0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har deras program, men vi behöver ju få veta vad du har för nuvarande förbrukning för värme och varmvatten, var huset är placerat, sjövärme, grundvattenvärme, markvärme eller bergvärme?Ja, allt som är relevant för dina behov.Vad har du för typ av radiatorer?Vet du hur varmt vatten du behöver mata ut på radiatorerna när det är som kallast ute?Vet du vilken maxeffekt som behövs för att hålla huset varmt när det är som kallast ute?
Du kan även kontakta Nibe via mail så räknar dom också.
Nybyggt hus i Stockholmsområdet. Skog runt i kring sol, soligt och öppet.166kvm 1-plans hus 3.3m i takhöjd. 70+195+45mm isolering vägg, 600mm tak, 1.3U-värde fönster, 300mm cellplast under platta på mark med golvvärme. FTX-vent.12kW vattenmantlad kamin för myseldning några gånger i veckan. Kommer hålla behaglig temp med värmepumpen så jag ej ”måste” elda. 250l badkar.GarageHär kommer värmepump och 500-700l acktank stå. 25m kulvert in till huset. Jordvärmeslang i leråker. 2x400m.88kvm 1-plan 4m i takhöjd. 170+45mm isolering vägg, 500mm tak, 1.5U-värde fönster, 300mm cellplast under platta på mark med golvärme.13kW fläktkonvektor som extra stöd om jag vill blåsa på extra värme några timmar. Tanken är att ha ca 10 grader i garaget vintertid med golvvärme och sedan någon gång i veckan när jag är i garaget blåsa på med fläktkonvektorn för att höja tillfälligt.Kondenseringstyp?Nibe 1245?
Du råkar inte veta vilken adress jag använder mig av?Vill inte hamna i höger privatperson som ska slussas vidare till en lokal återförsäljare.
1245 är som en 1145 med integrerad VV tank. 1145 är som en 1245 där man tar bort den integrerade tanken och ställer den bredvid istället. För att kunna jobba mot en större volym varmvatten. I thermiavärlden kallar dom det för Duo. Om du anser att du klarar dig på den integrerade tanken så ju det trevligt. Vill man kunna ha tillgång till VV med ett 250l badkar utan att behöva fundera på huruvida det finns VV eller inte och har utrymme så väljer man den separerade lösningen.
F1145-8kW med vår ack.tank VPAS300/450
Jag gillar separata enheter för man kan byta del för del om något krånglar. Lite surt att byta värmepumpen i förtid bara för att beredaren läcker exempelvis.Vi har garaget ihopbyggt med huset, jag gillar den lösningen för man kan lasta ur/i bilen utan att ta på ytterkläder på vintern. Eller hämta ett verkyg, eller vad man nu har i garaget... Och man slipper kulvert med enerigiförluster.
Fått ett förslag från Nibe som sägerHåller ni med?Tror inte han som räknade har tagit med i beräkningarna detta med att jag har kaminen i huset och behöver retunera värme tillbaka till garaget och acktanken där. Men det kanske är VPAS300/450 som är ett bra val ändå?
Hur tänkte dom koppla med den beredaren kamin till solslingan eller
Nej jag tror inte att du tjänar in kaminen men varför strunta i den bara för att just den rörmockaren har problem med slantarna vill du ha en kamin så finns det ju flera firmor eller så kanske du ska leja just din rörmockare så han får ordning på ekonomin igen men betala inte i förskott.
Jag vidhåller att den lösning jag föreslog redan tidigt skulle fungera bra för dig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48851.msg491024#msg491024På ritningen sitter det en elberedare efter varmvattenberedaren, den skall du tänka bort.Arbetstanken som sitter uppe till höger behöver du för att han lagrad energi när/om du vill brassa på med fläktradiatorer (om dom skall kunna ge någon nämnvärd effekt).Du behlver komplettera med vvc, varvattencirkulation, om du har plats för det i din kulvert.Det går naturligvis leva utan vvc, men du lär få rätt lång väntetid på varmvatten i boningshuset om du inte sätter in vvc eller en liten elberedare som matas av den stora varmvattenberedaren i garaget.För övrigt, skippar du vvc och istället väljer elberedare på t.e.x 50 liter i boningshuset så klarar du dig med bara en Nibe 1245 + arbetstank + elberedaren.Kan du tänka dig att tillföra extra värme till garaget i god tid innan det skall nyttjas så klarar du dig troligen även utan arbetstanken, kanske kan du byta ut delar av den vattenburna fläktelementeffekten mot en el-byggfläkt som du tillfälligt brassar på med när garaget skall användas?För övrigt kommer det inte att kosta speciellt mycket att hålla arbetsvänlig temperatur i garaget hela tiden, du kan istället se garaget som en möjlig plats att spara värme på de få dagar/år som värmepumpen kanske får problem att värma huset utan hjälp av eltillskott, då kan du istället dra ned värmen i garaget, för att få mer effekt till huset.
Jag skall föröska förklara så gått jag kan, men det här med kaminen är jag inte säker på, det inte vilka krav som finns där vad gäller expansionskärl, syrventiler o.dyl om det skulle bli strömavbrott så cirkulationen avstannat, du vill ju knappast köra 120 grader varmt vatten i pex eller pemrör?En Nibe 1245 8 eller 10 kW, jag skulle nog välja 10 kW.Denna kopplas till arbetsanken, vbf till topp och vbr till botten.Från arbetstanken till en rejäl fördelare i garaget varifrån du tar ut till golvvärme i garage, och till fläktkonvektorn i garage, och sedan från fördelaren in i kulverten 2 X 32.Inkommande kallvatten har du via din separata 32 mm slang, oavsettt om den kommer in i huset eller garaget så kommer du att behöva använda den för att få kallvatten mellan hus och garage.Dra kallvatten till bostadshuset/garaget via 28 mm kulvert.Dra varmvatten från 1245:ans beredare via 18 mm kulvert till huset, sätt en 50 liter (55-60°C) elberedare i huset. (Du kan inte få vvc med nuvarande kulvert)Använd INTE 28 mm kulverten för varmvattnet, då får du ännu mer förluster.Detta skulle fungera, och det skulle inte bli sååå dyrt.Arbetstanken bör vara minst 300 liters UKV, och om du vill lyxa till det kan du utrusta den med förvärmningsslinga för tappvarmvattnet. (tror det går i alla fall)Du skulle kanske kunna ansluta vattenmantalde kaminen på så sätt att en växelventil kopplar in allt radiatorflöde över manteln när manteltemperaturen går över t.ex. 40 grader.Kör du på detta sätt måste alltså cirkpumpen som matar vatten till golvvärmen gå kontinuerligt året runt, så länge det finns chans/risk för att du tänkt elda.Personligen hade jag struntat i kaminen, rent ekonomiskt är det bortkastade pengar, och har du gratis ved kan du sälja den och får mer än väl till den el som krävs för att hålla hsuet varmt, i vart fall kan det ersätta den värme som kaminen skulle ha gett.Enda fördelen med vattenmantlad kamin är att du kan myselda utan att det blir så urbota varmt i huset, själv eldar jag ute om jag vill mysa, men alla har ju olika drömmar för sitt boende.
Med en arbetstank i systemet kan du sätta in en kraftfullare pump och helt slippa eltillskott, vattenvolymen i tanken gör att din värmepump inte får så korta gångtider trots att den har överkapacitet.Om du väljer bort arbetstanken rekommenderar även jag 8 kW.Om du inte behöver 28 mm slangen i kulverten till annat så kan du ju ha vvc i de två 28/18 mm rören.Innan du slutar ut vattenmantlade kaminen, försök få input från fler för jag har väldigt liten erfarenhet från vedeldning överhuvudtaget.Hur jag tänkt mig inkopplingen av mantelkaminen på reuren är ungefär som följer, se om du kan förså och översätta det i hur det skulle se ut hos dig.Den här bilden är från ett annat projekt, du skall inte ha någon shunt (som syns längst upp i bild).Huruvida det är så lyckat att tidsstyra vvc eller ej vill jag låta vara osagt, men legionella trivs ju bäst i 25-40 gradigt vatten, så därikring skall det ju helt inte vara några längre stunder, och med tanke på att kulverten värmer vattnet i ledningarna så kommer nog tempen att hamna just där om du stänger av vvc.
Nja, antingen låter man växelventilen växla om enbart på manteltemperaturen, eller så har man två sensorer så man kan låta den växla om så snart kaminen är varmare än arbetstanken eller temperaturen på returledningen.Då du aldrig kommer att få mer än (troligen) 45-50 grader i tanken utan att elda så kan du lika gärna låta ventilen växla så snart manteln blir 40 grader eller varmare.Nu vet jag som sagt inget om dessa kaminer, så mitt resonemang är helt teoretiskt.Förutsatt att du låter cirkpumpen efter arbetstanken gå hela tiden kan jag inte se att du har behov av en extra cirkpump för kaminen.En sak dock, du måste ha så pass högt startvärde för växelventilen/manteltemperaturen att värmepumpen på egen hand inte kan driva upp eller bibehålla den temp som växlar över till kaminen, för så är det ju risk att den aldrig stänger när du eldat färdigt.Då den temp som passerar kaminen är rätt låg (vattnet har ju passerat husets golvvärme innan) så borde det dock inte bli ett problem. För att få så låga förluster/driftskostnader som möjligt är det av största vikt att du köper snåla cirkpumpar både till vvc och cirkulationen i golvvärmen.Du borde inte behöva någon push, utan allt borde gå driva med en cirkpump som placeras efter arbetstanken.Troligen skulle du klara dig bra med en eller ett par termostater i drift, i de rum som påverkas mest av sol och vedeldning om du inte hade vattenmantlade kaminen.Med tanke på att arbetstanken kan bli 80°C? varm när du eldar kommer det dock att krävas en shuntstyrning som begränsar framledningstempen till golvvärmefördelarna.Om du struntar i en push kan du ju ändå installera det hela på ett sånt sätt att det, vid behov, går bra att komplettera med i efterhand.Kolla också så att temperaturvärdet när ventilen växlar över till kaminen + den deltaT som eldningen innebär, inte tillsammans kan driva upp temperaturer till nivåer som blir skadligt för slangarna, någon form av säkerhetsfunktion kanske måste till där, så att ingen i rent oförstånd eldar så mycket att slangarna kapsejsar?Det borde gå få detta att fungera, men du ser ju själv att det blir en hel del extra prylar att ta hänsyn till för att du skall kunna ansluta kaminen.Utan kamin klarar du dig utan shuntstyrning och växelventil, syrventil mm.Dessutom, när det gäller shuntstyrningen är jag osäker på om man kan använda den i Nibe inbyggda, eller om du måste såtta in ett yttre överordnat system för detta. Dessutom 2, kanske behöver du en shuntstyrning även i garaget för att dessa golv inte skall bli för varma när du eldar, om du inte enbart låter termostater strypa bort effekt där när det blir för varmt i rummen... men som sagt, detta måste du tänka igenom.Så här kommer det att fungera.När du inte eldar kommer värmepumpen att styra start/stopp i förhållande till utetemperaturen och det börvärde som detta resulterar i.Detta ser till att temperaturen i arbetstanken håller sig några få grader över och under det beräknade börvärdet.Inne i huset/golvvärmen kommer allt att fungera bra mer eller mindre utan påverkan av termostater, och shunten kan stå helt öppen så att du verkligen nyttjar värme vid så låg vbf som möjligt.När du börjar elda kommer tanktemperaturen att börja stiga, värmepumpen känner detta och stannar, så länge du eldar mindre än vad husets effektbehov är så kommer eldningen bara göra att värmepumpen startar mer sällan.Eldar du så mycket att tempen i arbetstanken stiger över värmepumpens börvärde så startar inte värmepumpen mer, däremot kommer värmen i golvvärmesystemet/kulverten att börja stiga till nivåer över den önskade, det är nu du kommer att ha behov av att shunta ned värmen till golvvärmefördelarna för att det inte skall bli för varmt vatten som söker sig ut i golvvärmeslangarna.Huruvida det skulle räcka med en enda shunt ute i garaget, eller ej, det bör någon med kompetens för flöden räkna på.Troligen skulle du kunna sätta en shunt på 28 mm kopparrör som redan i garaget ser till att rätt temp när huset och garaget, förgreningen mellan garage och kulvert/hus skulle alltså göra efter en stor shunt.Om denna shunt kan styras av värmepumpen eller ej låter jag vara osagt, men det borde gå eftersom det finns möjlighet att styra två värmekurvor i Nibes värmepumpar - du skulle då anväda en, den primära, för att styra temperaturen till arbetstanken, och den andra, den sekundära, att styra shunten som matar ut vatten till golvvärmen.Jag önskar att jag hade tid att ordentligt sätta mig in i Nibes tvåzonsreglering för att säkert säga att det går, men tyvärr har jag mer än nog att göra utan att just nu offra den tid som krävs för detta, kanske kan du bolla detta med någon hos Nibe?Du skulle för övrigt kunna dra kopparrör mellan arbetstank och fläktkonvektorn i garaget, då säkrar du upp att du har tillgång till bra flöde och hög temp de gånger du vill värma garaget extra snabbt.Om du kopplar: Arbetstank - cirkpump - avstick till fläktkonvektor - shunt - kulvert/golvvärme garage så borde du kunna göra det utan extra cirkpump för fläktkonvektorn, tänk dock på att fläktkonvektorer kräver rätt höga flöden, så övriga systemet kan komma att påverkas om du inte har en tryckstyrd cirkpump, eller en separat pump för fläktkonvektorn.Det är ganska många om och men som du ser, tyvärr har jag inte tid (eller kompetens nog) att projektera detta fullständigt, och lämna funktionsgaranti, på samma sätt som en duktig installatör borde kunna göra, jag försöker dock hjälpa dig så gott jag kan med de kunskaper jag har.Förhoppningsvis är det andra som läser detta som varnar om det är feltänkt någonstans.
Jag vill vara tydlig med att jag inte rekommenderar ett specifikt fabrikat, anledningen till att jag ofta använder Nibe som exempel i mina beräkningar beror enbart på att deras dimensioneringsprogram är det enda jag har tillgång till.Deras priser finns även lätt tillgängliga på internet, vilket gör det möjligt att ge prisexempel på vad det skulle kosta.När det gäller cirkpumpar har jag ingen erfarenhet utöver det jag läst i forumet, Grunfoss Alpha 2 eller Wilo pico? är väl de två som nämns mest, vilken som är bäst/mest prisvärd vet jag inte.Ska du ha vvc så skulle jag nog rekommendera en lösning med separata enheter för kompressor och vvb, risken finns annars att din värmepump får jobba rätt ofta med varmvattenproduktion.Arbetstanken gör att du kan sätta in en 10 kW värmepump, även om den troligen blir lite överdimensionerad.Om du inte väljer separata enheter för kompressor och vvb så anser jag i alla fall att du bör komplettera arbetstanken med en förvärmningsslinga för tappvarmvattnet, det gör att värmepumpen inte behöver göra tappvarmvatten riktigt lika ofta.Du har hamnat i en lite knepig sits med din redan införskaffade kamin, och jag förstår om det känns tråkigt.Ditt val nu är att göra det så enkelt och billigt som möjligt, men ändå få till en bra funktion, och goda driftsförutsättningar för värmepumpen, ELLER en lösning som integrerar din vattenmantlade kamin, men som komplicerar det hela en del.Jag vågar inte lova att de lösningar vi diskuterat och som inkluderar den vattenmantlade kaminen kommer att fungera, och jag gissar att avsaknaden av andras kommentarer kan bero på att de är fler som kan säga tvärsäkert vad som skulle fungera bäst.En riktigt duktig installatör skulle kunna ge dig funktionsgaranti, men då kostar det kanske mer än du vill betala, då denna troligen vill/kräver att du inte bara köper dennes tjänster - utan även varorna av honom/henne.På något sätt känns det som att du själv måste kunna rita upp det hela och känna dig trygg i att det kommer att fungera för att våga ta ett beslut.Det du sparar på att göra stora delar av planeringen och inköpen själv ger dig ju faktiskt lite utrymme för efterhandsåtgärder om det skulle visa sig att något inte fungerar som tänkt. Andra får väldigt gärna komma med sina synpunkter.
12kW vattenmantlad kamin för myseldning några gånger i veckan.
Är denna redan inköpt?Annars så funkar det oftast bättre med en kamin som värmer luften direkt om man har en värmepump.Värmepumpen förses då med innegivare som får begränsa värmen när det eldas i kamin.
Ska du ha en 1145 skulle jag välja en vpb300 med en vpa200 kan du lika gärna köpa en 1245 det blir billigare och ger nog ungefär lika mycket vv eftersom 1245ans beredare laddas fortare.
Ja en vpa200 skulle jag inte välja det är en mantelberedare 1245 har en bättre typ av beredare som värms med slinga på 180liter en Vpb beredare funkar på samma vis.
Vilken beredare rek du om jag vill ha 1145an och ha låt säga 250l tappvarmvatten?Då antar jag det blir VPB 300?På vilket sätt skulle den vara ett bättre alternativ än VPA?
Vilken beredare rek du om jag vill ha 1145an och ha låt säga 250l tappvarmvatten?Då antar jag det blir VPB 300?På vilket sätt skulle den vara ett bättre alternativ än VPA?Så här skulle det se utNibe 1145 10 kW 36 600 + momsNibe VPB 300 9 396,00 + momsNibe UKV 500 7 806,00 + moms2st cirkpumpar. En strömsnål och bra till golvvärmen. En mera kraftfull och snabb till fläktkonvektorn i garaget. Termostat som sköter konvektorn mellan låt säga 15-20grader så den inte startar direkt bara för att jag öppnat dörren en kort stund.Antar jag behöver en ventil som stryper av matningen till konvektorn om tempen på inkommande till den sjunker under grader. Annars snor den ju all värme in till huset och till golvvärmen i garaget om man blåser på för mycket. Eller det kanske aldrig är en risk?
Köper du en tryckstyrd cirkpump till golvvärmekretsarna så borde du kunna köra med konvektorn på samma fördelare som golvvärmen i garaget, att göra om en sån sak i efterhand är ju ingen stor grej om det inte skulle fungera.Om du köper en fläktkonvektor med 5 kW uteffekt så är det ju knappast någon risk att den kommer att kyla ut hela systemet, när vattnet i arbetstanken börjar kylas av startar ju kompressorn och ger 10 kW effekt, så några större insatser vad gäller styrningen av fläktkonvektorn tror jag inte du behöver göra.Sätt bara en avstängningsventil på matningen till fläktradiatorn som du kan öppna när du vill brassa på med värme i garaget.VPB är ett betydligt bättre alternativ än VPA, det är bara jag som inte är lika uppdaterad som Smurfen och Tipo. Montera även den externa cirkpumpen så till att du lätt kan justera upp/ned flödet/trycket om det skulle behövas av någon anledning.Grundflödet över fläktkonventorn stryper du in sedan, med max fläkthastighet, så att deltaT blir det önskade.Du har glömt den lilla cirkpumpen till VVC:n, den skall också vara av snål modell då den kommer att går dygnet runt året runt.
Du borde klara dig med en enda cirkpump mot golvvärmen, om du inte måste shunta ned värmen i slingorna för att få bra värmekomfort.Om det följer med en cirkpump till fördelaren så har du väl i så fall 2 stycken redan, för du har väl två fördelare, en för garaget och en för huset, eller har du ännu fler fördelare?
OK, det blir bra, du behöver inte ha någon extra cirkpump till garagets fördelare, där kan du strypa in så att deltaT blir högt (för du vill ju inte ha så varmt) och detta gör att du borde kunna köra med låg deltaT i huset utan att behöva den cirkpumpen heller, egentligen.Jag vet i alla fall att jag skulle prova köra utan.Onödiga cirkpumpar är det absolut värsta jag vet.
Är det 3 fas på konvektorn
Tanken är om jag förstått rätt att ladda acktanken genom att lura VP att producera varmvatten. En växelventil och en avkännare gör att jag kan ha 50-60 gradigt vatten i denna acktank för att kunna mata min fläktkonvektor. Kör jag med flytande kondensering och utegivare så är ju annars risken att jag bara har 30 gradigt vatten i volymtanken och matar jag fläktkonvektorn med den så ger det inte så mycket värme direkt.
Tänker du dig att sätta volymtanken i serie med vvb så att den värms när vvb värms?Eller hur skulle du lura värmepumpen att göra varmvatten för att fylla den?
Borde gå att lösa med tex en kw500 till både vv samt konvektorn om man ansluter ut till konvektorn tex 200 liter upp på kw500 men som sagt skaffa en till fläkt istället om det inte räcker men det tror jag det gör.
Jag tycker det är fel att varmhålla en tank för att kunna höja tempen i garaget till ett sämre cop. Jag skulle satsat på en rejäl arbetstank och kört ut samma temp till fläktkonvektorn som till golvvärmen.
I ett garage brukar man inte vilja ha så varmt runt 15 grader räcker bra undantaget om man ska måla. Det kommer nog inte blåsa storm av fläktkonvektorn så tror 30 graders framledning räcker bra till den och den ska ju bara höja tempen några grader inte stå för all uppvärmning och får man fart på luften kan golvet ev lämna mer effekt.
Grovt sett brukar man ju säga att en fläktkonvektor kräver ungefär samma framledning som golvvärme. Om jag förstår det rätt ska du ha underhållsvärme via golvvärmen. Därutöver ska du ha spetsvärme som behovsstyrs mha fläktkonvektor. Denna kommer du justera in så att den har ett stort flöde men som medelst en termostat är fullt strypt när behov inte föreligger. Så fort du önskar ha det lite varmare ställer du termostatvredet på 20 och den öppnar upp för fullt och sätter på fläkten. Om det behövs startar detta även en för konvektorn specifik cirkulationspump som säkerställer dess flöde. Värmepumpens styrdator kommer säkerställa att arbetstanken har den energi som krävs för att tillgodose det behov som fläktkonvektorn har kapacitet att leverera vid inställt flöde och kurva. Gissningsvis kan du bomba på med ett högre flöde på konvektorn än standard för att plocka så mycket som möjligt.EDIT: gissningsvis kommer du alltid ha ett flöde genom konvektorn så vida du inte har en separat CP men fläkten kommer inte gå.
Tack vad bra du förklarar. Det uppskattas. Jag kommer göra som ni säger. Insåg det när jag fick era åsikter och sen resonerade högt för mig själv. Jag ska trots allt försöka ha 8-10 grader vintertid och så får det bli lite spetsvärme via konvektorn om jag vill jobba längre tid i garaget. Du nämner konstant cirkulation via konvektorn men att fläktmotorn inte går när den inte behövs. Kan det inte vara några nackdelar med det? Tänkte om det var bättre att ha någon växelventil som gör att vattnet aldrig går fram till den när den inte används och sen när man blåser på så växlar den och ger varmvatten.Nästa fråga är hur mycket varmvatten fläkten ska få? Låt säga att jag drar igång den och glömmer den på över natten. Volymtanken tar slut ganska fort, sedan går VP in med sina 10kW men till slut borde den väl inte hänga med och golvvärmen i både hus och garage börjar få för kallt vatten till sig. Eller det kanske inte är ett problem att behöva tänka på.
Det är inte så bra om flödet går rakt igenom då får vp onödigt hög retur så stäng ventilen när fläktkonvektorn inte används.
Finns det ingen ventil som kan sköta detta när jag via vredet/termostaten slår igång konvektorn?Skulle vilja ha något lätt använt och inte att jag behöver komma ihåg att gå och öppna och stänga kulventil.
gäster: 512
dolda: 0
användare: 9
