0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur värmer du dom delarna av huset som inte har el golvvärme ?
Värma med tlluften låter inte som nån höjdare men kanske så man gör i passivhus var ju inte helt ovanligt tidigare heller. Vad ligger effektbehovet på vid dut ?
Varför inte bara köpa en färdig lösning där varmvattnet förvärms i en kopparspiral runt avloppet? Tror en sådan ligger på runt 10.000kr och funkar riktigt bra när man tex duschar.
Det går att ordna vv-förvärming med horisontella vvx också.Tex ett 56mm kopparrör som avlopp från dusch/bad, som lindas med 10mm glödgat kopparrör som lödes fast utanpå, i detta leder du kallvattnet direkt till dusch/badblandarna.Jag ser det som värdelöst att försöka växla några nämnvärda mängder värme ute i marken, från avloppsröret.Det mest kommer att gå ut i marken och inte tillbaka in i huset.Dessutom blandas ju allt avloppsvatten där, en avloppsvvx ska sättas där det är varmast avloppsvatten, dvs direkt efter dusch/bad.Fö är det inte så bra förhållanden för din tilluftsförvärmning då den kommer att ligga i torr sprängsten, bäst fungerar det i vattensjuka marker med hög fukthalt. Precis som i fallet markvp.
1-dygn 2-dygn 3-dygn 4-dygn 5-dygn 6-dygn 7-dygn 8-dygn -18,9 -18,3 -17,5 -16,6 -16,3 -15,9 -15,4 -15,3
Jag har nu ett ftx system och tycker det funkar fint. Att värma med tilluften tycker jag verkar som det behagligaste och energieffektivaste sättet... Vad skulle vara bättre? Problemet med dem är väl att de måste monteras vertikalt? Eller finns det någon variant som klarar horisontellt montage? /Anton
Om det ändå är nybygge med ny trädgård så hade jag slängt ned kollektorslangen i trädgården istället o varit säker på att det fungerade.
Har själv gått från vedeldat till bvp. Har man litet effektbehov blir själva pumpen en stor(den största) kostnad i förhållande till borrhålet om man köper nytt. Mitt borrhål+pump+rör o delar gick på under 50 tusen tack vare att jag köpte en beg bvp. Hade jag inte haft berg i vägen hade det kostat under 20 tusen med jordvärme.
Ja, en vp-installation för liten effekt behöver inte bli så dyr.Under 100000 bör du komma även med BV. Du skrev först att det var ett passivhus som skulle byggas men det verkar vara ett vanligt pakethus? Risken är att ditt energibehov visar sig bli för stort och du i efterhand måste komplettera med en vp iaf. Då har du tappat hela vinsten och mer därtill av att inte välja vp från början. Kan även tillägga att det är en myt att det blir försenad vår pga markvärme, det är en dimensioneringsfråga.Elda gillar många, men vi är många här som gått från eldning till vp pga det i längden blir för betungande, även om veden skulle levereras direkt utanför dörren färdighuggen varje dag.
Intressanta simuleringar, skall titta på de sen men bara en reflektion först.När du räknar på kostnaden bör du ta hänsyn till driftkostnaden. Ett dyrare system har kanske bättre verkningsgrad så driftkostnaden blir mindre. Räntorna är låga och kommer nog vara det en bra tid framöver så 50 000kr motsvarar en väldigt liten driftkostnad. Vill du bara ha en billig lösning så är frånluftvärmepump vanligt. Om du vill elda en hel del, varför inte bara elda och strunta i ventilationsåtervinning. sätt tilluftventiler och låt brasan ta luft innefrån så har du löst ventilationen billigt också.Själv bytte jag vedpannan trots en nästan obefintlig driftkostnad. Problemet är att jag gärna åker till fjälls vintertid och då måste använda elpatron och det blir genast dyrt. Skall installera en vanlig vedkamin. Skön värme och mysfaktor snabbt när man vill ha det och fungerar trots strömavbrott.Får jag säga min mening är ett passivhus inget passivhus om det behöver värmetillskott men det är bara min tolkning av ordet passiv.
Kanonintressanta beräkningar!Men ser du inte vad varmt o gott det är hela tiden där nere på 7-8m djup.... Har två invändningar, 1. Du säger att ni vill elda. Vis av vad man läst här inne så är det en vilja som brukar avta med åren, har ni bott med mkt eldning tidigare någon längre period? Det tar mkt tid och med kaminvarianten går det ju knappt heller att lägga in ett större lass och åka o handla några timmar..2. Detta med FTX verkar vara det som kostar mest, + vattenmantlad kamin.Är du helt säker på att du måste ha FTX? Har du bott i hus utan, tex med FLVP eller självdrag.Om du vill elda är ju det bästa att dra luften utifrån och då går det ju bra tom med självdrag.Skippar du vattenmantling och ordnar med värmeflyttare istället om det blir för varmt i rummet med kaminen, så blir inte en mindre bvp i tillägg en budgetspräckare. Du får nog tom råd med vattenburen värme överallt och slipper ångra el-gv.Och då kan du lämna huset flera dagar o ändå komma tillbaka till ett varmt hus.
50 000 mer i lån innebär 800 SEK om året i ränta (1.6 %), det är mer än 2 m^3 ved (kapad, kluven och torkad, ger ~1600 kWh värme fördelat på luft och ackumulatortank).
Vad kostar pannan i sotning etc per år? Vad kostar vedförvaringsutrymmet per m2? Det blir ju trots allt en del av husets yta som går åt till det också.. För att få ut 1600kWh värme från bergvärmen behöver du bara köpa ca 400kWh el.
Sotning är 525 SEK/år, men den måste jag ju göra oavsett om jag eldar mycket (uppvärmning) eller lite (mys). Det är sant att jag behöver utrymme för vedförvaring också, det har jag inte räknat med som en kostnad. Den ökar då lite om jag ska elda för uppvärmning jämfört med bara för mys./Anton
Där jag bor skiljer en del eldar man för värme ska panna/skorsten besiktas vart annat år kaminer och tex min panna som används lite så räcker det med besiktning vart åttonde år sotning beror på årsmedel tempen tror jag hade 2 gånger per år när jag eldade på heltid sotar inte ens varje år numera.
Jag är inte emot annorlunda ideer, tvärt om kan du se om du kollar mina trådar. Men annorlunda är inte alltid bättre 720 kWh elgolvvärme kostar kanske 850kr? 50 000kr kostar ca 1000kr med 3% ränta efter avdrag i deklarationen. Tar nog ett tag innan räntan blir högre än så. Använd de till en bvp så kostar det ca 144kr att värma golvet. Då har du en ökad årskostnad på knappt 300kr som säkert tjänas in på högre verkningsgrad. Du tjänar garanterat in det i ökat värde i fastigheten när den skall säljas. 50 000kr för borrhålet är nog högt räknat dessutom. Behöver inte heller så djupt hål om du vill komma ner i pris(vilket jag skulle spara någon annanstans). Jag har 125m och jag har högre effektbehov än ditt hus gissar jag på.Vill du vara innovativ så är bergvärme en bra plattform att utgå från. Vill du testa med luft i markrör kan du förvärma/kyla inluften till ftx. Ger inte så mycket men du får testa iden.Hur stort effektbehov är huset beräknat att ha? Närmar du dig 12 watt per m2 så skulle ett luftburet system kunna fungera bra. Dock bör det inte värma sovrummen. Vårt hus har haft ett effektbehov på ca 30 watt per m2 vid DUT och 22 grader inne. Har aldrig haft golvvärmen igång i vårat sovrum på huvudplanet, då det alltid varit för varmt ändå. Detta trots att två av väggarna är ytterväggar, 3m2 fönster och innerväggarna isolerade. Ändå har vi haft problem att få svalare än i resten av våningen. Hade jag vetat detta hade jag inte lagt någon golvvärme där. Så du kommer nog inte behöva någon värme alls i sovrummen. En människa värmer väl 1 watt per kg om jag minns rätt så värmekällan finns redan
bottenplan:11.58 + 8.58*2 + 0.6 + 6.68 + 4.3-10*0.7 = 33.32 m fasad2.8 m hög fasad -> 93 m^2övervåningsgavlar:2*8*(8.58-0.7)/2 = 63 m^2åstaksgavel:(5.6-0.5-2.8)*(6.68-0.7)/2 = 7 m^2Total fasadyta = 163 m^2Total fönsteryta = 22*(1*1.4) = 31 m^2Total dörryta = 3*(2.1*1) = 6.3 m^2Fasad utan fönster och dörrar = 125.7 m^2Takyta = 1.41*(8.58-0.7)*(11.58-0.7) + 1.15*(6.68-0.7)*(4.28-0.35) = 121 + 24 = 145 m^2*0.9 (vind mer isolerad) = 130 m^2Förluster genom bottenplatta = 12*dTFörluster genom fasad utan fönster och dörrar = 125.7*0.16*dT = 20*dTFörluster genom fönster och dörrar = (31 + 6.3)*1*dT = 37.3*dTFörluster genom tak = 130*0.13*dT = 17*dTFörluster i ventilation (85 % verkningsgrad) = (1-0.85) * 240 m^3/h * 1.2kJ/kg/K * 1 kg/m^3 * 0.28 W/kJ/h * dT = 12*dTTotala förluster = 99 W/K21°C innetemperaturVid utetemperatur0°C: 2079 W-5°C: 2574 W-10°C: 3069 W-15°C: 3564 W (185 m^2 -> 19 W/m^2)-20°C: 4059 W"Gratis" värme från människor (4 st) = 300 Wkyl+frys = 200 Wmatlagning = 100 Wbelysning = 200 Wövrig elektronik = 300 WTotalt "gratis" = 1.1 kW (utan solinstrålning)Behov av tillsatt värme vid DUT (-15°C) = 2.5 kW185 m^2 -> 13.3 W/m^2 vid -15°C
Bygga ett hus 2017 som gör att någon måste vakta huset pga värmen om man reser bort 2 veckor mitt i vintern, tycker du på fullaste allvar att det är vettigt. Sotningskostnaden, man sotar själv om man inte har tummen mitt i handen!!Delar din sambo dina idéer är det ju okej, min hade dödat mig om jag byggt ett nytt hus med nödlösning där ved skulle räknas in som värmekälla, fast det hade jag inte gjort eftersom jag kan räkna ut hur värdelöst det blir i längden.
Men minst lika förödande skulle det vara för min fru om man inte skulle kunna elda pga att det blir för varmt.
Driver du med oss, eller är det kaminmannen som hittat hit? Är det inte lite kallt....?
OK, men hon har alltså bott i ett hus och eldat kontinuerligt en hel vinter åtminstone?Eller är det bara en fix ide?
Smart att ta vara på avluften ftån ftx till vpbn, då den luften alltid är varmare än uteluften. Själv värmer jag brine till bvp med den.Varför ett batteri på tilluften? Du kommer inte vilja värma tilluften om den går till sovrummen. Har du en träfasad så skulle jag göra såhär. Sätt batteriet på friskluften innan ftx. Ta friskluften via luftspalten på söderfasaden. Då kan du få en hel del gratis varmvatten. Kopplade bort min innan sommaren men satte tillbaka efter och fick nästan 40 grader i slutet på augusti så blir säkert 60 grader juni juli. Även denna tid ger det en del. Hade 21 grader i onsdags när det var 10 ute. Sätter du dessutom upp en enkel luftsolfångare för under tusenlappen så kan du få 50 grader även denna årstid och minskar värmebehovet.Med så litet värmebehov som 2500 watt vid -15 är det faktiskt vettigt att titta på en annan lösning än bergvärme. Vad kostar ftxen som jag fattar det har värmepump i sig?
Nu hade jag blixtnedslag i våras, nu kan jag inte se bakåt hur kallt min FTX skickade ut, jag har givetvis nya givare så i vinter ser jag det igen.Om inte minnet är helt ute och cyklar var det -4 eller om det var -5 minns i vintras vid en yttre mätning. Hade själv en fundering att skicka ut den värmen i garaget, men det var innan jag visste att det var minusgrader, det var i vintras när det var ca -15 ute. Kan stämma att det ligger runt 0 vid -10 Jag kan säkerligen få runt 80-90 °C ur min luftsolfångare, men det är inte så intressant om flödet nästintill minimalt. Högt flöde på luften och hög värma då snackar vi Min FTX drog in strax under 30 grader när det var 13 °C ute i går, från uterummet.Luftsolfångaren ägnar jag mig ingen tid alls åt, mer än nöjd är jag iallafall. GDS-Jan skulle väll ta luften till sin värmepump från en LSF, tyvärr upphörde hans existens på detta forum. "Uppfinnarjocke"Jag vet inte ens om jag skulle satsa pengar på en VPB, jag tycker det är dyrt varmvatten och hur dyrt vet man inte innan den är trasig. Men får du 10års helhetsgaranti kanske du ska testa. Vi är 2st och bränner ca 1500kwh/år på varmvattnet med vår el-beredare, då går även diskmaskinen på varmvattnet. Orkar inte räkna nu, men den är iallafall inte intjänad på 10år hos oss.Tar man vår LLVP så var den intjänad första året beroende på hur man vill räkna.
Spontant nu, varför inte en frånluftsvärmepump, kanske står i tråden om jag läser igen... Godnatt
En tanke, varför inte köra en l/l och sätt i största rummet, sätt batteriet framför det och koppla till tanken. Borde ge tillräcklig effekt till golvvärmen för övriga rum. Bättre cop är vpbn. Skippa den å förvärm vv i tanken och led till en elvvb.Sätt utblåset från ftx bakom utomhusenheten så får du liiiite högre cop Montera en magnetventil till kallvatten som avfrostar utedelen.. Har hur många ideer som helst om du vill göra något annorlunda.. Se till att ha luftspalten fri(helst extra stor) ovan alla fönster. Då kan du ha en klädd frigolitbit där som du drar ner likt ett solskydd. Den drar du ner när du inte är hemma/sover/är kolsvart ute så sänker du förluften via fönstret.. Självklart ska du helst ha motorstyrt som även känner när solen tittar fram och öppnar
Förstår inte varför du envisas med att värma tilluften :E. Du kommer nog inte ens vilja ha 20 grader till sovrummen. För att få 20 grader behöver du skicka in lägre än 20 grader. Människorna och värmelverföring från angränsande rum kommer göra rummet varmare än 20 grader.En annan anledning är att du kommer nästan önska att du byggt med mindre isolering då du inte kommer få så varmt på golvet som du kanske önskar då din framledning kommer vara så låg att det oftast inte känns att du har golvvärme. Då hjälper det inte att värma tilluften, det blir bara ännu mindre varmt på golvet.
OK, det ger sig ju om ni är flitiga eldare eller ej i längden.Man får ju även tänka på husets värde och hur andra köpare ser på ett hus som är byggt för eldning mer eller mindre. Så jag tycker man bör förbereda för en lat boende...En FLVP i kombo med ett tilluftsystem som matas med en markledning är nog det som till lägst kostnad uppfyller alla krav här:Viss gratis-effekt från markmatningen, tyst inlopp om den läggs på avstånd från järnvägen.Har du tank så ska givet vv förvärmas i en slinga i den.Får du sätta solfångare på carporten istf solceller så kan du få in en del effekt i tanken den vägen. (Tycker såna är snyggare än solceller..)Satsa på gv i hela plattan för framtiden (Och radiatorer på övervån, eller iaf förbered för radiatorsystem) men om du vill så kopplar du bara in en del slingor. Elgv skulle jag aldrig lägga pengar på.Är du säker på att en VPB har högre Cop än en bra FLVP? Det låter tveksamt i mina öron.
Då tittar du bara på energiåtgången och inte den temperatur du behöver i tanken för att ha nytta av vattnet?Jag skulle inte ha accepterat att man måste bära in ved och elda i vardagsrummet för att hålla ett modernt hus varmt. Om man ska elda så ska det göras i ett pannrum i en riktig panna som tillåts jobba med rätt arbetstemperatur och hög verkningsgrad mot en rejäl acktank. Dessutom är det skadligt för närmiljön att elda i kaminer så många kommuner har infört restriktioner för det i tätbebyggda områden.
Frysning? Är det ett problem i FTX?Ska du upp med brine på vinden till FTX-aggregatet så kunde man kanske däremot tänka sig att värma brine med utgående luft, så bvp får högre temp att jobba med och du kan borra lite grundare.
Du tänkte alltså kyla brinet mot uteluften för att förvärva luften Det du tjänar i luften förlorar du i kompressor ström dessutom måste du ha mer än 18 - minus på KB annan brandklassning Glöm den idén
Känns helt galet att köra en vp med fast kondensering i ett hus med golvvärme vid en nyinstallation men visst det funkar. Du får en Nibe 1226 för ca 43000 kr och den har inbyggd beredare samt flytande kondensering koppla den så att acktanken (du ska köpa men se till att den har slingor i stället för beredare) blir arbetstank med förvärmning av vv och när du eldar så kommer tanken bli så varm så vp stoppar och eldningen står för både vv samt värme.
Det är säkert en bättre lösning. Jag är inte riktigt med på hur värmen överförs från ack till 1226an förutom när man använder varmvatten. Och hur ser det ut inne i 1226an? Alltså blir golvvärmeslingan ihopkopplad med varmvattenberedaren? Räcker en TS 500 med 9.5 m VV slinga (länk) tro?Lösningen med 1226an borde inte bli så mycket dyrare då färre saker behöver köpas till (vad jag kan se).Enda nackdelen jag kan se är att mängden varmvatten är begränsad på sommarhalvåret (när ack-tanken är kall)./Anton
Fast på sommaren har du ju hela bergvärmelösningen som BARA behöver jobba för varmvatten och ingenting annat. Ska du ha golvvärme i hela huset?En annan sak 90% stämmer inte! Jag duschade och kunde följa hur mycket fukt som ökade i rummet längst bort ifrån duschen. Det steg från 27-27.5% RF till 28-28.5% RF i 4 timmar. Fukten växlar tillbaka bättre då det är kallt ute och på vintern behöver man nästan tillsätta fukt för att må bra När det gäller skitlukten skulle jag hålla med dig om du hade samma aggregat till två lägenheter där den ena var en indisk familj som både lagade stark mat och rökte vattenpipa. Enda gången jag känt dålig lukt inne är när lukten kommit utifrån.. Som du märker kan du hänvisa till vilka grafer du vill men det smartaste landar ändå på det som nästan alla andra vill ha, bergvärme, roterande FTX och golvvärme.Nästan i varje inlägg nämner du påfrysning, har du haft ett FTX eller är det helt taget i luften, har själv inte en endaste minut i tillsatsvärme på min FTX under våra ca 5år, aggregatet sitter inomhus. Inte på min förra värdelösa FTX heller, det var visserligen en plattvärmeväxlare som jag hade i över 10år och den satt på vinden.
Det verkar som att huvudsyftet med anläggningen är att tillåta att ni eldar inne oavsett hur varmt det är snarare än att värma huset och varmvattnet på billigaste och enklaste sätt...
Det överförs ingen värme från 1226 till acken utan värmen överförs från 1226 till acken förutom vv då som går andra vägen. De bör sitta en shunt och shunt styrning på acken så inte värmen går direkt ut på systemet vid eldning övrig tid ska shunten vara helt öppen.
beräkningsingenjörSvensk!försöker du att vara lustigt? Eller har du vaknat från Törnrosa dröm?Allt du nämner, avhandlat och testat för länge sen och förkastat. Men man kan alltid dra fram det, kanske glömda gamla kunskaper?Hur ligger det till med alu-undertak-strålningseffekt?
Vad gör mycket billigare vv än bvp ? Acken ligger ju på ca 20 grader på sommaren men bvp gör ju vv utan problem.
Hörru kaminmannen! Det som raserar din kalkyl hela tiden är ju inte en liten bvp med 100 borra, utan ett FTX aggreat som du vill få att ständigt gå med 90% verkningsgrad.Vore det inte bättre att tänka helt fräsch tilluft via ett tilluft system och sedan ett enkelt batteri i frånluften som förvärmer brine till en bvp?Det kommer att dra lite mer men eftersom ni kommer att elda hårt blir ju inte det något problem. Bvp ger alltid uppvärmning o vv men vilar när ni fyller acken från kaminen. Keep it simple...
Beror lite på vart man läser, men för att göra spannet stort så ska luftfuktigheten vara mellan 30-70% RF för att människan ska må bra.Redan nu är jag under 30% RF och när det blir kallare hoppas jag verkligen att den roterande växlaren förhindrar att vi sjunker i RF allt för mycket, därför är en roterande värmeväxlare bättre för människan, framförallt vintertid. Struntar du i att installera vedanläggning har du pengar över till måånga års drift för huset, dessutom är vedenergin dyrare än värmepumpens. Du gillar ju att räkna, lägger du in tiden för vedhanteringen inser du nog att det är idiotiskt.Jag tycker VPB är en flopp och det är väll därför dom slumpats bort nya på blocket för halva priset.
Vad säger kommunens bygglovsavdelning om vad du bör ha för värme- och ventilationssystem, installerad elektrisk effekt, etc? Vad säger detaljplanen om eldning i kamin?
Cp för brine går normalt bara när kompressorn går, men med en tillräckligt klen bvp så är det ju nästan 100% när det är kallt ute.GV i ett badrum kan du mata separat på sommaren eftersom du har en acktank. Bara att stänga övriga slingor o ev dra ner farten på värme-cp.Har du med skorstenen i din kalkyl?Det här med att dra in kall luft vintertid, i de äldre hus ni bott i fungerade väl det bra? "I alla tider"...Man ventilerar inte så mycket när det är -20 ute, blir väldigt torrt inne då.
Den inbyggda cp lär räcka bra men hur styr man om brine ska gå via konvektorn eller inte eller sitter det omvänd termostat där
Sätt in en öppen spis dom värmer nästan inget och går att använda vid strömavbrott
Vinter (uteluft = -15°C)-Det övre kylbatteriet är nu ett värmebatteri som förvärmer tilluft med brine (-15°C->-5°C).-Värmebatteriet är värmning av tilluft (-5°C->~25°C)-Det nedre kylbatteriet är förvärmning av brine (värmeåtervinning).Nu har brine blivit lite nedkylt i det övre kylbatteriet för att sedan värmas upp igen i det nedre. Vi har skapat oss en värmeväxlare. Eftersom att brine är kallare när det kommer till det nedre kylbatteriet kommer det vara effektivare på att ta upp värmet. Syftet blir att öka värmeåtervinningen när det är som kallast och minska effektbehovet från kompressorn./Anton
Det är som Smurfen säger: Sätt in en öppenspis, annars kan du inte elda så mycket som du vill. Med en vatten mantlad kamin finns ju även rislen att actanken blir för varm, det är i och för sig enkelt att kyla om du har en vv-slinga i den, tappa varmvatten.Trixa inte för mycket med ventilationen och kylning det finns risker med kondens.Du har många "konstiga" ideer. Varför göra allt så svårt och i slutändan även dyrt. Har du tagit med skorstenen i dina budgeter?
Nu saxar jag: Är brinen till VP kallare i detta fallet efter din växling mot till och frånluft? Det borde den bli då ingen värmeväxling är 100% och huset har värmeförluster i övrigt. Då får du ju in mindre energi med din brine till VP, och då måste du kompensera i form av el. Du tjänar inget alltså. Däremot fungerar det ju sommartid som komfortkyla att kyla tilluften med sval brine från borran såklart. Och upptagen energi kommer såklart att "ladda" borran med tiden. Jfmr med ett FTX aggergat , det är inte 100% utan du behöver tillskottsvärme. Jag förstår inte heller varför du inte kan använda FTX?
Min skorsten kostade ca 3500€ den är frÃ¥n svearike, plÃ¥t o rostfritt rör 150mm 50mm isolering enplans hus, normal takhöjd. Monterade själv. Skorsten frÃ¥n fin kostade ännu mer med de dimensionerna jag harTempen i ventilationskanalerna skall vara över 15C annars mäste du kondensisolera även de.
Absolut har jag många konstiga idéer, det är praktiskt taget syftet med den här tråden! Första meningen i tråden innehåller t.o.m. orden "knasig idé". När jag började tråden var jag helt oinsatt och agerar idéspruta. Eftersom jag inte har några förutfattade meningar om hur man normalt löser det kanske det kan uppstå något intressant (?). Skorstenen var med, men kanske med för liten peng (9 kSEK)? Jag gjorde en snabb koll nu och hamnade på 12 kSEK pga att vi har högt i tak (~4.5 m) i det rummet där kaminen ska stå.Visst måste man ta hänsyn till kondens, men den uppstår bara (så vitt jag vet) när varm luft träffar på en kall yta. Så i fallet brineslinga i ventilation blir det i kylbatteriet, vilket är gjort för det och har dropplåda som ska kopplas mot avrinningsledning. Finns det någon annan risk? Kanske om man slutar kyla och därmed släpper in varm luft i en nedkyld lufttrumma? Måste vara en kortvarig effekt, eller?Brinen blir varmare efter de två kylbatterierna, då är större i värmningen av brine (nedre kylbatteriet) än vid kylningen (övre kylbatteriet). I siffror kanske det blir något sånt här:Brine in från brunn: 0°CBrine efter att ha passerat övre kylbatteri (förvärmning av tilluft): -2°CBrine efter att ha passerat nedre kylbatteri (värmeåtervinning av frånluft): +1°CDetta är baserat på att de två kylbatterierna är lika stora, man kan ju såklart välja ett större kylbatteri till frånluften för att ta ur mer energi. Alternativ sätta två i rad och göra en motströmsvärmeväxlare.Men den stora effekten är att värmebatteriet (kopplat till värmesystem) behöver jobba klart mindre för att undvika att släppa in kall luft i huset. Det betyder att BVPn behöver jobba mindre. Det finns en annan positiv effekt som du säger, vilket är att man värmer borrhålet dygnet runt med ca 1 kW, vilket kommer innebära att COP blir högt sommarhalvåret (för varmvattenproduktion) och att temperaturen i borrhålet är högre när vintern väl börjar. Ett FTX-aggregat gör ju praktiskt taget ingenting 3-6 månader om året (förutom att inducera tryckfall som fläktarna måste jobba för att övervinna).Jag kan absolut använda ett FTX-aggregat istället, men jag spann bara vidare på förslaget från karlmb./Anton
Ok, gjorde ett snabbt överslag och om man gissar att batterierna är ren motströmsväxlare (ej sant ) stämmer det osm du anger. Du kommer förvärma tilluften 10C och kyla frånluften 15C för att kyla brine 2 samt värma 3C.Du har byggt ett vattenburet FTX aggregat Cooolt. Kondens får du ju såklart ta hänsyn till i frånluftskylaren, samt sommartid i tilluftsvärmaren (kylaren då) Eftersom du hela tiden dränerar bort kondens kommer det inte stå mycket vatten i aggregaten (det vill du inte heller pga tillväxt) så ev. temp skiftningar mm är inte ett problem som jag ser det. Nu vet jag inte vad dit ventilationsflöde är (har inte läst) men om vi antar ca 200m3/h rör det sig om ca 750W på förvärmningen av tilluften besparing vintertid, lite mindre när det är höst (eftersom dT är mindre mellan brine och tilluft) och COP på VP är kanske 2,5 så du sparar lite där med varmare brine . Men säg 8760 h*500W i snit ¨4000kWh som du inte behöver tillsätta med VP @ COP 2,5. De 750 W du sparar är mot värmepumpens totala effektleverans, är det signifikant? Och är det lönsamt i förhållande till investeringen? Jag tror inte heller du skall översätta laddeffekten i borrhålet, det är 2-3 månader med säg 1 kW ~2000 kWh, minus ev borttransport av värme via strömmande grundvatten och värmeledning. Beror nog på borrat. tänk på att lufttemperaturen natt/dag kan variera mycket sommartidMen det är inte ovanligt med denna typen av vattenburen värmeväxling i större vent aggregat eftersom det är lättare än enorma FTX aggregat. Kambatterier är mera kompakta än luft/luft värmeväxlare. Man kan också tillföra eller bortföra värme efter behov via kylt/värmt media.
Skillnaden är såklart att en djupare borrning är troligen betydligt billigare och kräver på sikt lägre underhåll och skötsel samt mindre insats från dig i form av kontinuerlig trimning. Som jagser det är det enbart en ekonomisk fråga, inte teknisk. Lösningen fungerar helt klart, frågan är bara hur stora manicker behöver du i huset? Gällande kaminen: Hur stor effekt kan du ta ut med frånluften koncentrerad till kaminen? Det är inte så stor andel av kaminens effekt, eller hur (om du inte har vääldigt varm luft i rummet för kaminen) ? Säg luftne är 10C varmare än övriga huset, det ger på 200m3/h ca 670 W mer uttagbar effekt mot övrigt frånluft och vad ger kaminen? 5kW? Och under tiden du eldar och har varmt i rummet får du noll utsug från resten av huset, bla våta utrymmen. Dessutom kommer du blåsa ut värmen om du inte överdimensionerar batterierna mot brinen (eller sätter en extra) för detta driftfallet (de blir då överdimensionerade för ditt förra driftfall) Återigen, kostnad vs besparing. Jag hade funderat på separata värmeförflyttare för att sprida värmen. Beror ju på husets konstruktion i övrigt. Men underskatta inte flödesbehovet av att flytta några få graders temperaturdifferens i förhållande till effekterna. Jag tittar på att sätta 4*125 m3/h kanalfläkt på olika punkter som kommer cirkulera luft ner från övervåning till undervåning genom bjälklag (via kattvinden ) , eller vice versa beroende på årstid och retur genom trappan. Inte säkert det räcker dock.
Jag tycker du räknar lite galet här. Var kom 3kW från? du värmer upp tilluften 3C varmare med frånluftne från kaminen+resten. Sedan flyttar du 6 C till brine för att använda VP för att sprida det? Då får du kallare tilluft än tidigare , vilket kräver mer effekt av VP för att kompensera, du tar såklart energin från brine men det kräver eleffekt, säg COP 2,5 = ca 200W. Hade du inte kunnat fläkta runt luften i huset med 200W istället? Om du kan installera värmeförflyttare som fungerar väl alltså. Varför öht blanda in VP i detta? sköter inte FTX aggregatet värmesridningen?Och det bygger på att du balanserar tilluft/frånluft från kaminrummet såklart.
Jag tycker du gör det så fruktansvärt komplicerat. Hur skall du styra allt detta? Min plan är ny LLVP på bättre plats(bättre spridning BV) och med större effekt vilket kommer till nytta främst under nollan, värmeflyttare och så småningom en Nibe F110 som ersätter mekanisk frånluft. Nackdelen är att jag tror att en F110 är för liten i volym,men det är svårt att expandera med separat vvb (elektrisk) om man ofta har stort uttag av vv (tre döttrar) och nå samma COP som enbart F110.Kanske med en ombyggnad men det är rätt stort... (Nibe har en modell F130 som är värmepump+vattencirkpump från en F110, dock utan VVB tank och elpatron, samt styrning... då skulle man kunna docka med valfri tank, verkar dock vara svår att få tag i...) Att installera en riktig FLVP faller på storleken på VVB även om dessa (speciellt Comfortzone) kan ge imponerande effekter med riktig kall uteluft.
Ska du ha både vedpanna och vattenmantlad kamin?Är det inte lite overkill iaf?En täljstenskamin lagrar ju också värme tex.
Har inte följt tråden på ett tag och skummade igenom sista sidorna. Tycker det börjar likna min ide jag haft ett tag nu. Finns att läsa i min kb-tank tråd Jag värmer brine i en tank med avluften, dock från ftx då jag redan hade systemet innan bvp kom in i bilden. Jag har även förberett för att förvärma/kyla inluften. Iden är främst att jag sommartid kan värma poolen och förvärma vv med inluften som går via solfångare.Men även viss tillskottsvärme sker även under uppvärmningssäsong i form av varmare tilluft och varmare brine tack vare att även avluften blir varmare. Har idag kompletterat fasadsolfångaren med en liten 3 m2 luftsolfångare som eftervärmer luften från fasaden. Borde kunna ge åtminstone 30 grader denna årstid. Vilket då blir ca 1kW tillskott/minskat värmebehov av tilluften, samt 1kW extra att värma brine med vilket tillsammans borde ge kanske 5 grader högre brine. Uppskattningsvis en halvering av dygnsvärmrbehovet en solig dag denna tid på året jämfört med en mulen.Just nu tex när det har varit runt 5 grader och mulet här så har min bvp gått ca 40%. Brine har legat på 8-5 från start till stop istället för 5-3 grader utan tanken. Vilket känns bra då tanken skall bli 9ggr större och avluftsbatteriet är inte optimalt installerat.Jag har dock en ide att det denna årstid är effektivare att skippa ftx. Värma från 5-22 grader istället för 18-22 grader som jag har nu med ftx, kräver ca 260 watt mer drivenergi för bvp. Då har jag istället 22 grader frånluft istället för 12. 260 watt motsvarar ca 1.5 grad ökad brine i cop, vilket jag inte tycker skall vara några problem med 4ggr mer energi att tillgå i avluften. När det är kallt ute är det dock mer lönt med ftx. Men beroende på hur många timmar det är kallt ute jämfört med svalt och husets värmebehov kan det kanske på årsbasis vara mer lönt utan ftx.
gäster: 672
dolda: 0
användare: 11
