Jo, just nu kör jag med flytande kondensering och håller en temp mellan 35-40 grader i tanken och när det är dags för bad/dusch så slår jag över till fast temp på 55 grader. Elpatron o VP kör max så är det varmt inom 30 min.
Varför 55grader och inte 45? jo, jag har mätt och  insett att min blandarventil är defekt och blandar i ganska mycket kallvatten så oavsett 55 grader i tanken kan jag aldrig uppnå mer än 38 grader ut. Ställer jag tanken på 45 så har jag kanske 33 grader i kran. Byta den blir första projektet och sedan installera en separat vvb som matas från tankvarmt vatten så slipper jag hålla på att växla mellan flytande kondensering och hög fast temp i tank.
Ser ut att göra väldigt mycket för förbrukningen när tanken ligger och arbetar mot en såpass mycket lägre temperatur än när den ligger nära sin maxtemp(60grader). Den kroknar rejält och coop-värdet blir därefter.
Så tolkar jag det iaf.

Så du menar att för att jag använder slinga i tanken så behöver jag inte oroa mig för Legionella? Vad bra, då har jag lärt mig något nytt idag
Anledningen att jag har tanken på 55 grader och inte 45 är att jag för det första har en ngt defekt blandarventil(heter det så?) så jag får inte ut 45 grader om tanken är 45 grader.
Sen har jag ett badkar och då blir det väldigt svalt vatten när man tömt en rejäl del av tanken i karet..

Tack för era synpunkter!

Lite mer info, jag har alltså bara utedelen och en styrning i "pannrummet".
Huvudacc är 500l och sedan har jag en till acc på 1500l som jag kan öppna till via ventil.
5 solpaneler är kopplade till detta system och jag har slinga i så jag tar inte värmevattnet direkt från tanken Marcus .
Jag har inga problem direkt att få till vv på över 53 grader, men det kostar..
Håller med om att det är bottenvärldsrekord och det är därför jag varit i kontakt med säljaren,montör och Mitsubishi.
Har gjort avläsningar dagligen på elpatron,värmepump både innan och nu under första vintern med vp och jämfört med medeldygnstemperatur för varje månad.. 6% respektive 11% mindre nu jämfört med en månad förra vintern med samma(diff 0.2 ) utetemp..Exakt samma setup och med samma temperatur inomhus.
 Då pratar vi om en medeltemp på ca -1 grad så det inget extremt. Skillnaden på en varmare månad är större, ca 30%. Jag testade att låta pumpen bestämma vattenvärmen i tanken via utegivare och med den lägre temperaturen så ser det ut som förbrukningen sjunker rejält.

Ser även att elpatronen behöver stötta redan vid -3 grader när jag kör med 57 grader och nöjer jag mig att bara köra vad shunten vill ha(35-40 grader) så klarar den åtminstone -12 grader utan stöttning. Radiatorerna får vad dom vill ha i bägge fallen, men skillnade är att tempen i acc är lägre.
Funkar ju inte att köra så iom att jag inte har vvb och duschen blir kall..., men ett test som sagt.

 Min tolkning på detta är att det måste vara så att coop-värdet sjunker drastiskt en bit över 50+ grader..
Mitsubishi Electric PUHZ W50(el FLB 50i) heter vp.

Ett alternativ är att förvärma varmvattnet i acktanken, men då bör det vara VV-slinga i tanken.
Sen kopplas en el-VVB efter acktanken som höjer tempen på varmvattnet till ca 60 °C.

Detta är väl absolut att föredra. Har sett att man kan byta ut elpatroner i vissa fall mot en ny patron som även innehåller en slinga, det kanske kan vara nåt, om det inte är lätt att montera in slinga i ngn av tankarna.
Att säljaren inte berättade om detta får vi nog skriva på inkompetensområdet, tyvärr...Lyssna aldrig mer på honom..

Det brukar skilja ca 30% på COP mellan 35 grader och 50 grader. Går man ännu högre i temp så kroknar nog COP ännu snabbare... Vad har du för VP och styrsystem? Kan du inte sätta en växelventil som växlar mellan att värma värmesystemet till rätt temp och tanken till tappvattentemp? Det är ju så de flesta färdiga system är konstruerade. Problemet blir väl att man får lösa tillskottet på nåt annat sätt...