0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
finjusteringen ska vara kring noll om du vill ha +20 ºC inne.
Citat från: Carl N skrivet 07 december 2006, 10:59:29finjusteringen ska vara kring noll om du vill ha +20 ºC inne.Är det där någon regel du hittat på själv?Finns väl ingen anledning att sträva efter att ha ratten på noll. Alla hus är ju olika varandra, och Nibes kurva kan behöva justeras för att passa.Om det är kurvan och finjusteringen med ratten eller enbart kurvan som ger börvärdet, är helt betydelselöst.
Spelar väl för fan ingen roll vad som ger det börvärde man behöver. Om det är från kurva eller från finjustering har ingen ekonomisk betydelse.
Med kring 0 menar jag för övrigt inte exakt 0.
Givetvis finns det undantag, om huset värms av mycket hushållsel eller om man har elektrisk komfort-golvvärme så kan man behöva justera ner fininställningen ett par enheter, likaså kan man behöva justera för om nån tempgivare visar lite fel.
OBS att det går inte att ha egen kurva och rumsgivare utan då måste du välja en fast kurva där rumsgivaren justerar ditt beräknade framlednings värde.
Citat från: AlfL skrivet 08 december 2006, 23:30:53OBS att det går inte att ha egen kurva och rumsgivare utan då måste du välja en fast kurva där rumsgivaren justerar ditt beräknade framlednings värde.Varför kan man inte kombinera en knäckt kurva och rumsgivare?
OK!Det verkar vara en bugg med andra ord. För nog kan det vara bra om man kan knäcka kurvan vid ±0°C, och ändå behålla rumsgivarens funktion.
5. Skulle jag ha nytta av en rums givare ? Min installatör rekomendera det INTE alls, dock har jag bara hört bra om det.
kan du köra kurva 36 och "rum" 17??Utam rumsgivare ger det en jättekonstig kurva, kurvan "sänks 6 grader hela vägen det gör att du får väldigt lite värme vid varmare väder ute...Sen vid kraftig kyla får du ökad framledning, mot kurva 30 (som ger samma framledning) med rumbör på 20...Det finns kurvor i papperen men dom är pyttesmå....Jag har nåt lite större nånstans men det beskriver Thermia villa. Men jag tror att kurvorna är helt oförändrade.
Ok ett exempel... Skulle va märkligt om kurvan passar överallt, så det tror jag inte på.Jag har dock startat upp några Thermia, säg 5 st och har koll på dom. har tittat på några till. Där körs det utan paralellförflyttning (ändring av rumbör). (finj i IVT)
Bertil:Om du förlitar dig till Thermias installationsmanual, förstår jag att de 5 pumparna endast har "originalkurva".Jag har också läst manualen, men förstår inte alls varför de skriver som de gör.
Bertil:Sen kan man påstå att dom byggt fast sig, när det behövs 50 sidor för att beskriva styren!
rumbör 20,8°, kurva 3,2 fin -5,4. Radiatorer i 3 våningar totalt 220m², HT 7:a.
Som jag har förstått dig så startar värmepumpens reglering upp elpannan, som i sin tur har en egen reglering.
Att styra IVT på framledningen måste innebära att den startar så fort den stannat, om du inte ökat VB-diff till max. Hur har du fixat det?
Tror inte att gradminuter räddar upp situationen hos dig, då jag känner mer för att det är ett tankefel genom att ni har två olika styrningar i systemet.
Bertil....det här börjar bli löjligt oseriöst.
När du skriver "ack" betyder det att det är en volymförstorare eller en tank du shuntar från?
Du skriver 1500 liter i tankarna, så det blir kanske 17-1800 liter med radiatorsystemet.
vi har nog 1500l vatten att jobba med!!!
GÃ¥r det att skippa acken till VP?
Antagligen finns det aktiva termostater, och du får då många start/stopp.
Risken med gradminuter och stor mängd lagrad energi i tankarna, är överpendling när kall natt övergår till solig dag. (lagrade gradminuter och lagrad energi i tankarna)
Kan du behålla VP-tanken samt styra på returen med lägre VB-diff (typ 3°), samt shunta ut de 750 liter du har i elpannan enligt det förslag jag nämnde? Du får då mindre lagrad energi, samt kompressorn slocknar fortare när värmebehovet minskar.
Mitt förslag var att du håller en acktank till ett par grader över det börvärde du har när VP frågar efter tillskott t.ex. vid 48°. Då kommer tillskottet max att ge 2° extra deltaT varför en överpendling borde minimeras. Naturligtvis kan det kräva en justering från dag till dag, beroende på utetemp.....men det är väl det du har lön för att göra. :-)
Men en sak som kan ställa till problem är alla som i sin iver att till varje pris undvika tillskottsel sänker kompressorstart till -900 gradminuter och allt vad man läser här i trådarna.Med lite otur så går pumpen hela natten och lagrar på sig ett stort underskott. Sen när solen kommer på morgonen och man åkt till jobbet så fixas det bastu inne. Känns inte sååå jättesmart
En närmare analys visade att systemet hade så mycket vatten att det tog ca 1/2 timme innan vattnet gått en vända genom systemet. Med en timmes tillskottsfördröjning så hann returtempen aldrig komma i närheten av börvärdet innan timern räknat ner.
Nu hanterar inte Nibe tillskottet bra, varför kompressorn lägger av strax efter att tillskottet klev av. Naturligtvis var det även en ökad utetemperatur som bidrog till kompressorstopp, men som du nämner så skall gradminutrarna betas av ändå.
Nja går allt för fullt blir väl deltat lika stort oaktat tank. Vi har ingen schunt. med elpannemodulen används ramptiden för att stega in elpannan och oljefördröjningen för att tillåta tillskottet..Problem har vi med luftvärmen som går intermittent... men flödet ligger över batteriet hela tiden! Det måste finnas flöde också pga av frysrisken. Men hoppas det blir nytt varvtalsreglerat aggregat snart!Vi har ett fint lågtempsystem.. 25 kw slukas av 40 graders framledning..... med 50 kw når vi inte 50 grader !
Angående styning med gradminuter kontra kopplingsdifferans och timer så pratade jag med en som har en IVT E11 och stort gammalt hus med rejäla gamla sektionsradiatorer + en av IVT rekommenderad acktank. Ren överslagsberäkning mellan tumme och pekfinger visade att VP:n borde klara minst -10 ºC till -15 ºC utan eltillskott, trots det klagande han på att tillskottet går in vid 0 ºC ute. En närmare analys visade att systemet hade så mycket vatten att det tog ca 1/2 timme innan vattnet gått en vända genom systemet. Med en timmes tillskottsfördröjning så hann returtempen aldrig komma i närheten av börvärdet innan timern räknat ner.Jag vill inte påstå att gradminutersreglering på framledningen är perfekt men en tillskottstimer med inställningen 1 timme från fabrik orsakar rätt mycket onödigt tillskott tror jag, speciellt på liknande installationer...
Citat från: Carl N skrivet 14 december 2006, 17:04:45Angående styning med gradminuter kontra kopplingsdifferans och timer så pratade jag med en som har en IVT E11 och stort gammalt hus med rejäla gamla sektionsradiatorer + en av IVT rekommenderad acktank. Ren överslagsberäkning mellan tumme och pekfinger visade att VP:n borde klara minst -10 ºC till -15 ºC utan eltillskott, trots det klagande han på att tillskottet går in vid 0 ºC ute. En närmare analys visade att systemet hade så mycket vatten att det tog ca 1/2 timme innan vattnet gått en vända genom systemet. Med en timmes tillskottsfördröjning så hann returtempen aldrig komma i närheten av börvärdet innan timern räknat ner.Jag vill inte påstå att gradminutersreglering på framledningen är perfekt men en tillskottstimer med inställningen 1 timme från fabrik orsakar rätt mycket onödigt tillskott tror jag, speciellt på liknande installationer...Orsakades det onödiga tillskottet på grund av en brist i regleringen, eller på grund av en felaktig installation?
Vet inte vilka erfarenheter du har av IVT/Rego, men har du läst dig till bristerna på varmepumpsforum.com kan jag direkt meddela att de är kryddade av en gradminutare.
Mjukvarubeskrivning börjar på sid. 40.http://systemhandbok.ivt.se/Handbok_Rego600.pdf
Eltillskottet triggas av följande (hoppas jag minns rätt nu)Om tempen kommer över det beräknade börvärdet med någon tiondels grad så startar INTE tillskottstimern.Om tempen inte kommer över det beräknade börvärdet så startas tillskottstimern, sedan timern gått ut så finns en ytterligare fördröjning på 15 minuter (kan vara ställbar också) och sedan triggas eltillskott, eltillskottet skall gå ut innan tempen nått stopptemp så att inte kompressorn skall stanna p.g.a. tillskottet.
OK, om ärvärdet inte kommer någon tiondels grad över börvärdet inom "30 minuter" (default) så triggas inte eltillskottet.Eltillskottet kan dessutom fördröjas ytterligare, tror default tillslagsfördröjning är 15 minuter efter att första kravet för tillskott uppfyllts, men den kan ökas.
Om man har problem med många start/ stopp antagligen pga liten vatten volym i systemet vilket är smartast att låta cirk pumpen gå i läge 1 eller i läge 3 ? Varmt och skönt inne , ca 21 C och en KB in på +3