Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Perak
« skrivet: 02 februari 2010, 13:11:33 »

Har du provat ställa ned kurva rad till typ 6?
Borde funka, för jag kan inte tänka mig att systemet är dim för 3 raddar?

Menar du att golvv.slingorna är gjutna i betong och isf, är de nyligen gjort? För nygjuten betong upptar en hel del energi innan den torkat.

Precis som ovan säger. Är betongen "ny". dvs första vintern. Krävs det betydligt mer energi första året. Nibe har statistik på upp till 50% ökat förbrukning.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 februari 2010, 00:05:25 »

Men oavsett flöde så sk avattnet in i varje radiator hålla samma temp! Det är ju inte avkylt alls utom mikroskopiskt på vägen fram...

Har du samma temp i överkant på hela radiatorn?  Har du luft i en radiator kan den vara kall på motsatt sida mot inloppet.
Är det ungefär samma tempskillnad mellan stig och retur på varje radiator?? Dåligt flöde då är nån mycket kallare nedtill, alt för högt flöde då har man nästan samma temp på stig och retur, då mådte man strypa den!

En felkopplad radiator är inte bra, men kan funka hyfsat utom om man har en vp. Känns lättast just när vp börjar värma radiatorvatten!

En cirkulationspump är i princip alltid tillräckligt... Vad har du för tempskillnad mellan stig och retur vid värmepumpen
Om det är mindre än 8-9 grader då har du en bra cirkulation redan!
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 31 januari 2010, 22:41:02 »

På radiatorerna har ni väl ettrörssystem, det betyder att det mesta av vattnet går genom radiator ett vidare till radiator två osså till trean.
då verkar tempsänkningen logisk.
Med tvårörssytem har man SAMMA framledningstemp till alla radiatorer.
med ettrörssystem räknar man fram en extra stor radiatoryta till radiatorer efter den som ligger först. Detta för att alla rum ska få lagom rumstemp.
Är det svalast i sista rummet kanske man kan byta till en större radiator där...
Om rummen är lika stora skulle man ev kunna tänak sig att byta den första till den som sitter två ta trean dit osså en större till radiatorn som sitter sist.

Men hur stor chans är det att man har samma värmebehov i dom tre rummen, inte stor.  Sc:,h

Edit: Jag brukar påstå att det ALDRIG behövs extra cirkpumpar!

Jag har definitivt ett två rörs system, men som sagt var, långt ifrån samma framledn. temp in på alla tre radiatorer.

Hur kan man öka flödet utan extra cp, om balansering inte ger resultat?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2010, 21:01:09 »

På radiatorerna har ni väl ettrörssystem, det betyder att det mesta av vattnet går genom radiator ett vidare till radiator två osså till trean.
då verkar tempsänkningen logisk.
Med tvårörssytem har man SAMMA framledningstemp till alla radiatorer.
med ettrörssystem räknar man fram en extra stor radiatoryta till radiatorer efter den som ligger först. Detta för att alla rum ska få lagom rumstemp.
Är det svalast i sista rummet kanske man kan byta till en större radiator där...
Om rummen är lika stora skulle man ev kunna tänak sig att byta den första till den som sitter två ta trean dit osså en större till radiatorn som sitter sist.

Men hur stor chans är det att man har samma värmebehov i dom tre rummen, inte stor.  Sc:,h

Edit: Jag brukar påstå att det ALDRIG behövs extra cirkpumpar!
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 31 januari 2010, 11:19:14 »

Eltillsatsproblem = flödesproblem

Sedan mitt senaste inlägg har jag laborerat fram- och tillbaka med inställn. på cp för både golv- och rad, samt shunten i manuellt läge.
Enda sättet att få ut värme till rad. är att cp för dessa går på 3, dvs max, och golv cp på 1, annars drar allt flöde iväg till golvet. Shunten kan inte heller stå på auto, för samma sak händer då. Shunten måste stå i manuellt läge nästan precis helt öppen mot rad.

Värme i rad. systemet blir det vid dessa inställningar, men inte tillräckligt! In temp till rad.1  ligger några grader under VP:s aktuella värde, medans 3:e rad, den sista på slingan, ligger minst 6 grader under 1:a rad.s in temp. Rad. 3, som är det största och viktigaste, går alltså på max halv effekt.

Intressant och glädjande nog, är att VP:n som stod och drog minst 6 tim / dygn eltillsats vid 0 grader utetemp, har nu klarat ned till -7grader, med endast 1 tim eltillsats / dygn! Så mitt, enl installatören,"obefintliga" problem som jag "inte skulle oroa mig över", har visat sig vara väldigt befintligt!

Trots att jag nu lyckats få fram värme till rad. och sänkt min elförbruk. så kvarstår problemet! Varför är det så dåligt flöde? Nibes:s installatör, som vid sitt besök bekräftade att VP funkade bra, föreslog en cp till för rad. systemet eller STA-D ventil, vad det nu är? Installatören däremot hävdar ytterl. cp onödig, balansera rad. istället....

Vi har redan försökt balansera rad. systemet, utan framgång... kunde t o m strypa flödet till rad 1 helt utan märkbar skillnad på in temp rad. 3. Luftar alla rad. dagligen, men ingen luft heller. Golvslingorna står i stort sett helt öppna, strypta endast i rum där det inte behöver vara så varmt. Känns inte som jag vill strypa dessa mer, då jag behöver den värme jag får och lite till.

Har dock en undran vad gäller installationen av rad. Måste dessa i ett två-rörs system alltid löpa "länkade" från rad. 1 till 2 till 3 osv? Mina rad. rör går från rad. 1 vidare till en t-korsn. där två rör sedan fortsätter till rad 2 och två andra till rad 3. Kan det påverka flödet negativt?

Står rådlös just nu.... Förslag och goda råd mottages gärna!

Skam den som ger sig! / Lena
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 25 januari 2010, 15:16:09 »


Om jag har cp för kulvert i läge 2 och cp för radiator i läge 1 så inträffar det att huset inte blir varmt eftersom vattnet smiter iväg till kulverten (det mesta i alla fall) Vp tror att allt är ok eftersom returtemperaturerna blandar sig ( varmt från kulvert kallt från element) Jag får alltså har kulvert cp i läge 1 och radiator cp i läge 2 för att balansera flödet. då fungerar det hos mig!
Jag tror du är på rätt spår!

Lycka till

Mickemolle :)

Tack, det låter som vi har haft samma problem, då våra installationer är jämförbara. Hade du oxå problem med att VP behövde för mycket eltillsats? Har det löst sig nu? Borde inte installatörerna kolla sådana här grejer med flödesmätare eller nåt liknande?

Mvh / Lena
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 25 januari 2010, 14:16:04 »

hej,

har du kollat vad du har för tempdiff mellan stigare och retur nu efter att du ändrat pumparna?
Vattnet tar ju alltid enklaste vägen och om cp för golvärme är inställd på 2 och radiator cp är inställd på 1 så får du förmodligen inte ut nån värme i radiatorena. I mitt fall fick jag göra följande:

1 jag har en kulvert som går till garaget med egen cp (jämför den med din golvvärme)
2 Jag har en radiatorslinga till huset (jämför med din radiatorslinga)

Om jag har cp för kulvert i läge 2 och cp för radiator i läge 1 så inträffar det att huset inte blir varmt eftersom vattnet smiter iväg till kulverten (det mesta i alla fall) Vp tror att allt är ok eftersom returtemperaturerna blandar sig ( varmt från kulvert kallt från element) Jag får alltså har kulvert cp i läge 1 och radiator cp i läge 2 för att balansera flödet. då fungerar det hos mig!
Jag tror du är på rätt spår!

Lycka till

Mickemolle :)
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 25 januari 2010, 11:57:59 »


Sista två dagarna har radiatorerna varit nästan kalla, fast fb värdet legat runt 48 grader. Ingen i luft i systemet, men shunten är helt öppen mot golvet hela tiden i automatiskt läge. Ett sätt att få värme i rad. är att sätta shunten i manuellt läge, halvvägs mellan golv och rad., för att få önskat fb värde i båda systemen. Är cirk. pumpen eller shunten fel, kan man ju undra? Eller något annat i VP:ns system?

Eftersom Nibes reparatör nu inte ska komma ut idag, öppnade jag VP och såg att cirk.pumpen för rad. stod på 1, shunten däremot var helt öppen mot golv med cirk.pump inställd på 2. Om golv cirk.pumpens flöde är starkare än radiatorernas, kan det då försvaga eller stoppa flödet till rad. och på så sätt lämna dessa kalla? Varmvattnet kanske inte når rad. utan endast förblir varma i rören i pannrummet. Om jag inte är ute och cyklar, så skulle det kunna förklara varför shunten stannar öppen mot golvet hela tiden. VP tror rad. är tillräckligt varma, då rören till rad. närmast VP är varma, enl fb värdet.

Har ändrat VB cirkpumpen till 2 och rad. är nu varma, som fb värdet oxå anger. Har jag gjort rätt eller fel? Vet inte om detta kommer temp diff mellan fram- och retur negativt eller positivt?
 
Finns det enkelt sätt att kolla flödena på olika delar av värmesystemet?
 
Tack! /Lena

Skrivet av: wiggo
« skrivet: 24 januari 2010, 16:23:29 »

Ventillationen kan också dra ut stora mängder värme,
eller om ni har öppenspis och spjällerna till skorstenen inte är stängda kan det försvinna mycket värme genom den.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 24 januari 2010, 12:11:34 »

Vet inte hur man läser av det på min VP, men är är säker på att behovet av varmvatten i dessa två lägenheter är minimalt, då de bebos av två äldre pensionärer som duschar max 1 ggr/vecka.

Sista två dagarna har radiatorerna varit nästan kalla, fast fb värdet legat runt 48 grader. Ingen i luft i systemet, men shunten är helt öppen mot golvet hela tiden i automatiskt läge. Ett sätt att få värme i rad. är att sätta shunten i manuellt läge, halvvägs mellan golv och rad., för att få önskat fb värde i båda systemen. Är cirk. pumpen eller shunten fel, kan man ju undra? Eller något annat i VP:ns system?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 24 januari 2010, 09:59:02 »

Jag ser att inga har pratat om varmvattenförbrukning som kan vara aktuellt att se över speciellt när det är två lägenheter.

Att tillverka varmvatten är rena döden i alla fall för min pump. När det är kallt så stör det väremproduktionen totalt och sen blir det tillskott.

Kan du se på din pump hur förhållandet är mellan värme/varmvattenproduktion?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2010, 08:18:49 »

Är förresten också en olycklig ägare av en Nibe 1250, i vår huvudastighet, som går ned på halveffekt när 1235 går på elsteg 2.  Så där får jag njuta av en inomhustemp på ca 16 grader... vilket vi misstänker beror på en trasig effektvakt, som visar för hög belastning på en fas.  Life's a bitch!  huvuddunk

Fast det borde väl gå på garantin, under tiden kan du kanske ställa upp ratt 100 på effektvaktskortet ett snäpp.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 23 januari 2010, 23:49:53 »

Det ligger 20cm frigolit under golvslingorna, så välisolerat enligt rek. Inga stora glaspartier, så jag kan inte tänka mig att det är ett problem.  Om Jarlen och andras VP klarar utetemp av -20, så stärker det mina misstankar ytterligare om att min VP har något fel, men förstår inte varför jag inte kan se vari felet ligger, hoppas Nibes reparatör kan annars är den till salu inom kort.

Är förresten också en olycklig ägare av en Nibe 1250, i vår huvudastighet, som går ned på halveffekt när 1235 går på elsteg 2.  Så där får jag njuta av en inomhustemp på ca 16 grader... vilket vi misstänker beror på en trasig effektvakt, som visar för hög belastning på en fas.  Life's a bitch!  huvuddunk
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 23 januari 2010, 10:14:45 »

Citera
70 W/m2 är väl vad man kan förvänta sig av ett äldre dåligt isolerat hus, jag brukar använda siffran 45 W/m2 för ett nybygge. Det som är till nackdel för ditt hus är att det är högre takhöjd men du har ju isolerat kåken relativt väl.
Jag har ett 1 1/2 plans hus på 265m2 från 1963 uppfört i lättbetong med oisolerad platta på mark. Halvplanet som är påbyggt 2007 är välisolerat. Jag har extremt stora glasytor och högt i tak. (6m) Visserligen är fönstren bytta till 3-glas, men i övrigt är sipporexväggarna oisolerade och endast 50-100mm isolering under innergolven, och jag klarar mig utan tillskott ner till-20 ºC
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2010, 22:53:13 »

70 W/m2 är väl vad man kan förvänta sig av ett äldre dåligt isolerat hus, jag brukar använda siffran 45 W/m2 för ett nybygge. Det som är till nackdel för ditt hus är att det är högre takhöjd men du har ju isolerat kåken relativt väl.

Men jag får ändå känslan av att en stor del av värmen inte kommer huset till godo? Är golven isolerade under golvvärmeslingorna? Är det stora glaspartier?
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 22 januari 2010, 18:43:12 »

Tusen tack för din hjälp och beräkning!

Jag förmodar att ett värde av 70 W / kvm,  är högre värde än man förväntar sig av ett "normalt" väl isolerat hus? Vad skulle värdet för ett sådant kunna bli?

Nibes lokala reparatör ska komma ut och titta på pumpen på måndag, så tack vare din hjälp har jag nu en del saker att fråga honom om.  Jag är glad att jag fått ökad förståelse för hur en VP fungerar, så att jag kan hänga med i resonemanget bättre.

Har du förresten några förslag på frågor som definitivt bör besvaras?

Tack igen! / Lena
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2010, 15:58:21 »

Enligt min uppfattning så borde den där VP:n fixa att värma huset utan elpatron långt ner i utetemp. Jag har gjort en uppskattning som jag bifogar, min uppskattning är att husets effektbehov är 70 W/m2.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 22 januari 2010, 15:07:10 »

Det är en gammal ekonomibyggnad från 1700-talet, men som sagt var, vi har renoverat upp den, isolerat väggar med 12,5, bytt bjälkar, och klätt den med lecablock och tegel. Taket är isolerat, men behöver mer isolering, som ska dit då vi byter tak nu i vår.

Summa, summarum, visst behövs det mer isolering för att hålla inomhustemp bättre. Men oavsettt vilken inomhustemp jag har, vid ett visst vb värde, så vill jag försöka ta reda på om VP verkligen fungerar som den ska vid dessa valda värden. Jag misstänker att det är något som inte står rätt till eftersom den, i mina ögon är en dyrbar investering som inte fungerar som jag trodde.

Vet inte om det handlar om underdimensionering... men det lät inte så på Nibes tekniker då jag ringde och frågade dem. Åter igen, jag kan acceptera att jag inte uppnår den imomhustemp som är "normalt" för ett visst vb värde, så länge som anledningen till att jag inte får det beror på att VP eller någon del är fel eller att jag kör på helt fel inställningar pga ignorans..   
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2010, 14:44:55 »

Då har jag ingen annan förklaring än att värmen på nått försvinner ur kåken, är det ett stenhus?
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 22 januari 2010, 14:26:01 »

Tack, du borde skriva Nibes manualer! De behöver göras bättre, helt klart!

Lustigt att du nämnde det där om installatörer...min var här i fredags, då jag är missnöjd med just effektiviteten av min vp och behovet av eltillsats. Han tycker att vp funkar bra och att jag inte bör oroa mig över 6 tim eltillsats / dygn. Han skruvade upp cirkpumpen, som en lösning på mitt "obefintliga" problem.  

Medans han hade fronten av på vp läste jag etiketten, där stod det 10 kW, så jag förmodar att det är rätt.

Intressant nog har kompressorn på min vp gått 8649H 40Min, till dagens datum, dvs på ca 1,5 år.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2010, 14:17:34 »

VB-cirkpumpen är den främre om du öppnar nedre luckan. Det sitter ett vred på sidan som du ställer ner ett eller två hack. Rent konkret innebär det att kompressorns effekt utnyttjas bättre eftersom underkylningen av köldmediat ökar. Det är tyvärr en kunskapslucka hos många installtörer som ofta ställer upp cirkpumpen på max.

Kompressorn går jämnt om det är riktigt kallt, men går den jämnt även om det är halvkallt så kan man börja undra. Jag kommer ihåg ett fall där det levererades fel storlek på värmepump, kolla på etiketten på ovansidan av värmepumpen att det verkligen är en 10 kW VP du fått?
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 22 januari 2010, 13:41:25 »

Tack för svar!

Min returledn.temp är alltid ca 4 grader under framledn.tempen. För att komma åt att ställa om VB cirk.pumpen måste jag ta av fronten på VP, eller hur? (Ursäkta dumma frågor, men är nybörjare på vp-området!) Vad innebär det om retur temp diffen är för liten? Om jag skruvar ned- resp upp hastigheten på vb cirk pumpen, vad innebär det rent konkret?

Jo, en annan fråga är, min kompressor är jämt i drift, är det normalt?

Tack! /Lena
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2010, 08:58:52 »

Det där är olika för olika hus, nu är mitt hus lite mindre och säkert bättre isolerat, fast jag har ju bara en 5 kW VP (motsvarar väl dagens 1225-6). Jag klarar ca -16 ute utan tillsats. Golvvärme avger normalt mer värme än radiatorer så det är väl egentligen ganska normalt att din VP bara orkar upp i ca 40 ºC med bara kompressorn. Problemet är nog att värmen tycks försvinna snabbt ur huset.

En grej som inte är nämnd i denna tråden är tempdiff över VP:n, kolla vad framledning (2.0) och returledning (2.7) håller för temperaturer då endast kompressorn värmer huset?
Skillnaden bör ligga kring 7 ºC, ställ ner VB-cirkpumpen om tempdiffen är för låg.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 21 januari 2010, 22:26:15 »

Vad blir fb värdet på 7/0? Är mina värden så höga att jag behöver eltillsats vid -0,5 utetemp, vad tror du?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 januari 2010, 21:47:07 »

Själv har jag kurva 7/0 och bara radiatorer, golvvärme borde funka med en lägre kurva tycker jag.


Drifttiden på eltillsats beräknas nog så här tror jag:
1h på räknaren motsvarar 1h steg 3 eller 1,5h steg 2 eller 3h steg 1.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 21 januari 2010, 19:30:59 »

Sorry uppgav fel fbvärden nyss, skall vara 43,8 rad och 42,7 golv. Men fb ärdet på rad skulle behöva ligga runt 45 för att uppnå önskad effekt på inomhustemp,  men prövar hålla de två värmesystemen så lika som möjligt just nu för att minska eltillsatsbehovet.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 21 januari 2010, 19:09:11 »

Hej igen...

Tack för era förslag!  Har prövat ändra kurvan för rad. för att få ett så likvärdigt fbvärde som möjligt med golvet. Hade viss framgång med detta, då vp:n endast behövde använda elsteg 1 istället för båd1 & 2 och då endast 20 min på 1 dygn. Lyckades inte få tillräckligt varmt inomhus tyvärr, så har varit tvungen öka kurvlutningen ytterligare. Jag behöver alltså högre fbvärde för att uppnå acceptabel temp. (Ska tilläggsisolera taket på lägenheten med öppet upp till övervåningen nu i vår.)

Men jag tycker fortfarande inte att mina fbvärden 45 rad / 40 golv är så extremt höga eltillsats skall behövas vid en utomhus temp på -0.5.

Jag skulle vara intresserad av att veta vilka fbvärden ni har på era system som klarar utomhus temp av -20 och lägre utan tillsats? Kanske är jag helt ute och cyklar när jag tycker mina värden inte är så höga?

Undrar också hur drifttiden för eltillsatsen beräknas? Jag trodde drifttiden beräknades per minut eltillsatsen var på oavsett vilket elsteg som användes? Har studerat min drifttid och det ser ut som den på elsteg 1 räknar: 2 min drifttid/ 5 min klocktid. Elsteg 2: 4 min drifttid / 6 min klocktid.  Ska den räkna så?

Tack! / Lena
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 januari 2010, 18:36:24 »

Titta även på gradminuterna så ser du ju när pumpen kommer att stanna...

Strypta flöden är bland det sämsta en värmepump kan utsättas för"!!!!!!!!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 januari 2010, 18:28:56 »

Om jag förstår dig rätt, så är det bättre om jag sänker förskjutningskurvan för radiatorerna och höjer golvets kurva istället, om det behövs för att uppnå samma temp?

Hellst bara säkna kurvan för radiatorerna till samma nivå som golvvärmen om det går?

Citera
Vad jag fortfarande inte förstår är varför tillsatsen ligger kvar så länge att radiatorernas temp hinner överstiga aktuellt värde med upp till +10 grader. Är det normalt? Stiger gradminuterna verkligen så långsamt att den inte kan räkna mer än 10 grader per minut? Låter ineffektivt?

Jag misstänker att golvvärmen stänger sina termostater och då jobbar VP:n endast mot radiatorerna, det är för liten vattenmängd för VP:n och då rusar framledningstemp.

Vore jag du skulle jag testa följande: Sänk kurva 1 till 6 och öppna shunten till golvvärmen fullt (stäng av shuntgrupp 2 i 9.2.5 och öppna den manuellt), öppna även all golvvärme fullt.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 19 januari 2010, 18:17:52 »

Har du provat ställa ned kurva rad till typ 6?
Borde funka, för jag kan inte tänka mig att systemet är dim för 3 raddar?

Menar du att golvv.slingorna är gjutna i betong och isf, är de nyligen gjort? För nygjuten betong upptar en hel del energi innan den torkat.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 19 januari 2010, 17:30:15 »

Betongbjälklag, golvtemp inga problem för slingorna. Kurva 10 rad, golv 6.  Förskjutning +2.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 19 januari 2010, 13:32:41 »

Tycker golvärmetempen verkar vara lite väl hög, kan inte så mycket om det men trodde man inte skulle ha mer än ca 35 grader i slingorna för att skydda golvet.
När installerades pumpen/anläggningen. Vad kör ni för kurva?

SP
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 19 januari 2010, 13:18:14 »

Tack för svar!

Radiatorerna är nya och verkar funka helt ok, är lite varmare upptill än nedtill. Termostaterna är helt öppna. De fb värden som jag registrerat är tagna då eltillsatsen är inkopplad eller ca en timme efteråt. Alltså är de kanske inte tillförlitliga vid en bedömning. Aktuellt värde som jag har, ca: en timme efteråt är ca 44,3 rad och 38,8 golv, gradminuter -201. Retur temp ca: 35.

/Lena
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 19 januari 2010, 13:01:30 »

Hej,

Måste vara nåt knas, om nu inte huset helt saknar tak & isolering  ;)

Är det verkligen nödvändigt med 48 grader till raddarna? Prova sänk kurvan.
Är termostaterna/handvreden fullt öppna? Är alla raddarna betydligt varmare upptill än nertill?
Vad har du för värden på framledningstemp & returtemp när kompressorn går utan tillsats?

Jag själv värmer 230m2 ned till -230C med radiatorer utan tillsats & tar öven kortare pauser.
Isolering på vind 25cm & 12,5cm i väggar.

 *vinkar* SP
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 19 januari 2010, 12:08:04 »

Tack för ditt svar! Det låter klokt...har inte tänkt i dem banorna och installatören har inte heller påpekat detta trots att vi ifrågasatt den höga  elförbrukningen vid flera besök.

Jag kanske ska förklara att de 150 kvm består av två nyrenoverade lägenheter, en på 75 kvm som värms av enbart golvvärme och en på 75 kvm, med öppet upp till övervåningen över vardagsrummet, som värms med golvvärme och de tre radiatorerna (2 konvektorer PC21 och 1 litet panel i wc).

Om jag förstår dig rätt, så är det bättre om jag sänker förskjutningskurvan för radiatorerna och höjer golvets kurva istället, om det behövs för att uppnå samma temp?

Vad jag fortfarande inte förstår är varför tillsatsen ligger kvar så länge att radiatorernas temp hinner överstiga aktuellt värde med upp till +10 grader. Är det normalt? Stiger gradminuterna verkligen så långsamt att den inte kan räkna mer än 10 grader per minut? Låter ineffektivt?

Tack! /  Lena
Skrivet av: hulta
« skrivet: 19 januari 2010, 12:06:10 »

Behövs nog tillsats energi för att värma upp dessa enorma volymer för varmvattnets skull. Har fått intrycket att alla med stora innedelar med 150-200liters varmvattenberedare behöver mycket el-tillskott.
Min lilla 6kw klarar utmärkt av mitt lilla hus men skulle jag skaffat innedel modell större tror jag att el-tillskottet ökat dramatiskt. Nu har jag ingen eltillskott och har separat varmvattenberedare modell liten och lagom för hushållet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 januari 2010, 10:49:19 »

Behöver du så hög kurva för att hålla varmt i rummen med radiatorerna?
Har du termostaterna fullt öppna?

En så stor VP borde kunna hålla värmen i ett hus på 150 m2 såvida inte huset saknar isolering helt?

Eftersom det bara är 3 radiatorer så bör du fundera på att byta dessa mot riktigt feta konvektorer så du kan hålla samma framledning till golv och radiatorer, som det är nu så måste VP:n jobba mot 48 ºC framledning för de tre radiatorerna och sen shuntas temperaturen ner till 39 ºC för golven. VP:n jobbar betydligt effektivare ju lägre framledningstemp du kan hålla.
Skrivet av: Lillegs
« skrivet: 19 januari 2010, 09:43:34 »

Bor i Skåne, i hus 150kvm som värms med golvvärme samt mindre radiatorsystem (3st), av en Nibe 1235-10.
Vid en utetemp av -1.5 och önskad fbtemp av 48 grader rad och 39 grader golv. KB värde in -0,2 ut -3,1. 2x 300m kollektorslang.
VP använder tillsatsenergi ca 6 tim/dygn. Tillsatsen ser ut att komma på och av vid rätt gradminuter. Slår inte av förrän temp på är ca 10 grader över aktuellt värde på radiatortemp.  Kompressorn ser ut att vara i drift hela tiden.

Min fråga är skall denna vp verkligen behöva så mycket tillsatsenergi vid angivna värden? Jag trodde den skulle klara detta utan tillsats överhuvudtaget!

Lena

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!