Ämne: dum eller?

[Ronny_B]

Hej på er!
Jag har nu haft bergsvärme i 10år och aldrig satt mig in i hur den fungerar.
jag har kollat runt lite på nätet och nu fattar jag ännu mindre :-)

jag har 130 meter borrat och i källaren står det Thermia villa75, kåken är en dragig jäkel i två våningar på 150kvm.
tjatade flera gånger att jag ville ha en rumsgivare, men det behövdes inte!

Det blir kallt inne under natten och när det blir temperaturväxlingar från kallt till varmare.
idag hittade jag att man kunde höja "graderna" vid 5, 0 och -5 så det gjorde jag på följade vis.
5=2. 0=4. -5=1
Ni får gärna skrika om jag har gjort fel!
hittade oxå att man kunde ställa in pumpen att inte gå in på tillsatts så fort genom att göra följande.
VP: 99min°
TS: 990min°
vill gärna få detta bekräftat, så man inte har ställ till med något.
Gärna en förklaring på vad jag gjorde ;-)
såg nånstans att man skulle ta framledning-retur= -55=
Så jag tog min fram 37- retur 33 =4. 55-4=51 och det står nu i parentesen.
stämmer? Och varför?

Har under "kurva 40" en rad det står rumsänk 1°, vad är det?

här är lite jag funderar vad det är:
kurva min 20°
kurva min 70°
integral 115min°
låter till och från borrhål normalt?
kb från -6
kb till -4
Kub min -15
antal timmar 51986
DT TS 6814
DT VP VV 5331

och till slut VART kan jag köpa en rumsgivare, vad ska jag ha, är dom dyr?Hoppas ni har överseende med en nolla detta var inte lätt. Har till och med läst ordlistan ni har och gick bet!

Tack på förhand.
.Ronny

[bopakoster]

Har du den här?
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf

[Ronny_B]

Nä den hade jag inte, tackar.
har dock inte den äldre pumpen med bara tre knappar fram.
bruksanvisning till den pumpen är otroligt dålig.
Står hur man ändrar saker men inte varför och vad som händer!

[bopakoster]

Du kanske kan finna bättre dokumentation på den websidan? Om inte ring deras support!

[Carl N]

Hej!
Åtgärderna är OK.
Rumsänk 1° gäller om man har nattsänkning via en brytare eller tidur, den ansluts på plint 307 och 308 i serie med ett 10 kOhm motstånd.
Sen är KB-temp rätt låg, och det är rimligt med tanke på det klena borrhålet.
Det du kan göra är att sänka farten på värmebärar-CP, man bör sträva efter en tempdiff på minst 5 °C, helst 7-8 °C

Sen hittar jag ingen rumsgivare till din modell på nätet, du får helt enkelt prova att kontakta en Thermiaåterförsäljare.
Nån borde väl nappa på att sälja en rumsgivare till dig.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp

[Ronny_B]

Tack!!
Ska bli intressant att se hur den beter sig nästa gång det blir kallt och sen varmare igen.

Har dom blåst mig på borrhålet?! Grrr
Sänka farten är det nått man bör göra själv?
Och vad kan det medföra? Vad händer i praktiken?

Jag har letat efter en givare på nätet jag med. Hittar ingen heller :-(
Ringer man en återförsäljare så får man väl hosta upp lika mycket för en som hela anläggningen gick på ;-)

Tack för informationen!
Om några år kanske man förstår vad man håller på med!

[Carl N]

För 10 år sen var det inte så ovanligt att man snålade med borran, och det är ju ett sätt att få ner priset på offerten.
Sänka farten på cirkpumpen är enkelt att göra själv, cirkpumpen sitter bakom fronten uppe till vänster (efter elpatron).
På sidan av cirkumpen ska det finnas ett vred där man ställer in hastigheten.
I praktiken ökar man COP lite då farten sänks, nackdelen kan vara att värmeavgivningen på radiatorerna minskar med större tempdiff, men håller du dig till ca 7 °C tempdiff så bör du inte behöva öka kurva eller så för att hålla värmen inne.

[Tommy E]

Nu är jag en total rookie och borde kanske hålla tyst (fick igång pumpen för 2,5 dygn sen), men vi satt in en rumsgivare igår och det gav ett mycket jämnare inomhus klimat direkt. Första dygnet så kändes det ganska svalt just innan pumpen startade och ganska varmt just innan den stannade - nu känns det perfekt hela tiden kan såklart bero på en hel massa andra saker, men jag är säker på att det är givaren som gjorde det.
Den kostar till min pump ca 800:-

[Tågråttan]

Rent spontant så verkar det avsevärt mycket bättre med en inomhusgivare än utomhusgivare..

Jag bryr väll mig egentligen inte hur kallt det är utomhus, det är inomhus jag vill ha en jämn temperatur, inomhusgivaren regerar ju på om solen värmer huset eller om det är mycket folk hemma..

[Carl N]

Jag har också samma erfarenhet av rumsgivare, värmen inne blir jämnare.

[Roland]

Värmepumpen är för klen i förhÃ¥llande till värmebehovet. Ca 5200 kompressortimmar/Ã¥r är för mycket. 3500 - 3800 bör det vara. Hade borrhÃ¥let varit sÃ¥ djupt att ingÃ¥ende köldbärare var noll grader hade pumpen gett 20-25 % högre effekt. Nu kanske huset ligger sÃ¥ lÃ¥ngt norrut att det inte är rimligt att sikta pÃ¥ sÃ¥ hög temperatur pÃ¥ ingÃ¥ende köldbärare men även i södra Sverige hade det varit vettigt att borra 20-30 meter djupare till en pump pÃ¥ 7 kW. 

[magnus76]

Lånar tråden lite...

Om man installerar inomhusgivare ska man montera bort termostaten på raddarna då? Monterar man även bort utomhusgivaren?

[Remo]

Man ska alltid köra med mista möjliga termostad verkan när det gäller
värmepump och låta pumpen styra temperaturen.
Du ska inte kasta bort utomhusgivaren för den hjälper till att kompensera
temperaturen så fort temperaturen ändrar sig utom hus, inomhusgivaren
hjälper till att jämna ut inifrÃ¥n kommande värmetillsatser  bakning, kroppsvärme,
solinstrålning mm.

[Ronny_B]

Värmepumpen är för klen i förhållande till värmebehovet. Ca 5200 kompressortimmar/år är för mycket. 3500 - 3800 bör det vara. Hade borrhålet varit så djupt att ingående köldbärare var noll grader hade pumpen gett 20-25 % högre effekt. Nu kanske huset ligger så långt norrut att det inte är rimligt att sikta på så hög temperatur på ingående köldbärare men även i södra Sverige hade det varit vettigt att borra 20-30 meter djupare till en pump på 7 kW.

ligger inte så högt upp, ligger i Söderhamn.
det är ju skönt att man har levt med villfarelsen att det varit bra i 10år i allafall :-(
men kÃ¥ken är otroligt dÃ¥ligt isolerad.  Inte ens 10cm spÃ¥n i väggarna.

[Ronny_B]

För 10 år sen var det inte så ovanligt att man snålade med borran, och det är ju ett sätt att få ner priset på offerten.
Sänka farten på cirkpumpen är enkelt att göra själv, cirkpumpen sitter bakom fronten uppe till vänster (efter elpatron).
På sidan av cirkumpen ska det finnas ett vred där man ställer in hastigheten.
I praktiken ökar man COP lite då farten sänks, nackdelen kan vara att värmeavgivningen på radiatorerna minskar med större tempdiff, men håller du dig till ca 7 °C tempdiff så bör du inte behöva öka kurva eller så för att hålla värmen inne.

kan jag räkna med stora justeringar på skruven, eller lite i taget och vänta.
misstänker att effekten inte kommer direkt.

[Ronny_B]

Tack alla som svarar och försöker hjälpa en icke så insatt person!
Och låna gärna tråden, så slipper jag se ut som en idiot varje gång ;-)

[Bölemannen]

När du justerar hastigheten på Cp:n så märker du delta-t förändringen direkt vid nästa vp-körning.

[bopakoster]

Du kanske skulle tänka över att tilläggsiolera. Då kommer din VP att går färre timmar och temperatur för tillskottsel sjunker.
Enklast brukar vara att förbättra på vinden, där försvinner största mängden energi.
Är du intresserad kan flera på forumet ge mera råd om var, vad och hur.
Du får gärna skicka en PM till mig så berättar jag vad jag har gjort för att få en VP som behövde tillsott vid -2 °C att räcka till ner mot -20 °C

[Roland]

det är ju skönt att man har levt med villfarelsen att det varit bra i 10år i allafall :-(

Så tokigt är det ändå inte. Värmdes huset med el eller olja tidigare måste pumpen spara mer än 20 000 kr/år.

[magnus76]

Fortsätter låna tråden...

Är det mer ekonomiskt att köra med inomhusgivare? För jag kör ju bara med utegivare och termostat. När jag eldar i min tullikivi tycker jag inte elementen blir svalare. Borde inte termostaten slå av värmen när man eldar?

Annars sparar man ju inga pengar om det enda man uppnår är en för varm inomhusmiljö.

/Magnus

[Puckonen]

Nu är jag en total rookie och borde kanske hålla tyst (fick igång pumpen för 2,5 dygn sen), men vi satt in en rumsgivare igår och det gav ett mycket jämnare inomhus klimat direkt. Första dygnet så kändes det ganska svalt just innan pumpen startade och ganska varmt just innan den stannade - nu känns det perfekt hela tiden kan såklart bero på en hel massa andra saker, men jag är säker på att det är givaren som gjorde det.
Den kostar till min pump ca 800:-

Innegivaren kompenserar ju ganska duktigt för en i övrigt taskigt inställd VP, sÃ¥ om du upplevde en stor skillnad med den inkopplad indikerar det ju att det finns en massa roligt för dig att pyssla med i vinter. Sedan om det i slutändan innebär nÃ¥gra stora pengar att börja justera lite är ju en annan frÃ¥ga, men du lär dig en massa skoj om din VP och husets VB-system. 

[Tommy.E]

Innegivaren kompenserar ju ganska duktigt för en i övrigt taskigt inställd VP, sÃ¥ om du upplevde en stor skillnad med den inkopplad indikerar det ju att det finns en massa roligt för dig att pyssla med i vinter. Sedan om det i slutändan innebär nÃ¥gra stora pengar att börja justera lite är ju en annan frÃ¥ga, men du lär dig en massa skoj om din VP och husets VB-system. 

Jo hoff ja.
VVSarna ska komma tillbaks idag och göra ett försök att justera in elementen bättre, hur än jag försöker ställa in det så känns det som om jag bara ställer till det. Börjar faktiskt känna mig som topic "dum eller?"
Jag tror att det finns en hel del ekonomi att få till det i mitt hus iaf.

Men nog borde inomhusgivaren vara ett bra komplement, spec som vi eldar i kamin titt som tätt och då borde värmebehovet bli betydligt lägre än vad utomhustempen indikerar?

[Rickard]

Fortsätter låna tråden...

Är det mer ekonomiskt att köra med inomhusgivare? För jag kör ju bara med utegivare och termostat. När jag eldar i min tullikivi tycker jag inte elementen blir svalare. Borde inte termostaten slå av värmen när man eldar?

Annars sparar man ju inga pengar om det enda man uppnår är en för varm inomhusmiljö.

/Magnus

Den enda gången du får en ekonomisk besparing, eller en komforthöjning av att elda med ved är i dessa två fall:

1. Du är onormalt frusen och VILL ha onormalt varmt inne.
2. Det är så kallt ute att kompressorn inte på egen hand klarar att värma huset, och då är det viktigt att du har radiatortermostater injusterade så att de rum som värms av vedeldningen inte längre tillförs energi från värmepumpen, kompressoreffekten räcker då till för att värma övriga rum till önskad temperatur.
Gärna skall man i fall som dessa stänga av elpatronen helt för att säkert undvika eltillskott.

Rent generellt är värmepump + vedeldning inte ett bra komplement om man inte har en alldeles för klen värmepump.

[Bölemannen]

En innegivare innebär att vp:n reagerar snabbt på temperaturförändringar. Se på min logg nedan, tände en brasa på kvällen och höjde temperaturen ca 1grad inne och genast stoppade vp:n och gick igång nu på morgonen. Minskar antalet start och stopp betydligt, dock är besparingen tveksam med tanke på att ved kostar och vp:n vid 0 grader ute drar väldigt lite ström. Mysfaktorn med en brasa ska man inte bortse ifrån och att höja inomhustemperaturen innebär ju någon timmes extra körning för vp:n.

[purjo__]

Fortsätter låna tråden...

Är det mer ekonomiskt att köra med inomhusgivare? För jag kör ju bara med utegivare och termostat. När jag eldar i min tullikivi tycker jag inte elementen blir svalare. Borde inte termostaten slå av värmen när man eldar?

Annars sparar man ju inga pengar om det enda man uppnår är en för varm inomhusmiljö.

/Magnus

Vad är det för termostat? Är det termostater på radiatorerna eller nåt kopplat direkt på VP'n?
Termostater på radiatorerna gör inte att VP'n automatiskt vet att det redan är tillräckligt varmt inne. Det som händer är att den vattenvolym VP'n har att jobba med minskar drastisk. Varje gång VP'n startar blir vattnet snabbt så varmt att den stannar igen och sen svalnar vattnet snabbt så att VP'n startar igen...

Sen håller jag med Rickard om att det inte finns så mycket pengar att spara på att elda när förhållandena är sådana att VP'n klarar av att värma huset själv. Men, vill man elda ändå så skall givetvis inte VP'n gå samtidigt. Det löser man med en innegivare.

[Rickard]

Problemet är ju att man inte löser problemet med en innegivare, i vart fall inte på de flesta värmepumparna.
Det innegivaren gör är att sänka börvärdet lite om det blir för varmt inne, min Nibe t.ex. sänker börvärdet med 3 grader för varje grad "för" varmt det blir inne.
Om börvärdet tidigare var 32 grader så blir det efter en tänd brasa alltså 29 grader, vilket inte hindrar kompressorn att starta.
För att helt lösa problemet med övertemp vid eldning så måste man:
1. Manuellt stänga av värmepumpen (Besvärligt + blir kallt i rum som inte värms av eldningen)
2. Ha riktigt injusterade radiatortermostater som direkt stryper bort flöde från de rum som värms av vedelningen. (Riskerar göra att flöde stryps bort även under normal drift = ger varierande driftsförhållanden på värmepumpen vilket i sin tur kan försämra SCOP rätt påtagligt)
3. Ha en on/off-termostat som blockerar värmepumpsdriften. (Blir kallt i rum som inte värms av vedelningen)

Man kan öka rumsgivarens påverkan, men då får man nackdelen att man i normal drift lätt kan få många start/stopp - att öka givarpåverkan blir lite som att sänka gradminuterna/hysteresen i reglerdatorn...

Vedeldning och värmepump ÄR rent generellt ingen bra kombination, även om det kan finns hus där det fungerar bra, som i Bölemannens fall (förstÃ¥r inte hur det kan bli sÃ¥där alls  ).

[Erik Renberg]

Vedeldning och värmepump ÄR rent generellt ingen bra kombination, även om det kan finns hus där det fungerar bra, som i Bölemannens fall (förstÃ¥r inte hur det kan bli sÃ¥där alls  ).

Utetemperaturen ser ut att ha stigit med ca 7 grader från kl 20 till 01, ungefär vid sista eldningen på kvällen. Det är nog det, tillsammans med innegivaren, som gör Bölemannens exempel nästan för bra i detta fall.

[Bölemannen]

Jag bor inte långt från Rickard och han hade samma temperaturstegring ute igår kväll.
Jag kan inte se på kurvan hos honom (elförbrukning) att vp:n stoppade vid något tillfälle.
Dessutom så höjde jag inomhustempen samtidigt med ca 1,5 grader vilket enligt mitt sätt att tolka det beror på eldningen i kombination med innegivaren som styrde pumpen.

Utetemperaturen ser ut att ha stigit med ca 7 grader från kl 20 till 01, ungefär vid sista eldningen på kvällen. Det är nog det, tillsammans med innegivaren, som gör Bölemannens exempel nästan för bra i detta fall.

[Rickard]

Mmm, men det är ändå något som är lurt.
Din vbf låg på 20-23 grader under större delen av natten, och med en utetemp på runt 0 grader borde du ha ett börvärde på minst 29 grader tycker jag, och även om rumsgivaren kompenserat (den reagerar bara på hela grader på äldre Nibe) med maximala 6 grader, som jag antar att du ställt in rumsgivarpåverkan, så borde den ha startat tidigare om du inte samtidigt som du tände elden även drog ned rumsgivaren en aning.
Om rumstempen är 2-3 grader över börvärdet så får man i princip en off-funktion vid så pass hög utetemp och rumsgivarpåverkan satt på maxvärdet.

[Bölemannen]

Jag har rumsgivaren på 4 och kurva 5 på pumpen. Vi har väl i stort sett likadana värmepumpar av samma årgångar och jordvärme. Jag däremot har golvvärme.

[Rickard]

Mmm, men tittar jag på din graf så borde börvärdet ha laget på ca 28-29 grader, och då måste du ha haft 2 graders övertemp för att starterna skall utebli helt.
Troligen är skillnaden att du bara har 19-20 grader som börvärde inne.
Vi har ett par grader varmare.

[Tommy E]

ahaaa.
Om jag eldar i kaminen och den får påverka att pumpen tycker att det är varmt i huset så kommer pumpen dra ner på värmeproduktionen och..... jag får kallt i de rum som inte får värme från kaminen *nu känner jag mig verkligen dum, men det gör ingenting - det har hänt förr*
Så om jag ska myselda (för det vill vi fortsätta med), så är det fiffigt att stänga av rumgivaren och helt enkelt njuta av hettan som kaminen ger och låta resten av rummen få sin välbehövliga bergvärme - det förklarar svalkan i sovrummet sist vi eldade.
Det var lättare med el-element

[Rickard]

Mmm, värmepump och vedeldning är inte en optimal kombination om man inte vet exakt vad som händer och gör medvetna justeringar eller kompromisser för att nå optimal besparing eller komfort.