Ämne: Det hade börjat slamra i ute-delen...

[pi.r]

Efter för Stockholm mått, ganska extrema kyla, under Nov.-Dec. hade jag noterat ett långsamt ökande slamrande eller skrammel från ute-delen på min 3-4 månader gamla Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Skulle slutet redan vara nära..?

Ljudet var klart relaterat till kompressor-varvtalet. Det märktes att det var starkare vid vissa varvtal, så det verkade vara något "löst" som kom i resonans.

Till sist tog jag av plåtarna för att se efter om det fanns något att göra...
Så här såg det ut:


förstora bilden

Det hade bildats en massa is på "accumulator-kärlet" på kompressorns insugs-rör. Jag kunde även känna med handen att det var en massa is på rör och delar där bakom, som inte syns på bilden. Det var det som skramlade när kompressorn gick.

Isen tinades med en varmluft-pistol som fick blåsa med låg värme in i utrymmet i flera timmar, med lite filtar som behöll värmen därinne. - Inget mera skrammel...

Orsaken till att det bildats is kan jag bara spekulera i. Jag har ju "mixtrat" en del med min pump, så det kan ju bara vara min som har problemet.

Dels är den en så'n där pump som gick "baklänges" för den har inne- och ute-delar som inte hör ihop. Det felet har jag "fixat". Dessutom har jag "tjuvkopplat" fläkten i inne-delen, så att den går på högre varvtal. Men den går nu även under avfrostningarna, vilket ger väldigt hög effekt till avfrostningarna (klar på 3 minuter...).

[doggydoggen]

För att få is/frost så behövs det fukt,för att få isbildning så måste det kontinuerligt tillföras luft som innehåller fukt,med andra ord har du ett drag genom utrymmet,kanske så suger fläkten luft från det utrymmet när påisningen börjat bli omfattande på värmeväxlaren och fläkten söker källor att få luft ifrån..man kan nog få bort problemet genom att göra utrymmet mera lufttätt..tejpa skarvar invändigt etc etc


Dogge

[hsmapa]

Hade ju nåt liknande problem på min toshiba, fast mitt satt utanför kompressordelen
Tror ni man kan typ fylla utrymmet med isolering för att fÃ¥ mindre kondens samt för o  minska ljud
Kan nåt bli överhettat eller paja pga det tror ni??

[doggydoggen]

Hade ju nåt liknande problem på min toshiba, fast mitt satt utanför kompressordelen
Tror ni man kan typ fylla utrymmet med isolering för att fÃ¥ mindre kondens samt för o  minska ljud
Kan nåt bli överhettat eller paja pga det tror ni??

Det enda som jag tror att eventuellt kan ta skada är spolen för 4-vägsventilen,den skulle jag låta sticka upp ur isoleringen,
man bör nog undvika att bädda in transformatorer och dylikt åxå

Dogge

[pi.r]

För att få is/frost så behövs det fukt,för att få isbildning så måste det kontinuerligt tillföras luft som innehåller fukt,med andra ord har du ett drag genom utrymmet,kanske så suger fläkten luft från det utrymmet när påisningen börjat bli omfattande på värmeväxlaren och fläkten söker källor att få luft ifrån..man kan nog få bort problemet genom att göra utrymmet mera lufttätt..tejpa skarvar invändigt etc etc


Dogge

Ja det där låter ju onekligen logiskt. Men frågan är om det går att täta? Eller om man ska ta upp lite nya hål istället, på strategiska platser så den suger luft utifrån i stället...

Det var före jul som jag tinade den (var lite sen att skriva om det...) men nu verkar den börja slamra igen. Så jag får nog tillfälle att kolla på problemet igen snart. Förra gången var det under -10°C ute, så jag var inte så "onödigt" nyfiken då.

[Lyckan]

Bygg om pumpen.

Sätt in en tryckmätare som känner av när undertrycket ökar innuti pumpen i takt med att värmeväxlaren frostar igen.
Den startar då en avfrostning innan den börjar dra för mycket luft genom kompressorrummet, intilligent, men kanske inte så enkelt att applicera.

Men å andra sidan så startar den heller aldrig någon avfrostning förrän det verkligen behövs.

/ Lyckan

[Teltur]

Hej Pir

Bara en tanke....

Kan det ha samband med att efter fläktmodifieringen så
går avfrostningen visserligen snabbare , men all den högre
värme effekt tar uteförångaren hand om för att smälta isen snabbare
men "accumulator-kärlet" får endast mindre tid och det
bildas mer och mer is på den som i normala fall hade smälts
av den längre avfrostningen.

MVH Teltur

[BosseBus]

För att få is/frost så behövs det fukt,för att få isbildning så måste det kontinuerligt tillföras luft som innehåller fukt,med andra ord har du ett drag genom utrymmet,kanske så suger fläkten luft från det utrymmet när påisningen börjat bli omfattande på värmeväxlaren och fläkten söker källor att få luft ifrån..man kan nog få bort problemet genom att göra utrymmet mera lufttätt..tejpa skarvar invändigt etc etc


Dogge

Ja det där låter ju onekligen logiskt. Men frågan är om det går att täta? Eller om man ska ta upp lite nya hål istället, på strategiska platser så den suger luft utifrån i stället...

Det var före jul som jag tinade den (var lite sen att skriva om det...) men nu verkar den börja slamra igen. Så jag får nog tillfälle att kolla på problemet igen snart. Förra gången var det under -10°C ute, så jag var inte så "onödigt" nyfiken då.

Tina betyder det en massa varmvatten?

[doggydoggen]

Tittade på din bild,och det skulle nog inte skada att dubbel isolera kompressorn,mina toshiber är isolerade på det viset.
När jag monterade min första pump runt år 2000-2001 så satt jag in en Gester Air,dom pumparna var kända att vara isklumpar på vintern och det djävlades med i stort sett alla funktioner.Mister Gester fick fly landet inför arga kunder.
Jag monterade då dubbla värmekablar,(bytte ut orginal i tråget)plus satte en kompressorvärme.till detta så gjorde jag en omfattande
isolering av kompressorn samt tätade luftgenomföringar in till kompressor utrymmet.
Denna pump gick då i 10 år!! utan ett enda driftstopp eller problem!!
Gester air:en monterade jag ner i höstas,tanken var att jag skulle flytta den till en annan del av huset,men när jag satt frun till att hålla en kupe värmare för att värma innerdelen(Köra kyla och köra in freonet i ytterdelen) så var Gester Air pumpen "Doomed" hon tryckte givetvis kupevärmaren mot innerdelen eftersom hon glömde mina instruktioner efter c:a 1 sekund.
så när backpumpningen var gjord så gick jag in i huset,möttes av en plastdoft..innerdelen galler hade smält/deformerats till en Transformer..

Gester airen låg inte långt efter toshiban i värmeåtergivning och är den vibrations friaste mest tystgående pump jag hört,toshiban låter som ett reaplan i jämförelse..så det var trist..:/
Men poängen är,kompressorvärme och ordentlig isolering låter pumarna få ett långt och behagligt liv..=)

Dogge

[pi.r]

Teltur..!
Min fläkt-moddning gör ju att pumpen körs i ett tillstånd som inte är förutsett i konstruktionen, och det kan ju verkligen ställa till det. Men just accumulator-kärlet sitter direkt på kompressorns sug-rör, och därmed alltid på systemets "kall-sida" - även under avfrostningar. Den får aldrig del av någon värme-produktion.

BosseBus..!
Nej... "tina" betyder varm-luft. Inte så kul att hälla vatten på alla elanslutningar o grejor på och runt kompressorn.

doggydoggen..!
Kompressorn är "avklädd" på min bild för att man bättre ska se vad som är vad. Så här ser det ser det ut normalt:


(klicka för förstoring)

Här är fler bilder hur det ser det ut avklätt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34951.msg325262#msg325262

Och att isolera kompressorn... Är inte det mest för att reducera värmeförlusterna när det är kallt? Den håller samma temp som hetgaserna, minus ett par grader.

Kompressorvärmaren är till för kalstarter, så den har jag inte heller någon nytta av eftersom den går jämt. Jag har faktiskt kopplat ur den, för den är på konstant vid ute-temp under +2°C.

[doggydoggen]

Ja du,Jag kan inte svara på om isoleringen gör någon nämnvärd nytta,då menar jag extra isolera mer än det är i nuläget,men det kanske känns bättre..
Den enda skillnaden mot min toshiba är att denna filtisolering finns även i botten,dvs under kompressorn.
jag har åxå isolerat rören som går från flärkopplingarna och så långt det var möjligt,med limmade cellskums rör isolering.
det är nog åxå relativt onödigt,men känns som sagt var bättre..=)

Jag har lite andra förutsättningar än dig när det gäller mina pumpar,där ena pumpen styrs av utegivare(kopplas in vid -6 och således gör en kallstart,har 1 toshiba Ras-13 och 1 Ras 10 där 10:an kommer som backup vid -6 grader ute,då vill man ha kompressorvärme.

Men i ditt fall så finns det ju ingen anledning att den drar effekt i onödan,jag håller i skrivande stund på att undersöka vars jag kan hitta lämplig styrning av denna kompressorvärme,helt sonika ett litet industri relä som kopplar ifrån kompressorvärmen när kompressorn startar och sedan faller när kompressorn stoppar och då kopplar in den tempstyrda kompressorvärmen igen.
underligt att inte det är gjort på detta viset??

[pi.r]

En enkel bimetall-termostat i serie med elementet, monterad på tex hetgas-röret, kan ju koppla från värmen när pumpen går. Men egentligen vill man ju bara att den ska påkopplad någon timme före start, så den inte behöver vara på hela vintern mest i onödan. Det är ju lite knepigare att få till, annat än att man manuellt sätter på värmen en stund innan man startar pumpen.

[doggydoggen]

En enkel bimetall-termostat i serie med elementet, monterad på tex hetgas-röret, kan ju koppla från värmen när pumpen går. Men egentligen vill man ju bara att den ska påkopplad någon timme före start, så den inte behöver vara på hela vintern mest i onödan. Det är ju lite knepigare att få till, annat än att man manuellt sätter på värmen en stund innan man startar pumpen.

Det var ju faktiskt ingen dum ide,jag hade tänkt sno en spänning som bara är aktiverad när pumpen är i drift..
om man nu har denna funktionen så tar man ju hand om 98% av tiden när kompressorvärmen är onödig,pumparna går ju inte i off(iallafall inte toshiba) vid +4 grader,över den tempen så har ju kompressorvärmen kopplats ur av termostaten.

[pi.r]

Jag använder redan motsvarande teknik för att styra värmekabeln i bottentråget på min Mitsu. Den är inte "norden-anpassad" från fabrik, så jag har satt in värmekabeln själv.

Jag är av åsikten att värmekabeln ändå inte kan hålla upp tempen när pumpen går (i värmedrift), så man kan lika gärna stänga av den. En bimetall-termostat monterad på vätske-röret (innomhus) som slår till när det blir kallare än 12-13°C (tror jag det var), kopplar in värmekabeln vid varje avfrostning.

75W kontinuerlig besparing (nästan) är inte att förakta... Har funkat perfekt - även denna vinter...

På den här Atlas-pumpen har jag varit tvungen att invertera 4-vägsventilen med ett relä. Så där har jag lagt värmekabeln på reläet istället (2-poligt som tur var).

[doggydoggen]

Jag använder redan motsvarande teknik för att styra värmekabeln i bottentråget på min Mitsu. Den är inte "norden-anpassad" från fabrik, så jag har satt in värmekabeln själv.

Jag är av åsikten att värmekabeln ändå inte kan hålla upp tempen när pumpen går (i värmedrift), så man kan lika gärna stänga av den. En bimetall-termostat monterad på vätske-röret (innomhus) som slår till när det blir kallare än 12-13°C (tror jag det var), kopplar in värmekabeln vid varje avfrostning.

75W kontinuerlig besparing (nästan) är inte att förakta... Har funkat perfekt - även denna vinter...

På den här Atlas-pumpen har jag varit tvungen att invertera 4-vägsventilen med ett relä. Så där har jag lagt värmekabeln på reläet istället (2-poligt som tur var).

Jag håller med dig,avkylningen som värmekabeln utsätts för lär göra att den i stort sett blir helt verkningslös
när man kör värmedrift,besparingen blir ju faktiskt runt 400 kr på ett år,en hyfsat fin whisky till jul.
En bra ide,vars inhandlade du bimetall-termostaten någonstans?..=)