Carl N:
men om man då isolerar källaren om några år så borde man väl kunna sänka returtemp. Borde det inte då bli så att radiatorerna inte kan avge den större pumpens effekt pga ett mindre värmebehov.

Detta påverkas inte av husets värmebehov utan av radiatorernas och VP:ns uteffekt. Skillnaden blir bara, som Roland skriver, att VP:n går mindre tid och att kompressorn klarar värmebehovet vid lägre utetemp.

Carl N:
men om man då isolerar källaren om några år så borde man väl kunna sänka returtemp. Borde det inte då bli så att radiatorerna inte kan avge den större pumpens effekt pga ett mindre värmebehov.

om det visar sig att jag behöver större pump är det då bättre att byta eller ska jag köra på med bef och sedan isolera källaren och vinden nästa år?

regionchefen på Autoterm bor I byn och kommer och kollar upp mitt system imorgon kväll. Får se vad domen blir då.

fortsättning följer...

Om nu radiatorerna är jämnvarma och det går tillbaka för varmt returvatten borde då det inte komma varmare vatten tillbaka till VP med mindre gångtid som följd då det inte sjunker så snabbt?
I mitt fall sjunker ju returtempen väldigt fort, igår ca 5 grader på 15 min.

Platta radiatorer = liten vattenvolym, då kallnar de snabbt vid höga temperaturer.

Det faktum att det kommer varmare vatten tillbaka spelar ingen roll. Det har kompenserats med den höga kurvan 5,8. Det är den kurva som ger rätt temperatur i huset (= rätt avgiven effekt) med de radiatorer och värmeförluster som finns. Gångtiden bestäms av förhållandet mellan vattenvolym och pumpeffekt samt av utomhustemperaturen. Är det varmt ute (= låg radiatortemperatur) blir det kortare gångtid.  Autoterm arbetar med konstant 5 graders skillnad mellan start- och stopptemperatur om inte reglersystemet har ändrats, REGO 800 verkar vara annorlunda i en del avseenden.

Jag har även 1 st som känns varmare på returledning än framledning när VP går, vad göra? Kan detta bidra till mitt problem?

Låter som felkoppling, sånt händer ibland. Det bidrar till problemet, nästan som kortslutning då det varma vattnet direkt stiger upp till övre delen. Bör undersökas närmare, har för mig att symptomen är att det finns en varm zon mellan anslutningarna.

Vid utloppet till radiatorerna brukar det finnas en vinkelkoppling med en mutter. Lossar man muttern finns det innanför den en strypskruv. Sätt en skål under först, gamla radiatorer brukar läcka vatten när muttern lossas.   

Skulle satsa på tilläggsisolering. Det borde löna sig i längden om det behövs så hög framledningstemperatur som kurva 5,8.  Kan kanske bli besvärligt med golvet i källaren.

Ett normalisolerat hus, kurva 5,8 och varm källare borde ge mycket hög temperatur inomhus.
Kontrollera att det inte finns någon liten radiator någonstans (badrum, toalett) som är lika varm nertill som upptill och som så att säga kortsluter värmebärarflödet. Finns det någon sådan, stryp flödet till den.

Det skall helst vara ungefär samma temperaturdifferens över alla radiatorer. Om någon är kall nertill och det ändå blir lagom varmt i rummet behöver man inte bry sig. Radiatorer som kortsluter flödet är däremot något att sky som pesten.

Finns det någon isolering i källarväggen eller är det enbart lättbetongblock eller liknande? Saknas isolering och tidigare ägaren inte värmde källaren ligger nog en stor del av förklaringen där. Är vinden inte tilläggsisolerad lönar det sig säkert att göra det även med värmpump installerad.

Om bypassen är varm så öka yttre cirkpump ett snäpp. Kolla även diff VB (ingående och utgående på VP:n) när den går, den ska vara ca 7 ºC, vilket kan ställas in med inre cirkpump.

Sen har du antagligen en för klen VP för att hålla huset varmt, en första åtgärd kan vara att tilläggsisolera vinden men det räcker troligen inte så långt utan du skulle nog behövt minst en C11.

Hej!

Tack för alla synpunkter!
 
Vi köpte huset av en dam I 80 årsåldern som inte använde källaren, jag fick öppna termostaterna då föra att få ca 20grader där nere. Gick ganska bra med ca 50grader ut på shunt.

Nu får jag inte mer än ca 18-19 I källaren och knappt 20 uppe med 5,8 kurva. jag har då samtliga termostater demonterade där uppe.
Jag har ingen inomhusgivare, endast utegivare som styr temperaturen. Kan det ha betydelse?

Radiatorerna I sovrummen är ca 80*80 cm, några dubbla men fler enkla.

Ang bypassen, om den skulle lika vara varm som framledning, vad gör jag då?

Tror ni att mitt problem med mkt gångtid endast består av dåligt isolerat hus eller ska jag börja felsöka ngt annat?

En 9 kW pump som ersätter 4 m3/år olja skall inte gå så mycket som den nu gör. Stora panelradiatorer tyder på att det är dimensionerat för 55 grader fram vid dimensionerande utetemperatur som i Jönköpingstrakten borde vara -15 eller några grader lägre.

Men värmde tidigare ägaren källaren till lika hög temperatur som nu? Dåligt isolerade källare drar otroligt med värme. Det kan vara där problemet ligger och vara förklaringen till att det behövs så hög kurva. Jag har ett dåligt isolerat hus och har aldrig behövt mer än kurva 4,8 på senvintern när källaren (ouppvärmd) har blivit kall (IVT och Autoterm är i princip samma pump). 

Är radiatorerna i bostadsdelen strypta eller har de termostater som reglerar temperaturen. Det borde annars bli för varmt där om det är källaren som bestämmer behovet av framledningstemperatur. 

Ledningen med kulventilen skall ha samma temperatur som radiatorreturen. Är den lika varm som ledningen som går till radiatorerna går det varmt vatten från pumpens utlopp direkt tillbaka in till pumpen som då arbetar med för hög temperatur. Ger lägre effekt och mer drifttimmar, men det är nog inte förklaringen till problemet i detta fall.

Jag bor I Aneby 5 mil öster om Jönköping. det är en Autoterm C9 med 180m borra.

Jag har såna där platta ganska stora panelradiatorer, vissa dubbla.
2 glasfönster från byggår och kutterspån på vind. fasad av mexitegel. Inget gjort med utsida källare sen byggår.

Jag noterade att när väl pumpen fått upp värmen så sjunker returtemp ganska fort. Med kurva 5,8 har jag 18-19 grader I källare och ca 20 uppe.

Ni nämnde nåt om flödet bypass? jag har en ledning med ballofix som går mellan framledning och retur vid pumpen och ballofixen är fullt öppen.

Tillsatsen måste ha använts I förra veckan för under helgen har den ej slagit till.

Är det fel på pumpen, eller för klen eller har jag för oisolerat hus?

Var i landet ligger huset?

Kurva 5,8 låter som ett mycket dåligt isolerat hus eller klena radiatorer. Funderade ett tag på om det är ett högtemperatursystem men då borde pumpen klara av att dra upp framledningstemperaturen till 48 grader utan tillsats. 1967 var väl tiden före högtemperatursystem dessutom.

Autoterm, då kan det handla om att bypassflödet går åt fel håll men då borde tillsatsen inte gå till.  

Satte in VP i April så det är första hösten. Jag tycker att min pump går alldeles för mycket. Var nere i helgen och tittade till den och såg då att det tog 1h för den att få upp returtempen från 39,9 till 41,7 grader och sedan skulle den till 42,8 för stopp. Ute 0,5 grader

VP har gått ca 21h/dygn under helgen och då har temp pendlat mellan -3 i Fredags och +4 igår. Den har även använt 6h tillskott nu under Oktober.
Har kurva på 5,8 samt Brine in +1 Brine ut -1,7. Vid VB retur 41,7 var VB fram 48,2.

Hjälp är detta normalt? Tycker det låter mycket drifttid samt tillskott redan nu? Hur ska detta gå vid -15.