Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: hampus80
« skrivet: 07 december 2013, 10:29:19 »

Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?



Tack

Hej!
Du kan inte bara koppla bort givaren utan måste i så fall ersätta den med en resistor som motsvarar en viss utomhustemperatur.
Det enklaste du kan göra, och ett minst lika bra alternativ för är att få motsvarande effekt är följande:

Ställ ned värmekurvan på ett lågt läge, jag kör på läge 3 med inkopplad utomhusgivare. Ju lägre värmekurvan är ställd desto mindre förändring av framledningstemperaturen när utomhustemperaturen ändras. Vid låg värmekurva blir även framledningstemperaturen låg men den kompenseras genom att öka "ratten" förskjutning av värmekurvan. Jag kör idag ut drygt 30°C på framledningen och det är någon minus ute - framledningstemperaturen ändras också några °C beroende på utomhustemperaturen vid värmekurva 3. I instruktionsboken finns ett diagram där du kan se hur framtempen ändras i förhållande till utetempen.

Här är ytterligare lite info:
Förklaring av värmeregleringen på Nibe Fighter 310/410p:
Det finns 2 inställningar som påverkar värmesystemets framledningstemperatur (hur varmt vattnet blir i värmesystemet)
1, Värmekurva. Värmekurvan gör så att det blir högre framledningstemperatur på värmesystemet när det blir kallare ute och omvänt vid varmare utomhustemperatur. Är normalt inställd på ett bra värde och ändras därefter inte i första hand.
2, Förskjutning av värmekurvan Det är här man i första hand ändrar om man vill ha varmare eller kallare vatten till värmesystemet. För att få varmare vatten till värmesystemet vrider man på ratten mot plus (+) och vill man ha minska temperaturen vrider man ratten åt minus (–). Se instruktionsbok för mer information.

”Ratten” som sitter under displayen är till för att förskjuta värmekurvan.
Det är här man normalt ändrar om man vill ha varmare eller kallare vatten till värmesystemet. För att få varmare vatten till värmesystemet vrider man på ratten mot plus (+) och vill man ha minska temperaturen vrider man ratten åt minus (–). Se instruktionsbok för mer information.

Olika värmekurvor behöver olika förskjutning av värmekurvan för att få en bra framledningstemperatur. På mitt system blir nedanstående inställningar bra.
Ställs värmekurvan i läge 3 är det oftast lagom att ratten som förskjuter värmekurvan ställs i läge +4.
Ställs värmekurvan i läge 2 är det oftast lagom att ratten som förskjuter värmekurvan ställs i läge +7.
Väljs en lägre värmekurva ändras inte framledningstemperaturen lika mycket då utomhustemperaturen ändras. En lägre värmekurva ger en lägre framledningstemperatur vilket innebär att förskjutningen av värmekurvan behöver ökas för att få en tillräcklig framledningstemperatur. Utomhustemperaturen påverkar inte framledningstemperaturen lika mycket vid en låg inställd värmekurva. Vilket är bra då man vill begränsa elpatroneffekten genom att köra en lägre framledningstemperatur och värma upp resterande del med de alternativa uppvärmningskällorna.

Är en låg värmekurva vald kan det bli aktuellt om det blir riktigt kallt att behöva öka på ratten och omvänt kan man behöva minska på ratten om det blir många plusgrader ute en längre tid. 

OBS!  Detta påverkar inte tappvarmvattnets temperatur som är ett ”eget” system utan påverkar endast shunten för värmesystemet.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 december 2013, 12:01:01 »

Strömbrytaren är en del av själva modifieringen i förslaget i "inlägg 53" och inget som finns med från fabrik. Kan vara till nytta under särskilda omständigheter när man har flera olika värmekällor i huset som t.ex. en kamin, är nöjd med inomhustemperaturen och vill att flvp kompressor arbetar så mycket som möjligt och samtidigt minimerar användningen av elpatronerna.

Viktigt att ha mycket god kunskap om el och att bryta strömmen både i elcentralen(säkringarna) och på arbetsbrytaren på väggen innan man börjar skruva bort plåtarna runt värmepumpen!
Skrivet av: Daniel76123
« skrivet: 03 december 2013, 22:35:31 »

Jag vet att det är en gammal tråd men chansar på att någon kan hjälpa mig. Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?



Tack
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 12 december 2012, 02:22:18 »

Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.

Det gör inte min heller trots 3kw.
men den bubblar där uppe på toppen över elpatronerna där den trivs och så fungerar den bra.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 11 december 2012, 23:16:11 »

Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.
Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 28 oktober 2012, 19:22:27 »

Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen (:dt:) på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera :dt: minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.
Intressant läsning, fick tipset (från snögubben har jag för mig) att sänka till 1 då jag har endast cirkulation i tilluftsbatteriet (returen stängd m a o) verkar vettigt tycker jag, har för mig också att jag testade med högre cp hastighet förra vintern, blev inte nån större skillnad, rätt som det är så sjönk framledningen fast börvärdet ligger på "vettiga värden". Jag misstänker fel i nåt relä/kontaktor (som du skrev nån gång), tror vi haft det här problemet så länge vi bott här (3-4år) men inte reflekterat så mycket över det förrän sista 2 vintrarna kanske. Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 26 oktober 2012, 18:32:53 »

Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg  hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?

Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen (:dt:) på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera :dt: minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 26 oktober 2012, 14:42:55 »

Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.
Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg  hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 25 oktober 2012, 15:39:29 »

Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.
=> Har alltid varit helt öppet.

Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 24 oktober 2012, 23:32:04 »

Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.
=> Har alltid varit helt öppet.

Det är nog ingen fara för Legionellabakterier om panntemperaturen ligger under 50°C ett par timmar eller så och sedan går över 50°C. Legionellaproblem är (vad jag vet) något som uppkommer vid längre tider under 50°C och speciellt i stillastående vatten.
=> Det är så jag förstått också, vi använder VV rätt frekvent så jag gissar att det inte är kris ifall panntemp (kanal1) är under 50 ett antal timmar, ska bli intressant att köra motståndet istf utegivaren i vinter. Gissar att våran 410P kompressor orkar max 28 grader i framledning när det blir kallt.

Bl.a. har jag monterat ett motstånd (3k ohm = ca: 25°C) som kan kopplas in i stället för framledningstemperaturgivaren så jag med hjälp av en strömbrytare kan välja en simulerad framledningstemp, precis som jag gjorde med utetempgivaren. Jag kan då ställa bör- och ärvärde på samma temperatur (ingen avvikelse) genom att justera val av värmekurva och förskjutning värmekurva så börvärdet stämmer överens med ärvärdet. Jag ökar eller minskar shuntens öppningsgrad med ratten för förskjutning av värmekurva, man får kolla på shunten för att se hur mycket den öppnar. När jag är nöjd med shuntläget ställer jag tillbaka ratten (förskjutning värmekurva) till läget då är- och börvärdet ligger på samma nivå. Det här läget är likt handshuntning, men shunten styrs nu istället med sin shuntmotor. OBS! Vid simulerad framledningstemperaturgivare behövs en termometer monteras på framledningen så du har koll på hur varmt vatten du shuntar ut. Jag har satt upp en digital inne/utetermometer vars utegivare är monterad på framledningen med buntband och silvertejp är därefter lindad runt givaren som isolering.
=> intressant men hängde nog inte helt med där, får tänka på det nån gång, tror utetempgivarmotståndet borde duga då pumpen borde ställa in shunten hela tiden så ärvärdet blir samma som börvärdet, eller vad missar jag?

Att handshunta är min personliga favoritdrift :)
=> Skoj att du testar det och bra att du delar med dig om erfarenheterna här.
Skrivet av: R Göran
« skrivet: 24 oktober 2012, 01:01:48 »

Hej,
Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.
Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.
Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.
Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Va mer kan jag göra?

/Luis

Om man inte använder pumpen för uppvärmning av radiatorer, så bör man nog köra på lägsta fläkthastighet. Jag har en 310p och använder via relä lägsta eller nästlägsta beroende på om kompressorn är igång. Det verkar vara mest kostnadseffektivt. Justering av frånluftdon gör man med fördel manuellt dvs om man vill ha lika stort utsug från kök och badrum, så ställer man donen likadant gärna så öppna som möjligt. Fläkten kommer ändå att bestämma luftflödet.

Gränsvärdet då en värmepump som 310p eller 410p behöver elektrisk tillskottvärme brukar ligga vid ca 5 grader uteluft. Men eftersom ni har en icke helt optimal lösning med elradiatorer tas inte pumpens hela möjlighet tillvara under vår och höst. Är det kallare än 5 grader så spelar detta inte så stor roll eftersom FLVP behöver elektrisk tillskottvärme från elpatronerna då. Nu har ni ju elelement så förhoppningsvis har ni stängt av elpatronerna i er FLVP.

Det ni bör kolla är att avlufttemperaturen från FLVP inte går under 1 grad, då det finns risk för att kompressorn stängs av för upptining av förångaren. Ni bör ställa in fläkthastigheten så att ni ligger så nära noll, som möjligt utan att det blir frost, då är pumpen mest effektiv.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 22 oktober 2012, 20:47:38 »

Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.

Kul att det fungerade bra. Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet (gäller 410p).
 

OBS!!!
Nedanstående text gäller om man vill köra vp:n med blockerad elpatron och med simulerad utetemperaturgivare aktiv. Har ej sådan ombyggnad gjorts fungerar det inte.

Det kan ibland vara svårt att veta vilken framledningstemperatur som ska ställas in så att kompressorn går hela tiden utan att panntemperaturen blir för låg (om elpatronen ej har tillåtelse att gå in). Jag blev förvirrad i början då panntemperaturen ena gången låg på 45°C, trodde då jag valt en för hög framledningstemperatur, men det visade sig vara tvärtom, jag hade valt någon °C för låg framledningstemperatur. Följden blev att kompressorn gick upp och stoppade på sin stopptemperatur och därefter föll panntemperaturen hastigt och när kompressorn återstartade igen (går ca: 20 minuter innan start tillåts igen har jag märkt) var panntemperaturen nere på ca: 40°C. Det tog då ett par timmar för kompressorn att orka jobba sig upp till stopptemperaturen igen. Om du märker att panntemperaturen aldrig orkar gå över 50°C så har du valt en för hög framledningstemperatur och får antingen sänka framledningstemperaturen eller tillåta elpatronen att gå in och spetsa för att inte få Legionellabakterier i tappvarmvattnet. Det är nog ingen fara för Legionellabakterier om panntemperaturen ligger under 50°C ett par timmar eller så och sedan går över 50°C. Legionellaproblem är (vad jag vet) något som uppkommer vid längre tider under 50°C och speciellt i stillastående vatten.

Jag har gjort några ändringar sedan sist.
Bl.a. har jag monterat ett motstånd (3k ohm = ca: 25°C) som kan kopplas in i stället för framledningstemperaturgivaren så jag med hjälp av en strömbrytare kan välja en simulerad framledningstemp, precis som jag gjorde med utetempgivaren. Jag kan då ställa bör- och ärvärde på samma temperatur (ingen avvikelse) genom att justera val av värmekurva och förskjutning värmekurva så börvärdet stämmer överens med ärvärdet. Jag ökar eller minskar shuntens öppningsgrad med ratten för förskjutning av värmekurva, man får kolla på shunten för att se hur mycket den öppnar. När jag är nöjd med shuntläget ställer jag tillbaka ratten (förskjutning värmekurva) till läget då är- och börvärdet ligger på samma nivå. Det här läget är likt handshuntning, men shunten styrs nu istället med sin shuntmotor. OBS! Vid simulerad framledningstemperaturgivare behövs en termometer monteras på framledningen så du har koll på hur varmt vatten du shuntar ut. Jag har satt upp en digital inne/utetermometer vars utegivare är monterad på framledningen med buntband och silvertejp är därefter lindad runt givaren som isolering.

Ytterligare ett annat alternativ är att handshunta direkt på shunten. Precis som jag tidigare skrivit om, fast nu utan problem med att shuntrelät vill öppna eller stänga.

Att handshunta är min personliga favoritdrift :) Det är det absolut lättaste sättet att få kompressorn att gå konstant och ligga på en stabil panntemperatur. Nackdelen är att det kräver att man då och då håller koll på panntemperaturen och ev. justerar shunten lite.

Först justeras är- och börvärdet så det ligger på samma temperatur med hjälp av ovanstående simulering av framledningstempgivaren och justering av värmekurvan. Shunten läggs därefter i hand-läge och manövreras med spaken på shunten till ett valfritt shuntläge. Reläet för shunten kommer nu inte stå och jobba för att öppna eller stänga som tidigare varit ett problem vid handshuntning. Jag föredrar handshuntning när det inte är så kallt ute och man är hemma regelbundet. Då har jag bra koll på vilket läge shunten ska stå i för att kompressorn ska vara i drift hela tiden och ändå hålla en bra panntemperatur utan elpatrondrift (får justera lite på shunten ibland beroende på returtemperaturen). Min shunt är öppen ca: 1/4-del i detta driftfall. Blir det för varmt i huset stänger jag shunten helt någon dag och sedan öppnar jag upp den igen när värmen i huset sjunker. Detta för att få så lite start och stopp på kompressorn som möjligt.

Jag har tänkt presentera samtliga nya ändringar med bilder och förklaringar framöver. Eventuellt blir det att jag postar en helt ny guide där det är lättare för nytt folk att följa med vad jag gjort för ändringar, det börjar bli ganska mycket sidor att läsa nu :)
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 21 oktober 2012, 18:08:48 »

För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?
Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 13 september 2012, 21:45:08 »

Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?

Det borde inte vara några större svårigheter med att få uppvärmd tilluft på din 410p. Börja med uteslutningsmetoden i din felsökning. Förutom vad svmh906 skrev kan du kolla hur mycket trimventilen är öppen. Ökar du öppningsgraden på trimventilen (skruvar moturs) blir det mer värmeflöde till tilluftsbatteriet och på så sätt varmare tilluft. En förutsättning är dock att du har en framledningstemperatur på värmesystemet som är varmare än temperaturen på inkommande tilluft. Vet du vilken fläkthastighet fläktarna går på? Är cirkulationspumpen i drift?
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 10 september 2012, 08:07:36 »

Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft).
Vad har du för framledningstemperatur? Luftat enligt manualen? Har du cirkulation i tilluftsbatteriet?
Skrivet av: Luis Martínez
« skrivet: 10 september 2012, 06:14:08 »

Hej,
Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.
Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.
Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.
Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Va mer kan jag göra?

/Luis
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 09 september 2012, 17:17:11 »

Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802
?

Vad bra att Kjell hade motstånd, det visste jag inte. Borde fungera fin fint med ett sådant.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 07 september 2012, 21:00:07 »

Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.
Låter vettigt, blir fast, tack.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 07 september 2012, 20:58:03 »

Hej!

Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm.
Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313
Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt.
Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.
Lycka till!
Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802
?
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 07 september 2012, 20:07:13 »

Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 07 september 2012, 19:18:08 »

För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?

Hej!

Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm.
Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313
Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt.
Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.
Lycka till!
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 07 september 2012, 07:58:24 »

För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 30 april 2012, 12:55:25 »

Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.
Håller med, men man har fått erfara att åtminstone 410P inte har så smart styrning, fast det ska ha att göra med att alla kanske inte vill köra sin FLVP på samma sätt tror jag det var nån som sa, det är väl en kompromiss som ska passa alla. 410P är on/off så kommentaren kanske inte passar här.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 april 2012, 12:18:12 »

Det kräver ju att tillverkarna skriver om programvaran så att den prioriterar livslängd framför komfort. Det känns väldigt osannolikt att det skulle hända...
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 30 april 2012, 11:52:32 »

När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?

Det beror ju på vad kompressorns min.-effekt är.
Hur de inverterstyrda frånluftsvärmepumparna fungerar vet jag inte. Men det borde vara lite intelligentare styrning då möjligheten finns att enkelt påverka driften på ett bättre sätt. En enkel och antagligen väl fungerande styrning är om kompressors effekt regleras efter hur stor avvikelse det är mellan temperaturen på pannans är- och börvärde samt hur lång tid temperaturavvikelsen har pågått. Då drar den ju inte på mer än nödvändigt oavsett driftsfall. Om det även finns möjlighet att ändra hysteresen på start- och stopptemperaturen hade det varit ännu mer fulländat vid sommardrift.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 april 2012, 10:59:42 »

Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.

När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 29 april 2012, 23:52:08 »

svmh906:
Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet.

Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.
På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad).

För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.
Ok, intressant. Och jag har undvikit elpatrondrift som pesten, inte så smart kanske, kompressorn säckar väl ihop snart  :). Men går det inte åt en massa extra kWh när du kör extra VV m h a elpatron 6 timmar varje dag? Visst, man ska jämföra med kostnaden mot en ny kompressor med mera, men ändå?
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 28 april 2012, 18:41:04 »

Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?

Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 april 2012, 17:39:55 »

Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 28 april 2012, 14:00:08 »

Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.

svmh906:
Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet.

Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.
På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad).

För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 16 april 2012, 23:05:11 »

Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.

Problemet med låg framledningstemperatur kan beror på olika faktorer. Har du kollat det vanliga? T.ex. luft i sytemet
=> Luftade flera ggr på 2 eller 3 ställen enl manualen, borde inte vara det problemet.
rätt panntryck => 1 bar
att cirkulationspump
=> den är endast 1 år gammal och jag kollade den 2 ggr, snurrade. Får hålla bättre öga på det nästa vinter, kanske skräp i kretsen.
 och shunt fungerar som de ska.
=> Jag har tyvärr inte en susning på hur man kollar om shunten gör som den ska, kan ju se att ärvärdet inte följer börvärdet, avvikelsen stort negativt, när det händer med andra ord. Körde shunten manuellt ett tag, då funkade det ok.
 Annars kanske det beror på elfel
=> ja, kanske  dontknaow
eller glappkontakt i shunten,
=> elledningarna tänkte du? Det borde gå att kolla.
 cirkulationspumpen eller på reläer som styr dessa.
=>det här borde jag fördjupa mig i mera, skulle kunna var nåt sånt här problem.
Sådana fel kan vara svåra att felsöka om de bara kommer ibland.
=>får fundera ut nåt tillsammans med en elektriker.
Ett tips är att forska och använda sig av uteslutningsmetoden. Det är ju också en avvägning hur mycket tid och ev. pengar man tycker det är värt att lägga på ett problem som bara kommer ibland och som man kanske kan leva med.
=> Helt rätt, A02 känns inte skoj dock, fast någon sa att det är osannolikt att tilluftsbatteriet verkligen skulle frysa, tror jag fick kanske 3 st A02:or i vintras, sen upptäckte jag flera ggr att det var på väg mot A02 så petade på shunten lite, men lite osäker på om det egentligen hjälpte, det som verkligen hjälpte varje gång var en omstart. Stort tack ska du ha för tipsen  :) kommer eventuellt att felsöka lite först, sedan vill jag nog kunna köra med fast utetemp som du beskrivit.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 14 april 2012, 09:13:32 »

Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?
Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).

Vår Fighter 410 har varit i drift sedan början av 2009. Jag har inte bytt styrkort, men ändrat byglingen på styrkortet.
Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.

Problemet med låg framledningstemperatur kan beror på olika faktorer. Har du kollat det vanliga? T.ex. luft i sytemet, rätt panntryck, att cirkulationspump och shunt fungerar som de ska. Annars kanske det beror på elfel eller glappkontakt i shunten, cirkulationspumpen eller på reläer som styr dessa. Sådana fel kan vara svåra att felsöka om de bara kommer ibland. Ett tips är att forska och använda sig av uteslutningsmetoden. Det är ju också en avvägning hur mycket tid och ev. pengar man tycker det är värt att lägga på ett problem som bara kommer ibland och som man kanske kan leva med.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 14 april 2012, 01:11:42 »

Det byter du enkelt själv.

Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva).
Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering!
Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.

För att komma åt att ändra byglingen på styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstående länk) behöver man lossa på styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall. 

http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?
Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 13 april 2012, 18:45:14 »

Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.

Det byter du enkelt själv.

Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva).
Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering!
Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.

För att komma åt att ändra byglingen på styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstående länk) behöver man lossa på styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall. 

http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 12 april 2012, 23:36:21 »

Fläktsynkreläprojektet har jag också lagt åt sidan. Detta pga att det är väldigt trångt bakom frontpanelen.
=> Jo, mitt fläktdriftstyrrelä tillsammans med sockeln ligger mot "bottenplåten" mitt i härvan, inte snyggt men funkar gör det iaf.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 12 april 2012, 23:26:35 »

Med nytt torkfilter, påfyllning av köldmedie, ev. annat material samt arbetskostnad och moms landar det nog på mellan 10 och 15 tusen.
Nu har de visst gått över till Mitsubishi kompressorer. Så om man har en Benchmark- eller Bristolkompressor blir det istället en Mistubishi kompressor vid byte till ny.
=> Det här har jag framför mig. Hoppas det blir en Mitsubishi då, och hoppas den för mindre liv.

Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 12 april 2012, 23:14:57 »

Bäst blir det nog ändå på en Fighter 310p då denna ej har något tilluftsbatteri som behöver värmas upp. Eftersom en varierande utomhustemperatur påverkar tilluftsbatteriets avkylning på en Fighter 410p får man ibland ändra på ratten (förskjutning av värmekurva) något för att hålla rätt panntemperatur (>50°C).
=> Tänkte också att man bör justera om ska undvika stop/start av kompressorn, men det är inte det jag primärt är ute efter. Våran 410:a vill inte alltid "shunta" ut börvärde till framledningen. Har inte märkt nåt annat mönster än att ibland vid kanske ca -6 ute så vill den inte öka på framledningen, alltså även med oblockad elpatron => A02 till slut, sedan omstart och funkar bra igen ett tag, testat olika kurvor o förskjutningar också. Min plan är att eventuellt nästa vinter köra fast framledning på kanske 28 grader på sättet som du beskrivit, det kanske kommer att funka klockrent.

Vi har sparat minst 5000 kWh/år genom att köra FLVP optimalt och ersatt elpatrondriften så mycket som möjligt med alternativa uppvärmningskällor.
=> Bra tycker jag. Våran besparing är i samma härad, något mindre tror jag (blockerad elpatron + radiatorkretsen stängd + LLVP)
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 08 april 2012, 06:44:35 »

Intressant med mätning men öppna kretsar är som sagt öppna kretsar. Dock eftersom den normala strömmen genom givaren bara är någon enstaka [mA] och om då A/D-omvandlaren på mikroprocessorkortet även inkluderar multipler av nätfrekvensen kan det kanske ändå påverka kanal 08 värde en aning? Vet tyvärr inte vilken samplingsfrekvens som används. Den borde vara tämligen låg och då ska inte n x nätfrekvensen alls komma med. Går ju annars att bygga med dubbla reläer, först ett 230V som styr en 12V-krets med ett 12V-relä som i sin tur styr inkoppling av extra resistorn. Alt. löda in ett par ledningar på relä nr 1's 12V-matning på det stora elektronikkraftkortet och "tjuva" 12V-styrspänningen därifrån till ett extra 12V-relä. Eftersom steg 3 elpatron relä inte är monterad måste 12V-trafon minst klara mata ett annat extra relä.

Smart Josth!

Har förnärvarande lagt ner projektet med hysteresändringen pga följande:

1, Som Josth skriver i ovanstående citat. Blir en del extra jobb och jag vet inte om jag är mogen att löda i kretskortet!

2, Det är väldigt trångt bakom frontpanelen och jag hittade inget bra ställe att fästa relä+reläsockeln. Det kanske kan få plats om man flyttar ihop reläerna för elpatronerna något på DIN-skenan. Med relä+reläsockel blev det ganska stort på höjden. Bifogar en bild så ser ni hur trångt det är.

3, Under vinterhalvåret när kompressorn går konstant, är det kanske inte så bra att reläet är draget hela tiden. Testade att ha det igång en stund och plasten blir ljummen. Jag har en känsla av att detta relä (2-poligt växlande) kanske inte är byggt för att vara draget i månader? För att komma runt problemet skulle man kunna sätta en strömbrytare på 230V matningen till reläet. Då kan reläet kopplas ur med strömbrytaren under vinterhalvåret när hysteresändringen inte behövs. För att inte start-/stopp temperaturen ska bli lägre än tidigare (marginal innan elpatronen startar) så behövs ytterligare en strömbrytare kopplas in för att koppla ur motståndet.

Ett alternativ till att ha 2st strömbrytare är att lura temperaturen åt andra hållet. Då behövs bara 1st strömbrytare för att koppla ur 230V matningen till reläet under vinterhalvåret. Genom att koppla in ett motstånd i serie (kanske 150 ohm) som blir aktiverat när reläet är draget för att lura temperaturen några grader kallare.

Fläktsynkreläprojektet har jag också lagt åt sidan. Detta pga att det är väldigt trångt bakom frontpanelen.
Jag kör istället fläktarna på ett ventilationsflöde som är precis ovanför min. gränsen (0,35 l/s per m2).
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 08 april 2012, 06:15:01 »

Jag kollade med Nibe vad en ny kompressor och styrkort kostade till Fighter 310/410p.

3800:- exklusive moms för en ny kompressor.
Med nytt torkfilter, påfyllning av köldmedie, ev. annat material samt arbetskostnad och moms landar det nog på mellan 10 och 15 tusen.
Nu har de visst gått över till Mitsubishi kompressorer. Så om man har en Benchmark- eller Bristolkompressor blir det istället en Mistubishi kompressor vid byte till ny.

Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 08 april 2012, 05:37:18 »

Snyggt tycker jag! Tänkte eventuellt fixa det också (kanske redan före nästa vinter). Vad har du för erfarenheter om den modifieringen? Kompressorn gick konstant när det var som kallast? Fick du justera framledningen med kurva + lutning ofta?

Jag är helnöjd med modifieringen som för övrigt var väldigt enkel att göra. Bäst blir det nog ändå på en Fighter 310p då denna ej har något tilluftsbatteri som behöver värmas upp. Eftersom en varierande utomhustemperatur påverkar tilluftsbatteriets avkylning på en Fighter 410p får man ibland ändra på ratten (förskjutning av värmekurva) något för att hålla rätt panntemperatur (>50°C). För enkelhetens skull vill jag rekommendera att ha elpatrondrift tillåten då det är som kallast, även om man har alternativa uppvärmningskällor. Detta för att slippa ändra på ratten de korta perioder kompressorn inte orkar själv. Det blir ju ändå bara marginell elpatrondrift. Vi har sparat minst 5000 kWh/år genom att köra FLVP optimalt och ersatt elpatrondriften så mycket som möjligt med alternativa uppvärmningskällor.

Tips!
Det går att begränsa elpatrondriften enkelt också i originalutförande (med utomhusgivaren). Då kompressorn inte orkar med själv och elpatronen börjar gå in och spetsa sänker man till ett lägre värde på ratten (förskjutning av värmekurva). Blir det högre utomhustemperaturer får man istället öka på ratten så att kompressorn inte går upp och stoppar på stopptemperaturen. Justera alltså på ratten (förskjutning av värmekurva) för att få kompressorn att gå så mycket som möjligt och elpatronen så lite som möjligt. Kolla temperaturen på kanal 10 i sifferfönstret och se vad det blir för börvärde på framledningstemperaturen när ratten ändras. Var inte rädd för att vrida mycket på ratten. Det enda som ratten påverkar är shunten.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 04 april 2012, 01:09:54 »

Min FLVP levererar 3kw.
=> Väldigt bra. Min lär leverera max 3(COP läst nånstans) x 550(märkeffekt)=1650W i värmeeffekt kanske?

Den stannar aldrig Dec-Feb, dygnet runt 24/7 i nästan 3mån. Elpatronen, 4kw, toppar hela tiden till och från.
=> Ert hus är större än vårt på endast 120 kvm? Mindre tät? Andra parametrar? Jag tänker inte börja peta på elptrondriften om det inte krävs. Blockerat funkar. Tycker en FLVP ska klara minst -35 ute utan elpatron, åtminstone ifall man har en LLVP som vi har, FLVP:n har ju ca 22-gradigt att jobba med hela tiden, ska det behövas mera?

Du har en kompressor som levererar 2kw
=> ok, bättre COP än jag trodde.

Du måste bo i ett lågenergihus om den ska klara att stanna i bistra januari natten.
=> Inget lågenergihus vi bor i, Myresjöhus (nåt "vanligt" antar jag, vet inte), 120kvm, byggt 1987, LLVP sedan förra vintern, ..., Vadå? Ska inte våran 410P kompressor på 550W kunna fixa VV (54 grader) + 29 gradigt i tilluftsbatteriet, returen stängd (radiatorkretsen), utan elpatron vid -35 ute? Tycker nibeburken borde klara det. Som sagt körde elpatron max 7 dygn denna vintern, tror sanningen ligger närmare 4 dygn och förra vintern gick det bra helt utan elpatron efter 14/12 när vi fick LLVP:n installerad.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 03 april 2012, 23:40:35 »

Min FLVP levererar 3kw.
Den stannar aldrig Dec-Feb, dygnet runt 24/7 i nästan 3mån.
Elpatronen, 4kw, toppar hela tiden till och från.

Du har en kompressor som levererar 2kw.
Du måste bo i ett lågenergihus om den ska klara att stanna i bistra januari natten.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 03 april 2012, 23:30:03 »

Ändring så att shunten kan köras på ett valfritt börvärde i automatikstyrning
Snyggt tycker jag! Tänkte eventuellt fixa det också (kanske redan före nästa vinter). Vad har du för erfarenheter om den modifieringen? Kompressorn gick konstant när det var som kallast? Fick du justera framledningen med kurva + lutning ofta? Jag körde icke blockerad elpatron absolut max 7 dygn vintern som var (tvungen för panntemp inte kom upp i 50+ m endast kompressorn), misstänker att kompressorn tappat effekt, körde helt utan elpatron vintern innan som var kallare än denna vintern ju. Tycker inte att en FLVP ska behöva hjälp från en elpatron normalt över året, inte ens när det blir -35 eller nåt sånt ute, hmm, beror ju på isolering o sånt, ok det kanske är helt ok ändå att en FLVP kör en massa elpatron (nä!). Vet inte egentligen, vårt första hus m FLVP.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 28 mars 2012, 23:31:47 »

120*0,35=42 l/s. 42*3,6 = 151m3/h i rekommenderat lägsta frånluftsflöde.

Mitt hus är på 180m2 varav 155m2 är med mekanisk till-/frånluft.
Vid ventilationsinjusteringen som utfördes av firma satte de frånluftfläkten på 185 volt (kabel 096 till utgång 6) och tilluftsfläkten på 170 volt (kabel 097 till utgång 7) med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal). Det projekterade värdet var 60 l/s i frånluftsflöde och 52 l/s i tilluftsflöde. Det uppmätta värdet blev 60 l/s i frånluftsflöde och 49 l/s i tilluftsflöde. Lägsta ventilationsflödet enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2.
I mitt fall alltså: 0,35 * 155 = 54 l/s.

Med fläkthastighetsväljaren i läge A (reducerad) och tilluftsfläktkabeln 094 kopplad till utgång 1 och frånluftsfläktkabel 095 kopplad till utgång 2 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 23,5 l/s i tilluftsflöde och 37 l/s i frånluftsflöde.

Med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal) och tilluftsfläktkabeln 096 kopplad till utgång 6 och tilluftsfläktskabel 097 kopplad till utgång 7 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 49 l/s i tilluftsflöde och 60 l/s i frånluftsflöde.

Med fläkthastighetsväljaren i läge C (forcerad) och tilluftsfläktkabeln 098 kopplad till utgång 9 och frånluftsfläktkabel 099 kopplad till utgång 10 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 52,5 l/s i tilluftsflöde och 65 l/s i frånluftsflöde.
Ok, tack, tänkte att man kunde utläsa på nåt sätt vad exvis plint 1 motsvarar i flöde, står ju iofs l/s i diagrammen men sen är det "Tillgängligt tryck" inblandat också, antar att man måste mäta flödena som du gjort så man får "rätt" siffror.
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 28 mars 2012, 16:45:33 »

Sänkt till 5:an nu o hoppas regeringen tycker det är bättre. Men huset är 120*2,4=288m3, hur utläser jag i diagrammen ifall mina inställningar är ok? Just ja, hör ett brummande från nånstans nära tilluftsfläkten när burken kör på tilluft=1, ska det vara så eller håller tilluftsfläktmotorn på att gå sönder? Kanske var det lika förra sommaren när jag körde på konstant 1:an.

120*0,35=42 l/s. 42*3,6 = 151m3/h i rekommenderat lägsta frånluftsflöde.

Mitt hus är på 180m2 varav 155m2 är med mekanisk till-/frånluft.
Vid ventilationsinjusteringen som utfördes av firma satte de frånluftfläkten på 185 volt (kabel 096 till utgång 6) och tilluftsfläkten på 170 volt (kabel 097 till utgång 7) med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal). Det projekterade värdet var 60 l/s i frånluftsflöde och 52 l/s i tilluftsflöde. Det uppmätta värdet blev 60 l/s i frånluftsflöde och 49 l/s i tilluftsflöde. Lägsta ventilationsflödet enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2.
I mitt fall alltså: 0,35 * 155 = 54 l/s.

Med fläkthastighetsväljaren i läge A (reducerad) och tilluftsfläktkabeln 094 kopplad till utgång 1 och frånluftsfläktkabel 095 kopplad till utgång 2 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 23,5 l/s i tilluftsflöde och 37 l/s i frånluftsflöde.

Med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal) och tilluftsfläktkabeln 096 kopplad till utgång 6 och tilluftsfläktskabel 097 kopplad till utgång 7 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 49 l/s i tilluftsflöde och 60 l/s i frånluftsflöde.

Med fläkthastighetsväljaren i läge C (forcerad) och tilluftsfläktkabeln 098 kopplad till utgång 9 och frånluftsfläktkabel 099 kopplad till utgång 10 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 52,5 l/s i tilluftsflöde och 65 l/s i frånluftsflöde.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 27 mars 2012, 20:26:14 »

Kryptiska nibe diagram, vad säger y-axeln egentligen? Känns i öronen när kompressorn stannar tyckte sambon, tät hus antar jag, båda fläktarna snurrar, rätt spänning till de. Får sänka frånluften från 6 till 5 (när kompressorn inte går).
Sänkt till 5:an nu o hoppas regeringen tycker det är bättre. Men huset är 120*2,4=288m3, hur utläser jag i diagrammen ifall mina inställningar är ok? Just ja, hör ett brummande från nånstans nära tilluftsfläkten när burken kör på tilluft=1, ska det vara så eller håller tilluftsfläktmotorn på att gå sönder? Kanske var det lika förra sommaren när jag körde på konstant 1:an.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 27 mars 2012, 10:31:03 »

Kolla sidan 15 i instruktionboken som finns under nedanstående länk:
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Kryptiska nibe diagram, vad säger y-axeln egentligen? Känns i öronen när kompressorn stannar tyckte sambon, tät hus antar jag, båda fläktarna snurrar, rätt spänning till de. Får sänka frånluften från 6 till 5 (när kompressorn inte går).
Skrivet av: hampus80
« skrivet: 26 mars 2012, 18:53:30 »

Kanske, 120kvm med normal takhöjd (2,40 typ), hur mycket kubik luft omsätts som det är nu? Hur mycket kubik bör det omsättas?

Lägsta ventilationsflöde enligt gällande norm är 0,35 l/s per
m2 golvarea. För att värmepumpen skall arbeta på bästa
sätt bör ventilationsflödet ej understiga 110 m3/h (31
l/s).

Kolla sidan 15 i instruktionboken som finns under nedanstående länk:

http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 26 mars 2012, 16:02:13 »

Du kanske kan sänka frånluft 6 till något ännu lägre?
Kanske, 120kvm med normal takhöjd (2,40 typ), hur mycket kubik luft omsätts som det är nu? Hur mycket kubik bör det omsättas?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 26 mars 2012, 15:09:44 »

Du kanske kan sänka frånluft 6 till något ännu lägre?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!