Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Gjöt in govlvvärme under vintern och fick igång den under senvintern. Funkat bra till en början men nu när det blev varmare ute så fick den för sig att skicka in allt som fanns i tanken. Matade in 43 grader när det var runt nollan ute. Vart hyggligt varmt inne. Har ESBE reglering med trådlös kommunikation. Har kontrollmätt PT-givaren och den verkar ok. Fick en lista från ESBE vad motståndet ska ligga på och det stämmer. Vad annars kan göra att den rusar? Har själva styrdonet gett upp då?

---

Igår morse upptäckte jag vid besök i pannrummet att det rann vatten från säkerhetsventilernas utlopp. Tänkte på det då det händer ibland. När vattnet fortfarande rann några minuter senare anade jag oråd. Felsökning visade att det är läckage mellan varmvattenberedarens mantel och varmvattentanken. Med tanke på att pumpen är 22 år gammal vore det naturliga att skaffa ny pump.

Men det vill jag inte gärna göra av flera orsaker. Dels vill jag köra slut på kompressorn. Den har några år kvar tills den har gått 100 000 timmar och dit vill jag komma. Köper jag en ny pump kommer den att var betydligt kraftigare vilket betyder ett borrhål till och då det blir för stort projekt nu i år.

Då jag inte vill ha en pump med inbyggd varmvattenberedare måste jag ändå köpa en varmvattenberedare så småningom och det kan kan jag lika bra göra nu och koppla in den till värmepumpen och köra vidare tills haveri.

Är det någon som har några praktiska tips vad gäller inkoppling? Val av typ av beredare? Slingberedare borde inte kunna ge problem med läckage som mantelberedare uppenbarligen kan.

Har bara hunnit titta på hur det ser ut vad gäller rördragning och insett att det (som vanligt) blir mer arbete än vad man först tror. 

---

Säljer delar från en komplett autoterm C7.
Dock kan jag inte sälja den fungerande då den saknade avtappning av tanken så rörkillarna borrade hål i den.

Men alla övriga delar fungerade i måndags när den plockades ur.

Bosch Rego 600 och display/kretskort bla, passar massor av pumpar från den tiden.
Cirkulationspumpar, elpatron, kompressor mm

---

Hej!

Jag försöker sätta mig in i hur mitt värmesystem fungerar. Läst manualerna och lagt en mängd timmar på google men har ändå några frågetecken. Hoppas någon här kan hjälpa mig reda ut dem.

Jag bor i ett enplans parhus på 81 kvm, byggnadsår 1993. Platta på mark, trästomme och träfasad.
Uppvärmning vattenburen golvvärme frånluftvärmepump IVT 490, 9kW (installerad 2011). Fläkthastighet 1 – 115V.
Under år 2023 var den totala förbrukningen av all el i huset 7017kWh.

Frågor och funderingar.
1. I manualer står det Rego 401 i displayen på styrenheten medan det på min står Rego 411. Vad står det för, mjukvara?

2. Många skriver om BÖR-värde (den temperatur som BÖR gå ut?) och ÄR-värde (den temperatur som ÄR/går ut?). Om jag förstått det rätt så är isf meny 3 ”Här kan du se alla temperaturer” flvp´s ÄR-värden. Men hur vet/hittar jag vilka BÖR-värden flvp borde ha? Är värdet inom parantes för GT1 dess BÖR-värde?

3. I installatörsmanualen står det ”Avlägsna täcklocket till ellådan, ställ därefter termostaten för manuell styrning på en framledningstemperatur på 35°C vid golvvärme (leveransläge) eller 45°C vid radiatorsystem.Vid golvvärme får inte högre temperatur ställas in än vad som gäller för aktuellt golvvärmesystem. Läs leverantörens anvisningar.”

Gäller inställningen på det termostatet enbart vid manuell styrning eller använder flvp även den inställningen vid icke manuell styrning? Antar det endast är vid manuell styrning med tanke på det installationsvärde jag tar upp i nästa punkt.

4. I installatörsmanualen står också ”Inställning av begränsning GT1
Om du vill ändra max-värde på framledningen ska du använda denna
funktion. Du måste ha installerat en blandningsventil om framledningen
ställs högre än 65°C.
Fabriksvärde för Börja begränsa GT1 är 54°C, min = 20°, max = 80°.
Fabriksvärde för Max begränsning GT1 är 56°C, min = 20°, max = 80°.
Lämpliga värden är två graders skillnad mellan Börja begränsa GT1 och
Max begränsning GT1.
Du behöver inte ändra Tillskott ur GT3:3, eftersom dess fabriksvärde är
85°C. Min = 40°, max = 85°.”

Min flvp har fabriksvärden där, 54 grader och 56 grader.
Vad innebär detta värde?
Antar att jag tolka det som att det lägsta värdet man kan sätta är 20 grader och det högsta är 80 grader?
Eller ska jag tolka det som att vid värdet 54 grader kan temperaturen pendla mellan lägst 20 grader och som högst 80 grader?

5. I installatörsmanualen står också ”Värmepumpen kan i kompressordrift arbeta med en maximal framledningstemperatur på ca 58ºC. Installatören kan ändra det maximala värdet till högst 80°C. När värmevattnets temperatur överstiger 60°C (mäts av GT3:3 i nedre delen av varmvattenberedaren) stannar kompressorn och eltillskottet sköter ensamt den fortsatta uppvärmningen av värmevattnet. Detta innebär att en höjd maximal framledningstemperatur i kombination med en för hög värmekurva ger en kraftigt ökad elförbrukning.”

Min magkänsla tycker att elpatron går (både lampa för elpatron och kompressor lyser då) när den inte borde – typ vid tillfälle då inget varmvatten använt på flera timmar, 10 plusgrader ute, solen skiner så det är 22-24 grader inne.
Vad mer än ovan är det som styr att elpatron går eller inte går?

6. Förstår det som att det bästa är att låta rumstermostaten stå fullt öppna och låta flvp justera värmen genom värmekurvan. Jag har två rum som har två ytterväggar och de är kallare än övriga rummen. Vilket innebär att jag får strypa värmen med rumstermostaten i övriga rum.
Är det något annat jag kan göra för att justera upp värmen i de två rummen utan att behöva strypa övriga rummen via rumstermostat? Justerar ni värmekurvan efter säsong eller är det en inställning som ska funka året om?

7. Finns det något smart sätt att ta reda på hur mycket el flvp förbrukar eller är det en elmätare som måste installeras på flvp:en?

Tacksam för den hjälp jag kan få

---

Hej!
Jag är osäker på om detta hör till Nibeforumet eller detta forum men jag testar här.
Jag är en glad amatör som byggde ihop ett värmesystem mot golvvärmen i vintras.
-Nibe Split med SMO s40
-Jäspi Ovali 1000liters tank

Tanken har en spaltvägg 2/3 upp och jag använder övre delen till varmvattentank(ca330liter) och undre till golvvärmetank(ca660liter), så kör fast kondensering på 50° i övre "tank" och flytande 30-40° i undre. Växlingen sker med två växelventiler på framledning/retur. Enligt bilden.


Nu har det uppenbarats ett litet problem i min optimering av anläggningen. Ungefär 30minuter in i värmning av GVtank så dippar temperaturen i VVtank plötsligt, ner 15° ibland. Det är ett upprepande mönster man ser i loggen. Eftersom det är upprepande så kan jag förutspå när dipparna kommer och har prövat följande:
-Stängt kulventilerna på vvtank, framledning/retur för att utesluta att växelventilerna läcker.
-Stängt kulventilen mot kaminen för att utesluta att kylan kommer därifrån.
-Dragit ner hastigheten på laddpumpen till max 80% vid värmeladdning för att se om ett för starkt flöde pajar min lagring i tanken. Skulle vilja pröva lägre men VPn tillåter inte lägre än 80%.

Inget av ovanstående har hjälpt. Nu står jag lite utan att veta hur jag kan gå vidare i felsökningen. Tips mottages tacksamt.

---

Hej,
Jag har en 17-år gammal IVT Greenline 9kW (on/off) som körs mot 150m borrhål. Jag har inte möjlighet att kolla historiken men när jag kollar KB temperaturen nu när värmepumpen är på ligger den mellan -1,2 och +1 C. Under senaste dagarna har det varit ganska kallt och värmepumpen har jobbat flera timmar under dagen. Sen försöker jag höja kurvan så att den jobbar jämt under längre tid. Jag undrar om man kan anta att man har ungefär samma KB temperatur under vintern när värmepumpen är på längre? Annars kan man gissa hur mycket kan den gå ner under vinter perioden?

---

Hej
Har  haft problem med min polar2 denna vinter 4-5 ggr då den stannat o innerdelen blinkar som en julgran.
Detta har oftast skett när temp ute sjunkit ner runt 0 på kvällar nätter, igår stannade den på kvällen efter en ganska solig o fin dag, temp ute ca 3+, först trott det var nåt med värmekabeln, men det verkar inte spela roll om den är inkopplad eller ej.
Dock har den oftast startat igen efter jag gjort den strömlös o startat om, ibland efter ett par försök, denna gången ville den inte alls.
Så plockade isär utedelen o kollade runt, hittade inget uppenbart med exploderade komponenter på kortet men den var rostig på vissa delar.
När den försöker starta så skorrar det i nån del innanför kabelskyddet ett par ggr sen ger den upp.
Bifogar bild på den del jag tror skorrar men vet inte vad den gör annat än att den är kopplad med 6ledare till PMVkontakten på kortet o rostig.
Nån gång innan när jag lyssnat på utedelen, har det skorrat nån ggr sen har den startat, så nåt gåt trögt eller får för lite ström kanske.
När den gått har allting fungerat och den har gått tyst o fint.
Mätte lite kondingar på kortet o kompressorlind etc men det verkar ok.