|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 04 februari 2006, 10:50:50 »
1. Efter att ha ställt om interna cirk. pumpen till seteg 1 (3) och den externa till 2(3) - testade först med steg 3 men det susade lite mycket i elementen. Pumpen började genast att arbeta effektivare! 2. Efter ett litet inköp av en IR-termometer (rekommenderas) och ex antal dagar med finsjusteringar av elementen så att de håller 6-7 grader i deltaT över varje enskild radiator så steg temperaturen markant i huset ligger som nu mellan 20-21 grader på BV och 21-22 på OV. Märk väl att alla elementen i huset är strypta för att uppnå deltaT. Bäst av allt är att pumpen drar betydligt mindre nu än tidigare!! Nu återstår det bara att finjustera kurvan m.m Så jag är nöjd nu  Ha en fortsatt trevlig dag. //Peter
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 februari 2006, 23:34:33 »
Hur har det gått?
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 26 januari 2006, 10:34:41 »
Har precis sänkt den interna cirk. pumpen så att den är ett snäpp lägre än den externa cirk. pumpen och det verkar positivt - returen steg mer och framlednings tempen är i stort oförändrad - det är bara att vänta och se...
Ska ge mig på det kalla elementet nu så att det fungerar som det ska.
Tacksam för all feedback som jag har fått.
"To be continued....."
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2006, 21:47:18 »
Som det ser ut nu så är det viktigt att få igång den radiator som är sval ovh säkerställa att VP går hela tiden så länge du har högt värmebehov. Danfoss termostatventiler brukar rätt ofta fastna. om man tar bort känselkroppen sen känner på stiftet, känns det spänstigt och fint då är det nog ok. Jämför gärna med en som funkar. känselkroppen sitter fast med en insex kan va lite olika på olika modeller.. Här kan du titta sen hur strypning av grundflödet funkar Står dom på N är dom ostrypta http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdfdina raddar kräver hög temp för att kunna värma ditt hus, det är inte bra för verkningsgraden på pumpen ju högre temp den tvingas jobba med desto mera ström går det. MEN du har ju ett stenhus det tar flera dagar efter kyla innan du når värmebalans efter en köldperiod. Vi väntar väl lite o ser..
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 januari 2006, 21:16:10 »
Jag har nu införskaffat en termostat från Kjel o Company. Gick igen om alla element och alla på bottenvåningen hade en diff. på 2-3 mellan fram och retur gällde även de på ovanvåningen. Elementen i källaren låg på 5 graders diff.
Skall den externa cirk. pumpen sänkas 1 steg eller strypa elementen ganska kraftigt??
Jag hittade ett element med 10 graders diff. så där måste termostaten strula trots att det är fullt öppet. Är det bara att ta dän termostaten? (danfoss termostat).
Jag kan inte Danfoss, men de verkar vara lite struliga. Om denna radiator sitter i änden på en slinga tror jag att det kan vara taskigt flöde i stället. Jag hade en radiator först på ena slingan som hade 1 grads diff, och ett par sist på en annan som hade 18 (!) graders diff, trots full fart på externa pumpen. Efter att ha strypt radiatorerna i början av slingan så steg tempen på de i slutet. Dock var en radiator fortsatt strulig. Jag stängde då alla övriga radiatorer på den slingan och körde cirkpumpen på fullt, och då släppte det. Verkar ha varit nåt skräp. Efter strypning hade jag ca 6-8 graders diff, och efter sänkning av externa cirkpumpen till 2:an så ligger det på ca 10 grader. Är alltså dina radiatorer ordentligt varma, och huset fortfarande kallt? I så fall tycker jag att det trots allt verkar som ditt radiatorsystem inte orkar avge tillräckligt med effekt. Det finns ett element på vinden men det är avstängt då detta utrymme endast används till förvaring - vinden är tilläggsisolerad.
Den externa cirk. pumpen är av märke Grundfoss 20-65 och är inställd på steg 2 av 3. Den interna cirk. pumpen vet jag inte vad den är inställd på och har inget större intresse av att pilla bakom plåten (lite varmt  ). Vad brukar standard vara??
Standard är 3:an, så du har säkert samma problem som jag hade. Du har kanske fel flöden så det varma vattnet inte går ut till raddarna utan en stor del går tillbaka till värmepumpen, då blir det också problem med för hög temp!!
Mitt största problem är att när det var lagom kallt typ -3 grader och bivalenstempen var inställd på -8 grader så orkade inte pumpen med att värma huset dvs den når inte börvärdet på returen och med andra ord inte värmde huset tillräckligt och när bivalenstempen sänktes till 0 grader så drog elpatronen iväg och pumpen stannade för att vila  Men med en värmepump måste man hålla ned temperaturen i radiatorkretsen!!!
Vad menar du med det. Man vill att det ska bli varmt i huset?!?!?
Jo, men det uppnås med stora radiatorer som kan avge hög effekt vid låg temperatur. Ibland känns mina radiatorer svala, men de är fortfarande varmare än rummet och avger bra med värme. Japp, och jag skulle nog säga att det är nödvändigt Efter installationen hade jag båda cirkpumparna på trean (standard) och då blev det kortslutning i acken, dvs acken fylldes ganska snabbt och pumpen nådde önskad returtemp vilket gjorde attt den stannade, trots att returen från radiatorerna fortfarande var kall. På ca 15 minuter tömdes sedan acken och den blev kall, men då stod vp och väntade in sina 20 minuter innan den kunde starta igen.
Detta fenomenet har jag också på ett ungefär. Pumpen kämpar för att komma upp till börvärde på returen men slår av för att värma VV och på dessa minuterna som VV värms så sjunker acken med många grader och när väl pumpen slår om till värmedrift så får den börja om på uppförsbacken.
Tog du av allt skydd på pumpen då du ändrade den interna cirk. pumpen?
Jag antar att höljet ser ut som på min, och då hakar du bara av fronten och svänger åt sidan. Det går en massa kablar till styrpanelen, men de är rätt långa och innebär inget problem. Sedan skjuter du övre plåtlocket framåt och lägger undan det. Ev kan installatören ha satt tillbaka de fyra skruvarna, två på var sida, och då måste de bort. Jag tror att de inte skall vara monterade efter installation. Hela huven står på golvet, isolerad från chassiet av bullerskäl. När locket är borta hittar du pumpen längst bak till höger, och du behöver en bredbladig skruvmejsel för att ändra hastigheten. I alla fall om det ser ut som i min pump. Sänk den till 1:an. Fast det verkar ändå inte riktigt som hos mig. Min pump hade inga problem att komma till stopptempen, det var ju det som var problemet för mig. Den värmde innehållet i acken till stopptempen och stannade då, trots att radiatorkretsen inte hade kommit upp i temp.
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 25 januari 2006, 20:20:37 »
Jag har nu införskaffat en termostat från Kjel o Company. Gick igen om alla element och alla på bottenvåningen hade en diff. på 2-3 mellan fram och retur gällde även de på ovanvåningen. Elementen i källaren låg på 5 graders diff. Skall den externa cirk. pumpen sänkas 1 steg eller strypa elementen ganska kraftigt?? Jag hittade ett element med 10 graders diff. så där måste termostaten strula trots att det är fullt öppet. Är det bara att ta dän termostaten? (danfoss termostat). Det finns ett element på vinden men det är avstängt då detta utrymme endast används till förvaring - vinden är tilläggsisolerad. Den externa cirk. pumpen är av märke Grundfoss 20-65 och är inställd på steg 2 av 3. Den interna cirk. pumpen vet jag inte vad den är inställd på och har inget större intresse av att pilla bakom plåten (lite varmt ). Vad brukar standard vara?? Du har kanske fel flöden så det varma vattnet inte går ut till raddarna utan en stor del går tillbaka till värmepumpen, då blir det också problem med för hög temp!!
Mitt största problem är att när det var lagom kallt typ -3 grader och bivalenstempen var inställd på -8 grader så orkade inte pumpen med att värma huset dvs den når inte börvärdet på returen och med andra ord inte värmde huset tillräckligt och när bivalenstempen sänktes till 0 grader så drog elpatronen iväg och pumpen stannade för att vila Men med en värmepump måste man hålla ned temperaturen i radiatorkretsen!!! Vad menar du med det. Man vill att det ska bli varmt i huset?!?!? Japp, och jag skulle nog säga att det är nödvändigt Efter installationen hade jag båda cirkpumparna på trean (standard) och då blev det kortslutning i acken, dvs acken fylldes ganska snabbt och pumpen nådde önskad returtemp vilket gjorde attt den stannade, trots att returen från radiatorerna fortfarande var kall. På ca 15 minuter tömdes sedan acken och den blev kall, men då stod vp och väntade in sina 20 minuter innan den kunde starta igen.
Detta fenomenet har jag också på ett ungefär. Pumpen kämpar för att komma upp till börvärde på returen men slår av för att värma VV och på dessa minuterna som VV värms så sjunker acken med många grader och när väl pumpen slår om till värmedrift så får den börja om på uppförsbacken. Tog du av allt skydd på pumpen då du ändrade den interna cirk. pumpen?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2006, 19:16:41 »
Jag har också haft tillfällen där tillskottet gått in, oftast efter en VV-körning, och jag hade tidigare två steg påslagna, 5.6 kW, och när den brassar på med båda stegen så kommer det rätt varm retur efter en stund och man får kompressorstopp. Stiebel rekommenderar då att man ökar på parametern "reglerdynamik", vilket väl motsvaras av tillåtet gradminutunderskott hos andra. Då kopplas TS in senare. Det som är lite trist är att det inte finns separat reglerdynamik för kompressor och TS, vilket medför att om man skruvar upp reglerdynamik sår får man också längre pumpcykler, med vidhängande sämre COP och ev tempsvängningar.
Acceptera aldrig att kompressorn stannar vid kyla!!! Inte en enda minut ska den stå, den trivs och kan få gå i veckor om det behövs. Du kan lätt hitta raddar som har för hög cirkulation känn vid inloppet och i botten på radiatorn. Hitta du nån som nästan är lika varm i botten så ska den strypas. Men lika viktigt är att du har god cirkulation i ALLA radiatorer, är nån kall i botten då värmer ju inte den delen. Det innebär att man måste höja kurvan för att hålla tempen. Det funkar om man kör med olja eller el då kan man ju köra ut 90 grader om det behövs!! Men med en värmepump måste man hålla ned temperaturen i radiatorkretsen!!! Det är av absolut största vikt!!! Du har kanske fel flöden så det varma vattnet inte går ut till raddarna utan en stor del går tillbaka till värmepumpen, då blir det också problem med för hög temp!! IVT styr också på returen det är ett elände om man har stor vattenvolym!! På den 25 kw pump som jag kör gick det inte att få till en vettig funktion, trots kontakt med IVT flera gånger och en van installatör!! Givaren "tvångsflyttades" till stigenav mig då funkade det! Precis som berättades här så gick tillskottet för länge, när returgivaren kända av tempökningen var det för sent. Returtempen fortsatte att stiga ända till även kompressorn stoppade!! jag var heltokig då det får inte ske  _/-  Idag har du fått lita att bita i, din anl kan förbättras helt säkert. MEN mera effekt är sällan fel... men för din del skulle det kunna bli så att du når maxtemp med enbart kompressordrift då blir det vara tok!! MEN det avhjälpes med byte av några centralt placerade radiatorer! När du fått hem termometern ska du kolla så att returtemp från raddarna är ungefär samma som returen in i pumpen... om returen till pumpen är högre finns rejäl förbättring att hämta där. Men sånt ska ju int. fixa direkt vid start av pumpen. Refrensanläggning... jo jag tackar jag du lär nog få den hjälp du vill ha annars är du nog inget dom vill visa som referens 
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 januari 2006, 12:49:33 »
Om max fram för värme är 60 och 62 för VV stänger sig inte pumpen då den slår om till värmedrift?
>Doh< Det kanske är därför jag ibland får oförklarliga kompressorstopp direkt efter en VV-körning Skall omedelbart ändras. Reglerdynamiken gäller nog inte trögheten hos huset utan trögheten i värmesystemet.
Trögheten hos huset kompenserar du med parametern Byggnadstyp, under menyn Sommardrift
Jag trodde att ändring av byggnadstyp under Sommardrift gällde ändast när pumpen skall gå över till värmedrift.
Uh, nu när jag läser om manualen så inser jag att du nog har rätt. Det är ju det mest logiska också. Jag har alltid undrat varför de stoppat in den parametern där. Då kanske byggnadstyp 1 är rätt för mig i alla fall. Jag reviderar tillbaka reglerdynamiken till standard.
Jag tror det är klokt, i alla fall nu i början. Vid installationen sattes en liten undercentral in vid VP, med en enfas 10A säkringsautomat för styr och cirkpumpar, en trefas 16A för kompressor/brinepump och en likadan till för tillskottet. Bara de två första stegen kopplades in, vilket ger 5.6kW TS max. Jag har bytt ut säkringsautomaten för TS mot tre enfas 16A, och kopplat in alla stegen. Nu kan jag enkelt fläppa på så mycket tillskott jag vill med säkringarna. Den första ger 2.6, den andra 3.0, den sista 3.2 kW.
Även jag har separat undercentral till anläggningen men för elpatronen har de installerat 3x16 A säkringar men om man ska stänga en stänger man alla!
Tycker det låter rätt bra att bara låta ett steg kopplas in.
Sitter alltså din givare på framledningen i stället för returen? Det skulle förklara en hel del. Eftersom du har begränsat "returen" till 48° så kommer du ju i så fall inte att kunna ha mera än 48° framledning. Max retur kan sättas upp till 55° som max, vilket blir en begränsning iom att pumpen kan ge upp till 60°.
Vad var anledningen till att givaren inte sitter i acken?
Har du separat cirkpump för radiatorkretsen eller använder du den inbyggda även för radiatorkretsen?
Ursäkta, nu har jag blandat ihop grejerna. Returledningsgivaren är framflytad förbi den externa cirk. pumpen.
Sitter din externa cirkpump på returen? Min sitter på framledningen. Normalt sitter returgivaren i VP, men när man sätter in ack-tank så flyttar man den normalt till acken, eller installerar en ny. I mitt fall så stannar ju den interna cirkpumpen/laddpumpen när kompressorn stannar, medans den externa fortfarande går. Om givaren skulle sitta kvar i VP skulle den ju inte kunna mäta tempen i radiatorkretsen. Kan man ändra flödet i den interna cirk. pumpen? eller det är ett big NO NO!
Japp, och jag skulle nog säga att det är nödvändigt Efter installationen hade jag båda cirkpumparna på trean (standard) och då blev det kortslutning i acken, dvs acken fylldes ganska snabbt och pumpen nådde önskad returtemp vilket gjorde attt den stannade, trots att returen från radiatorerna fortfarande var kall. På ca 15 minuter tömdes sedan acken och den blev kall, men då stod vp och väntade in sina 20 minuter innan den kunde starta igen. Du måste ha ett lägre flöde på den interna cirkpumpen än vad du har på den externa. Jag kör den externa på 2:an och den interna på 1:an. Då kommer inte returen upp i önskad temp förrän både radiatorreturen och acken är uppe i önskad temp. Jag tror dessutom att det ger lite varmare varmvatten eftersom framtempen från VP kommer att vara högre, och returen svalare, och med lite skiktning så kommer den upp en bit över inställt värde eftersom givaren sitter en bit ned i vvb:n. Sänk den interna åtminstone till 2:an om du kör den externa på 3:an. Eftersom den interna inte behöver pumpa runt vattnet i radiatorslingan behöver den ju inte snurra fort för att orka med.
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 25 januari 2006, 12:10:35 »
Om max fram för värme är 60 och 62 för VV stänger sig inte pumpen då den slår om till värmedrift? Reglerdynamiken gäller nog inte trögheten hos huset utan trögheten i värmesystemet.
Trögheten hos huset kompenserar du med parametern Byggnadstyp, under menyn Sommardrift Jag trodde att ändring av byggnadstyp under Sommardrift gällde ändast när pumpen skall gå över till värmedrift. Jag reviderar tillbaka reglerdynamiken till standard. Vid installationen sattes en liten undercentral in vid VP, med en enfas 10A säkringsautomat för styr och cirkpumpar, en trefas 16A för kompressor/brinepump och en likadan till för tillskottet. Bara de två första stegen kopplades in, vilket ger 5.6kW TS max. Jag har bytt ut säkringsautomaten för TS mot tre enfas 16A, och kopplat in alla stegen. Nu kan jag enkelt fläppa på så mycket tillskott jag vill med säkringarna. Den första ger 2.6, den andra 3.0, den sista 3.2 kW.
Även jag har separat undercentral till anläggningen men för elpatronen har de installerat 3x16 A säkringar men om man ska stänga en stänger man alla! Tycker det låter rätt bra att bara låta ett steg kopplas in. Sitter alltså din givare på framledningen i stället för returen? Det skulle förklara en hel del. Eftersom du har begränsat "returen" till 48° så kommer du ju i så fall inte att kunna ha mera än 48° framledning. Max retur kan sättas upp till 55° som max, vilket blir en begränsning iom att pumpen kan ge upp till 60°.
Vad var anledningen till att givaren inte sitter i acken?
Har du separat cirkpump för radiatorkretsen eller använder du den inbyggda även för radiatorkretsen?
Ursäkta, nu har jag blandat ihop grejerna. Returledningsgivaren är framflytad förbi den externa cirk. pumpen. Kan man ändra flödet i den interna cirk. pumpen? eller det är ett big NO NO!? Framledningstemp. givaren har jag ingen aning vart den är placerad. Har du några filter förresten? Ja filter har jag både på varma och kalla sidan. Kurva 1 verkar vara standard för installatörerna att ställa in.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 januari 2006, 10:35:48 »
Helt korrekt antagande kompressorn stannar vid uppnådd retur alt framlednings temp. Jag har max retur inställt på 48 grader. Jag har även märkt att kompressorn har stannat efter uppvärmning av VV även om max framledning till VV är mindre än max framledning värme.
Vad är din max framlednings temp. samt max returlednings temp. inställda på?
60° resp 50°, vilket är standard tror jag. Jag har satt max retur VV till 62° eftersom den ibland ligger och nosar runt 59 - 60° om man tappat mycket VV. Om den stannar på hög retur kör den ju klart med elpatronen. Den behöver dock aldrig mer än en körning för att värma beredaren. Reglerdynamiken har jag ställt till 30 då detta gäller för tröga hus, vad jag förstår av manualen.
Jag har ett trähus, och min installatör hade sänkt denna från standard 20 till 10, och jag fick runt 30 starter per dag. Jag återställde den till 20, och hade då runt 10-12 starter per dag, men de långa gångtiderna gjorde att COP blev ganska låg, och jag kör nu med 15, vilket ger ca 15-20 starter per dag när tempen ligger runt 0°. Jag testade några timmar med 25, men det gav väldigt långa körtider. Jag skulle nog sänka den åtminstone till standard 20, och ev pilla på den när du börjar närma dig ett fungerande system. Reglerdynamiken gäller nog inte trögheten hos huset utan trögheten i värmesystemet. Trögheten hos huset kompenserar du med parametern Byggnadstyp, under menyn Sommardrift  Jag testade att köra med svag dämpning (1), vilket ger en 24 timmars medelvärdesbildning, men det blev för trögt för oss, trots att det står att den är lämplig för träkonstruktioner med snabb värmegenomgång. Jag kör med ingen medelvärdesbildning. Ditt stenhus kanske skall ha medelstark dämpning (2, 48 timmar) eller stark dämpning (3, 72 timmar). Hur har du stängt av TS-stegen??
Vid installationen sattes en liten undercentral in vid VP, med en enfas 10A säkringsautomat för styr och cirkpumpar, en trefas 16A för kompressor/brinepump och en likadan till för tillskottet. Bara de två första stegen kopplades in, vilket ger 5.6kW TS max. Jag har bytt ut säkringsautomaten för TS mot tre enfas 16A, och kopplat in alla stegen. Nu kan jag enkelt fläppa på så mycket tillskott jag vill med säkringarna. Den första ger 2.6, den andra 3.0, den sista 3.2 kW. Hur många bar på mätaren över pumpen har du??
Jag har ca 1 bar både på varma och kalla sidan. Givaren för framledningen är inte dockad i ack. utan framflytad. Ok det är korrekt att pumpen hinner inte stänga av TS i tid utan kompressorn stannar och går endast på TS under pumpens stilleståndstid som är inställt på 20 min. Mindre får man tydligen inte ha enligt S-E.
Sitter alltså din givare på framledningen i stället för returen? Det skulle förklara en hel del. Eftersom du har begränsat "returen" till 48° så kommer du ju i så fall inte att kunna ha mera än 48° framledning. Max retur kan sättas upp till 55° som max, vilket blir en begränsning iom att pumpen kan ge upp till 60°. Vad var anledningen till att givaren inte sitter i acken? Har du separat cirkpump för radiatorkretsen eller använder du den inbyggda även för radiatorkretsen? Jag skall försöka strypa elementen - måste då köpa en IR-mätare för det verkar vara en en nödvändighet.
En sådan är användbar till mycket Jag kör på värmekurva 0.85 med rumsbör på 23. Inställt max retur 48 grader.
Min installatör hade satt kurvan till 1.0, och rumsbör på ca 22, och morgonen efter uppstart hade vi rena bastun. Tacksam för all feedback. Det är ju tusen och en parametrar att ställa in!
Jo, det finns mycket att pilla på  Har du några filter förresten? Min installatör satte inte in några filter varken på kalla eller varma sidan. Jag klagade, och han satte in en filterball på varma sidan, vilken fungerar väldigt bra och är mycket enkel att rensa, utan en massa vatten som läcker ut. kalla sidan hade han kört med filter när han luftade, och jag har gjort det också när jag luftat senare och det verkar inte finnas nåt skräp kvar.
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 25 januari 2006, 09:28:39 »
Försöker besvara från "siste" man:
ny i gamet
Kälaren är lika stor som bottenvåningen. Källaren består av fyra rum och hall varav endast ett har element (det minsta rummet) som är öppna och de som är "närmast" pumpen.
Skall inom kort installera tre element till (två i det största rummet, samt ett i ett mindre), ett rum skall ej ha element då jag vill ha en liten vinkällare.
OK! Jag skall försöka mig på att svara dig angående dimensionering värmeväxlare:
Tempen in på grundvattnet är 11,6 - 12 grader flödet in ligger på 2,2 - 2,5 m3/h svårt att ha koll på men ungeförligt då vi har strypt flödet väsentligt in då flödet är 10 m3 i hålet samt högt tryck. Pumpen utnyttjar ca 4-5 grader.
tipo874
Helt korrekt antagande kompressorn stannar vid uppnådd retur alt framlednings temp. Jag har max retur inställt på 48 grader. Jag har även märkt att kompressorn har stannat efter uppvärmning av VV även om max framledning till VV är mindre än max framledning värme.
Vad är din max framlednings temp. samt max returlednings temp. inställda på?
Reglerdynamiken har jag ställt till 30 då detta gäller för tröga hus, vad jag förstår av manualen.
Hur har du stängt av TS-stegen??
Hur många bar på mätaren över pumpen har du??
Givaren för framledningen är inte dockad i ack. utan framflytad. Ok det är korrekt att pumpen hinner inte stänga av TS i tid utan kompressorn stannar och går endast på TS under pumpens stilleståndstid som är inställt på 20 min. Mindre får man tydligen inte ha enligt S-E.
Jag skall försöka strypa elementen - måste då köpa en IR-mätare för det verkar vara en en nödvändighet.
Jag kör på värmekurva 0.85 med rumsbör på 23. Inställt max retur 48 grader.
CarMan
Ordern kommer att utföras :-)
Tacksam för all feedback. Det är ju tusen och en parametrar att ställa in!
Skrivet av: ny i gamet
« skrivet: 25 januari 2006, 07:49:46 »
är källaren lika stor som övervåningen pidde ?
finns det nånstans där flödesmätare är monterad med termomtrar i köldbärar krets eller på varma sidan ? vad i såfall är det för värden :
när man dimensionerar mellan växlare kör mann dom i beräkningsprogrammen med dimensionerande temperaturer på mediena som växlas , be om flödes- effekt beräkning på mellan växlare samt om det är en referens skall det siita flödesmätare med termometrar för kontroll,
kann du ge mig dom siffrerna kann jag hjälpa dig med effekterna .
studs
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 januari 2006, 00:31:58 »
Nu vid -5 grader går pumpen mellan 15 och 21 h samt 13 till 20h på TS
pumpen ska gå 24H innen en enda TS går in.
nått är feljusterat.
se tilll att du har fult flöde i dom radiatorer som är längst bort & stryp sedan dom närmaste, så du ligger på ca 4 graders diff mellan stig o retur över varje radiator (mätt med pumpen igång)
Jag tror att kompressorn stannar på hög retur. Jag har för mig att standard är max 50°, och om han haft 47° så kan det nog komma upp till gränsen när TS går. Jag har bivalenstempen satt till -20° just nu, vilket gör att tillskottet inte kan gå in om det är varmare än -20°. Jag har också haft tillfällen där tillskottet gått in, oftast efter en VV-körning, och jag hade tidigare två steg påslagna, 5.6 kW, och när den brassar på med båda stegen så kommer det rätt varm retur efter en stund och man får kompressorstopp. Stiebel rekommenderar då att man ökar på parametern "reglerdynamik", vilket väl motsvaras av tillåtet gradminutunderskott hos andra. Då kopplas TS in senare. Det som är lite trist är att det inte finns separat reglerdynamik för kompressor och TS, vilket medför att om man skruvar upp reglerdynamik sår får man också längre pumpcykler, med vidhängande sämre COP och ev tempsvängningar. Jag har nu stängt av det andra TS-steget, så jag har bara 2.6 kW, och jag tror att det bör räcka bra länge. Jag får väl slå på det andra om man åker bort... Eftersom pumpen reglerar på returen så hinner den inte riktigt med att stänga av TS i tid, så jag tror problemet kvarstår. Man kan ju flytta givaren till framledningen, för att få lite snabbare respons, men jag tror det ger andra problem eftersom temperatursvängningarna är betydligt större på framledningen än på returen. Jag testade att köra på framledningen en halv dag, men hela systemet verkade lite instabilt, så jag återställde. Det är möjligt att problemet delvis kan bero på att jag kör cirkpumpen på 2:an och det tar ganska lång tid innan returen speglar framtempen. Jag har nog lite lite installerad radiatoreffekt också. Tyvärr hade jag inte hittat detta forum innan installation, annars hade det blivit MC22 radiatorer i stället för MC21:or. Det skiljer ju inte mer är en hundring per radiator. Jag är på G att byta en MC21:a i ett rum som är lite svalt mot en MC22:a, och jag skall installera en radiator i en hall som helt saknar radiator nu. När det gäller Piddes problem så tror jag att korrekt strypning av radiatorerna kommer att göra att värmen stiger i huset och att kurvan kan sänkas till mera normala nivåer. Vilken kurva har du förresten Pidde? Jag kör med 0.55, och fick höja rumbör från 22 till 24 idag eftersom det blåste. Efter mitt experiment med att flytta returgivaren från botten av ack-tanken till framledningen så konstaterade jag att givaren hade väldigt dålig termisk kontakt med det korta dykröret och jag kladdade på kiselpasta innan jag satt tillbaka den. det medförde att givaren läste en korrektare högre temperatur än tidigare och jag fick höja rumbör från 20.5 till 22.0, och har alltså nu höjt ytterligare. Vi får se hur varmt det är i morgon bitti.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 januari 2006, 23:30:23 »
Nu vid -5 grader går pumpen mellan 15 och 21 h samt 13 till 20h på TS pumpen ska gå 24H innen en enda TS går in. nått är feljusterat. se tilll att du har fult flöde i dom radiatorer som är längst bort & stryp sedan dom närmaste, så du ligger på ca 4 graders diff mellan stig o retur över varje radiator (mätt med pumpen igång)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2006, 12:50:37 »
Stenhus är väl rätt trögt, så det kan nog ta tid att värma upp det om det blivit utkylt. Där har ju faktiskt Stebels styr en parameter att skruva på, "byggnadstyp", vilken dämpar påverkan av utetempen. Jag skulle dock lämna den till avdelningen "finlir"  Jag har försökt nå ett delta över radiatorerna på ca 8°. Det kräver dock att man har konstant jämn framledningstemp, vilket du väl borde ha om din pump går kontinuerligt? När jag var klar med strypningen kunde jag sänka hastigheten på cirkpumpen utan att det blev kallt. En tumregel är väl att små radiatorer skall strypas ganska hårt. Lycka till!
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 24 januari 2006, 12:31:00 »
Tack tipo.
Kanske skall meddela att när väl pumpen var funktionsduglig (dvs ej krånglade) så var det redan kallt ute typ -3 grader och huset är byggt 1924 stenhus (2,5 stens). Tar kanske lite tid att värma upp huset!? innan pumpen kan slappna av.
Radiatorerna är blandade - nyare kanske från 70-talet i de mindre rummen och i de större finns det gigantiska orginal element.
Problemet kanske att de skall strypas eller skall de strypas som är i de mindre rummen på ovanvåningen.
Alla element är öppna - från källare till ovanvåning, på vinden finns ett element som är strypt ganska mycket (vem befinner sig där).
Vad skall delta T ligga på över ett element?
Kittade om och bytade lister till alla fönster i somras. Läste någonstans att man kan sätta "dammlist" mellan bågarna - vad gör det för nytta?
Ha en fortsatt trevlig dag!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2006, 12:10:52 »
Låter ju som pumpen kanske är i minsta laget. 4.5 kubik olja är ju ganska ansenligt.
Fast jag tycker också att 42 grader i retur, vilket den ju orkar upp till, är rätt högt vid 0 grader. Jag tycker att med den returen borde du ha tillräckligt varmt, annars har du nog ett underdimensionerat radiatorsystem.
Jag har nog exakt den anläggning du beställt, men med berghål.
Jag kollade just och jag har en retur på 35° vid 0° och 42° vid -20°, fick lov att höja idag eftersom det blåser rejält och jag inte har installerat innegivaren ännu, annars har jag normalt 33 resp 40. Nu bor ju jag längre norrut, och har ett nytt radiatorsystem, vilket är beräknat för VP, och mitt hus är nog isolerat för ett kallare klimat. Jag har 175m² hus, 22°, och 75m² garage/förråd, 15°.
Kolla att du inte har "kortslutning" i någon radiator, dvs så mycket flöde att de övriga radiatorerna inte får nåt. Och öppna alla radiatorventiler/termostater fullt. Jag fick strypa in radiatorerna som ligger tidigt på slingorna för att få jämn värme och tillräckligt med värme till de bortersta radiatorerna.
Å andra sidan går din pump 24 timmar per dygn, vilket innebär att all effekt den producerar går åt, annars skulle den ju stanna.
Jag klarar mig utan tillskott till ca -20°. Det mesta jag har sett pumpen gå är 21 timmar ett dygn, och ca 6 timmar i sträck.
Även om du kommer fram till att din pump är för liten för ditt behov måste du göra något åt ditt radiatorsystem, annars kommer du att få så hög returtemp att pumpen stannar av den anledningen även fast du kanske skulle behöva högre temp inne.
Jag tror inte att ett byte till en WPF-10 kommer att lösa ditt problem.
Jag tycker i alla fall att du skall kolla så att du har ett jämnt flöde genom alla radiatorer, dvs att de har ungefär samma returtemp, och att de är jämnvarma.
Skrivet av: Pidde
« skrivet: 24 januari 2006, 09:50:33 »
Hej,
Jag misstänker att min anläggning är för klen!
För att göra en lång historia kort så finner ni nedan en sammanfattning:
Gjorde min beställning i juni 2005 av en WPF 10, 300 VB samt 200 Ack (Grundvattendrift).
Fick i september installerat en WPW 10, 300 VB samt 200 Ack. Stiebel-Eltron kommer att intruducera denna pump till Sverige och jag är tydligen först att få en sådan installerad <--- mer om denna senare.
2 veckor efter installation började anläggningen strula dvs pumpen angav fel och stängde av sig själv och gick på nöddrift (el) - installatören kom och gick igenom anläggningen gjorde vad han kunde och meddelade S-E om problemet som nu var deras fram tills den 12 januari 2006 var problemet löst (en jäkla tid för att lösa ett problem med en "enkel" inställning).
Nu var äntligen problemen lösta och jag skulle få kunna testa/köra in mitt system, kul tyckte jag!
Jag körde på med relativt hög värmekurva samt hög inomhustemp för att enligt min uppfattning är det lättare att sänka en för hög temp inomhus än för låg. TS var inställd på att ge stöd vid -8 grader (helt ok tycker jag i.o.m min geografiska placering se fakta i slutet).
Enl. värme kurva och inställd inomhustemp skulle pumpen ha en retur temp vid ca 0 grader 48 (som sagt jag ville test pumpen) men pumpen körde 24 h om dygnet och och klarade av 42 grader i retur samt ca 48 grader fram men klarade bara av att hålla ca 18 grader verklig inomhustemp - noteras bör att vid uppvärmning av VB så värms ej Ack. upp och då sjönk framledningstempen samt retur med 4-5 grader och det tog en väldig tid för pumpen att arbeta upp sig igen.
Jag ringde till installatören och meddelade detta, han kom och kollade, samt meddelade att vi ändrar bivalenspunkten för värmen till +/- 0 grader för att huset skall värmas upp först och sedan kan man försöka sänka bivalenspunkten.
Och nyligen så har det blivit lite kallare ca -5 grader och bivalenspunkt +/- 0 grader, jag som för statistik på min förbrukning dagligen fick skrämselhicka:
Från förbrukning på 95 Kwh till 195 Kwh med TS inkopplad.
Vid ca 0 grader klarade av fram: 48 retur: 42 men vid uppvärmning av VV sjönk retur/fram.
Nu vid -5 grader går pumpen mellan 15 och 21 h samt 13 till 20h på TS för mycket tycker jag vid -3/-5 grader redan. Reuturen är ca 47 grader, fram: 54 och då är det ca 19 - 19.5 grader, visserligen bara testat i ett par dagar men dock.
Hur skall man gå vidare??? Reklamera, klaga, skrika!!!
När det blir sådana här problem tittar man själv efter lösningar, nedan är en av mina filosoferingar:
Beställningen avsåg WPF 10 som vid 10/35 ger 12,5 Kw toppeffekt (Ok mellanväxlare insalleras men som traditionelt [tror jag, meddela mig om jag har fel] dimensioneras upp till 15 -18 kw för att kompensera förlusten över denna.
Jag fick en WPW 10 som ej behöver mellanväxlare då det redan finns en i pumpen ger vid 10/35 ger 10.0 Kw -----> bara där har jag förlorat 2,5 Kw pga av S-E byte??? och det känns precis som om det är vad jag behöver för att vara nöjd med pumpen.
Noteras bör att en WPW 13 har samma effekt som en WPF 10 vid grundvattendrift.
Fakta:
Pump: WPW 10 - 10/35 10.0 Kw, 10/50 9.6 Kw
VB: 300
Ack: 200
Temp grunndvatten 11.6 grader (ganska högt - bara positivt)
Förbrukade innan installation 4,5 m3 olja (snålade samt alla element var ej öppna - det fick alla som lämnade offert reda på) samt ca 4000 Kwh el. Oljan skötte all uppvärmning dvs ingen elpatron (fanns ej).
170 m2 boyta + källare
Placering: Trelleborg, Skåne
Tacksam för feedback - ska man försöka reklamera? eller säga att de sätter in en WPF istället som beställt?
Notera gärna att detta skall vara en refernsinstallation för S-E.
Mvh
Peter
Fråga gärna! svårt att få med allt!
|
|
|
gäster: 429
dolda: 0
användare: 12
