Ämne: max framledningstemp - gäller det även elpatron?

[Smurfen.]

Att behöva 57 grader framledning vid -10 är katastrof om man bor där det blir -30 men bor man i skåne så är det helt ok Jag behöver ca 50 grader vid dut och jag planerar att byta några raddar men det funkar bra ändå så det finns inget bra svar. Kör en vinter och kolla så kompressorn inte släcks när det är riktigt kallt och byt ev några raddar om du kan göra det själv ska du anlita rörmockare är det mera tveksamt pga kostnaden.

[Gäst1001]

Den dagen jag konverterar mitt hus från pellets kommer jag att smälla in en eller två fläktkonvektorer. GULD värt om man vill sänka returen och krääääääma ut en massa från en låg framleding.

Har et självklart ställe med i hallen där trappen går upp till ovanvåningen. Kommer bli så jävla bra! (funderar faktiskt på att sätta dit en redan nu....

Det intressanta är som sagt vad ditt värmesystem vill ha den kallaste dagen på året. Är det 80grader har du "problem".... mitt är lite blandat men jag behöver runt 70-75grader när det är runt -25 ute för att hålla 20-21 inne...

[ORAKLET]

70-75 grader vid -25 funkar fint med en VP. Thumbsup

[Rickard]

Ni får ta det jag nu skriver med en nypa salt, jag är INTE påläst på nyare styrningar från Nibe, men om de inte ändrat extremt mycket så gäller detta:

Värmepumpen stannar på max retur, max framledning, eller på driftspressostaten.

Driftspressostaten är normalt (var på tidigare modeller i alla fall) det som hindrar att värmepumpen arbetar med skadligt höga tryck, driftspressostaten stoppar även kompressorn när värmepumpen tillverkar tappvarmvatten.

Har man ett hus med krav på höga framledningstemperaturer, och vill kunna få ut max av kompressorn bör man alltså höja både max retur och max framledningstemp så mycket att kompressorn stannar på driftspressostaten.
Detta gör att eltillskott inte kopplas in onödigt tidigt.

Problemet med eltillskott i system som dessa är ofta följande:

Kompressorn stoppas för att max retur, max framledning eller driftspressostat säger att "det är för varmt"
När kompressorn stannar ökar gradminutunderskottet dramatiskt fort, och elpatron går in med sitt första steg.
Första steget räcker inte på långa vägar för att nå börvärde, och allt fler steg adderas tills full effekt på elpatron är aktiverat.
Om/när kompressorn startar igen blir det snabbt så varmt att kompressorn stoppar igen, på max retur, max framledning eller driftspressostat.

Man kan helt enkelt konstatera att dagens värmepumpar INTE är konstruerade för att fungera i radiatorsystem som kräver högre fram/returtemp än vad värmepumpen klarar innan driftspressostaten löser ut.
Rätt prioritet borde vara att om kompressor och elpatron går samtidigt så är det alltid ELPATRON som först skall stängas av om temp eller tryck blir så högt att kompressorn inte längre kan få fortsätta gå.
Först om det inte hjälper att stänga av elpatron skall kompressorn stoppas.

Det som nu händer i en anläggning med ett radiatorsystem som är för klent för att kunna värma huset med den temp som kompressorn klarar av som mest är att det blir kallt i huset, detta oavsett om elpatron eller kompressor prioriteras.

En acktank, volymtank eller arbetstank löser INTE denna typ av problem.

Det som löser problemet är att:

1. Öppna alla termostater
2. Strypa in adekvata grundflöden över varje enskild radiator (deltaT över radiatorn ca 5-10 grader)
3. Om möjligt, efter injusteringarna, sänka kurvlutningen
4. Höj max returtemp
5. Höj max framledningstemp

Om inte heller detta hjälper måste man öka den värmeavgivande ytan, fler eller större radiatorer, en eller ett par fläktkonvektorer - är lösningar som med relativt små insatser kan göra att det hela fungerar problemfritt.

Eller sÃ¥ gör man som Oraklet föreslÃ¥r, byter köldmedia eller värmepump, och kör ut extremt höga temperaturer med lÃ¥g COP istället för att satsa samma pengar pÃ¥ att sänka kravet pÃ¥ framledningstemp - och pÃ¥ köpet fÃ¥ en högre Ã¥rsmedel-COP.  Thumbsup

[ORAKLET]

Ja jag lägger hellre 10 lax extra pÃ¥ maskinen än 7500 per radiator.  Ã…rsmedel cop: blir inte sÃ¥ mkt lägre Thumbsup

[Rickard]

En radiator kostar i runda slängar 1500 kr, menar du att du tar ut 6000 kr för att byta ut en radiator. 
Och menar du att du för 10 000 kr byter ut befintlig värmepump mot en annan som klarar högre temp åt trådskaparen?

[Smurfen.]

På 1245 kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara innan första elsteget går in sen kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara mellan resterande elstegen. Man kan även ställa hur mycket över börvärde framledningen tillåts gå med hjälp av elpatron man kan ställa hur många elsteg man vill använda i 1 kw steg så man har bra möjligheter att justera in vp så den går bra med hjälp av elpatron om man vet hur man justerar och är intresserad.

[ORAKLET]

Ska man konvertera till annat radiatorsystem,  det gÃ¥r ju inte att bara byta radiatorer och tro att det blir kalas direkt, rören mÃ¥ste ocksÃ¥ anpassas.
Då kostar det runt 6500 per radd ,ja, schablonmässigt.

10000   skillnaden mellan en G2 8 och en Viessmann 8.   

Allt sånt här anpassas ju såklart till varje hus.

I min värld fÃ¥r man ingen radiator med koppel och termostater för 1500 spänn om du inte köper begagnat,  men det gör inte jag.

[Rickard]

På 1245 kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara innan första elsteget går in sen kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara mellan resterande elstegen. Man kan även ställa hur mycket över börvärde framledningen tillåts gå med hjälp av elpatron man kan ställa hur många elsteg man vill använda i 1 kw steg så man har bra möjligheter att justera in vp så den går bra med hjälp av elpatron om man vet hur man justerar och är intresserad.

Problemet är att prioriteringen är fel.
Om du har ett faktiskt behov av 70 graders framledningstemp vid DUT så kommer värmepumpen att bli en elpanna hur du än gör.
Detta beror på att BÖRVÄRDET blir högre än vad kompressorn kan producera, och då hjälper det liksom inte att begränsa temperaturen för elpatron, just för att det bara går bestämma hur mycket HÖGRE än börvärde den kan gå.

[ORAKLET]

Nu har du missuppfattat det Rickard,  VP blir ingen elpanna  inte ens en R407c blir det om man bygger det korrekt.

Med R134a så klarar vi som sagt 72 med kompressorn,, har vp förutsättningar så får vi verkligen ut den tempen ur den Thumbsup

[Smurfen.]

Har man ett behov av så hög framledning skulle jag byta några radiatorer. Men 70 grader med hjälp av elpatron ska en 1245 fixa bara inte returen går över 58 grader.

[Rickard]

Ska man konvertera till annat radiatorsystem,  det gÃ¥r ju inte att bara byta radiatorer och tro att det blir kalas direkt, rören mÃ¥ste ocksÃ¥ anpassas.
Då kostar det runt 6500 per radd ,ja, schablonmässigt.

10000   skillnaden mellan en G2 8 och en Viessmann 8.   

Allt sånt här anpassas ju såklart till varje hus.

Nu gällde detta en befintlig anläggning, det kostar naturligvis mer att byta ut en viss värmepump mot en Viessman, läs trådarna innan du svarar, om du nu skall försöka provocera kan du väl försöka ha på fötterna innan du börjar, det är ju helt omöjligt att föra en saklig debatt med någon som ger förslag som inte är möjliga i det ämne som diskuteras.

I de flesta fall kan man flytta om befintliga radiatorer, komplettera med en eller ett par större, eller dra ut en parallell slinga till en eller ett par fläktkonvektorer utan att det blir allt för dyrt - dessutom ger det anläggningen under hela dess livslängd en högre COP än ditt alternativ gör.

Det står dock alla fritt att ta del av olika förslag och göra sin egen bedömning.

[ORAKLET]

Visst kan man göra som du sa, det gÃ¥r fint.  Mitt alternativ har en Ã¥rscop pÃ¥ snitttillverkad temp pÃ¥ 4,58  vad har ditt

[Rickard]

Har man ett behov av så hög framledning skulle jag byta några radiatorer. Men 70 grader med hjälp av elpatron ska en 1245 fixa bara inte returen går över 58 grader.

Elpatron tillför så mycket effekt att det är stor risk att returen går över gränsen, och har den väl gått över gränsen så kommer prioriteringen i styren se till att elpatron stegar upp till max, och kompressorn går on/off tills den löser på driftspressostaten igen.

Är det kallt länge kan värmepumpen arbeta med detta driftsläge i veckor, med katastrofal COP som följd, först när det blir så varmt ute att elstegen börjar gå ut, och kompressorn kan starta utan att gränsen för driftspressostaten eller max retur passeras med kompressor OCH elpatron, först då kommer driften att bli den tänkta igen.

Det är svårt att förstå, och svårt att förklara, men ni får lita på mitt ord, tillverkarnas prioritet är värme i huset, inte optimal drift på värmepumpen.

[Rickard]

Visst kan man göra som du sa, det gÃ¥r fint.  Mitt alternativ har en Ã¥rscop pÃ¥ snitttillverkad temp pÃ¥ 4,58  vad har ditt

Svammel.