Japp du sparar kompressorstarter. Jag vet inte, du har ju ungefär 20 liter/kW värmeeffekt från vp, det ska räcka, särskilt nu när du har tagit bort radtermostaterna. Jag skulle nog köpa en volymtank men det är för att jag är lite nördig och vill ha "extra allt", jag tror att det är svårt att rättfärdiga köp och installation av ekonomiska skäl. Du får väl helt enkelt bestämma hur nördig du vill vara. 

Citat från: olof63 skrivet 22 december 2010, 22:04:39

Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?

Förbrukar 2,7 kW. Ger 8,6 kW värmeeffekt. Ungefär...

Min 1145-10 drar 2,3-2,4 kW beroende på hur högt framledning måste gå. 2,7 kW vid varmvatten bara.

Nu har jag skruvat ned värmekurvan under två månaders drift och det är fortfarande 23 grader i huset ? BÖrjade på 10 och -2 som det ståri boken när man har som jag ett stort radiatorsystem med liten golvvärme (60 kvm) i tillägg. Har nu kört alla radiatorer på fullt spjäll och kopplat bort innegivaren, så det går bara på utetempen. Ligger nu nere på kurva 6 (men noll i justering sidledes), nu behagliga 22 grader men också betydligt varmare ute (kring noll eller ett par minus jmf med -10 till -20 i december), så jag undrar om det är någon som har liknande erfarenheter från combo radiator och golvvärme, dvs frångå deras standardrekommendationer ?

Skall prova att trycka ned GM från 120 till 150. Nu går maskinen 22 av 24 timmar per dygn, så det är ungeför en start i timmen.

Vad kostar en RCU ? Funkar den att koppla in på 1245 oxå ?

JO, larmgrejen är bra att ha förstår, men kompisen har en thermia och kunde sitta på jobbet och hämta live-statistik från webben, känndes lite fattigt med RMU:n - vore kul med en liknande grej från NIBE. FInns det ännu ?

Inget färdigt, såvitt jag vet.

Med SMS40 kan man ju kolla och styra en del via SMS. Tycker att de kunnat fixa till den att köra GPRS och ha en liten webserver. Det finns ett annat tillbehör, MODBUS 40, men det kräver nån annan hårdvara i andra änden.

Till SMS 40 har de en android-app, tyvärr ingen iPhone-app eftersom de säger att apple har åsikter om appar som skickar SMS. Jag har kollat med en del och de säger att det är OK att förformattera SMS:en men att låta användaren göra själva sändandet. Tror att de skulle kunna fixa det med lite god vilja. Fast enklast vore förstås en web-server i SMS 40 och sedan en app som pratar TCP/IP.

JO, larmgrejen är bra att ha förstår, men kompisen har en thermia och kunde sitta på jobbet och hämta live-statistik från webben, känndes lite fattigt med RMU:n - vore kul med en liknande grej från NIBE. FInns det ännu ?

Nya data med ny mjukvara ver 1199, skapad 27 oktober 2010. Nu har jag ställt ned fördröjningen på golvvärmeshunten till 45 sek, vilket verkar ha gjort susen för de oregelbundna spikarna jag hade förut (se bilaga). Shunten står för det mesta på fullt öppet nu, så förmodligen jobbade ssystemen i otakt med varandra.  Någon som vet vad som uppdaterats från maj till oktober i mjukvaran ? Jag hittade bara lite fler menyval i USB-menyn, såsom valbara fält i loggningen osv.



Köpte en skum pryl som heter RMU40, egentligen inget mer än en värdelös fjärrkontroll och statusdisplay, kan man ha den till ngot annat än att ställa in mer vatten eller temp - någon som vet ?

Ser inte kurvan rätt OK ut nu ? Tänkte inte pilla så mycket mer, har ett par radiatorer som behöver trimmas in men annars är jag rätt nöjd.

Thumbsup Kul att du fått till det!

Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?

Förbrukar 2,7 kW. Ger 8,6 kW värmeeffekt. Ungefär...

Nu är det riktigt *kallt* ned till -23 i natt. Ställde in shunten på 30 sek delay för justering, och då blev det så här, nu har jag i natt haft 2 timmar tillskott (på morgonen i samband med duschandet) - annars tycker jag det ser skapligt ut! Tror en 12 kw som jag var inne på först hade blivit lite overkill, 10 kw går nu 2 tim/dygn och täcker in 300+ kvadrat på mycket lite tillskott. Hur mycket tror ni pumpen drar när kompressorn går ( Jag har också mellan 2.5 - 3 grader tempdiff i hålet), kompise på jobbet har 5 grader, vad spelar det för roll ?

Tycker det ser bra ut, ser ut som att kompressorn gått konstant. Helt klart att en 12-a hade varit overkill. Det här med shuntinställningarna är nog inte så bra att utvärdera just nu vid svinkyla och stabil gång dock, det är ju vid on/off-gång som shunten verkade ställa till det lite med vb-diffen. I den andra tråden låter det ju som att du kanske får leva med lite shunt-orsakade ändringar i vb-diff, du får väl försöka hitta ett läge där vp får jobba med ungefär 8° i snitt i diff.

Angående kb-diffen så tycker ju jag att din diff är bättre, det är ju samma köldmedium som i min Thermia och där sägs ju 3 grader vara optimalt. Vad som händer med olika diff är väl helt enkelt att vp-n jobbar med olika COP vid olika diffar. Det är dock små skillnader vi pratar om, men varför inte försöka ligga så nära idealet som möjligt, har man väl justerat in de här grejerna så behöver man ju bara titta till temperaturerna någon gång i kvartalet eller så? Borrhålet kommer inte påverkas märkbart av lite skillnad i diff, det är mängden upptagen värme som kyler borran.

Hej, jag lägger upp den där - jag meckar med GM efter julen, lite mycket nu och pumpen går ju bättre nu.  GM på -120 och ingen tillsats sedan den gjorde legionella förra veckan så jag är nöjd med det. Måste leta efter golvvärme-radiator tavlan nu...

OK, på onsdag blir det kallt, logga gärna lite när det är som kallast! Är du i närheten av tillskott så ska kompressorn gå praktiskt taget konstant - håll ett öga på den.

Snygga kurvor blir det utan shunten som drar och stryper golvvärmeslingan - ser det inte ganska bra ut nu ? Vad kan jag göra med shuntgrejen, jag vill ju inte att det pumpas ut för varmt vatten så det blir för varmt i golvet. Något förslag ?
OBS Lägger med den "gamla" 17 dec loggen också när motorshunten går för fullt.

Snygga jämna kurvor! Som jag skrev tidigare:

Föreslår att du gör en ny loggning av "ex shunt" med förhoppningsvis mindre varmvattenspikar, och sen lägger ut de två jämförande i en ny tråd på radiator-golvvärme-tavlan här på forumet, så kan de som kan shuntreglering bättre hjälpa dig med den specifika frågan.

Föreslår att du försöker hålla isär ämnena. Ställ en specifik fråga utifrån de två kurvorna, ange vilken shunt-modell du har, och be om specifika tips om det går att göra shunt-justeringar för att få det jämnare. De övriga frågorna fortsätter du med här. När jag ser dina jämna fina kurvor nu är jag övertygad att du kan justera gradminuterna för start kompressor till -150 eller -170 utan tappad värmekomfort, ditt hus är modernt och välisolerat så någon risk för kallras från fönstrena finns knappast. Och visst har du enligt tidigare råd ställt ner gradminuterna för start tillsats till -500?

Bifogar en ny loggfil där jag kopplat ut shunten till golvvärme (på max öppen position i ett par timmar) - ser det inte ut som om det är jämnare kurva ? Funderar på att öka cirk-pumpen lite grann, det är ju nästan 10 grader diff vbfram mot vbret. Men vad skall jag göra med shunten, det är ju helt klart att den stryper hela systemet tidigt och då slår kompressorn av. Några tips ?

PS bifogar även en "gammal" loggplott där jag har shuten på automatik.

Vad många varmvatten-duttar du har (spikarna). Gjorde ni av med mycket vv under loggningen utan shunt? Vad har du för varmvatteninställningar?

Angående gången ser det jämnare ut i grunden, så det är nog shunten som meckar till det, fast det är lite svårt att se det med alla spikarna. Hur du ska få shunten att jobba mjukare är tyvärr inte min grej, har ingen shunt själv så jag har inte sett till att lära mig om detta. Föreslår att du gör en ny loggning av "ex shunt" med förhoppningsvis mindre varmvattenspikar, och sen lägger ut de två jämförande i en ny tråd på radiator-golvvärme-tavlan här på forumet, så kan de som kan shuntreglering bättre hjälpa dig med den specifika frågan.

Angående diffen vb tycker jag du kan vänta med den, 10 grader är ingen katastorf, och det kanske ändå ändras när du fått till shuntbiten.

OK, tack för tipsen! Jo, det måste nästan vara shunten, bra ide att stänga av shuntmotorn där och se om det blir skillnad. Skall testa med en gång. Vad gäller radiatorerna har jag mellan 5-10 grader diff uppe/nere på dem, ett par jag inte hunnit testa ännu - men jag får nog be rörkillen komma förbi med sina justeringsgrejor då ,vill inte pilla i fasta installationen själv.

Bra grej - Classes IR-termometer, jag köpte en snikvariant för 399 men det verkar kanon.

ÅTerkommer med ny loggning med avstängd shunt.

Tror snikvarianten funkar bra. Det är ju inte så noga med vilken absolut temperatur man får, det viktiga med vp är ju ofta att mäta diffar och därför att IR-termometern visar samma från mätning till mätning. När jag kommer in på finjustering på någon fjärdedels grad så brukar jag mäta 3 ggr efter varandra på samma punkt, och ta medelvärdet av mätningarna.

Vad menar du med fasta installationen? Vad har du för strypventiler på raddarna? Jag förutsätter att du har tvårörssystem till raddarna?

Ny statistik - minskat värmekurvan från 10 (Nive standard för radiatorsystem) till 8 (och -2) ingen rumsgivare inkopplad. Ligger stabilt kring
21-22 grader på tempen och radiatorerna går, om än något ojämnt, jag har olika max-temp uppe på radiatorn beroende på var i huset jag är, men alla ligger över 30 grader nu när det är bara någon minusgrad. Är det alltså detta som är tricket, med bergvärme och radiatorsystem skall man ha fullt öppna spjäll i hela huset ? Varför står det inte något om det i manualen undrar jag.

Antalet starter och tempd-ff vbret, vbfram tycker jag ser OK ut. Nu har jag också justerad ned antalet gradminuter till -120 så får jag inte lika många starter. Har kört hela kåken (300 kvm) på < 5 timmar tillsats sedan en månad tillbaks, så jag skall väl inte klaga.

Någon som har några mer tips, vad gör jag nu ? Tror jag hittat en bugg i USB-programvaran, det funkar bara med filskrivningen varanna gång
jag plockar i/ur stickan. Min software är från mitten av maj 2010, skall försöka ringa nibe och tjata till mig en ny.

Någon som tycker det ser skumt ut, förslag på ännu bättre prestanda - emottages tips tacksamt!

Japp du har fattat det. En vp är en mycket känslig pryl som trivs bäst när den får styra själv och inte hålla på att störas av en massa termostater som ändrar tillgänglig vattenvolym. Och där är ju du nu, din vp går bättre! Och du sparar pengar med lägre kurva! Och du har färre start och stopp vilket lär förlänga din kompressors liv! Anledningen till att tillverkarna inte skriver om sådant här är att den stora massan av vp-köpare inte vill engagera sig i sin värmeanläggning, den ska bara funka. Om de skrev för mycket om detta skulle det kanske avskräcka köpare som inte vill skruva och greja, det skulle framstå som för tekniskt. Istället ställer de in en massa värmepumpar hos folk i villor överallt som inte funkar optimalt, men folk blir glada ändå eftersom elräkningen går ner ordentligt i alla fall. De flesta struntar i om vpn startar ofta eller sällan, och resultatet blir kanske 5 års kortare livslängd (detta vet jag inte, ren spekulation, men att antalet start/stopp inte skulle ha någon påverkan på livslängden tror inte jag på).

Hursomhelst, hur går du framåt? Fortsätt på min lista jag skrev tidigare, har du ojämn temperatur i rummen får du justera på fasta instrypningar - om det är för varmt i ett rum så stryper du flödet till den radiatorn. Men använd supersmå justeringar, inga stora justeringar!

Sen funderar jag fortfarande lite varför din returtemperatur dippar så häftigt halvvägs in i värmecykeln. Jag tror att det är din shunt som öppnar då och plötsligt släpper ut mycket kallt returvatten, men jag är inte säker. Du skulle kunna testa att stänga matnngen till golvvärmen helt och logga ett par cykler utan golvvärme, så får vi se om jag har rätt. Vad du då ska göra åt det vet jag inte, kanske kan man få shunten att vara mindre "drastisk", jag vet faktiskt inte, kanske någon med mer kunskap om shuntstyrning kan tillägga något spännande?

Vad menar du att det blev en helt annan kurva? Kurvan bestämmer ju du i styrdatorn...

OK, du hade alltså termostater som troligen ströp på många ställen och därför stängde bort stor del av vattenvolymen, härligt att vi kommer framåt. Nu börjar pumpen må bra! Det är inte konstigt att du fick för varmt, du har väl haft alldeles för hög kurva. Gör nu följande:

1. Låt för allt i världen alla termostater vara avskruvade och alla innerdörrar öppnade. Öppna spjäll! Sen försöker du över några dagars sikt hitta en värmekurva som ger dig lagom varmt i huset som helhet. Vänta minst ett halvt dygn mellan justeringarana av kurvan. Blir det för tokvarmt så vädra hellre lite än att vrida ner kurvan för mycket, men efter en vädring bör du vänta ett helt dygn innan du utvärderar kurvan.

2. Kör på med IR-temometern på alla raddar! Har du gjort det tidigare så glöm de värdena, det är utan termostater som gäller. Behöver du justera flödet i någon radd för att få bra diff, gör det med strypventil eller motsvarande.

3. När du hittat en kurva som funkar för huset som helhet, kan du stänga innerdörrarna. Får du nu övertemp i något rum, är det OK att sätta tillbaka termostaterna just i det rummet, men så lite termostater som möjligt. I det här läget kan du också återkomma med fler loggar, eventuellt kan det tweakas mer på gradminuterna åt endera hållet.

4. Fortsatta finjusteringar av värmekurva och rad-diff i flera veckor, med ett par dygns väntan emellan justeringar. Hus är värmetröga!

5. Till sist kan du sätta tillbaka termostaterna på raddarna, nu inställda på att stänga 2 grader över den innetemperatur du har i huset. På så sätt kommer de bara med i spelet vid extrem solinstrålning i ett rum, eller om du kör ugnen i köket ed.

Hej, nej inget tillskott - bifogar loggfilen.

Ett tips ladda hem open office döp om loggfilen så den slutar på .ods du får en bra överblick över loggen Thumbsup

Hej, nej inget tillskott - bifogar loggfilen.

Ny logg fil / graf bifogas - i natt var det rejält kallt, nu har jag justerat ned gradminuterna till - 100 (från - 60),
ser det normalt ut ?

Hej, hittar ingen volym, men det är 220 meter slinga, 60 kvm golv  diam 22 mm tror jag. Ger 2800 Watt enl ritning.

Tack för tipset, har inte mätt radiatorerna ännu (!) men det känns OK i handflatan. Skall prova med gradminuterna i morgon. Kollar med röris om extravolymtanken. Skall den sitta före eller efter shuntgruppen (i pannrummet) som matar värmegolvet i källaren ?

Ny loggning (se bilagade excel-graf) - efter att ha ställt ned cirk-pumpen (vb) till 50% aktiv, 45% ekonomi (avslagen kompressor) ser det ut så här, är det inte lite för stor diff mellan VbFram och VbRet ? Funderar på att ställa upp pmpen igen.  Jag vågade aldrig ändra på gradminuterna, den står fortfarande på -60.

Vad bör jag trimma på nu ?

Tack för tipsen

Kollade igenom tråden en gång och ser att det finns ett par obesvarade frågor. För att (när vi fått ordning på de grejerna vi redan diskuterat) bedöma om driften på din vp är bra i relation till förutsättningarna så skulle man också behöva veta två saker:

1. Hur är pumpen dimensionerad i relation till husets energibehov? Det borde stå i uträkningarna i din offert. Titta efter totalt energibehov, max effektbehov, effekttäckningsgrad, energitäckningsgrad. Eller liknande formuleringar.

2. Hur stora och många raddar har du? För att få optimala driftförhållanden för en VP vill man att volymen i radsystemet är minst 20 liter/kW, i ditt fall alltså 200 liter. Annars kommer det bli lite korta gångtider och många start och stopp eftersom vp värmer en för liten vattenmängd väldigt snabbt och därför betar av gradminuter snabbt. En liten vattenmassa blir ju också snabbare kall när kompressorn vilar. Ta lite bilder på dina raddar vetja, och notera hur många och vilken bredd och höjd de har.

PS jag har dragit 10 meter välisolerad till/frånledning under huset (från tillbyggnaden som är en utanpåliggande halvt nedgrävd källare via krypgrunden, aldrig minusgrader där) från pumpen till anslutningspunkten i tvättstugan där den gamla FLVP:n satt som matade huset med radiatorvärme och vv. Funkar fantastiskt bra, även om den som är först upp på morgonen får spola lite längre för att få upp vv så håller den tempen ända upp till vöervåningen.

Har du shoppat IR-termometern idag då? Nyfiken på om du har någon kortslutning... Om du inte shoppat kan du som sagt göra handpåläggningen, grovt men helt OK för att utesluta att du har samma returtemp som framtemp från någon radiator eller golvvärmeavsticket. Oftast är det problem med raddar som är små eller sitter nära pannrummet.

Vet inte, men det står väl i manualen.