 watt/kvm. Helt ok för en ovanvåning. Källaren tittade jag inte på. Men med tanke på en fläkt konvektor så blir det säkert bra.

Hej igen.
Nej elementen har inga veckade plåtar emellan.
Utan dom ser ut som http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/

Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 maj 2013, 10:09:20 »

Precis. Oftast när man trimmar in dem ordentligt kan man sänka framledningen. Har dina dubbelpanel radiatorer veckade plåtar emellan?. Jag räknade lite löst på din ovanvåning. Den har bättre förutsättningar än markplan. Räknade man bort badrummet på några kvm så blev det ca 45 watt/kvm. Helt ok för en ovanvåning. Källaren tittade jag inte på. Men med tanke på en fläkt konvektor så blir det säkert bra.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 10:01:48 »

Ok så de vet att du aldrig behövt varmare vatten än 60 grader? Det går säkert att trimma in lite bättre utan termostater och korrekta flöden.
Därför menade jag att byt dem inte nu men ha det med i budgeten fall i fall. Men precis som någon skrev så klarar den luft vatten maskinen du tittar på kanske bara 45 grader vid 15 minus. Kanske 50 grader vid 10 minus. Nja svårt att sitta och gissa. Men oavsett så kommer det fungera men det kan bli lite onödigt el tillskott med tanke på dem höga framlednings temperaturerna.

Dock ska ju sägas att den har stått på 60 grader alltid. Dock inget som säger att den inte skulle kunna stå på 55 och klara det lika bra. Det vet jag ju inte för jag har inte testat :)
Dock kan vi ju konstatera att vill jag minska eller eliminera el till skott från pannan vid -7-10 så bör jag ju nästan byta dessa element.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 maj 2013, 09:54:18 »

Ok så de vet att du aldrig behövt varmare vatten än 60 grader? Det går säkert att trimma in lite bättre utan termostater och korrekta flöden.
Därför menade jag att byt dem inte nu men ha det med i budgeten fall i fall. Men precis som någon skrev så klarar den luft vatten maskinen du tittar på kanske bara 45 grader vid 15 minus. Kanske 50 grader vid 10 minus. Nja svårt att sitta och gissa. Men oavsett så kommer det fungera men det kan bli lite onödigt el tillskott med tanke på dem höga framlednings temperaturerna.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 09:38:59 »

Det är svårt att säga. Men om radiator storleken stämmer som du angett så stämmer det Carl N räkna ut att du får bara 30 w/kvm vid 55 graders framledning. Tyvärr behöver dina radiatorer den framledningen kanske redan vid några minusgrader. Svårt att veta. Är huset tilläggs isolerat?
Har du bra fönster? Var ligger huset. Oavsett så är ditt hus säkerligen tyvärr beräknat för 75 graders framledning eftersom 55 graders framledning endast ger 30 watt/kvm. Normalt borde vara ca 55 watt/kvm. och det får du ut vid ca 70 graders framledning.
Jag tycker inte du ska byta dem förrän du kört vp en vinter. Men räkna med det i budgeten att det kanske kommer behövas.




Framledningstempen ligger idag på 60 grader som max som är satt på shunten på pannan. Så varmare vatten är så blir det ju inte.
Enda isoleringen som har gjorts är en omdränering av oss nu för 3 månader sedan då vi även satte in Pordrän skivor.

Sitter idag även 5 fönster som är 2 glas som ska bytas mot 3 glas inom en snar framtid. Resten är redan 3 glas
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 maj 2013, 09:25:33 »

Som det är nu så är det en

CTC EcoAir Polar 110 och en CTC EcoEl 1550 som gäller då brorsan ska ha samma så vi får bättre pris på 2. är den ok ?

Rekommenderar du att byta element på mellanvåningen om jag inte vill ha någon elspets alls ner till -10 eller klarar jag mig ändå ?
Det är svårt att säga. Men om radiator storleken stämmer som du angett så stämmer det Carl N räkna ut att du får bara 30 w/kvm vid 55 graders framledning. Tyvärr behöver dina radiatorer den framledningen kanske redan vid några minusgrader. Svårt att veta. Är huset tilläggs isolerat?
Har du bra fönster? Var ligger huset. Oavsett så är ditt hus säkerligen tyvärr beräknat för 75 graders framledning eftersom 55 graders framledning endast ger 30 watt/kvm. Normalt borde vara ca 55 watt/kvm. och det får du ut vid ca 70 graders framledning.
Jag tycker inte du ska byta dem förrän du kört vp en vinter. Men räkna med det i budgeten att det kanske kommer behövas.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 08:05:16 »

Som det är nu så är det en

CTC EcoAir Polar 110 och en CTC EcoEl 1550 som gäller då brorsan ska ha samma så vi får bättre pris på 2. är den ok ?

Rekommenderar du att byta element på mellanvåningen om jag inte vill ha någon elspets alls ner till -10 eller klarar jag mig ändå ?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 02 maj 2013, 07:43:01 »

Man behöver inte byta radiatorer så fort man skaffar värmepump.

Enda skillnaden är vid vilken temperatur som elpatronen får hjälpa till.
Vi har ganska lika förhållanden och inna jag bytte radiatorer så gick elpatronen in vid ca -10°C och efter jag bytt 75% av radiatorerna så går elpatronen in vid ca -12 till -13°C.
Och när alla är bytta (har några som är 74cm höga kvar) så kanske jag klarar ca -16 till -17°C ute.

Sen vill jag upprepa vad jag skrivit i många andra trådar
Välj inte en för lite värmepump men inte heller en för stor
Värmepumpen skall vara anpassad för huset

Jag tittade i din andra tråd och räknade lite,
den värme du får av pelletsen motsvarar ca 26624kWh och då borde en ca10kW maskin vara lämplig
Jag skulle nog titta på en 11kW Daikin altherma LTsom är inverterstyrd
Som andra alternativ om man inte vill bygga om radiatrorsystemet så kan en Daikin Altherma HT vara ett alternativ fast kostnaden blir nog likvärdig.
Ett tredje alternativ kan vara en stor Svensk tillverkare (IVT,CTC,Nibe,Euronom etc.) kopplad till systemet via en extra volym tank på ca 100-200liter.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 07:10:34 »

Om jag byter alla på mittenvåningen mot

Purmo Kompaktradiator C22 600 mm hög * 1200mm bred

så får jag ju en D30 på  56,8 W/m2 räcker det ?
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 02 maj 2013, 06:35:29 »

 
En dubbelpanel på 1100 x 590 ger ca 540 Watt vid DT30 enligt Rinkaby.
Mittenvåningen blir då 30 W/m2 vilket nog är lite klent med tanke på husets ålder.  :-\


Vilken W/m2 skulle vara optimalt att ha då ? så man vet vilka element eller hur många som måste bytas
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 maj 2013, 23:22:26 »

Man måste veta vilken framledningstemperatur som krävs när det är kallt ute för att kunna köpa rätt grejer och få en installation som fungerar.

Jag har en CTC-anläggning och har fått lära mig den hårda vägen att jag borde ha läst på ännu mer i förväg. Nu har jag fått det att funka någorlunda, men får inte så stor besparing som kalkylerna sa, därför att huset kräver högre framledning än vad värmepumpen kan leverera när det blir riktigt kallt. CTC EcoAir PE (som jag har) kan exempelvis i praktiken inte leverera varmare vatten än 52-53 grader till framledningen när det går ner under nollan, vilket räcker till gott och väl för mig. Men när temperaturen sjunker ner till 7-8 minus så börjar kapaciteten på EcoAir sjunka, så att vid -15 kan den kanske inte leverera varmare än typ 45 grader. Det innebär att för mig kommer elpatronerna börja stötta redan vid några få minusgrader och ta över helt från ca -10. Orsaken är att jag har för få och för små radiatorer så det krävs rejält varmt vatten när det är riktigt kallt ute.

MEN, jag sparar ändå 13-14000 kWh per år, så det har inte varit en bortkastad investering. Det som måste modifieras är att ett antal radiatorer måste bytas till större. Det bör öka besparingen ytterligare.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 01 maj 2013, 22:38:34 »

En dubbelpanel på 1100 x 590 ger ca 540 Watt vid DT30 enligt Rinkaby.
Mittenvåningen blir då 30 W/m2 vilket nog är lite klent med tanke på husets ålder.  :-\
En liten grej bara som jag observerat är att ofta är det fel i rinkabys effekt tabeller på radiatorerna jämfört med tillverkarnas. Jag upptäckte det i vintras när jag satt och jämförde några mp rot och rex radiatorer från lenhovda. Ibland var det ganska mycket fel. Men precis som du säger så verkar det tyvärr vara ett hög temp system han har trots dubbelpanel.
Skrivet av: robot74
« skrivet: 01 maj 2013, 22:07:20 »

Sälj pelletsanläggningen och satsa på CTC anläggningen
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 maj 2013, 21:57:44 »

En dubbelpanel på 1100 x 590 ger ca 540 Watt vid DT30 enligt Rinkaby.
Mittenvåningen blir då 30 W/m2 vilket nog är lite klent med tanke på husets ålder.  :-\
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 01 maj 2013, 20:45:28 »

Panelradiator tror jag att jag har fått fram att det är och alla mina har dubblapaneler utan i källaren

Mittenvåningen är på ca 90 kvadrat och har 5 st dubbla element i storleken 1110 mm bred och 600 mm höjd + en handdukstork i badrummet
Ovanvåningen har på ca 40 kvadrat 3 st dubbla element i storleken 1110 mm bred och 600 mm höjd + ett helt nytt i badrummet med storleken 800 mm bred och 500 mm höjd

Källaren har på ca 90 kvadrat 4 stora enkla panelelement på 1800 mm bred och 1000 mm höjd + 1 fläktkonvektor.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 01 maj 2013, 19:58:11 »

Alla mina element är antagligen orginal och är ca 110 cm bred och 60 cm höga och dom är dubbla så att säga

spelar det någon roll ?  eller är det bara frammatningen som spelar roll ?
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 01 maj 2013, 19:27:42 »

Aj fan.

frågan är ju då hur i hel.... ska jag ta reda på vilken frammatning jag har eller behöver med nuvarande element ?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 01 maj 2013, 18:37:33 »

Det spelar roll för om du behöver 40 grader eller mer så kommer inte värmepumpen att klara att leverera vid lägre temperaturer och du kommrr att få mycket elspets som drar ner besparingen.låt säga att du behövet 42 grader vid 0-grader då kommer pumpen kanske att behöva elspets vid temperaturer under -10. För samtidigt som temperaturen faller så faller även effekten på värmepumpen. Men behöver du 35 grader då klarar du dig längre utan elspets, men överdimensionerar du mef 14 kwh så kommer pumpen att få problem att gå vid 0 grader och varmare. Resulterar i många starter eller svängig innomhustemperatur om man har otur. Jag hade köpt en vp som har bra dockningsmöjlighetet och som klarar behovet ner till -5--10 grader och sen tar pellets över. Så hade jag velat haft min anläggning, men jag ät på ingetvis någon expert så vad du skall välja och hur du skall koppla kan jag inte ge några råd om
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 maj 2013, 18:26:30 »

Hej.

Har som sakt faktiskt inte en aning men varför spelar det roll ?

Ju varmare vatten som krävs för att hålla huset varmt, ju sämre funkar en värmepump.
Den ena grejen är att COP (verkningsgraden) ökar ju lägre temperaturskillnaden är mellan värmebäraren (radiatorvattnet) och köldbäraren (uteluften), och tvärtom.
Den andra grejen är att de flesta värmepumpar har en maxtemperatur som man kan få ut av värmepumpen (oftast ca 60-65 °C) innan trycket blir så högt i kondensorn att den slår ifrån av säkerhetsskäl. När man behöver varmare vatten än så blir värmepumpen en ren elpanna.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 01 maj 2013, 17:00:03 »

Hej.

Har som sakt faktiskt inte en aning men varför spelar det roll ?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 maj 2013, 16:35:56 »

Fråga CTC-ägarna och dom nöjda svarar CTC, dom missnöjda Nibe. Och samma gäller nog Nibe-ägarna.
Andra fabrikat, samma sak.

Den viktiga frågan är den som Bigfoot ställde. Hur varmt vatten behöver du vid 0, och vid -15?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 maj 2013, 09:58:14 »

En inverter kan vara lättare att dimensionera för hög effekt och den kommer få mindre starter men flera drift timmar vad det är som sliter mest ? On/off vp har enklare billigare teknik men verkar ge ungefär samma cop.
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 01 maj 2013, 09:37:27 »

påverkar det mycket om man har

Varvtalsreglering (inverter)

eller

På/Av-reglering ?

Vilket är bäst ?
Skrivet av: erraboy
« skrivet: 01 maj 2013, 07:52:19 »

Vad har du för framledningstemperatur vid 0- graders utetemperatur?


Saken är den att jag har inte en aning faktiskt.
Shunten är satt på framledningstemp 60C dock står den ju alltid på det så .... antar det blandas med kallvatten från pannan för att hålla den värmen som behövs.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 30 april 2013, 23:33:58 »

Spännande att följa de olika ideologierna =)
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=14701
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 30 april 2013, 23:03:49 »

Vad har du för framledningstemperatur vid 0- graders utetemperatur?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 april 2013, 21:13:44 »

Jag skulle valt Ecodan, annars fick Thermia Atec bra resultat på Energimyndighetens test.

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!