Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: muffincreative skrivet 12 november 2010, 00:48:58
-
Hej,
vi har precis flyttat in i vårt nya hus. Kul men mycket nytt att lära sig.
I dagsläget har vi elpanna, 80 tal, med vattenburet system och radiatorer som innehåller "lite vatten". Därför jobbar vårt system på ca 60 grader varmt vatten ut. Pannan är inne på sista versen shuntautomatiken har slutat att fungera så nu får man justera tempen manuellt med shunten, vatten temp och cirkulationspumpens 3 lägen. Dubbeldumt ur energisynpunkt och bekvämlighet.
Den förr förre ägaren lät borra ett borhål här på tomten år 2000. Det finns inget riktigt borrprotokoll, endast blyertsanteckningar som säger 150 m. Kollektorslang och foderrör är framdraget in i pannrummet! Hålet är inte anmält till kommun eller SGU, så det luktar svartjobb. Jag är inte säker på att pannan pallar vintern.
KONSTATERAT:
- Vi vill byta till bergvärme elpanna är förkastligt.
- Vi kommer behöva byta till radiatorer med mer vatten samt med bra termostater, typ danfors eller liknande. Dessa är för gamla, fula och saknar termostater, ej värt att köpa pump som jobbar på högre värme.
FRÅGOR:
- Vi vill gärna utnyttja de gamla rören av 16mm dimension från 1965, dessutom kopplas alla våra radiatorer på rören mitt på!? Finns det moderna element som gör det? Eller måste man skarva?
- Jag tror borrhålet ligger nära huset, är det lönt att loda det? Om jag har fattat det rätt så är kollektorslagen inte skarvad när den går över till forderrör? Eller kan man sära på kopplingen där och loda rakt ned? Eftersom jag inte vet vart hålet ligger tänkte jag gräva och följa slangarna om jag hinner vid nästa mildväder.
- Räcker ett hål på 150 m? Är det rimligt att man borrade detta djup år 2000? I stockholmsområdet.
- Jag bifogar borrprotokollet som är i blyerts, suck. Kan någon utläsa vad 38 -38.5 KZ är? & 40 - Kollektor med s… Surdol? . Det är inte många meter till grundvattnet här, max 5 nu 2 meter, sanding tomt. Huset är 1.5 plan 90 + 90 m2 ombyggt 1965, isolering därefter, kallvind ca 18 cm sågspån. Vet inte tidigare årsförbrukning av el.
Tänk på en vanlig familj, 4-5 pers, badkar. Stockholm.
Idagsläget med befintliga radiatorer och 0 grader ute ligger tempen ut i rören på 45 grader. Tankens vatten är 60 grader.
Räcker denna data för att välja storlek/fabrikat på pump?
Det har varit lite kallt inne och jag är sugen på att byta endel radiatorer redan nu. Kan jag göra det?
I vilken ände rekommenderar ni mig att börja? För att det skall bli ett bra system men börja förbättra så snart som möjligt.
Jag vill även att hålet skall bli helt lagligt, och finnas inne i kommunens register.
Stort tack för alla synpunkter och svar.
Vänligen
/Erik
Rören
Vad är det tredje röret? det smala?
-
Hej ERIK
Nu tolkar jag borrprotokollet så här:
0-8 m gv 6,5 m betyder 0-8 meter träffade på grundvatten vid 6,5 m
9 foderrör betyder 3 stycken, då dom offtast är 3 m styck.
38-38,5 betyder nog priset i tusenlappar han fått vid ev telefonsamtal med företag eller personen KZ
150 10.000 l/tim betyder 150 meter borrat och att grundvattenflödet är 10.000 liter i timmen
110 mm bottendiameter betyder att du har ett hål som är 11 cm brett i botten ( bra att veta när man ska ned med en sänkpump)
40 kollektor med sprit swedol betyder att du har 40mm pem/plast-slang ned i borrhålet och att det är fyllt med sprit från företaget Swedol ( en butik)
Och det lilla hålet är nog till för elledningen till ev pump i hålet, så att den får ström inne från "pannrummet".( till ev bevattning)
Det kan också vara för någon tänkt givare.
ett borrhål på 150 m med flöde 10.000 lit/ tim räcker till en 10 kw tror jag, men 8 kw är garanterat bara på dom 150 metrarna.( 287m aktivt)
Sen måste du nog kolla/loda så att du vet hur djupt hålet är, kanske går med fiskelina fäst i en mutter och har du 200 meter på en fiskerulle kan du ju mäta upp 50m, 100m, 150m och göra markeringar där som underlättar.
Du får kontakta kommunen och förklara ditt problem, förklara att borrhålet fanns där sedan "länge" när du köpte huset och att du inte vet från när men att du vill anmäla det och snarast möjligt få tillstånd att ta det i bruk.
Du kan köpa in större radiatorer för lågtempsystem redan nu, och använda i ditt nuvarande system, ta hjälp av seriös säljare om hur stora du behöver på specifik yta/rum.
Sen kan du troligtvis använda dina 16mm rör mestadels, du kanske får sätta 22mm i "stråket" en bit beroende på total längd för systemet, det kan bli mycket motstånd i långa längder med enbart 16mm rör.
mvh Jawen
-
Skulle tro att 0-8m är jordborrning och att berget alltså ligger på 8m djup och foderröret är drivet till 9 meter.
Det finns ingen anledning att tro att hålet är gjort "svart" (i den bemärkelsen att företaget inte betalat skatt för sig). Att brunnarna inte anmäls till SGU är nästan mer regel än undantag tror jag (i alla fall väldigt vanligt). Att den som beställde borrningen inte begärde tillstånd från kommunen kan helt enkelt ha varit så enkelt att han inte visste att det behövdes. Hur vet du förresten att det inte finns tillstånd, har du frågat kommunen?
Jag tycker inte det finns någon jättestor anledning till att gräva upp hålet och loda det. Alla uppgifter i "protokollet" ser väl rimliga ut så varför skulle de inte stämma? Jag skulle ha kört på och kopplat in en VP mot det hålet utan betänkligheter.
Den tredje "slangen" kanske är för att kunna hämta upp vatten ur borrhålet?
Det vore bra om du kunde ange hur mycket energi du gör av med så att man vet hur stor pump du behöver, men utgående från borrhålet så tycker jag en 8kW-pump borde funka om inte ditt energibehov är extremt.
När det gäller ditt radiatorsystem, så måste du skilja mellan radiatorer med lite vatten och högtemperatursystem. Det är inte samma sak. Några nya termostater behöver du ju inte satsa på till att börja med, eftersom man helst skall köra med dem fullt öppna med värmepump och låta VPn styra värmen istället. Är det NU det krävs 60 grader ut eller när det är som kallast? VET du att det krävs 60 grader, eller chansar du bara?
-
Idagsläget med befintliga radiatorer och 0 grader ute ligger tempen ut i rören på 45 grader.
Om det krävs 45 ºC framledning vid 0 ºC ute så är det rimligt att anta att du behöver ca 70 ºC framledning vid -20 ºC ute. Jag tycker nog detta är i mesta laget för att funka med en standard-VP. Det finns väl special-lösningar för att greja så höga framledningstemperaturer men jag tror att det bästa är att byta ut värmesystemet
I övrigt håller jag med om att en 8 kW VP borde vara rätt storlek för detta hus och borra.
-
Det finns ingen anledning att tro att hålet är gjort "svart" (i den bemärkelsen att företaget inte betalat skatt för sig). Att brunnarna inte anmäls till SGU är nästan mer regel än undantag tror jag (i alla fall väldigt vanligt).
Jag tror nog att de flesta anmäler hålen men SGU har inte kapacitet att lägga in dom i det publika brunnsarkivet. Vårt hål som borrades 2004 finns t.ex. inte med men jag har ett kvitto från SGU om att dom mottagit protokollet. Kvittot är lite överkors men min borrare strulade så mycket att jag begärde en kvittens från SGU om att protokollet var inlömnat.
-
Jaha... i brunnsarkivet står det ju att de har data fram till 2007, så jag trodde det betydde att det var så långt de kommit. Men du menar att de inte tar det i sträng kronologisk ordning, så det kan finnas gamla brunnar som blivit anmälda men inte registrerade?
-
Jaha... i brunnsarkivet står det ju att de har data fram till 2007, så jag trodde det betydde att det var så långt de kommit. Men du menar att de inte tar det i sträng kronologisk ordning, så det kan finnas gamla brunnar som blivit anmälda men inte registrerade?
Hur SGU jobbar med detta vet jag inte utan kan bara gå på det dom berättat när jag ringt. Dom är iaf av den uppfattningen att de flesta rapporteras in
-
Tack för alla bra och sakliga svar! SUPER
Jag försöker nu strukturera svar på era frågor och kommer med några nya.
Jawen
"Sen måste du nog kolla/loda så att du vet hur djupt hålet är, "
Behöver jag kapa av kollektorn? eller finns en skarv när det går nedåt?
Är det ens ok att ha en skarv på kollektorn? Som jag antar vore det enklaste lösningen om man inte orkar driva ned en helt ny kollektor.
Har fattat att man skall loda i kollektorn så att inget fastnar. Kollektorn är tom nu.
Jawen
Sen kan du troligtvis använda dina 16mm rör mestadels, du kanske får sätta 22mm i "stråket" en bit beroende på total längd för systemet, det kan bli mycket motstånd i långa längder med enbart 16mm rör.
Vad är en lång längd? Många av rören verkar gå i golvet och komma upp ur det. Så det är svårt att veta riktigt hur långa länderna är. Det är vitplastade kopparrör, har man använt det på 60 talet? eller är det från 80tal när nya elpannan kom?
Längd systemet.
Några rekommendationer vilka radiatorer man skall kolla in?
Hur vet du förresten att det inte finns tillstånd, har du frågat kommunen?
Ja det finns inte.
Det vore bra om du kunde ange hur mycket energi du gör av med så att man vet hur stor pump du behöver, men utgående från borrhålet så tycker jag en 8kW-pump borde funka om inte ditt energibehov är extremt.
Jag vet tyvärr inte har bott i lägenhet innan. Nu är vi bara två, men som gillar att bad badkar. Systemet skall vara för en familj på 2-3 barn, Sen vore det ju bra om man kunde värma ett framtida fristående garage för en bil till ca 5-10 grader.
Kostar det mycket extra att kunna koppla in en till värmekälla på ackumulatortanken?
Jag tycker inte det finns någon jättestor anledning till att gräva upp hålet och loda det. Alla uppgifter i "protokollet" ser väl rimliga ut så varför skulle de inte stämma? Jag skulle ha kört på och kopplat in en VP mot det hålet utan betänkligheter.
Men man måste väl ändå veta vart på tomten hålet finnes? Det finns ingen markering och tidigare ägare eller grannar minns ej vart...
Är det NU det krävs 60 grader ut eller när det är som kallast?
0 grader igår då körde jag ut 45 grader ut till elementen. Pannan är "alltid" inställd på 60 gradit vatten.
VET du att det krävs 60 grader, eller chansar du bara?
Kollade med tidigare ägaren idag. När det var 20 minus förra året hade han fullt öppen shunt, vilket gav 55 grader ut till elementen. Dock kände han inte till att han körde cirkulations pumpen på lägsta!
Om det krävs 45 framledning vid 0 ute så är det rimligt att anta att du behöver ca 70 framledning vid -20 ute. Jag tycker nog detta är i mesta laget för att funka med en standard-VP. Det finns väl special-lösningar för att greja så höga framledningstemperaturer men jag tror att det bästa är att byta ut värmesystemet
se ovan.
Enligt tidigare ägaren behövdes 55 grader framlednings temp. kanske skall man lägga på 5 för han har inte varit mycket att lita på… suck.
Behöver jag verkligen ett sådant system? Jag vill ju byta ut radiatorerna.
Ytterligare fakta om husets isolering
2 glas fönster.
En gammal del med trästomme 40m2, väggarna är här ca 23cm, plank och sågspån. Ca 5cm av dessa 23 cm är fasadtegel vilket jag tror isolerar riktigt dåligt. Byggd 1935, renoverad 1967
Nya delen 50m2, vit lättbetong 1967, väggar, 31 cm varav 5cm fasadtegel.
Källare ingen utvändig eller invändig isolering. Men uppvärmd till ca 18 grader
Kallvind 18cm sågspån.
-
Tjena
Nej jag tycker inte du ska kapa av kollektorn, då är det bättre att mäta hur många liter du behöver för att fylla slingan ned och upp igen, och med diametern på plaströret räkna ut hur många meter det är på ett ungefär, du vet ju att det är 40mm pemslang.(blanda sprit då )
Beroende på hur mycket motstånd dina ledningar gör med 16mm, så går gör det alltid men kanske inte ultimat med max på en kraftig cirkolationspump.
Är det mer än ca 7 meter från centrum( pannrummet) till olika radiatorer så blir det inte riktigt bra, om flera ligger på samma slinga efter.
Då skulle jag ha ett "stråk" genom husets nedre våning ock upp till övre plan i 22mm med avstick med 15mm ( eller dina befintliga 16mm ) , som leder ut till vart och ett av elementen.
( över 15 meter är långt totalt enkel väg)
Jawen
-
Men man måste väl ändå veta vart på tomten hålet finnes? Det finns ingen markering och tidigare ägare eller grannar minns ej vart...
Det är naturligtvis bra att veta ifall man får något problem. Men om du inte vet var det är, så kan du ju lika gärna vänta med att gräva upp det när du får problem. Så skoj är det ju inte att gräva, och du slipper ju en uppgrävning då.
Kollade med tidigare ägaren idag. När det var 20 minus förra året hade han fullt öppen shunt, vilket gav 55 grader ut till elementen. Dock kände han inte till att han körde cirkulations pumpen på lägsta!
Om det räcker med 55 grader fram när det är som kallast, så har du ju ett fullt tillräckligt dimensionerat radiatorsystem. Om du drar upp cirkulationspumpen lite så kanske det räcker med ännu lägre temperatur? Om nu panntemperaturen är inställd på 60 grader (och den termostaten stämmer) och den temperaturen aldrig ändrats, så vet vi ju i alla fall att systemet aldrig kräver mer än 60 grader.
Enligt tidigare ägaren behövdes 55 grader framlednings temp. kanske skall man lägga på 5 för han har inte varit mycket att lita på… suck.
Behöver jag verkligen ett sådant system? Jag vill ju byta ut radiatorerna.
Om det stämmer, att panntempen alltid varit inställd på 60 grader, så ser jag ingen anledning att byta alls. Varför vill du byta radiatorer? Om du nödvändigtvis VILL byta, så är det klart att du kan göra det och då byta till lite större för att komma ner lite i temperatur.
Jag skulle ha tagit lättaste vägen helt klart. Installerat en 8kW pump mot den befintliga kollektorn. Inte grävt upp något hål eller någonting. Sedan kört på och sett om det blivit några problem med för litet hål eller för små element och sedan fixat eventuella problem när de kommer. Om du redan från början "tar höjd" för att det kan behöva kompletteras lite i efterhand, så blir det ju inte dyrare för att du gör det efteråt när du ser behovet, istället för att göra en massa saker i onödan.
-
Behöver jag kapa av kollektorn? eller finns en skarv när det går nedåt?
Är det ens ok att ha en skarv på kollektorn? Som jag antar vore det enklaste lösningen om man inte orkar driva ned en helt ny kollektor.
Har fattat att man skall loda i kollektorn så att inget fastnar. Kollektorn är tom nu.
Vid övergången från vertikal till horisontell slang finns det en vinkelkoppling eller en T-koppling med den uppriktade delen av T:et pluggad. Är det det senare fallet är det enkelt att loda i slangen, bara att skruva loss pluggen. Kollektorn kan inte vara tom, det skulle inte gå att pressa ner slangen i hålet då. Den skulle ha en flytkraft motsvarande ett par hundra kg om den var tom.
-
Kollade med tidigare ägaren idag. När det var 20 minus förra året hade han fullt öppen shunt, vilket gav 55 grader ut till elementen. Dock kände han inte till att han körde cirkulations pumpen på lägsta!
Om det krävs 45 framledning vid 0 ute så är det rimligt att anta att du behöver ca 70 framledning vid -20 ute. Jag tycker nog detta är i mesta laget för att funka med en standard-VP. Det finns väl special-lösningar för att greja så höga framledningstemperaturer men jag tror att det bästa är att byta ut värmesystemet
se ovan.
Enligt tidigare ägaren behövdes 55 grader framlednings temp. kanske skall man lägga på 5 för han har inte varit mycket att lita på… suck.
Behöver jag verkligen ett sådant system? Jag vill ju byta ut radiatorerna.
Det vart lite skillnad, det kanske räcker med några grader lägre framledning vid 0 ºC ute?
Vill du byta ut radiatorerna så gör det, men det verkar inte som ett krav om siffrorna ovan stämmer?
-
Angående tillstånd i Hudiksvall behövs inte tillstånd för att borra ett hål men när hålet tas i drift som energibrunn måste det göras en anmälas dit hål är ju inte i drift ännu. Men om man borrar inom vattenskyddsområde behövs tillstånd för borrnning.
-
Borrhålet brukar gå att hitta med en bra metalldetektor, foderröret brukar inte ligga så djupt.
vill du veta hur djupt borrhålet är så kan du koppla på en pump och en vattenmätare, köp en dunk sprit och häll i en tunna och färga in den spriten med karamellfärg.
läs av vattenmätaren och Pumpa sedan runt blandningen tills den infärgade spriten kommer tillbaks. läs av, du vet nu hur mycket sprit det går i slangen och kan enkelt räkna ut längden.
Edit. glömde säga att innan man färgar in så bör man först pumpa runt spriten ordentligt så det är ordentligt avluftat, annars funkar inte metoden så bra.
-
Hej
Dina radiatorer är av märket Gustavsberg och passar inte så bra till låg temperatursystem.
Dom har också väldigt lite vatteninnhåll då det är ett 10 mm rör invändigt som går i en slinga bakom de på klämda plåtlisterna, ett normalstort element rymmer bara 0,5 liter.
Till värmepumpar brukar man vilja ha 20-25 liter per Kw ut-effekt.
Så du kan med gott hjärta förpassa alla av denna typ till skroten vid byte till värmepump.
Min son har samma radiatorer och vi måste byta innan vintern då annars returtempen blir för hög (58 grader) och värmepumpen stannar och övergår till endast elpatron.
-
Och det är ett problem som kan lösas på flera smidiga sätt MKT billigare är att byta alla radiatorer och dra nya stammar *vinkar*
-
En volymtank löser problemet med 20-25 liter per Kw ut-effekt.
Så länge radiatorerna klarar av att avge erforderlig effekt vid den framledningstemperatur VP'n kan leverera så är dom OK.
-
Finns lösningar där med Purjo :)
-
Finns lösningar där med Purjo :)
Det var ju det jag skrev... Eller menar du att det finns lösningar där man kan köra med alldeles för liten vattenvolym?
-
Så länge radiatorerna klarar av att avge erforderlig effekt vid den framledningstemperatur VP'n kan leverera så är dom OK.
Det var det jag svarade på.
Dom kan vara ok även om dem inte klara av att ta emot vp effekten ;)
Man MÅSTE inte gör som du vill byta alla radiatorer så fort dem inte sitter i ett 55-45 system. Det går att bygga bra system ändå. Men det vet du väl. :)
-
Dom kan vara ok även om dem inte klara av att ta emot vp effekten ;)
Jo, men dom måste ju fortfarande klara av att avge den effekt som rummet kräver annars blir det ju kallt. Det var det jag menade...
-
Om dem inte har frusit i 20 år innan så kan dem det. :)
-
Hej och STORT TACK för alla bra svar igen.
vad bra att systemet med radiatorer verkar vara bra idag. Varför jag vill byta radiatorer är dels att dessa är gamla och slitna. Jobbigare att rusta dem snyggt än att köpa nya. Men främst att jag fått för mig att det är bättre ekonomiskt/livslängd etc att ha ett system med mer vatten och lägre temp ut i rören. Stämmer det? Det verkar ju som en "nyhet" det här med högtemp bergvärmepumpar, och jag köper gärna något beprövat som har förfinats några gånger.
Jawen
Beroende på hur mycket motstånd dina ledningar gör med 16mm, så går gör det alltid men kanske inte ultimat med max på en kraftig cirkolationspump.
Är det mer än ca 7 meter från centrum( pannrummet) till olika radiatorer så blir det inte riktigt bra, om flera ligger på samma slinga efter.
Då skulle jag ha ett "stråk" genom husets nedre våning ock upp till övre plan i 22mm med avstick med 15mm ( eller dina befintliga 16mm ) , som leder ut till vart och ett av elementen.
Här har jag en bra ritning på bottenplan och källare. Ser du/ni några problem med hur de är draget? Är det för långt, för klena rör. Bör man ändra något med ledningarna om man börjar byta radiatorerna? (Jag håller på o rustar i det som benämns befintlig byggnad på ritningen. Där tänkte jag byta till nya element + vattenburen golvvärme)
Riddax
Om det stämmer, att panntempen alltid varit inställd på 60 grader, så ser jag ingen anledning att byta alls. Varför vill du byta radiatorer?
De är slitna och jag tycker det verkar enklare att köpa nya
än att göra ett riktigt bra målar jobb på dem. En sådan här radiator är ju inte så dyr?
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Purmo-planora-PCV.html
Är de ok?
Om varje byte av radiator är ca 1000 sek så tycker jag det ok. Eller är det mycket dyrare att byta dem?
Om nu storleken på elementen verkar vara väl dimensionerade, hur mycket mer mer effekt (i procent) på dem behöver jag totalt för att komma fram i lämplig framlednings temp ? Se bifogade bilder ovan på systemets elements W.
Riddax
Om du redan från början "tar höjd" för att det kan behöva kompletteras lite i efterhand, så blir det ju inte dyrare för att du gör det efteråt när du ser behovet, istället för att göra en massa saker i onödan.
Ok ja det låter vettigt. Vad är troligt att man behöver ta höjd för om man bara "kör igång" på en 8kW pump?
Roland
Kollektorn kan inte vara tom, det skulle inte gå att pressa ner slangen i hålet då. Den skulle ha en flytkraft motsvarande ett par hundra kg om den var tom.
Nu känner jag mig dum, klart den inte e tom. Dunken som står redo med sprit att fylla i är även alldeles för lite att fylla hel kollektorn med om man tänker lite själv och inte bara lyssnar på förrägaren eller vad jag fått det från att den e tom.
Purjo__ & VP Oraklet
Man MÅSTE inte gör som du vill byta alla radiatorer så fort dem inte sitter i ett 55-45 system. Det går att bygga bra system ändå. Men det vet du väl.
Nu är jag inte riktigt med i svängarna. Har bara en kurs i temodynamik sen gymnasiet och det var 15 år sen.
Vad är en volymtank? Något att jämna ut systemet utan att det avger värme låter det som? Och ni säger att man kan ha ett mixat system med gamla gustavsbers raddar (lite vatten) och nya (mycket vatten). (Många radiatorer i källaren har mer vatten i sig, de är sk enkel panelsradiatorer.)
Vart kan man läsa mer hur man mixar ett system bra med rätt mängd vatten?
Vi kommer ju att lägga vattenburen golvvärme med senare i köket (11 m2) med öppen planlösning till vardagsrum, 6 m2 badrummet mestadels stängt. Läste att golvvärme var så effektiv att man behövde öka kollektorn... Men det känns som ungefär här jag borde låta en vvs gubbe hålla mig i handen....
Gjorde även en dimensioneringsguide om detta kan vara till någon nytta. Se nedan.
-
De är slitna och jag tycker det verkar enklare att köpa nya
än att göra ett riktigt bra målar jobb på dem. En sådan här radiator är ju inte så dyr?
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Purmo-planora-PCV.html
Är de ok?
Om varje byte av radiator är ca 1000 sek så tycker jag det ok. Eller är det mycket dyrare att byta dem?
Det kostar mycket mer än så. Priset du pekar på är för allra minsta elementet. En mer vanlig storlek som en 21-panel (2 paneler med en "kylfläns" mellan) som är 60 hög och 90 bred kostar 2,114:-. Till det behöver du ett koppel för ca 400:- samt installation för kanske 500:- till. Då går varje element på ca 3000:- och då är det nog ganska lågt räknat.
-
Ja räknade ihop ca 35000-40000 i mitt hus, 18 radiatorer och koppel, sen tillkommer arbete... fiR:
-
Högtempade pumpar är inget nytt. samma pumpar med en annan gas.
Självklart är det bäst med nya radiatorer som är lågtempade. Men du får nog räkna med 6-10k per st om en firma gör det.
Volymtank. den anpassas efter hur du vill att ditt system ska funka. *vinkar*
-
ahh det var ju en annan sak 10ggr så dyrt. :D
Men jag går nog ändå på att i längden byta till lågtemp system.
Vad jag har fattat på er behöver man inte byta hela radiatorkretsen direkt? Stämmer det? Utan kan behålla endel men sträva mot ett mål när renoveringen av markplanet är klart om 2 år.
Här uppe är det 6 st radiatorer som skall bytas, 3 st skall bort och ersättas av golvvärme.
Då har jag bara en fråga kvar just nu.
Om jag vill få mitt 45-55 system att bli ett bra ändå lägre låg temp system. Vilken ut till element temp vill jag komma ned i då?
Och hur mycket mer effekt behöver jag på mina element rufft? Fattar att det är svårt att säga men kanske kan ni utläsa något av min värme ritning jag bifogade
En fråga till:D
Vad är en bra fråga att ställa till en installatör av denna pump för att kolla att han e kunnig?