Visst är det nog som Ortendahl skriver, att han hellre vill sälja en HT+ än en "vanlig" greenline.

Skälet till min uppfattning om prisskillnaden baserar sig på en tidigare konversation med säljaren via telefon då jag ifrågasatte priset på vp:n som, enligt offert, skulle kosta 56.125.- (IVT Greenline HT-E9P). Motsvarande vp från Nibe (Nibe 1115 8,5kw) ligger runt 36.000.-
Det är en skillnad på nästan 20.000.-!? Då svarade han med att "gamla" vanliga greenline låg ungefär i samma prisnivå som Nibe's, men denna nya HT+ kostade lite mer, då p.g.a den fantastiska 65°C-funktionen.

Nu, när jag vänder på det, är skillnaden helt plötsligt bara 2.000.-... Hur seriöst är det?

Har fått mina offerter reviderade och väntar in nya. Det som hänt hittils är att offerten med Nibe 1115 som låg på 175.000.- har de plockat bort FLM30:n på och därmet fått ned priset till 158.000.-

Den andra med IVT HT+ har jag fått erbjudande 142.000.- med 180m borra. Jag förklarade att jag egentligen inte var intresserad av HT+ då jag inte har för intention att köra så hög framledning och för vv-kapacitet hellre har sep. VVB. Han påstod då att prisskillnaden för att "nedgradera" till en vanlig Greenline var 2.000.- Låter lite lite, har för mig att prisskillnaden mellan HT+ och vanliga Greenline var större än så?!

Någon som har gjort just det, och köpt från flera olika håll och har lite tips och råd?

Något som ej har med denna tråd och göra. Hur går det med din gamla FTVP från NIBE. Har du sparkat igång den?

6m foderrör (för att följa normbrunn-97) och 20m extra borra?

Alltid 6 meter ska det va!!, men vet du vilket djup du har till berget??
20 meter extra kommer du aldrig att ångra!!

Med bergvärme får du högsta möjliga besparing, sen ska vui ge dig lite tips om justering av pumpen, men det jag tänker på det blir när kylan kommer!!

Bra vv kapacitet får du också!!

lycka till!!

Ok, fick en ny offert idag. Säg gärna vad ni tycker om den:

IVT Greenline Ht-E9P 9kw
Borö VVB 300/160
160m borra
Exp. kärl
3m foderrör
3m grävning
Inkl. installation, kollektor, kollektorfyllning, container för borrkax etc...
10år kompressorförsäkring, 6år totalförsäkring, 2år entreprenad/fabriksgaranti

137.000.- Inkl. moms

Denna offert var betydligt bättre i mina ögon, men jag kan ju ha missat något. Det enda jag vill ändra på är avstånd till huset (min. 4m) ev. 6m foderrör (för att följa normbrunn-97) och 20m extra borra?

Vet inte tilläggskostnaden för detta men gissar på en 10.000.- kanske.

Vad tycker ni om det?

Detta ställer till det en hel del. Merparten av min tomt ligger på baksidan av huset som är omgärdad av andra tomter i alla väderstreck och enda sätte att ta sig dit är att runda husets västra del, som är rabatter och päronträd etc. Dvs det blir en mycket stor förstörande åtgärd bara att få dit en minigrävare och ev. borrutrustning. Sedan är tomten så beskaffad att skall jag hålla minst 4m från huset och 10m från grannars tomt är det en mycket begränsad yta jag har att tillgå. Btw, 4m från huset och 10m från grannar, men hur lång från kommunal väg då? Finns det nån gräns där? Jag har väl en 5-6m från vägen på framsidan, så kan man borra hålet relativt nära vägen är det ju en lösning.

En helt annan sak jag undrar över är om någon vet om man kan få tag på Nibe's energiberäkningsprogram? Jag har fått offerter från flera olika leverantörer på olika lösningar (1115, 1215, 2010+240 etc) men trots att jag gett dem samma grundinformation har de räknat med olika förbrukningar, framledningstempar osv... Skulle vara behövligt att räkna om några av dem så man kan jämföra dem mer rättvist. Vissa värden i några av offerterna ser direkt suspekta ut, nästan så man undrar om de "tweakat" värdena litegrann för att det skall verka bättre än det egentligen är...

Nån som har tillgång till VPDIM 2.0.1 som skulle antingen kunna skicka det till mig, eller annars hjälpa mig räkna om några av energiberäkningarna?

/Micke

Jag skulle nog vara noga med att avståndet mot huset hålls på minst fyra meter om huset står på tjälskjutande mark typ lera.

2003 fanns en artikel i tidningen (Tror det var DN Bostad) om en villaägare som fått stora sättningar i huset då man borrat en energibrunn. Det man hade lyckats med var att stöta på ett klippblock ett par meter ner i marken. Borraren trodde att han var nere i berg och borrade då vidare utan foderrör. Framåt våren fick dom sättningar i huset som var ett resultat av att leran under klippblock sakta rann ner i borrhålet vilket fick till följd att klippblock sjönk och huset följde efter.

Jag vet inte om det löste sig men det varekar inge kul.

Här har du en annan som råkat illa ut: http://www.bloggi.se/index.php?op=ViewArticle&articleId=3746&blogId=830

Jag tor inte din hem/villaförsäkring täcker den typen av skador utan det måste i så fall vara borrarens försäkring som träder i kraft.


Man ska vara medveten om att borrmaskinen vibrerar mycket under borrningen så även det kan ge sättningar och sprickor om huset står på "dålig" mark.


Nu ska man kanske inte överdriva riskerna men en medvetenhet skadar nog inte.

Är inte direkt förvånad att dom vill placera den närmre. Kortare att gräva vilket blir billigare. Dom har säkert bara angett 3m foderör också i offerten samt att ytterligare meter kostar xxxkr. Enligt Normbrunn 97 skall det vara minst 6m foderrör oavsett om det är berg i dagen eller inte.

Normbrunn 97 säger följande när det gäller avstånd till byggnad:

Utöver vad som beskrivs under kap 1 planering av utförande skall energibrunnen anläggas om möjligt minst 4 m från husvägg.

http://www.geotec.se/norm97/ebn02.htm

Beroende på vilket markförhållande som råder ska det vara minst 4m. Lerjord och långt till berg behöver det kanske vara ännu längre, står huset på berg kan det vara närmre än 4m. Vi har vår brunn 2m från huset som står på berg.


/Johan

Stötte på något på Geotec's forum som jag undrar över:

Om borrhålet skall vara minst 4 meter ifrån huset och minst 10 meter till grannens tomt, så behöver man ju ha en tomt på nästan 1500 kvm. Om man gradar hålet, kan man då vinkla det in mot huset, dvs så botten på hålet hamnar under huset, eller skall man undvika detta?

Finns det någon riktlinje att borrhålet bör ligga minst 4m från huset? Inga av de entreprenörer jag kontaktat har sagt det utan räknat med att förlägga brunnen mycket närmre..?

Citat från: Rickard skrivet 19 mars 2005, 08:48:36

Citera

Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj. 
Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.

Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen.

Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...
Med hörn badkar blir det värre.

Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid)  ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.
Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.

Min synpunkt är att kan man öka ens VV genom att koppla VP till sep Ack tank ( ex VPA )eller min Ack Tank 500l med VV förvärmnings slingor 2x15 m, så går VP mot större volym och får längre gångtider och kan arbeta mot lägre temp än med endast mindre beredare på 150l+sep Elberedare för att öka kapacitet.

Samtidigt för att öka volymen till ens radiatorsystem fungerar Ack tanken bra i två syfte.

Min Ack tank fungerar så att normalt är den endast för VV tillförsel. Vid kallare ute temp eller då värmeuttag är större än vad VP just för tillfället kan ge (kopplad som TS steg I )öppnar min shunt i tanken och tanken fungerar som utopiazz Ack tank så att den skapar större volym till radiator system eftersom den då ligger kopplad från  radiatorkretsen retur och VP retur.

Detta är då som en stor buffert och sparar energi istället för att el går in och stöttar vid stort värme+VV uttag.
Sjunker sen temp ner i Ack Tank under 40 grader går tilläggs el till. Detta sker endast vid VP grad minuter -600 och efter viss tid därefter. Steg I slår ej till någon el. El tillskott  går in först i steg II,III. (3, 6KW i 2 steg). 9kW får endast gå till om VP står stilla under -10 ute.

Mitt problem är bara att autm loggning i mitt VP program för TS till statestik blir fel. NIBE skall fixa detta åt mig har de lovat.

Tomson


Se min lösning.

---

Tråkigt att din mark är mest grus. Då fungerar ej markvärme slinga så bra att kyla ner din ovanvåning.

Ta mitt andra alt att cirkulera din rums luft mellan ovan och under vån med sk överluft fläkt.
Sen montera takfläkt i de rum som är för varma, sådan som de har på varje hotell i spanien.

Om din luft ej står stilla käns den svalare även om det är samma temp. Stå vid stranden en sommardag och känn hur skönt det fläktar från havet. Samma känsla får du i din bostad.

Största problemet blir nog den ytterst lilla kyleffekt detta ger.

Citat från: Rickard skrivet 19 mars 2005, 22:35:40

Frikyla är både dyrt och krånligt.

Du behöver:

En extra cirkpump
Backventil
Fläktradiatorer med droppfat och ledning för det kondensat som bildas när du kör frikylan
Rören till och från fläktradiatorerna måste vara isolerade HELA vägen med diffusionstät isolering, annars får du fuktutfällnad på ledningarna.
Med risk för fukt och mögelskador som resultat.

Sammantaget är det så pass krångligt att de flesta avstår.
Jag ämnar dock sätta in en fläktradiator i min planerade utbyggnad som kan både värma och kyla det nya rummet allt efter behov.
Kommer dessutom att ha mina datorer i direkt anslutning, och de behöver ju bra kylning med, får se hur jag löser det!

Det lär bli en utmaning, men är man systemtekniker bör man kunna lösa det med...

Har en bekants bekants bekant som kyler i huset med sin luft/vatten värmepump
och på kuppen får gratis varmvatten mera än vad de behöver.    studs  studs  studs  studs  studs



Är det inte bara att (sätta backen in) installera ngn form av värmeväxlare i ventilationssystemet (i tilluften till huset + lite det ena och det andra därifrån till vp:n) och endast där leda bort kondensatet?

+ lite det ena och det andra är just vad som kan göra det dyrt och krånligt, kom ihåg att det inte bara kondenserar i direkt anslutning till kylpaketet, det kan kondensera även utvändigt t.ex. kylda luftkanaler.

Janne, kyla via markrör låter som en gångbar lösning, men jag funderar om det inte finns risk för fukt/mögel/svamp/bakterier i de rör som grävs ned i marken. Där borde ju rimligtvis kondensera en del under de perioder luftfuktighet och temp ute är hög och marktempen är låg.

Frikyla är både dyrt och krånligt.

Du behöver:

En extra cirkpump
Backventil
Fläktradiatorer med droppfat och ledning för det kondensat som bildas när du kör frikylan
Rören till och från fläktradiatorerna måste vara isolerade HELA vägen med diffusionstät isolering, annars får du fuktutfällnad på ledningarna.
Med risk för fukt och mögelskador som resultat.

Sammantaget är det så pass krångligt att de flesta avstår.
Jag ämnar dock sätta in en fläktradiator i min planerade utbyggnad som kan både värma och kyla det nya rummet allt efter behov.
Kommer dessutom att ha mina datorer i direkt anslutning, och de behöver ju bra kylning med, får se hur jag löser det!

Det lär bli en utmaning, men är man systemtekniker bör man kunna lösa det med...

Har en bekants bekants bekant som kyler i huset med sin luft/vatten värmepump
och på kuppen får gratis varmvatten mera än vad de behöver.    studs  studs  studs  studs  studs



Är det inte bara att (sätta backen in) installera ngn form av värmeväxlare i ventilationssystemet (i tilluften till huset + lite det ena och det andra därifrån till vp:n) och endast där leda bort kondensatet?

Forumstart, scrolla ned till tillverkare/leverantörsforum, välj värmepumpsgrossen.

Fråga Thomas i Värmepumpsgrossens egen tavla, han borde kunna svara på det.

Frikyla är både dyrt och krånligt.

Du behöver:

En extra cirkpump
Backventil
Fläktradiatorer med droppfat och ledning för det kondensat som bildas när du kör frikylan
Rören till och från fläktradiatorerna måste vara isolerade HELA vägen med diffusionstät isolering, annars får du fuktutfällnad på ledningarna.
Med risk för fukt och mögelskador som resultat.

Sammantaget är det så pass krångligt att de flesta avstår.
Jag ämnar dock sätta in en fläktradiator i min planerade utbyggnad som kan både värma och kyla det nya rummet allt efter behov.
Kommer dessutom att ha mina datorer i direkt anslutning, och de behöver ju bra kylning med, får se hur jag löser det!

Det lär bli en utmaning, men är man systemtekniker bör man kunna lösa det med...

Tyyypiskt, nu när vi har kommit igång så fint.     

Tyvärr Janne, jag fattar inte hur du kopplat.

Jag säger bara som jag sagt tidigare, ju enklare lösning, desto bättre total verkningsgrad.

Vill man experimentera med en massa olika lösningar, automatiska eller manuella så kan det visst spara nån kWh här och var, men som jag ser det är risken för ineffektiv drift större ju mer specialarrangemang man kopplar in.

Alltså, om inte vv räcker till, köp en värmepump utan inbyggd beredare, till den en VPA eller motsvarande av annat fabrikat.

Jag tror det lönar sig bäst, acktankar och specialstyrningar tror jag får svårt att visa på nån rimlig payoff-tid.

Citera

Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj. 
Nibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.

Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen.

Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...
Med hörn badkar blir det värre.

Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid)  ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.
Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.

Min synpunkt är att kan man öka ens VV genom att koppla VP till sep Ack tank ( ex VPA )eller min Ack Tank 500l med VV förvärmnings slingor 2x15 m, så går VP mot större volym och får längre gångtider och kan arbeta mot lägre temp än med endast mindre beredare på 150l+sep Elberedare för att öka kapacitet.

Samtidigt för att öka volymen till ens radiatorsystem fungerar Ack tanken bra i två syfte.

Min Ack tank fungerar så att normalt är den endast för VV tillförsel. Vid kallare ute temp eller då värmeuttag är större än vad VP just för tillfället kan ge (kopplad som TS steg I )öppnar min shunt i tanken och tanken fungerar som utopiazz VPA så att den skapar större volym till radiator system eftersom den då ligger kopplad från  radiatorkretsen retur och VP retur.

Detta är då som en stor buffert och sparar energi istället för att el går in och stöttar vid stort värme+VV uttag.
Sjunker sen temp ner i Ack Tank under 40 grader går tilläggs el till. Detta sker endast vid VP grad minuter -600 och efter viss tid därefter. Steg I slår ej till någon el. El tillskott  går in först i steg II,III. (3, 6KW i 2 steg). 9kW får endast gå till om VP står stilla under -10 ute.

Mitt problem är bara att autm loggning i mitt VP program för TS till statestik blir fel. NIBE skall fixa detta åt mig har de lovat.

Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj.

Konstigt att jag aldrig (i princip) hört nån klaga på varmvattenkapaciteten vid duschning. Jag tror den räcker till...
Med hörnbadkar blir det värre.

Och Janne, det är aldrig fördelaktigt att ha direktel-drivna värmeproducenter i samband med värmepump, kanske det är ett (sett till investering/payoff-tid)  ekonomiskt fördelaktigt val, men rent energiförbrukningsmässigt är det inte bra.

Bättre då att satsa på en större pump, om den inte räcker till att producera både värme och varmvatten.

Har man plats/råd med det är det därför bättre att köpa snäppet större värmepump, en extern vattenmantlad beredare med större kapacitet än de inbyggda beredarna.

Men som sagt var, det hänger dels på utrymmet och dels på den ekonomiska kalkylen.

Jag valde att ha separat varmvattenberedare av just det skälet att vi har tre barn, varav två är tonåringar som sportar en hel del. Vi har även planer på bubbelbad i framtiden. Jag insåg ganska snabbt att de ca.150l som finns i tex. Nibe 1215 inte skulle räcka långt i vår familj.

NIibes VPA är en varmvattenberedare som värms med värmepumpen. Det går att sätta in en elpatron i den om man vill och då blir den en vanlig varmvattenberedare om inte VP går.

Acktanken vi har är endast för värmebärare, den är kopplad i serie mellan värmepumpen och värmessystemet i övritg. Vi har golvvärme i nästan hela huset och den totala vattenvolymen var mindre än 90l. För att kunna överdimensionera pumpen för att slippa tillskott vid köldgrader och dessutom få långa gångtider med få starter vid mildgrader var enda sättet att öka vattenvolymen i värmekretsen.

/Johan

När det gäller borrfirmor kan jag rekommendera Ingvar Ekholm på Ingarö http://www.ekholmborr.se.
Hanborrade förvisso inte åt mig men hjälpte mig med att sätta kollektor efter det att vi övergivits av annan firma (läs mer här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1981.0.html)

På en vecka fixade jan fram en kollektor och monterade den i hålet, han höll vad han lovade tidsnässigt och återkom med besked om läget.

/Johan

En FLM kostar ca 10 000:- .
För den summan får du 40 meter borra (250 kr/meter)
40 meter borra ger mer än en FLM.

Ok, det kan jag acceptera, men finns det inte en praktisk gräns på hur djupt man kan borra? Har för mig att jag läst att pumpen t.ex orkar max 400m slinga t.ex. Man kan iofs slänga på en grövre pump kanske, vad vet jag. Är det alltid så sen att ju mer man borrar desto mer effekt? En aspekt i det hela är ju att jag haft frånluftspump innan och ändå måste införskaffa något som sköter luftcirkulationen. Om det är lite dyrare med en FLM än en "vanlig" fläktlösning kanske FLM:n är befogad iaf??

Ett sätt att få ner kostnaden kan vara att sy ihop det hela själv (om du inte har bråttom vill säga).

Beställ delarna separat.
- Börja med borran. Beställ 200 meter aktivt hål med monterad slang inkl. sprit (att putta ner slangen är pilligt). Vissa borrföretag ordnar borrningen i husgrunden och grävning till huset samtidigt. Obs, skriftlig beställning.
- Beställ en pump, 10 kW+ VVB+ Ackumulator, antingen på nätet eller av en röris (beställer du av en röris så lägger du till rörjobbet). Se till att Kb fylls upp av Rörisen.
- Beställ rörjobbet (om du köper pumpen separat)
- Beställ eljobbet (se till att elkillen kontrollerar att pumpen går åt rätt håll om inte pumpen har automatisk fasvändare, eller vad det heter).

Klarar du något av ovanstående moment själv, t.ex. grävningen så sparar du ytterligare pengar.

Parallellt med alla dessa steg så har du lusläst manualen, skrivit en massa inlägg och frågat alla frågor tills du känner att du har kontroll.

Tyvärr är det så att detta bör du ändå göra. Dagens pumpar är inte så bra så att mjukvaran optimerar hela funktionen än.
En installatör, som är bra, kan under den korta tid som han är hos dig göra en grov inställning. För att göra finliret så måste man bo i huset och veta hur VP kan justeras.

Så, ......  då är det dags att trycka på knappen
och du har sparat 40.000:-(eller vad det blir)  samt har koll på läget.   

Visst lät det enkelt. Allt vad du kan råka ut för har någon på detta Forum redan gjort och är mer än villig att dela med sig av erfarenheterna.

Att installatörerna väljer att höja priset när de ser att de ändå inte hinner med (tillgång och efterfrågan) är inte konstigt. Det är då alla Timellarna dyker upp.

Själv köpte jag en pump + vvb samt lite (snarare mycke) rördelar, Pem-slang, sprit + lite elmaterial.
Några kvällar senare, efter att ha brottet ned slangen i hålet, lött lite kopplingar, cirkulerat brine osv. så var jag igång. Detta är 3 år sedan och jag är mycket nöjd med resultatet.   

Jag är lite inne på att göra så mycket jag kan själv. Jag har förstått att man kan tjäna en hel del på att inte ta någon som tar helhetsansvar (förutom trygghetsbiten då...eventuellt)

Dock tar jag fortfarande hemskt gärna emot tips om kompetenta/seriösa borrfirmor, installatörer, elektriker, och hårdvaruförsäljare i närheten av sthlm. Det bästa tipset jag fått hittills är varmepump.biz som verkar hålla jättebra priser jämfört med andra firmor. De säljer dock bara CTC och Nibe, iaf enligt hemsidan. Så, någon borrfirma ni är jättenöjda med och kan rekommendera? Röris? Installatör?

Ta in offert på Thermia Diplomat TWS! Om du väljer den, kommer i alla fall dina döttrar få varmvatten så de blir nöjda.

...

Thermia är väl inget lågprismärke, men du kommer i alla fall att få en modern värmepump. Jag själv och 4 i min bekantskapskrets har Diplomat (dock inte TWS) och kan rekommendera den.

Ja, jag har ju i princip stirrat mig blind på Nibe eftersom det är det märke jag känner till och det som har föreslagits. Under resans gång har jag nu stött på IVT, CTC, och Thermia och det finns säkert en hel hoper till. Jag tittar gärna på Thermia och andra. Kort sagt kan man väl säga att jag är en person som gillar ett så bekymmersfritt leverne som möjligt, så jag betalar hellre någon tusenlapp mer och får en pump som är säkrare/tryggare/stabilare eller helt enkelt krånglar mindre och kräver mindre skötsel... om det går. Ett argument för svenska märken jag ofta hör är att de är anpassade för vårt "nordliga läge" och just vårt klimat. Sen känns ju t.ex Nibe tryggt då väldigt många som jag har pratat med och även här på forumet verkar ha Nibe... du vet "Ris är nyttigt...1 miljard kineser kan inte ha fel"-syndromet.

Jag bor i ett lika stort hus, byggt 1934. Plankväggar, INGEN isolering! Vi gjorde av med ca 32000 kWh första året, med elpanna och inkl hushållsel. Då hade vi 19-20 grader i bostadsdelen och kanske 16-17 i källaren. Ett hus byggt '90 borde dra betydligt mindre!

Jotack, jag är knappast nöjd.  Erkännas skall dock att vi håller en högre innetemp som säkerligen bidrar en hel del till den extra elförbrukningen.

/Micke

Ta in offert på Thermia Diplomat TWS! Om du väljer den, kommer i alla fall dina döttrar få varmvatten så de blir nöjda.

Gå in på www.thermia.se och klicka på återförsäljare. Sedan kan du välja län, Sthlm, kanske ev Uppsala för att undgå "Stockholmspriser". Ofta kan en liten eller medelstor installatör vara bäst. Tyvärr är det hett för dem nu, i och med att rotbidraget upphör vid halvårsskiftet.

Thermia är väl inget lågprismärke, men du kommer i alla fall att få en modern värmepump. Jag själv och 4 i min bekantskapskrets har Diplomat (dock inte TWS) och kan rekommendera den.

Din energiförbrukning verkar hög för ett så pass nytt hus. Blir perfekt med bergvärme skulle jag tro.