Ämne: Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p / 310p

[hampus80]

Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.
=> Har alltid varit helt öppet.

Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.

[svmh906]

Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.

Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg  hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?

[hampus80]

Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg  hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?

Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen () på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.

[svmh906]

Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen () på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.

Intressant läsning, fick tipset (från snögubben har jag för mig) att sänka till 1 då jag har endast cirkulation i tilluftsbatteriet (returen stängd m a o) verkar vettigt tycker jag, har för mig också att jag testade med högre cp hastighet förra vintern, blev inte nån större skillnad, rätt som det är så sjönk framledningen fast börvärdet ligger på "vettiga värden". Jag misstänker fel i nåt relä/kontaktor (som du skrev nån gång), tror vi haft det här problemet så länge vi bott här (3-4år) men inte reflekterat så mycket över det förrän sista 2 vintrarna kanske. Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.

[svmh906]

Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.

Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.

[GDS-Jan]

Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.

Det gör inte min heller trots 3kw.
men den bubblar där uppe på toppen över elpatronerna där den trivs och så fungerar den bra.

[Daniel76123]

Jag vet att det är en gammal tråd men chansar på att någon kan hjälpa mig. Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?



Tack

[Josth]

Strömbrytaren är en del av själva modifieringen i förslaget i "inlägg 53" och inget som finns med från fabrik. Kan vara till nytta under särskilda omständigheter när man har flera olika värmekällor i huset som t.ex. en kamin, är nöjd med inomhustemperaturen och vill att flvp kompressor arbetar så mycket som möjligt och samtidigt minimerar användningen av elpatronerna.

Viktigt att ha mycket god kunskap om el och att bryta strömmen både i elcentralen(säkringarna) och på arbetsbrytaren på väggen innan man börjar skruva bort plåtarna runt värmepumpen!

[hampus80]

Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?



Tack

Hej!
Du kan inte bara koppla bort givaren utan måste i så fall ersätta den med en resistor som motsvarar en viss utomhustemperatur.
Det enklaste du kan göra, och ett minst lika bra alternativ för är att få motsvarande effekt är följande:

Ställ ned värmekurvan på ett lågt läge, jag kör på läge 3 med inkopplad utomhusgivare. Ju lägre värmekurvan är ställd desto mindre förändring av framledningstemperaturen när utomhustemperaturen ändras. Vid låg värmekurva blir även framledningstemperaturen låg men den kompenseras genom att öka "ratten" förskjutning av värmekurvan. Jag kör idag ut drygt 30°C på framledningen och det är någon minus ute - framledningstemperaturen ändras också några °C beroende på utomhustemperaturen vid värmekurva 3. I instruktionsboken finns ett diagram där du kan se hur framtempen ändras i förhållande till utetempen.

Här är ytterligare lite info:
Förklaring av värmeregleringen på Nibe Fighter 310/410p:
Det finns 2 inställningar som påverkar värmesystemets framledningstemperatur (hur varmt vattnet blir i värmesystemet)
1, Värmekurva. Värmekurvan gör så att det blir högre framledningstemperatur på värmesystemet när det blir kallare ute och omvänt vid varmare utomhustemperatur. Är normalt inställd på ett bra värde och ändras därefter inte i första hand.
2, Förskjutning av värmekurvan Det är här man i första hand ändrar om man vill ha varmare eller kallare vatten till värmesystemet. För att få varmare vatten till värmesystemet vrider man på ratten mot plus (+) och vill man ha minska temperaturen vrider man ratten åt minus (–). Se instruktionsbok för mer information.

”Ratten” som sitter under displayen är till för att förskjuta värmekurvan.
Det är här man normalt ändrar om man vill ha varmare eller kallare vatten till värmesystemet. För att få varmare vatten till värmesystemet vrider man på ratten mot plus (+) och vill man ha minska temperaturen vrider man ratten åt minus (–). Se instruktionsbok för mer information.

Olika värmekurvor behöver olika förskjutning av värmekurvan för att få en bra framledningstemperatur. På mitt system blir nedanstående inställningar bra.
Ställs värmekurvan i läge 3 är det oftast lagom att ratten som förskjuter värmekurvan ställs i läge +4.
Ställs värmekurvan i läge 2 är det oftast lagom att ratten som förskjuter värmekurvan ställs i läge +7.
Väljs en lägre värmekurva ändras inte framledningstemperaturen lika mycket då utomhustemperaturen ändras. En lägre värmekurva ger en lägre framledningstemperatur vilket innebär att förskjutningen av värmekurvan behöver ökas för att få en tillräcklig framledningstemperatur. Utomhustemperaturen påverkar inte framledningstemperaturen lika mycket vid en låg inställd värmekurva. Vilket är bra då man vill begränsa elpatroneffekten genom att köra en lägre framledningstemperatur och värma upp resterande del med de alternativa uppvärmningskällorna.

Är en låg värmekurva vald kan det bli aktuellt om det blir riktigt kallt att behöva öka på ratten och omvänt kan man behöva minska på ratten om det blir många plusgrader ute en längre tid. 

OBS!  Detta påverkar inte tappvarmvattnets temperatur som är ett ”eget” system utan påverkar endast shunten för värmesystemet.