Mmm, en trevägare som aktiveras av termostaten för frikylan, det skulle "återladda" med frånluft så fort frikyla inte behövdes och med restvärmen från frikylan när den gick - riktigt massiv återladdning av borran.

Snacka om produktutveckling, få se vilken tillverkare som nappar på detta först, det kommer att visa vem av dem som har örat mot marken...

Frågan är väl om man vill återladda borran på sommaren med FLMen om man samtidigt har frikyla.  På sommaren vill man ju ha så kall borra som möjligt om man kör frikyla.

Mmm, en trevägare som aktiveras av termostaten för frikylan, det skulle "återladda" med frånluft så fort frikyla inte behövdes och med restvärmen från frikylan när den gick - riktigt massiv återladdning av borran.

Snacka om produktutveckling, få se vilken tillverkare som nappar på detta först, det kommer att visa vem av dem som har örat mot marken...

Jag har själv fundrat på det där med kombinerad FLM/kyla, är man händig så skulle man kunna koppla ihop så att en FLM funkar som en frånluftsåtervinnare på vintern och luftkylare på sommaren. Men då återstår frånluften på sommaren, om FLM bara pumpar runt luften och kyler den så måste någon annan fläkt sörja för frånluftventilation på sommaren.

Nja, det kändes som en ekvation för mycket, lite för komplicerat, bättre att skilja på luftkylning och frånluft.

Det som jag har ringat in, är samma på både VBX och naturkyla.

Jag antar att det ska gå att växla mellan fläktkonvektor och återvinningsbatteri. Det är bara en teori jag har, och är vad jag vet ingen som har testat.

Nu har jag åsikt om den här ritningen, varför jag kommer med ett nytt förslag senare.

Ritningen kommer från.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Flaktelement42N_sv_1.0.pdf

Fläkten i VBX:en skall dessutom övervinna tryckfallet i filtret och värmeväxlaren så den kommer att dra mer el än en frånluftfläkt vid samma flöde.

Jag tänkte mer på elkostnad/år för en fläkt.

Tack igen för alla svar.

Eftersom ni tycker att jag ska skippa VBX:en. Hur mycket extra kommer jag att få betala för mekanisk frånluft om jag väljer en fläkt med olika hastigheter? Är det så att jag betalar såpass mycket extra för fläkten att det är bättre att satsa på VBX eftersom då får jag ventilationen gratis??

Håller med, kanske lite högre årlig förbrukning, men den fixar allt du behöver till en klart rimlig slant.

Jag håller med Lexus, du får den bäst fungerande anläggningen om du skippar alla termostater, shunt, extra cirkpumpar mm.

Det är dock rätt viktigt att den som beräknar radiatorerna för övervåningen gör det med detta i åtanke, vi vill inte att radiatorerna blir så klena att det är de som kommer att bestämma vilken framledningstemp du måste köra ut.

Normalt har man väl 50W/m2 vid 45° framledningstemp som max på golvvärmen (golven brukar inte tåla mer) och om så är fallet bör du sätta in radiatorer som ger tillräcklig uteffekt för att värma övervåningen vid denna temp (45°C)
Be dem räkna med ca 45/38 grader i fram/returtemp, då funkar både golvvärmen, radiatorerna och värmepumpen bra.
Övervåningen behöver som regel bara hälften så många watt/m2 för att räcka till, rum med fler än en yttervägg och stora fönsterytor kan dock kräva lite mer, rum med bara en yttervägg och lite fönsterytor lite mindre.
Radiatorerna på övervåningen bör alltså kunna leverera minst 25-30W/m2 vid 45/38°C.

En centralt placerad rumsgivare ser jag som självklart, speciellt om du skippar rumstermostaterna.
Kom också ihåg att radiatorerna är betydligt lättare att strypa in med avseende på uteffekten än vad golvvärmen är (stryper du en golvvärmeslinga för mycket får du kalla zoner på golvet) så lite för stora radiatorer är bättre än lite för klena...

När det gäller ventilationen så har jag ingen direkt uppfattning, men en vanlig frånluftsfläkt lär på lång sikt bli billigare i drift och underhåll än en VBX eller FLM, och enligt Roland och Lexus beräkningar är det ju klart tveksamt om de alls lönar sig att sätta in, speciellt inte om man vill ha naturkyla.

När det gäller Roland och Lexus och deras kompetens hyser jag inga tvivel, de kan betydligt mer än mig när det gäller beräkningar och kalkyler, och det räcker i alla fall för att jag skall tillstyrka att deras råd är väl så goda som de du kan lyckas få av en lokal leverantör, förmodligen mycket, mycket bättre.

Då du inte kunnat ge oss ett beräknat energibehov på huset blir dock kalkylerna lite av en chansning, jag kan dock aldrig tänka mig att en 9 kW värmepump blir för klen, förmodligen tvärt om, och en volymtank kan vara en god investering. (Den har du ju "gratis" om du skippar rumstermostater, chuntgrupp mm)

Lycka till och rapportera gärna hur det hela fortlöper och fungerar.

/Rickard

Det börjar komma närmare och närmare till beslut. Men innan jag gör det så ville jag bara kolla av vilka Roland och Lexus är. Ni verkar vara hur kunniga som helst men hur vet jag att allt ni säger är sant? T a det på rätt sätt eftersom jag verkligen tror på er men skulle vara tråkigt att jag hänger upp mitt köp på vad ni skrivit och sen visar det sig att ni har hur fel som helst.

Som det ser ut nu:
IVT 9C pga att det kommer in i generalentrepenad. FTX system blir inte installerat eftersom det blir lite kaka på kaka tycker jag med bergvärme och FTX och jag tror att jag får svårt att spara in den investeringen (ca 40 000). Har däremot inte bestämt mig om jag ska ha en VBX400. Allt beror på hur husleverantören löser ventilationen. Om de vägrar att dra 160 mm rör som krävs för VBX:en så tar jag mekanisk frånluft med 125 mm för det är det som ingår. Om de drar vilka rör som helst så får jag se. Enligt ert resonemang så verkar det som att VBX blir svår att tjäna igen och 14000 kr mindre i kostnaden kan jag ju lägga på en TV istället. Om det blir mekanisk frånluft så ska jag fixa en fläkt som tar typ 500 m3/h med reglage så att man kan ställa in för varma och kalla dagar.

Vad tycks?

He he..ja det var det nog. Försöker bara ge dig alternativ som passar dina önskemål.

CZ är inverterstyrd, och bör då klara sig utan volymtank....som du hade önskemål att slippa.
CZ tar tillvara på frånluftens energi....som jag också upplevde att det var din vilja.
CZ kräver inga tilluftskanaler.....som jag antar inte heller finns med på dina ritningar.
CZ är däremot ingen bergvärmepump...som du har som krav. Den faller med andra ord bort.

Med FTX kan du gå ner ytterligare en storlek på värmepump. Föreslår då en 6:a, vilket borde ge hyfsade gångtider utan volymtank om värmesystemet är anpassad för värmepump. Du borde även då klara dig med 110 meter borra.

När du vet husets energibehov, så är det lättare att ge dig råd angående pumpstorlek och borrdjup.

Vad kostar en värmeväxlingslösning?
Och är det mekanisk luft vi pratar om? Är det samma som ett FTX-system?

Var sitter fläkten som sköter allt detta?

Usch nu sätter frågotna i gång igen...

Köp en CE 65

http://www.comfortzone.se/

Vad kostar en värmeväxlingslösning?
Och är det mekanisk luft vi pratar om? Är det samma som ett FTX-system?

Var sitter fläkten som sköter allt detta?

Usch nu sätter frågotna i gång igen...

Säg att jag skippar frånluftsaggregatet. Hur löser jag ventilationen då?

Mekanisk frånluft känns ju inte som ett alternativ i dagens miljösamhälle

Svar ja!

Men det beror också på vilken storlek på pump du väljer.
Om golvslingorna ligger i betong.
Om aktiva termostater ansluts till golvslingor/radiatorer.
osv.

Teoretiskt höjer VBX 400 ingående brine från ±0°C till 1,04°C resp. 0,86°C.

IVT HT+ 7
1,66 kW / 0,38 l/s / 4,18 Js = 1,04°C

HT+ 9:a
1,66 kW / 0,46 l/s / 4,18 Js = 0,86°C

Normalt har man 7 graders temperaturskillnad mellan ostört berg och ingående köldbärare (blir +1 in i Göteborgstrakten). Det innebär att man kan uppnå samma temperaturökning genom att öka aktiva borrhålsdjupet med 12-15% dvs vilket enligt offerterna blir högst 20 meter vilket kostar ca 6000 kr. Då behöver man inte heller betala för elen till den extra cirkulationspumpen.

Jag reagerade på att alla tre leverantörerna hade offererat återvinningsaggregat. Det måste vara bra vinst på dem.

Han ser nu att det troligtvis räcker med en 9:a men han insisterar på att jag ska ha en 100 L ack-tank för att säkerställa värmesystemets ut/in temperatur.

Man brukar rekommendera minst 20 L vattenvolym/kW pumpeffekt. Moderna radiatorer och golvvärmesystem har en liten vattenvolym vilket gör att pumpen kommer att få korta gångtider om man inte installerar en ack-tank. Så det låter vettigt.

Värmelösningen i huset kommer att dimensioneras av en annan entreprenör än hustillverkaren och det är inte gjort ännu så jag kan inte svara på hur systemet kommer att bli uppbyggt och vilka radiatorer som ingår, ...

Håll noga koll på den personen. Det Lexus skrev förtjänar att upprepas:

"Med golvvärme har du låg framledningstemperatur från värmepumpen. Det betyder att den har hög verkningsgrad. (COP) Dimensioneras radiatorerna efter samma värmeavgivning/värmebehov som golvvärmen, så får du ett värmesystem som fungerar med ett minimum av påhäng (shuntar, cirkpump, termostater osv.) samt med låg driftkostnad."

Behöver radiatorerna på övervåningen högre framledningstemperatur än golvvärmesystemet behövs allt det där påhänget för golvvärmen.

Jag uttryckte mig nog otydligt. Jag menade att det var väl tidigt att välja mellan offerterna då förutsättningarna inte verkade vara klara.

Ett vanligt sätt att dimensionerar radiatorsystem är att ta till storleken så att det vid DUT behövs en framledningstemperatur på 55 grader för att hålla en inomhustemperatur på 20 grader. Returtemperaturen brukar då bara 45 grader. En sådan dimensionering brukar även kallas 55/45. För några tiotal år sedan förekom det system som arbetade vid högre temperatur 80/60.  

En offertgivare verkar ha dimensionerat värmepumpsystemet utifrån att framledningstemperaturen vid DUT är 45 grader, dvs att huset har större radiatorer än i fallet 55 grader framledningstemperatur. Men om nu huset behöver 55 grader framledningstemperatur vid DUT kan det blir så att pumpen blir för snålt dimensionerad då pumpeffekten minskar när framledningstemperaturen ökar.

Men i det här fallet är det golvvärme på undervåningen och golvvärmesystem behöver betydligt lägre framledningstemperatur. Det kan förklara varför en offertgivare har räknat med 45 grader. Det förutsätter dock att radiatorerna på övervåningen är dimensionerade efter den temperaturen.

Jag skulle ta reda på hur radiatorerna på övervåningen är dimensionerade. Är de dimensionerade för 55 grader fram kommer det att löna sig att sätta in betydligt större så att värmepumpen kan arbeta vid en lägre temperatur. Det vore dumt behöva låta värmepumpen arbeta mot höga temperaturer när större delen av värmebehovet kan täckas med en framledningstemperatur på 35 grader eller lägre. Varje grad lägre framledningstemperatur som behövs minskar elförbrukningen med ett par procent.

Hänger inte riktigt heller med resonemanget om VBX400. I nya hus brukar ventilationen stå för en större del av värmebehovet än i ett gammalt, dåligt isolerat hus. Det betyder i sin tur att i ett nytt hus finns det en större andel värme att återvinna. Min åsikt är dock att det blir billigast att strunta i återvinningen och i stället borra djupare.  

Att man blir snurrig i början är helt normalt. Värmepumpsystem har en hel del egenheter som man måste bli medveten om. T.ex. att man skall installera stora radiatorer, den extra kostnaden för det har man snabbt igen. Jag skulle inte utgå från att hustillverkaren har konstruerat ett hus som passar ihop med en värmepump.

Vad gäller värmepumpsystem verkar det inte ovanligt att offerter lämnas på system där borrhålen är för klent dimensionerade. Det ger en trevlig offert men driftkostnaden blir högre och totalekonomin sämre. I Göteborgstrakten skall ingående köldbärartemperatur till pumpen ligga över noll grader när pumpen går maximalt vintertid och dett oavsett om en återvinningshenhet eller inte installeras. IVT brukar (brukade i alla fall) ofta räkna med -2 grader in och det är för lågt. Det kan stå årsmedeltemperatur eller något liknande i offerten men det är en rätt värdelös siffra.

25 meter extra borrhål skulle kosta 8000 kr. 320 kr/m tycker jag verkar högt men jag kan ha fel.  

Räknat på 220 m² (11 x 10 x 4,8), medel u-värde 0,3 w/m²K och 50% luftväxling. Effektbehov vid -20°C = 8,8 kW.

Med en 7:a klarar du dig ner till -13°C utan elpatron. Om tempen sjunker under den tempen t.ex. till -17°C, så behöver du 20 kWh/dygn från elpatron. Beroende på ingående temp från borran samt varmvattenförbrukning, kan siffrorna vara missvisande.

En 11:a är inte lämplig i ditt hus, om han så har hållit på i 200 år med värmepumpar.

När han säger "Han sa också att eftersom det är ett nytt hus så kommer inte VBX400 göra så mycket" så måste han också ge en förklaring. En VBX tar tillvara på energin i frånluften, som i sin tur värmer ingående vätska från borran. Det spelar ingen roll om huset är nybyggt eller inte. Den har samma funktion oavsett om den sitter i ett hus som är byggt på 1800-talet.

Om dina grannar har energibrunn, så kommer ni förr eller senare att kyla varandras borror, eller rättare sagt......hämtar energi från samma bergområde. Då är en VBX än mer till glädje, om det visar sig att den klarar att återladda borran.

Med golvvärme har du låg framledningstemperatur från värmepumpen. Det betyder att den har hög verkningsgrad. (COP) Dimensioneras radiatorerna efter samma värmeavgivning/värmebehov som golvvärmen, så får du ett värmesystem som fungerar med ett minimum av påhäng (shuntar, cirkpump, termostater osv.) samt med låg driftkostnad.

Hej,

Ska bygga ett nytt hus, 201 kvm boyta, 40 kvm garage. Det är ett 2-planshus med en total byggyta på 180 kvm inklusive garaget som sitter ihop med huset. Jag har fått flera offerter och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med dem. Alla är olika... Så här ser det ut:

Nibe
1235 8kW-- med FLM 30 aggregat som sköter luftcirkulationen och återladdar borran. 150 m borrhål. 150 000 inkl moms.

IVT
Greenline HT Plus c11 med vbx400; aktivt borrdjup på 155 meter. Framledningstemp på 55 grader vid DUT (-17). 165 000
Greenline HT plus C9 med vbx400; aktivt borrdjup 135 meter. Framledningstemp på 45 grader vid DUT (-17). 150 000
Greenline HT plus C9 med vbx400; aktivt borrdjup 110 meter. Framledningstemp på 45 grader vid DUT (-17). 142 000


Jag förstår inte skillnaden på IVT offerterna. Den första är från en leverantör, de två andra från en annan. Vilken ska jag välja??? Och är de rätträknade? Är IVT och NIBE likvärdiga? Snälla hjälp mig.

Ska bygga i Göteborgsområdet.

Tack på förhand

/Fredde

Förslag:
Greenline HT plus E7 + VVB 200/90 + vbx400; aktivt borrdjup 110 meter.

VBX:en bör ge 2 kW till köldbäraren d.v.s. den hämtar då 4 kW från borran istället för 6 kW. Om du väljer bort VBX så behöver du ytterligare ca: 50 meter borra, för att behålla samma effekt som 110 meter ger.

Är övertygad om att VBX kan byggas så att cirkpumpen kan användas till kyldrift på sommaren d.v.s. den brinevätska som passerar batteriet i VBX, istället skickas till fläktkonvektorer.

Har du grannar med energibrunn?
Har du uppgifter om husets transmission och ventilationsförlust?
Golvvärme kombinerat med radiatorer?

Vad är det för sort på radiatorerna?
ett respektive två rörsystem?

Har någon offertgivare varit i kontakt med hustillverkaren så dom vet vad dom räknar på?
Inte bara på kvm

Normalt (tidigare är bara inne sporadiskt och läser numera) så "kom" man fram att FLM endast var bra att kompletera med om borrhålet var för klent till taget. ta bort FLM'n och lägg pengarna på ett djupare borrhål eller låt de vara kvar på banken.

OM det inte är så att du måste byta ut ngn mekanisk ventilation.

Hej,

Ska bygga ett nytt hus, 201 kvm boyta, 40 kvm garage. Det är ett 2-planshus med en total byggyta på 180 kvm inklusive garaget som sitter ihop med huset. Jag har fått flera offerter och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med dem. Alla är olika... Så här ser det ut:

Nibe
1235 8kW-- med FLM 30 aggregat som sköter luftcirkulationen och återladdar borran. 150 m borrhål. 150 000 inkl moms.

IVT
Greenline HT Plus c11 med vbx400; aktivt borrdjup på 155 meter. Framledningstemp på 55 grader vid DUT (-17). 165 000
Greenline HT plus C9 med vbx400; aktivt borrdjup 135 meter. Framledningstemp på 45 grader vid DUT (-17). 150 000
Greenline HT plus C9 med vbx400; aktivt borrdjup 110 meter. Framledningstemp på 45 grader vid DUT (-17). 142 000


Jag förstår inte skillnaden på IVT offerterna. Den första är från en leverantör, de två andra från en annan. Vilken ska jag välja??? Och är de rätträknade? Är IVT och NIBE likvärdiga? Snälla hjälp mig.

Ska bygga i Göteborgsområdet.

Tack på förhand

/Fredde