Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Bertil skrivet 23 januari 2007, 23:38:22
-
Om CTC nu igen..
En bekant ringde och undrade om jag kunde komma och titta.. en CTC 10,5 kw 2 borror... rätt stort hus.
han har kört 2 år.
Installatören talade om att han kunde inte med styren nåt vidare, men skulle ev ordnas nån hjälp!
Antagligen bortglömt eller medvetet lagt åt sidan!? årsförbrukning ca 33.000 kwh i en villa med värmepump huvuddunk
Drifttid nu med svinkyla, ca 12 timmar kompressor sista dygnet och 70 starter!!
24t*6 kw på elpatronen huvuddunk huvuddunk.
Jag stängde av elpatronen sänkte värmekurvan rejält, fick igång nån radiator.
Nu tror jag han får 24t på kompressorn stopptemp nås inte.
Räkneövning han slipper elpatronen 6*24= 144 kwh/dygn, istället blir det 12t*ca 3 kw=36 kwh.
Knappt 100kwh/dygn i vinst....
Han tjänar alltså ca 100:-/dygn på min lilla manöver, provision vore fint 8)
Det funkar bättre vid varmt väder säger han så man kan kanske inte räkna *365 dagar >:D >:D
Men en vinst på 10.000 till 15.000/ år borde va inom räckhåll!?
Märkte ni inte ett ont ord om CTC >:D >:D
nja en kommentar, att styren kan va så urbota dum så 6 kw elpatron kan tillåtas släcka en 10,5 kw kompressor!!!!!! Det blir ju inte bara dyrare det bli ju kallare också.
Det är inte nåt speciellt för CTC, så kan det bli även på andra pumpar fiR:
Så se upp alla ni därute.... acceptera ALDRIG nåt annat än 24t/dygn på kompressorn vid svinkyla!
-
Kan inte låta bli att nämna...en bruks fick han väl? Att låta den gå i två år utan att plugga på något låter rätt mysko.... det underlättar om inte annat kravställandet på installatören.
Lite handhavande kräver faktiskt alla uppvärmningssätt... så något måste man ta ansvar för att lära sig själv oxå. a:gl
Att sedan installatören inte kan/vill är ju såklart under all kritik huvuddunk
Mvh
Millan
-
Har man inget att jämföra med kan man kanske tro att 50% vp drift är acceptabelt vid kyla!?
Ingen hjälp av inst alls, trots att dom sålde "bara" CTC, så dom borde kunna maskinen.
Inatt har den gått 100% av tiden, handpåläggning kan göra underverk.
Alltid bättre att spetsa ( tex med elraddar) utanför VP, särskilt på en CTC påstår jag.
En fråga till er som kan...
Om man stänger av elpatronen helt i styren, kan man använda den "förhatliga" utvändiga svarta ratten som frysskydd tex ställd på 25 grader.
Men utan risk att faxxanskapet rusar iväg och startar i "onödan"
Varför jag frågar är ju att den inbyggda elpatronen inte är lätt att få stopp på, den hade ett börvärde igår på 59 grader, trots att vi ställde ned den till 40 grader!
-
Konstiga förhållanden i Jämtland.
Egentligen kan väl ME detta bäst men jag tror att det är såhär
Ja, man kan ställa svarta ratten på frysskydd utan att elpatronen går igång så länge kompressorn fungerar.
Om man stängt av elpatronen i styren så är den avstängd. Däremot så visar elpannedelen en bör som överstiger framledningstemperaturen med 7 grader. Det betyder dock ej att elpatronen trots att den är avstängd hittar på att starta själv.
Den börsiffran blir på sätt och vis ointressant om patronen är avstängd.
Däremot tyder väl en framledningstemperatur om 52 grader på att det dels är kallt dels finns utrymme för isoleringsåtgärder och andra radiatorer. Det sistnämnda är väl du expert på Bertil. ::)
-
Om man stängt av elpatronen i styren så är den avstängd. Däremot så visar elpannedelen en bör som överstiger framledningstemperaturen med 7 grader. Det betyder dock ej att elpatronen trots att den är avstängd hittar på att starta själv.
Den börsiffran blir på sätt och vis ointressant om patronen är avstängd.
Det vi försökte var att tillåta elpatronen men få den att stänga av. Men det var inte lätt!!!
Drog ned värmekurvan massor också för att få stopp på elpatronen men det "räckte" inte heller... (detta för att få ned börvärdet på framledningen).
Men med elpatronen av i natt så har VP gått kontinuerligt. Varmt och skönt var det dessutom! Trots drygt -20 i morse! Så pumpen är rejält tilltagen!
Jodå nya radiatorer är planerade... dessutom två som va svår att få full fart på.... inge roligt att ta till hårdhanskar när det är svinkallt ute!!
-
Jag får rätta mig själv, 7 grader över börframledningstemperatur. Dvs inte ärframledningstemp.
Jag håller med att styren är lite bakvänd vid vissa tempförhållanden. Om pumpen går för fullt och elpatronen kopplas in så "toppar" den inte på sista tampen utan matar på mer än vad som egentligen behövs.
Det låter som om pumpen är väl tilltagen och efter dina åtgärder kommer säkert energiförbrukningen att sjunka avsevärt.
Hur många starter och timmars gångtid vid -20 grader?
-
Inga starter... 24 timmars gångtid! lagomt varmt inne!
men blir det kallare måste dom spetsa med elradiatorer.
Enorm besparing blir det!
Så det är jag nöjd med 8)
-
Läge "F" som i frostfritt är att rekommendera på svartratten. Den går helt utanför styren så så länge det kommer ström till pannan så har man frysskydd.
Nackdelen med detta är att den patrontid som går över svartratten därför inte loggas, vilket gör att man kanske inte upptäcker den verkliga strömförbrukningen om man har vridit upp ratten.
Nog är det svårt att få pumpen att gå fullt utan patrontid, inte möjligt i alla anläggningar tror jag, oavsett inställning (annat än TS avstängt då).
-
drjukebox, alldeles rätt :)
Bertil testa att sätt bör värdet på eldelen till 40 grader och koppla på elpatronen :=) då minimerar du TS.
Detta om du nu behhöver den ikopplad :) Det är bättre att läsa sig när VP'n når sitt maximala minus temperatur som kompressorn klarar av & då koppla in elpatronen om man närmar sig det.
-
Vi sänkte bör för elpatronen till just 40 grader, men börvärdet för elpatronen var fortsatt 59 grader!
Det kanske är fördröjning, men den ändrades inte på lång tid... ligger den ALLTID över framledningens börtemp!? oaktat inställning????
Här har man för veka radiatorer i dagsläget för att tåla spets i radiatorkretsen!!
Dom får spetsa med en elradiator på hjul osså nån fler om det nu behövs när VP går 24t/dygn.
Så varmt som i morse hade dom aldrig haft!!! Trots svinkyla, så pumpen ÄR rejäl!!!
-23 grader nu och snabbt sjunkande!!!
-
WoW, då hade de ett börvädre på framledningen på 52 grader :( Det må jag säga att de har en kraftig VP.
Se till att de byter element till några reäla saker. Då så har det kanon PumP :) hoppas att de inte bara har enrörssytem.
-
Vi sänkte bör för elpatronen till just 40 grader, men börvärdet för elpatronen var fortsatt 59 grader!
Det kanske är fördröjning, men den ändrades inte på lång tid... ligger den ALLTID över framledningens börtemp!? oaktat inställning????
Här har man för veka radiatorer i dagsläget för att tåla spets i radiatorkretsen!!
Dom får spetsa med en elradiator på hjul osså nån fler om det nu behövs när VP går 24t/dygn.
Så varmt som i morse hade dom aldrig haft!!! Trots svinkyla, så pumpen ÄR rejäl!!!
-23 grader nu och snabbt sjunkande!!!
Elpatronens börvärde ligger alltid 7ºC över framledningsbörvärdet (för varmvattnet...). Inställningen man gör är en minimiinställning, för att säkra varmvatten även om framledningstempen är låg.
Frågan är om det är något stort problem att elpatronen håller sin del på 58ºC, eller vad du har.
EcoHeatens tank är uppdelad i två delar av en skiktplåt. Den undre delen är större än den övre. VP jobbar mot den undre delen, elpatronen mot den övre. Shunten är en bivalent shunt som i första hand tar värme från den nedre delen av tanken, och om det behövs så blandar den även in lite vatten från övre delen som spets (tidsfördröjning 180 min, men går att ställa om. På nyaste versionen kan man också ställa in att den aldrig ska ta värme från övre delen till radiatorerna.).
Varmvattnet förvärms först med en slinga i den undre delen och toppas i övre slingan.
Vart vill jag komma? Jo, att så länge inte shunten blandar in värme från övre tanken, så är den enda förlusten att varmvattnet värms till onödigt hög temperatur med elpatron, men det är ju här inget problem. Kompressorn går ju 24h/dygn, och för att få tillräckligt med varmvatten skulle ändå elpatronen gjort det mesta...
Så fixa till radiatorerna så att det blir lite lugnare temperaturer (för COP) och ställ in rätt värmekurva så blir det finfin drift!
Elpatroninställningen bör stå så lågt som möjligt, gör nytta framförallt på våren.
-
Jag tror ändå att lösningen för de flesta med någorlunda väl tilltagen pump är att helt radikalt stänga av patron. De kommer ändå att ha vv så det räcker för det mesta, vid tillfälliga behov så får man nog vrida på ratten (eller bygga en separat styrning ;o))
V3 har jag fortfarande ingen bra koll på, om styren där är så pass att man kan fixa både värme och vv med minimal patrontid?
Om inte v3 heller klarar det, så misstänker jag att CTCs konstruktion utan växelventil har den nackdelen att de flesta inte klarar sig utan en del onödigt tillskott, alltså mer än om man hade haft växelventil.
-
Jag tror ändå att lösningen för de flesta med någorlunda väl tilltagen pump är att helt radikalt stänga av patron. De kommer ändå att ha vv så det räcker för det mesta, vid tillfälliga behov så får man nog vrida på ratten (eller bygga en separat styrning ;o))
V3 har jag fortfarande ingen bra koll på, om styren där är så pass att man kan fixa både värme och vv med minimal patrontid?
Om inte v3 heller klarar det, så misstänker jag att CTCs konstruktion utan växelventil har den nackdelen att de flesta inte klarar sig utan en del onödigt tillskott, alltså mer än om man hade haft växelventil.
Jo man kanske klarar sig utan elpatron med stor pump, men det kan nog bli problem om pumpen går 24h/dygnet. Så hinner den ju inte med 55graderskörningarna.
En sak som irriterar mig lite är att den fullkondenserar var 4e gång, det vore mycket bättre om den gjorde det när temperaturen i eldelen understeg 47 eller vad som nu kan vara lämpligt.. Så skulle det snabbare komma nytt varmvatten efter en dusch!
Och man skulle troligen få högre verkningsgrad iom att pumpen ofta fullkondenserar på hösten, fastän tempen i eldelen ligger på kanske 52-53 grader.
-
På nyaste versionen kan man också ställa in att den aldrig ska ta värme från övre delen till radiatorerna.).
Det skulle va ypperligt tror jag.
Men på den här pumpen så var börvärdet högt trots sänkningen... det gjorde att elpatronen gick hela tiden på 6 kw som jag skrev. Schunten öppen 50%.
MEN VP gick bara 12t/dygn. Ren katastrof som jag ser det!!!
120kwh/dygn som kompressorn kunde ge blev istället ren elpatrondrift!!!!
Jag sätter på svarta ratten på frysskydd, sen får det gå så. Till våren ska han byta en radiator och förhoppningsvis sätta in en fläktkonvektor mitt i huset!
rejäla framsteg tycker jag!
-
Bertil du kan sätta den högre än F om du vill bara du håller dig under min värde som kan vara i övre delen. Och de behöver inte heller vara orolig för varmvattnet då VP har högtemperatur, dock kan det vanliga med för snabb genomströmmning ställa till det.
-
Dom har bubbelkar också, men det lärde inst ut, att höj rejält på svarta ratten en stund innan bad.
Det går tydligen ok att tappa i karet!
Ok det andra kan va ok att höj alite till, men det behövs ju bara om det blir nåt fel!! Men iofs då är det dödsviktigt!
-
Den svarta raten är till för att OM det blir fel tex på kompressorn eller ngt annat att du skall kunna får värme i huset ändå. Det är så bra att OM styret skulle gåsönder kan du använda den svarta ratten (bertil skräcken :) )
och kanuellt reglera shunten, de du ;D
-
Jo och enkelt höja vv tempen tillfälligt utan att behöva gå in i stydatorn...
Du vet faster Agda 96 år..... :D
Dom flesta inst verkar bredvilligt rekommendera användning av den svarta ratten.
Lysnnar ingen på mig >:D studs :D ;D ;D *roflmao*
-
På nyaste versionen kan man också ställa in att den aldrig ska ta värme från övre delen till radiatorerna.).
Det skulle va ypperligt tror jag.
Men på den här pumpen så var börvärdet högt trots sänkningen... det gjorde att elpatronen gick hela tiden på 6 kw som jag skrev. Schunten öppen 50%.
MEN VP gick bara 12t/dygn. Ren katastrof som jag ser det!!!
120kwh/dygn som kompressorn kunde ge blev istället ren elpatrondrift!!!!
Jag sätter på svarta ratten på frysskydd, sen får det gå så. Till våren ska han byta en radiator och förhoppningsvis sätta in en fläktkonvektor mitt i huset!
rejäla framsteg tycker jag!
Ja om rutan "shunt 50%" är svart, så tar den även värme från eldelen till radiatorerna.
Men sa du inte att pumpen gick 24h/dygn?
Och isåfall borde väl problemet vara att det är ett högtempsystem som kräver högre temperaturer än 55ºC? Du kan alltid sätta "max framledning" på 55ºC, så hindrar det problemet.
Om det inte är så att det är för hög framledningstemperatur som är problemet, så kan du prova att höja shuntens fördröjning för att ta eluppvärmt vatten. Standardinställning ska vara 180min, för att kompressorn först ska ha en chans, står den lägre kanske?
-
Problemet var att kompressorn gick 12t/dygn.
Delvis pga högtemp o dåligt fungerande radiatorer.
-
Sätt in ett utbytes program :) byt till större element under en period.... om det nu skulle vara för durt att göra det på en gång.
-
Jodå jag har kört på.... men vid svinkyla mitt i vintern kan det ta emot...
-
Jodå jag har kört på.... men vid svinkyla mitt i vintern kan det ta emot...
helt sant, inte kul att tappa ner systemet på vintern.. men maxbegränsa framledningstemperaturen till 55ºC och spetsa med några billiga elektiska fläktelement istället!
-
Det känns som kontgjord andning att FIXA problemet med billiga elektiska fläktelement, men allt beror på ekonomin...
-
Det känns som kontgjord andning att FIXA problemet med billiga elektiska fläktelement, men allt beror på ekonomin...
jag menade bara tillfälligt, det är ju inte kul att sätta igång en renovering av radiatorsystemet utan eftertanke när det är köldgrader ute.. bättre då att låta kompressorn ge vad den kan utan elpatron, och så spetsa upp innetempen med elfläktelement!
när det blir varmare kan man i lugn och ro ändra om.
-
Det känns som konstgjord andning att FIXA problemet med billiga elektiska fläktelement, men allt beror på ekonomin...
Mest beror det på vintern dom har planerna klara för det mesta av åtgärdena!
Om spets behövs, då är det alltid bättre att spetsa utanför värmepumpen!!
Särskilt på en CTC som lätt triggar tillskottet med sitt börvärde på elpannan som ligger en hoper över börvärde för värmen... tom som i det här fallet felaktigt släcker kompressorn erätter den med lägre effekt till högre kostnad!
Ebberöds bank ni vet >:D
Så jag tycker inte det är en nödlösning med spets utanför VP, utan en rekommendation till alla vp ägare som vill ha bästa COP!
Men alla får kanske inte för regeringen >:D
-
Om spets behövs, då är det alltid bättre att spetsa utanför värmepumpen!!
Särskilt på en CTC som lätt triggar tillskottet med sitt börvärde på elpannan som ligger en hoper över börvärde för värmen... tom som i det här fallet felaktigt släcker kompressorn erätter den med lägre effekt till högre kostnad!
Det är sant om dessutom du inte får ner tempen på returen under bör på kompressordelen. men det gäller ju alla fast ctc's konstruktion är lite känslig pga bör värde på eldelen kan bli högre (för varmvattnet) än vad det blir för en förrådsberedare...
-
Om spets behövs, då är det alltid bättre att spetsa utanför värmepumpen!!
Särskilt på en CTC som lätt triggar tillskottet med sitt börvärde på elpannan som ligger en hoper över börvärde för värmen... tom som i det här fallet felaktigt släcker kompressorn erätter den med lägre effekt till högre kostnad!
Det är sant om dessutom du inte får ner tempen på returen under bör på kompressordelen. men det gäller ju alla fast ctc's konstruktion är lite känslig pga bör värde på eldelen kan bli högre (för varmvattnet) än vad det blir för en förrådsberedare...
Du har helt rätt, detta problemet är ju inget som bara rör CTC!
-
Problemet var att kompressorn gick 12t/dygn.
Delvis pga högtemp o dåligt fungerande radiatorer.
Bertil, detta är orsaken till att jag flyttade min tempgivare till nedre delen av tanken. Nu går min kompressor 24 tim/dygn. Innan gick den 12 tim/dygn. Jag har som du vet ett högtemp. system där jag behöver ca 50 ºC vid -10 ºC ute.
-
Jag minns hur vi bollade ditt problem ja peppade som en "tok" att kompressorn ALLTID ska gå 24t vid svinkyla.
Jag undrar hur många stackare där ute som inte har optimal drift? Sen tillkommer dom som har bedrövlig drift med urdålig besparing!
Dom allra flesta är dessutom helt omedveten om att vp inte har en chans att ge optimal besparing.
trist för dom trist för branschen trist även för landets energiförbrukning, därmed trist för alla elköpare!
Jag peppar dom här att fixa radiatorerna i första hand... vissa var nästan helt kalla.
Jag vet inte om jag "törs" föreslå flyttning av givaren Sc:,h :-[
Risken för haveri tror inte jag är speciellt stor, hur mycket höjs tempen och vad tror du om risken för problem???
Tänk om det händer nåt med maskinen :'( :'( hur förklarar man sånt!? :-\
Men tydligen gör din modifiering susen vid högtempdrift!!
Funkar det bra nu, har du hunnit se effekten av detta på årsförbrukningen av el??
/Bertil
-
Detta sistnämnda tycker jag är intressant, dvs att flytta tempgivaren.
Visserligen kör jag helt utan tillskott men jag tycker att antalet starter är för många. Sällan under 30 starter/dygn.
Som jag skrev någon annanstans så blir vissa körningar löjligt korta. Som tex från 35 till 42 grader. Bara kompressorn går igång-lite omrörning av vattnet?- så kan temp hoppa upp till 37-38gr för att sen köra till börvärdet 42 grader. Det blir klart på 3-5 minuter. Inte undra på att det blir många starter.
Hur har Academic gjort? Kan du visa med fotografier?
-
Jag har för mig att han visade med foto i en tråd. Jag har letat men ej hittat den!
Men du höjer drifttempen för kompressorn. Den får ett tuffare jobb!!
Vad det sen innebär för hållbarheten vet jag inte, men kan gissa att det inte är positivt...
Kanske det inte minskar antalet starter heller....
Konstigt att den går så kort tid! Du kör ju samtidigt ut vatten till radiatorerna, det borde ju inte stiga så fort!?
-
Jag har inte lagt ut något foto men jag vet att den fanns någon som gjorde ett eget försök: Han bifogade också ett foto.
Klart att kompressorn arbetar mera men så länge som man inte passerar gränsvärdena så skall den klara sig. Notera dock att jag sänkt max temp VP från 55 till 52 ºC. Innan jag sänkte så löste hög-trycktsvakten ut.
Vad flyttningen gör är att den mäter temp i nedre delen av vp-tanken istället för högre upp (i mitten). Det var en auktoriserad reparatör som började flytta temp-givaren för el-delen. När han förklarade varför förstod jag att den nedre tempgivaren, som styr kompressorn, också kunde flyttas. Det är som att flytta en termometer.
Om jag inte hade gjort detta hade jag haft 12 tim gångtid per dygn= mera el tillskott och inte lika framledningstemp.
Men som jag alltid skriver rekommenderar jag ingen att göra som jag. Kan bara konstatera att det i mitt fall fungerat väl. Är medveten om att denna pump CTC 13 kw kanske inte är optimal i våt hus men det fungerar och vi halverade den totala elförbrukningen med värmepumpen.
-
Om jag inte hade gjort detta hade jag haft 12 tim gångtid per dygn= mera el tillskott och inte lika framledningstemp.
Jag blev helt kall när den här killen ringde.. han berättade att pumpen gick mera när det var varmt ute... jag kontrade det kan inte va möjligt.
Då berättade han om aktuella siffror, han hade också 12 timmar på kompressorn och 24 timmar på elpatronen sista dygnet.
Men med elpatronen begränsad så ger ju det MINDRE effekt till huset än om kompressorn själv arbetar utan tillskott.
Nån begränsning i styren vore inte helt fel... nån Ebberöds bank antifunktion kanske.
Alltså att aldrig tillåta tillskott om det riskerar att släck kompressorn!
-
För att få kompressorn på CTC ecoheat att gå maxtid utan eltillskott så ställer man schuntfördröjning på över 240 då stängs möjligheten för schunten att ta radiatorvatten från den övre elpatronuppvärmda delen utan då tar den allt
radiatorvatten från den undre kompressorvärmda delen och då går den kontinuerligt vid kall väderlek.
Det är vad jag kommit fram till efter att ha lusläst bruksanvivning och sällskapat med CTC:n några timmar vid -22 graders utetemp. Om man har låg VV-förbrukning så räcker kompressordrift eftersom det hetaste vattnet ligger i toppdelen orört.
Sedan ser jag att det är flera på detta forum som diskuterar VB-diff, på CTC Ecoheat har man en bivalentschunt som om du har hög retur så återgår det till VB-fram via schunten så att diskutera VB-diff är inte relevant.
-
Sedan ser jag att det är flera på detta forum som diskuterar VB-diff, på CTC Ecoheat har man en bivalentschunt som om du har hög retur så återgår det till VB-fram via schunten så att diskutera VB-diff är inte relevant.
Nja nu vet ja inte... Du måste för det första ha optimal tempdiff över kompressorn eftersom den har R407C som köldmedia, detta har en glide. Det får man dock hoppas är säkerställt på fabrik, men osvuret är bäst!
På radiatorkretsen så är det inte bra med ett jättehögt delta, då är ju radiatorerna kalla i botten. Detta måste då kompenseras med en högre värmekurva det ger sämre verkningsgrad. Dessutom kan det som ovan resultera i börvärden så höga att kompressorn inte går kontinuerligt vid kyla.
Ang fördröjning av elpatronen... det hjälper väl inte vid svinkyla, det är ju bara "första" start som fördröjs... behövs den så behövs den.... har man då tex klena radiatorer så kurvan man behöver blir för hög så stoppar ju kompressorn tillslut!
Men det fördröjs så där har du rätt!!!
Att uttag ur övre delen kan stoppas i styren är ju enormt bra, det är ju toppen!!
Det visste jag inte :-[
Edit: sista två raderna
-
Bertil.
Om du går in på ctcvarme.com och och under produkter,markvärmepumpar,CTC Ecoheat så kan du skriva ut PDF
inst & skötselanv. Du borde ladda hem den!
På sidan 15 under fördröjning shunt 180 står:
En mikrobrytare i shuntventilens motor ser till att tillsatsvärme inte används till huset i onödan. Shunten fördröjs den tid som valts innan värme tas från eldelen i produkten. Om styrsystemet vill ha tillsatsel räknas tiden succsesivt till noll, först därefter tillsätts elenergi till värmesystemet. Det går att spärra shunten så att den aldrig spetsar in tillsatsel.
Om man sätter fördröjning till mer än 240 spärras shuntens användning av elpatronvärmt vatten
-
Du borde ladda hem den!
Den har jag sen länge... men har inte penetrerat alla pumpar så ingående!
Det här har aldrig jag hört, det är ju en jättebra funktion att kunna stoppa shunten från att ta värmevatten från den övre delen. Shunten öppnar ju oftast för tidigt!
Den är ju alldeles för ambivalent ;)
För att stänger man av elpatronen blir det ju ofta lite halvklent med vv bla vår o höst...
tidsfördröjningen hjälper inte alls vid sträng kyla, då är ju tillskottet aktivt hela tiden för det behövs (hos dom flesta). Behövs det då en hög värmekurva så "släcks" kompressorn! Vilket är bedrövligt och får ALDRIG hända!!!
-
Hittar den där funktionen på den nya V3.
Men inte på den aktuella pumpen ????
klipp ur manualen för Installations- och skötselanvisning CTC Ecoheat Modell 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12
9. Fördröjning av shuntventilen
Värmeuttaget från elpannan kan fördröjas (0-255 minuter), för att
undvika att shunten öppnar vid tillfälligt behov, till exempel varmvattentappning.
Rekommenderad inställning är 180 minuter.
kanske jag läst för dåligt om den "äldre"????
-
Nej, den funktionen finns inte i de äldre versionerna... :(
-
Ajjj det var synd!
Det är en bra funktion... då skulle man kunna trygga vv kapaciten samtidigt som man säkerställer 24t drift vid svinkyla utan tillskott för värmen.
Osså om det blir svalt så spetsar man utanför pumpen!
Tex med kamin eller elradiatorer...
i Sverige känns det lite skämmigt att ta fram en lös elradiator eller en elfläkt... men i många länder är det just såna som gäller på vintern!
Tex i grannlandet i väster har jag sett massor av lösa elradiatorer och även "propanovnar" alltså gasolkaminer. Helt naturligt är det där....
-
Hej !
Det är mycket synd att CTC har så undermålig kundvård. >:(
Om det fanns en gnutta intresse för befintliga kunder, så skulle de uppdatera programvaran även för befintliga installationer.
"Bra" företag i de flesta brancher har sedan länge insett att kundvård "nöjda kunder", är den bästa reklam man kan tänka sig ! Det omvända gäller också...
Kan det möjligen vara en av orsakerna till CTC låga marknadsandel ?
MVH,
/Erland
-
Ajjj det var synd!
På den gamla ecoheaten under inst. fördröjning av shuntventilen kan väl någon som har en sådan pump kolla om det går att ställa mer än 255 minuter, kanske jag säger kanske stängs shuntningen av.
-
Hej !
Det är mycket synd att CTC har så undermålig kundvård. >:(
Om det fanns en gnutta intresse för befintliga kunder, så skulle de uppdatera programvaran även för befintliga installationer.
"Bra" företag i de flesta brancher har sedan länge insett att kundvård "nöjda kunder", är den bästa reklam man kan tänka sig ! Det omvända gäller också...
Kan det möjligen vara en av orsakerna till CTC låga marknadsandel ?
MVH,
/Erland
Vilket märke i sverige uppdaterar sina pumpar i efterhand så att man får den nya pumpens styrnig???
isåfall är det nog många som vill ha en frekvenstyrd cirkulationspump nu......
-
Hej !
På den gamla ecoheaten under inst. fördröjning av shuntventilen kan väl någon som har en sådan pump kolla om det går att ställa mer än 255 minuter, kanske jag säger kanske stängs shuntningen av.
Har nu ställt min på 240 min vilket var max som kunde ställas in !
Tror inte detta påverkar, men jag meddelar om så skulle ske.
Vilket märke i sverige uppdaterar sina pumpar i efterhand så att man får den nya pumpens styrnig???
Inte den blekaste aning... Jag efterlyser i första hand inte en ombyggnad av pumpen utan endast en "bugg-fix" av programvaran i styrsystemet !
Hela VP-branchen - den nya "hästhandlar-branchen" - kanske är lika dålig på kundvård ;)
I så fall finns ju ett gyllene läge för CTC att skaffa sig en fördel !
MVH,
/Erland
-
jag vet säkert att det har förekommit nya versioner på den äldre styren. Har själv varit med när det byttes ut!
Ett prom minne bör det ha varit.
Pyttelitet minne som man bytte ut.
Så visst tusan kan dom om dom vill.
Ett råd, om nog många ringer om "buggfixning" av styren, då kommer det nog en ny version!!!
men ni bör va sams om vad som är viktigast.
Om ni alla har olika önskamål blir det nog inget!!
1) Mitt förslag möjlighet att spärra shunten!
Det skulle bespara CTC ägare många sköna riksdaler!
-
JAg skulle &så kunna tänka mig mer avanserade förbättringar, men enligt vad jag härt så skulle det inte finnas plats med mer funktionalitet/komplexitet i styret. (dvs ngra större förändringar.)
-
Märkte ni inte ett ont ord om CTC >:D >:D
Nästa pump blir en CTC för din del? ;D *roflmao* Thumbsup
-
Om man drar ner fördröjningen till 0min så prioriterar pumpen värme framför varmvatten... ??? Detta i kombination med avslaget tillskott kanske kan bättra på lönsamheten??? Självklart med risk för minskad vv kapacitet... eller vad tror ni?
-
Kan meddela att min anläggning redan har 0min i fördröjning :P har visst inte alla inställningar i huvudet...
Hur som helst så har jag tillräckligt med vv iallafall... :)
Antagligen skulle jag kunna få mer vv om jag ökade fördröjningen eller?
-
hmmm... då får du ett annat problem (tror jag) det blir varmare i botten än ni toppen :) tilläggas kan att jag vet inte om detta sker i vissa lägen. tror att der uppstår när VP'n behövre strax över vad den klarar (1 grad eller så) då har jag ialla fall sett att kompressordelen har mer än bör värdet för framledning och eldelen har hafr under, eller bara att eldelen är kallare än nedre delen
-
hmmm... då får du ett annat problem
På vilket sätt inverkar detta negativt på lönsamheten? :-\
-
Kan det bli så att pumpen får jobba med onödigt varmt vatten???
-
ja kanske eller så blir effekten att man tappar lite av max ut till radiatorerna, en tiondels grad eller så...
-
Så ditt tips är att öka fördröjningen...
JAg hade nog tänkt mig att låta framledningen styra pumpen och därmed få en jämn gång... med fördröjningen får man väl jobba ifatt "framledningsfallet" som sker under fördröjningen när väl tiden gått...
-
jobba ifatt vet jag inte, men min tanke med en lång fördöjning är att om temperaturen faller under natten så att kompressorn inte kan leverara rätt framledning. då kan jag tillåta att innetemperaturen faller lite då jag hoppas att den stiger under dagen och VP'n får jobba ikapp sig. dvs låta kompresorn kämpa in i der sista innan det tillåts att ta till reserven :)
har kommit fram att under -15 grader ute behöver vi "tillskott" men detta lilla triksande så klarar vi en dropp på 1-2 minusgrader till under natten OCH vi kan dusha på morgonen. Fast det blir ingen skollhet duschning.
-
Det är knepigt det här verkar det som.
Jag har min shunt "spärrad" har inte märkt någon direkt sänkning av inne temperaturen.
Men å andra sidan så har vi ju inte haft det vidare kallt i Halland ;)
Dessutom ute och seglar när det drar sig under nollan tillslut studs
Så min "riktiga" intrimning få ju vänta på sig. Antar att jag har för hög huskurva. Kanske ska prova academics givarflytt. Har ju lite problem med många starter jag och.
-
Många tankar här... :)
Inget fel på CTCs kundsupport - ring själva 020-441144 och prata!
Däremot kan tydligen installatörerna variera en hel del i både intresse, kunskap och vitalitet. Marknadsandel - CTC är stora på l/v men inte v/v.
CTC kommer inte att uppdatera styren till äldre pumpar. Möjligen om vi gjorde en samlad jättepåtryckning, men jag tror inte det ändå.
På äldre pumpar är maxfördröjning innan den bivalenta shunten öppnar för den övre tanken 240 minuter. Har inte framledningen hunnit upp i bör på fyra timmar så öppnar den. Har man då lågt satt eller inget tillskott kan det bli VÄLDIGT ont om vv. Med mjukvaran i v3 kan man stänga shunten helt.
Schunten kan dock stängas mekaniskt - kanske återkommer om detta. ;)
Alla installationer är olika och det som fungerar för en kanske inte har någon positiv effekt för en annan. Jag tror att Academics lösning kan ge längre gångtider/färre starter men att det inte är nån lösning som passar alla.
Experimentera med era inställningar och lägg ut resultaten här på driftsforumet!
-
jobba ifatt vet jag inte, men min tanke med en lång fördöjning är att om temperaturen faller under natten så att kompressorn inte kan leverara rätt framledning. då kan jag tillåta att innetemperaturen faller lite då jag hoppas att den stiger under dagen och VP'n får jobba ikapp sig. dvs låta kompresorn kämpa in i der sista innan det tillåts att ta till reserven :)
Jobba ifatt var fel ord...
Det jag tänkte var att istället för att starta vp så fort det är svalt i nedre delen så skall den ta av förrådet först och sedan när det behövs dra igång vp... borde minska antalet starter samt ge längre gångtid eller???
-
Hej !
Inget fel på CTCs kundsupport - ring själva 020-441144 och prata!
Visst kan det vara det kul att få ringa och "prata av sig" MEN det skulle vara bättre om det ledde tll förbättringar "IRL" (In Real Life) !!!
Har inte framledningen hunnit upp i bör på fyra timmar så öppnar den. Har man då lågt satt eller inget tillskott kan det bli VÄLDIGT ont om vv.
När detta händer verkar styret förutsätta att det alltid är varmare i den övre delen av pannan jämfört med den nedre delen ! huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Detta har jag ofta råkat ut för !
Styret tar då kallare vatten än framlednings-bör från övre delen av pannan, i stället för att ta varmare vatten från den nedre delen huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Detta gör att man både får kallt tappvatten och kallt i huset !!!!!!!!
Med mjukvaran i v3 kan man stänga shunten helt.
Typexempel på en enkel uppdatering som skulle kunna införas även i de "äldre" pannorna !
Man skulle samtidigt kunna rätta buggen, att styret inte tar hänsyn till temp. i den övre delen av pannan i styr-algoritmen !
Denna temp mäts ju ! Varför i hela fridens namn inte då ta hänsyn till värdet också huvuddunk huvuddunk huvuddunk
MVH,
/Erland
-
Typexempel på en enkel uppdatering som skulle kunna införas även i de "äldre" pannorna !
Man skulle samtidigt kunna rätta buggen, att styret inte tar hänsyn till temp. i den övre delen av pannan i styr-algoritmen !
Denna temp mäts ju ! Varför i hela fridens namn inte då ta hänsyn till värdet också huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Nja buggen är väl att deninte kollarbåda temperaturerna eller ? styret borde kunna se att det finns varmare vatten i underdelen. MEN det hela beror nog på att normalt skall inte det vara varmare i botten om elpatronen är inkopplad.
-
Hej !
... normalt skall inte det vara varmare i botten om elpatronen är inkopplad.
Det är ett av problemen - CTC-styret förutsätter för sin funktion att elpatronen är inkopplad. huvuddunk huvuddunk
Det andra problemet är att - när det nu faktiskt går att koppla ur/minska effekten på elpatronen - styret inte bryr sig om att jämföra temperaturerna fast styret har tillgång till dem ! huvuddunk huvuddunk
Det blir tyvärr ganska många huvuddunk när man diskuterar styr-logiken(???) hos CTC VP !
MVH,
/Erland
-
Även om tillskott är frånslaget borde väl det normala vara att man har varmare i överdelen? Sc:,h
-
Tror aldrig att jag har varit med om det som Snoopy nu anger som problem. Vill nog påstå att elpannedelen ALLTID är varmare än nederdelen. Även om man som jag kör utan tillskott.
Kanske kan det inträffa om man använder massor av varmvatten, men som sagt det måste vara ovanligt.
-
Hej !
Tror aldrig att jag har varit med om det som Snoopy nu anger som problem. Vill nog påstå att elpannedelen ALLTID är varmare än nederdelen. Även om man som jag kör utan tillskott.
Kanske kan det inträffa om man använder massor av varmvatten, men som sagt det måste vara ovanligt.
Detta händer ofta (flera gånger per dag) hos mig !
Just nu har jag följande temp:
Framledning: 44 ºC
Elpamma: 44 ºC
Värmepump: 47 ºC
MVH,
/Erland
-
Tror aldrig att jag har varit med om det som Snoopy nu anger som problem. Vill nog påstå att elpannedelen ALLTID är varmare än nederdelen. Även om man som jag kör utan tillskott.
Kanske kan det inträffa om man använder massor av varmvatten, men som sagt det måste vara ovanligt.
Kan bekräfta att det Snoopy32 säger inträffar och då bara inte pga dusch.
Det har ofta inträffat tex under natten då VP vill spetsa med värme från övre delen.
-
Allvarligt, jag har aldrig upplevt detta. Men å andra sidan så sitter jag inte 24/tim per dygn framför pumpen.
Måste dock erkänna att intresset för pumpen och detta forum fått nästan löjliga proportioner ;D
-
Allvarligt, jag har aldrig upplevt detta. Men å andra sidan så sitter jag inte 24/tim per dygn framför pumpen.
Måste dock erkänna att intresset för pumpen och detta forum fått nästan löjliga proportioner ;D
Va sitter du inte i pannrummer på ledig tid ??? :D
Nä anledningen till att jag sett detta är att jag vet när minVP når den min temp den klarar då håller jag lite xtra koll på den i fall el patronen skulle beövas.
-
Även om tillskott är frånslaget borde väl det normala vara att man har varmare i överdelen?
Men visst är det så att om man väljer att skippa elpatronen, då bör man också låsa shunten.
Den går ju att låsa "manuellt" eller hur.
Det finns ingen vits att ta nåt ur övre om inte elpatronen är aktiv, det är ju i första hand reserverat för vv förbrukning....
men det skulle va flott om man kunda "döda" shunten i styren istället som på V3.
Det är lite synd att dom inte kan fixa till en ny version, för uppenbarligen har dom snappat upp en del, det kan man väl se på V3 eller hur.
Så okänt är det nog inte!
Kanske dom läser det här ;)
Nu fixar ni en nu version/uppgradering BASTA knUp knUp knUp --/ >:D
Allt uppgraderas ju nu, tom med brödrosten studs
För övrigt har jag önskemål på min åldriga Thermia också! men det har jag inte ens kollat om det finns nåt :-[
-
Min shunt står öppen just nu - jag märker det på att jag satte på lite TS för att tappa upp ett bad och tempen inte vill gå över 40.
En bieffekt av att vi eldade rejält i kamin igår natt. När den sedan kallnat imorse var delar av husets periferi utkylda och vp hann inte upp i bör på fyra timmar. Med vår underdimensionerade pump kan det sedan dröja att bra tag innan pumpen hinner ikapp, flera dar ibland vid svinkyla (om man inte stödeldar). ;)
Detta är en anledning att jag vill ha hela styren tillgänglig uppe i vardagsrummet, så att jag kan ha bättre koll och lättare kunna få den att göra som jag vill.
När shunten är öppen har du NORMALT lägre temp uppe än nere - kompressorn värmer ju nerifrån.
Här tror jag olika installationer skiljer sig mycket, en del som Staffan55 då märker nog aldrig av att shunten öppnar.
CTC i den äldre skepnaden är uppenbarligen konstruerad för ett generöst tillskott från elpatron.
Jag TROR att detta beror på att l/v är ett större segment för CTC än för de andra tillverkarna, och styren därför inte optimerad för bergvärme.
Nu börjar jag tro att inte v3 heller är optimerad för bergvärme, även om den innebär viktiga förbättringar.
Har dock inte sett en v3 live än, utan utgår från vad jag läst här!
Det finns en del kvar att förbättra innan man uttömt konstruktionens alla möjligheter. :)
Åsså vad gäller CTC support - jag har vid flera tillfällen fått hjälp av ffa Bosse Andersson, ett tillmötesgående utöver det vanliga! Har bl a bytt en pressostat, båda kontaktorerna och senast hela kompressormodulen! Har bara gott att säga.
-
Vill nog påstå att elpannedelen ALLTID är varmare än nederdelen. Även om man som jag kör utan tillskott.
Jag kör utan eltilskott.
Jag kör och med shuntfördröjning=0. Detta ger följande resultat:
Min framledning är 42°
När vattnet i nedre delen sjunker till under 42°, börjar shunten att ta vatten från överdelen utan fördröjning.
Samtidig kommer det massor av returvatten med temperatur 35 grader in i nedre delen.
Temperaturen i nedre delen sjunker ner mot 35 grader.
Kompressorn startar inte. Min framledning tas från överdelen av pannan och shunten närmar sej 100%.
Shunten är 100%. Framledning faller till 41.
Kompressorn starter.
Kompressorn värmer opp bottenvattnet från 36 till 47°.
Framledningen sjunker till 40°
I toppen är vattnet 41 grader och stigende.
Vid 43 grader är framledningen igen 42 grader.
Toppvattnet stiger till 45 grader inom några minuter.
Shunten justerar seg ner.
Framledningstemperaturen stabiliseras på 42 grader.
Vattnet i toppen och i bottnen har samma temperatur.
Vattnet i bottnen kyls av returen.
Shunten justeras till att bruka mera av toppvattnet.
Alt ovan och nedantill blir kallare och kallare till framledningen faller till 41° och kompressorn startar.
Det här ger VP:an 10 minuter gångtid och 40 minuter vila. Jämn framledning på 42° 95% av tiden och 27 starter/dygn.
Det ger och en mycket bra cop när pumpen startar sitt arbete med 35 gradigt vatten.
Tappvarmvattnet ut ligger på 42 till 44° och spetsas med elberedare i serie till 60 grader.
-
Tappvarmvattnet ut ligger på 42 till 44° och spetsas med elberedare i serie till 60 grader.
Ni vet väl vad jag tycker om att spetsa ;) 8)
Men om du kör shunten stängd istället får du samma skiktining av det kalla returvattnet... men dock enmindre volym för värmen. Vilket torde ge större antal starter...
MEN mera varmvatten!!
Har du testat det också... jag är nämligen snart på väg till den vp tråden handlar (de) om.
Jag har spärrat tillskottet, men misstänker att dom blir missnöjda på vv tillgången. Så jag tänkte spärra shunten!?
Jag vill tro att det ökar vv tillgången????
Vilket här är viktigare eftersom det är mera raddar på gång....
-
Ökat antal start och stopp borde leda till att temperaturen ökar i eldelen och det i sin tur ge mer varmvatten....
Problemet med spärrad shunt är var skall det ta energin i från när kompressorn inte räcker till.
-
Ökat antal start och stopp borde leda till att temperaturen ökar i eldelen och det i sin tur ge mer varmvatten....
Problemet med spärrad shunt är var skall det ta energin i från när kompressorn inte räcker till.
Då måste du mena att om man inte tränger eltillskott, är shunt spärrad det bästa?
Här är någon nackdelar:
- Kompressorn har betydligt flera startar.
- Kompressorn startar när temperaturen i nedre delen understigar framledningstemperaturen.
Sämre COP och mer slitage i byte med några grader högre tappvarmvattentemp.
Om 70% av energin går till uppvärming och 30% till varmvattenproduktion, är nog detta ett dåligt byte?
Jag tror att min spetsning betalas av bättre total COP samtidig som det ger mej nästan obegränsade mängder med tappvarmvatten. Jag kan ha fel, men intill någon kan påvisa att jag har fel, gör jag så.
-
Inte kan man sätta shunten i manuell.
Shunten tar vatten från 3 ställen:
1: Mellersta delen av pannan för det mesta.
2. Från returen om mellersta delen av pannan just blivit uppvärmt till 5 grader över framledningstemp.
3. Från övre delen av pannan om man tillåter att framledningstemp har prioritet (inget eller litet shuntfördröjning)
Om man stänger shunten helt, kan man uppleva framledningen 4-5 grader högre än börvärdet.
Det mest geniala med CTC är jo den konstanta framledningstempen. Inte önskar man att CTC skall emulera en Nibe :) med knäppningar i elementen.
-
Det mest geniala med CTC är jo den konstanta fremledningstempen. Inte önskar man att CTC skall emulera en Nibe Smiley med knäppningar i elementen.
Så blir det nog.. undrar om rumstempen ändå blir konstant, ingen kompensation blir det för över eller undertemp...
Kanske inte så bra ändå!
-
Se vad olika förutsättningarna blir i olika installationer. Med en extern spetsberedare kan du låta hela volymen jobba med värmeproduktion, vilket förstås är bättre för både COP och kompressor.
Och vara trygg med vv-tillgång.
Kanske inte en så dum idé ändå? Med spetsberedarn ställd på säg 55 grader...får räkna på det. b00k
-
Tappvarmvattnet ut ligger på 42 till 44° och spetsas med elberedare i serie till 60 grader.
Ni vet väl vad jag tycker om att spetsa ;) 8)
Men om du kör shunten stängd istället får du samma skiktining av det kalla returvattnet... men dock enmindre volym för värmen. Vilket torde ge större antal starter...
MEN mera varmvatten!!
Har du testat det också... jag är nämligen snart på väg till den vp tråden handlar (de) om.
Jag har spärrat tillskottet, men misstänker att dom blir missnöjda på vv tillgången. Så jag tänkte spärra shunten!?
Jag vill tro att det ökar vv tillgången????
Vilket här är viktigare eftersom det är mera raddar på gång....
Kan bara konstatera att jag har tillräckligt vv för 2 personer med fördröjning=0 och tillskott av.
Sedan är det väl så att det är endast vid svinkyla som vp vill ta ur den övre delen, för min del kan jag temporärt ta en minskad vv tillgång om jag lyckas öka lönsamheten 99% av det övriga året.
-
vilka inställningar som är bäst kan variera med olika "drifts" behov. så det viktiga är att testa fram vad sompassar din "livsstil" bäst.
tanken krin att köra 0 min i fördröjning är intressant, funderar på att testa det nästa gång då temperaturen faller mot MIN absoluta nollpunkt :) och se hur VP reagerar på den saken.
-
Hej !
En liten temperatur-rapport när el-patronen är satt till 0kW i styret ...
Temp. avlästa ca kl 09.00 idag.
| Temp. | Framledn. | Elpanna | Värmepump |
| ÄR | 38 ºC | 38 ºC | 41 ºC |
| BÖR | 42 ºC | 55 ºC | 47 ºC |
Shuntläge50%: Aktivt (fylld rektangel) !!!!!!!
Det "välkonstruerade" styret *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* i CTC-pannan tar alltså 38 ºC vatten från VV-delen i pannan för att höja framledningstemp från 38 ºC till 42 ºC huvuddunk huvuddunk, när det finns 41 ºC vatten i VP-delen huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Detta gör att både VV och Framledning skall konkurera om en mindre volym 38 ºC vatten, när det faktiskt finns en större mängd 41 ºC vatten i den nedre delen av pannan :D :D huvuddunk huvuddunk *roflmao* *roflmao*
En del kanske kallar detta för en "feature" men jag kallar det för en felkonstruktion som borde rättas till snarast !!
MVH,
/Erland
-
går det inte justera microbrytaren till shunten så att den bara tar från botten
kolla om det är en 180 graders så ibland kan man vända nocken så att den blir 90 grader istället
-
En del kanske kallar detta för en "feature" men jag kallar det för en felkonstruktion som borde rättas till snarast !!
Håller med desutom jobbar kompressorn med för varmt vatten och COP blir sämre. BUG FIX CTC TACK studs fiR:
-
Hej !
går det inte justera microbrytaren till shunten så att den bara tar från botten
kolla om det är en 180 graders så ibland kan man vända nocken så att den blir 90 grader istället
Jag tycker att följande programrader i styret känns lättare att åstadkomma:
IF höja_framledn_temp THEN
BEGIN
IF (temp_elpanna-2) < temp_vp THEN
GOTO tag_radiatorvatten_från_nederdel
ELSE
GOTO tag_radiatorvatten_från_överdel
END
Detta borde till och med CTC klara av... ;)
MVH,
/Erland
-
Jag tycker att följande programrader i styret känns lättare att åstadkomma:
IF höja_framledn_temp THEN
BEGIN
IF (temp_elpanna-2) < temp_vp THEN
GOTO tag_radiatorvatten_från_nederdel
ELSE
GOTO tag_radiatorvatten_från_överdel
END
varför minus2 ??
-
Hej !
Jag tycker att följande programrader i styret känns lättare att åstadkomma:
IF höja_framledn_temp THEN
BEGIN
IF (temp_elpanna-2) < temp_vp THEN
GOTO tag_radiatorvatten_från_nederdel
ELSE
GOTO tag_radiatorvatten_från_överdel
END
varför minus2 ??
Jag tyckte bara att överdelen borde vara mer än 2 grader varmare än nederdelen, för att värme skulle tas från överdelen.
Har inget som helst underlag för denna bedömning !
MVH,
/Erland
-
Heat?
fördröjning 0 betyder väl att den tar allt radiatorvetten enbart i nedre delen om inte styren bedömer att det behöver tilksott???
Isåfall blir du ju lika som med stor fördröjning 99% av tiden??
Nu penetrerar vi CTC rätt ordentligt!!
Jag lutar åt att utan elpatron borde det va bäst att låsa shunten så värme ALLTID tas ur nedre delen.
Detta borde resultera i mera varmvatten, eftersom det vill kila upp genom plåten upp i övre delen, vid drift av vp!?
-
Bertil!
Alldeles rätt slutledning.
När jag stängde eltillskottet och stängde shuntning av elpatrondelen till VB fick jag 54 grader i elpatrondelen och tillräcklig framledningstemp 47 gr. vid -17 ute.
Jag har en fundering ang. den äldre Ecoheaten, går det att montera en kulventilkran på ovansidan pumpen på ledning från elpatrondelen före shunten, det är väl någon som kan kolla om det finns plats.
-
Frågan är hur gör du om det blir kallare än vad vp klarar av ???
-
Heat?
fördröjning 0 betyder väl att den tar allt radiatorvetten enbart i nedre delen om inte styren bedömer att det behöver tilksott???
Isåfall blir du ju lika som med stor fördröjning 99% av tiden??
mmm måste medge att du har en poäng... ::)
-
Ang om det blir för kallt inne.
Det är ju ALLTID bättre att spetsa utanför Radiatorsystemet.
Särskilt om radaitorerna är så små så att så hög kurva körs så det kan bli kompressorstopp vid svinkyla!!
Talesätt här:
Det är mycke grejor på ett spett.... :D
Frågan är om det är ändå mera på en värmepump >:D
Jag har en fundering ang. den äldre Ecoheaten, går det att montera en kulventilkran på ovansidan pumpen på ledning från elpatrondelen före shunten, det är väl någon som kan kolla om det finns plats.
Om du gör det och har din shunt "aktiv" kan det bli tok.... den öppnar för uttag ur övre delen och du har stängt den med ventilen!?
Om det va så du menade Sc:,h
-
Min kunskap om hur en bivalentshunt fungerar är väldigt liten!!!
-
Hej,
tänkte inte förklara hur en bivalent shunt fungerar. Det står bättre om det i ESBEs katalog som du kika på via den här länken.
http://infoweb.esbe.se/files/51974/Katalogdel_Vridande_SE_99500290_A2.pdf
Sidan 21.
Shunten tar värmen i första hand från den nedre delen i pannan som värmepumpen värmer.
Räcker inte det så shuntas det varmare vatten från den övre elpannedelen.
Mvh Lelle
-
Hej !
Jag tycker fortfarande att ett tillägg av (ungefär) dessa programrader i styret känns enklare än att börja bygga om pannan fysiskt !
IF höja_framledn_temp THEN
BEGIN
IF (temp_elpanna-2) < temp_vp THEN
GOTO tag_radiatorvatten_från_nederdel
ELSE
GOTO tag_radiatorvatten_från_överdel
END
Borde i alla fall gå snabbare samt att GARANTIN fortfarande gäller ! :
- programmering 1 min
- bränna PROM 1 min
- skruva loss frontplåten med styrkortet 1 min
- byta PROM 10 sek
- skruva fast frontplåten 1 min
MVH,
/Erland
-
Jag pratade med CTC Norge ang problemet.
Dom fattade problemet, men det vill enbart vara ett problem för en lite grupp:
Gruppen som har tilsatsel avslagen i styret och har shuntfördröjning satt till noll.
Shuntfördröjning är en fel namngivning.
Shunten reglerar mengden innblandad returvatten i framledningsvattnet.
När shunt har öppnad 100%, innblandas inget returvatten alls.
Om framledning fortfarande har för lav temp, startas så småning om kompressorn om den inte är i gång.
Om "shuntfördröjning" är satt till noll, gir styret ett signal till växelventilen i den bipolara shunten om att växla till vatten från överdelen då styren förutsättar att vattnet här är det värmaste vattnet.
Värmast i överdelen är det nestan garanterad om man brukar elpatronen i EcoHeattill att spesa tappvarmvattnet, men om man spetsar, vill man normalt inte ta vatten från överdelen, åtminstone ha en fördröjning.
Om "shuntfördröjning är noll och eltilsats=0, då ser bilden något annorlunda ut och man önsker lite flera tester från styret. Programmeringen bör då se ut unifär så här:
CALL check_framledn_temp
IF höja_framledn_temp THEN
BEGIN
TEST shuntstatus.
IF shuntstatus< 100% THEN
öppna_shunt_mera
END
ELSE
TEST shuntfördröjning
IF shunt_timer=0 THEN
IF temp_elpanna > temp_framledning THEN # vi vet redan att nederdelen är för kall.
SET växelventil ON
END
ELSE
start_kompressor
END
END
END
Som standard tas vatten fran mittre delen.
Om shunt står i läge 100% testas shuntfördröjninstimern.
Om timer är noll, testas det om vattnet i överdelen är värmre än framledning.
Om värmare tas vatten från överdelen. Om inte startas kompressor.
CTC Norge fattade problemet. Om CTC Sverige vill, modifiserar dom styret och ger mej en ny eprom.
Det här är inte något problem under normal drift, utan enbart ett problem för dom som har shuntfördröjning noll och eltillsats noll. Hur många är det? Två utav 100? Värför vill man ha det så?
Jag vill ha det så då jag:
1. Har VVB i serie med slingan.
2. Vil ha lång tid mellan varje start.
3. Vil at kompressorn skal arbeta med lågaste möjliga temperatur i bottendelen . Idealisk lika låg som returvattentemperaturen. Tas vatten från överdelen, vill bottenvattnet bli nästan lika kallt som returen innan kompressorn startar.
Alt detta går alldels utmärkt tills styret inte fattar att vattnet i bottnen nu är värmre än vattnet i toppen, då kompressorn gått några minuter. Hoppas CTC modifiserar styret. :)
-
Hej !
Det här är inte något problem under normal drift, utan enbart ett problem för dom som har shuntfördröjning noll och eltillsats noll. Hur många är det? Två utav 100? Värför vill man ha det så?
Det är just detta som är problemet - för att styret skall fungera måste man använda tillsats-el. huvuddunk huvuddunk
Jag håller inte med om att det bara gäller om man har shuntfördröjning noll !
Åtminstone fungerar inte mitt styre så.
Jag har min shuntfördröjning satt till 180 min (3 timmar) men ändå så tas vatten från överdelen i tid och otid.
Detta märks naturligtvis inte alltid, men det blir besvärande i de fall jag redovisat i tidigare inlägg, när temp i överdelen är lägre än i nederdelen.
Utmärkt att du pratat med, och fått förståelse för problemet, hos CTC i Norge !!
Tänk om CTC i Sverige också begrep något, men undrens tid kaske inte är förbi...
MVH,
/Erland
P.S.
Norge har lika stor stats-förmögenhet som Sverige har i stats-skuld !
Återinför Unionen snarast ! ;)
D.S.
-
Jag har 240 minuter och har samma problem :( så det är inte bara de som har noll.
Och det vore kul om CTC fixade vissa grejor i styret, men drömma är väl allt man kan göra i detta fall. för fixar till utgåengen modell är väl inte att tala om.
-
Jag fattar inte helt shuntfördröjningsprincipet.
Om fördröjning t.ex. är 180 minuter, måste väl det betyda 180 minuter från den tid då framledningstemp undergick börvärdet? Om då kompressorn startar innan 180 från det tidspunkt och framledningstemp igen kan uppretthaldas, resätts timern till nya 180 minuter som först starar nedrekningen när framledningen nästa gång undergår börvärdet?
I så fall tar väl styret bara vatten från överdelen när shuntfördröjningen är mycket kortare än tiden mellan två startar?
Hur vet ni att styret tar vatten från överdelen i tid och otid även vid lång fördröjning? Det kan jo vara tappvarmvattenförbruk som orsakat att temperaturen i överdelen har sjunkit?
-
Hej !
Hur styret i CTC-VP fungerar är det nog få som förstår... frågan är om ens CTC vet det. fiR:
Man ser att vatten tas från överdelen, när meny-alternativet "Shuntläge50%": visas med fylld rektangel.
MVH,
/Erland
-
Man ser att vatten tas från överdelen, när meny-alternativet "Shuntläge50%": visas med fylld rektangel.
Aha. Viktig info. Tackar.
Kommer att testa lite och se när rektangelet är fylld.
Fattade inte varför det alltid stod shuntläge 50%, även när shunt var 100% öppen.
-
Går kompressorn i 180 minuter (default) utan att framledningsbör uppnås öppnar shunten, dvs går över i de nedre fem positioner där den gradvis öppnar mot den övre tanken (hoppas jag kom ihåg detaljerna rätt nu) :)
Jag ANTAR att timern sedan nollas direkt när framledningsbör är uppnådd.
Har länge ansett att unionen bör återupprättas (unilateralt om nödvändigt, bara å riva fördraget) ;D
Med norsk olja och svenskt bonnförnuft kanske vi kan komma nånvart!
-
Två utav 100? Värför vill man ha det så?
Jag är då en av dessa två... ::) Dock är jag osäker på om jag behöver ha den på noll, hoppas att dena tråd kan klura ut vad som är bäst...
Jag vill ha det så då jag:
1. Har VVB i serie med slingan.
2. Vil ha lång tid mellan varje start.
3. Vil at kompressorn skal arbeta med lågaste möjliga temperatur i bottendelen .
1. Varför ha VVB om man kan få VP att klara vv utan tilskott? ???
I övrigt har jag samma målsättning... Thumbsup
-
Man ser att vatten tas från överdelen, när meny-alternativet "Shuntläge50%": visas med fylld rektangel.
Jag leste mera i manualen. Fylld rektangel betyder att styret har behov av vatten från överdelen för att hålla framledningstemperaturen. Men det står inte att styret brukar vatten från överdelen. Det gör den nog bara när shuntfördröjningstimern har reknad ner till noll.
-
1. Varför ha VVB om man kan få VP att klara vv utan tilskott? ???
Jag har golvvärme. Under vintern är det nog inga problem alls, men höst och vår är nog tappvarmvattnet bara ca 40 grader. Det betyder 37-38 grader ut av kranen. Och dessutom betydligt reduserad varmvattenkapasitet. Eltillskott löser problemet, men jag vill ha eltillskottet i varmvattenberadaren, inte i VP:an (bättre koll med förbrukningen) och massor av varmvatten.
-
Läste lite mer om den bivalenta shunt CTC använder:
http://infoweb.esbe.se/files/51681/Datablad_BIV_SE_99500290_A.pdf
Det har är en 100% mekanisk shunt. Den har ingen typ av elektrisk tillkoppling !!
Den enda typ av elektronisk styrning, är elmotorn som monterats på shuntstången och som justerar inblandningen av returvattnet. Detta stämmer överens med elektroshemat för EcoHeat som bara har intecknad styrning för att styra shuntmotorn.
Inget styrning av bivalent ventil alls !
Nåt mekanisk i ventilen tar vatten i första hand från ingång1, men det betyder inte att den inte tar något vatten från ingång2. I första hand heter det........
Först tas vatten från mitre delen.
Om mittre delen inte har varmt nog vatten, tas i andra hand vatten från ingång2.
man har nå en situasjon där man shuntar in 0% returvatten, 50% från övre delen av pannan och 50% av mittre delen av pannan. Shuntläge 50% aktivt indikeras med det fyllde rektanglet. två möjligheter altså: 50%/50% aktivt eller 100%/0% aktivt. 0%/100% aktivt eksisterar inte.
Vat betyder det här? Det betyder att om fremledning bär är t.ex 40 grader, mittre delen har 36 grader och övre delen har 43 grader, uppnås inte 40 grader framledning ved att öppna för överdelen. Shuntläge 50% ger, ja precis som namnet anger, 50% shuntläge och 39,5 grader framledning.
Shuntfördröjning måste vara nån sorts elektrisk styrd on/off ventil monterad på acktankens topputtag.
Någon slik ventil framgår inte av EcoHeat elektro-shema.
-
Nåt mekanisk i ventilen tar vatten i första hand från ingång1, men det betyder inte att den inte tar något vatten från ingång2. I första hand heter det........
Shuntfördröjning måste då vara nån sorts elektrisk styrd on/off ventil monterad på acktankens topputtag.
Någon slik ventil framgår inte av EcoHeat elektro-shema.
Nu är det väl dumt att jag svarar eftersom jag inte vet hur det ser ut i en CTC.
Men om det även är en ESBE shuntmotor så kan man använda mikrobrytare inuti motorn för att förregla vidare gång av den. Normalt används mikrobrytare för att ställa öppen/stängd lägena. Men även extra brytare kan användas. (Shuntfördröjningen kan styra funktionen av den extra brytaren.)
Såvitt jag förstått så är port 1 helt öppen innan port 2 öppnas. Men det kanske inte stämmer?
-
betyder det här att när shunten når 100%, trigges det en microbrytare?
Men hur kan man då fördröja denna triggningen? Den är jo enbart mekanisk?
-
Fördröjningen kan vara i styrdatorn, jag gissar!
Som på tex IVT där man fördöjer tillslag av elpatronen i styren...
Men vad vet jag :-\ Sc:,h
-
Fördröjningen kan vara i styrdatorn, jag gissar!
Precis. Styrlogiken lar vara att använda shuntmotorn till att minska returvatteninblandningen om inte shuntfördröjning = 0. Det är enda sättet att inte nå 100% shuntläge och därav aktivera shuntens microbrytare.
Varför är det så här? Logiken har noll koll på vilket shunläge shunten har. Hur skall styren kunna veta det? Det finns inget shuntlägeindikatorsystem som kan ge feedback till styrlogiken.
Någon gång måste styren justera shunten ändå. Då får man inblandning av vatten från överdelen av pannan i "tid och otid". CTC logik med massa kompromissar i styrningen. :(
Dätta är ett produkt som skall passa en mängd kunder och deras behov av värme och tappvatten. Det blir som det blir..... ganska bra om man inte är upptagen av antalet starter och besta möjliga cop.
-
Varför är det så här? Logiken har noll koll på vilket shunläge shunten har. Hur skall styren kunna veta det? Det finns inget shuntlägeindikatorsystem som kan ge feedback till styrlogiken.
Någon gång måste styren justera shunten ändå. Då får man inblandning av vatten från överdelen av pannan i "tid och otid". CTC logik med massa kompromissar i styrningen. :(
Det finns en temperaturer mätsensor som sitter på VB fram (efter shunten)
styret öppna shunten och blandar in varmare vatten från VP'n. Detta gör styrlogiken i etapper så att rätt VB temperatur uppnås. Skulle det vara för vart minskas inblandningen :)
Då behöver inte strylogiken veta hur shunten står, det som är intressant att hålla koll på är när shunten börjar ta från övre delen...
-
Då behöver inte strylogiken veta hur shunten står, det som är intressant att hålla koll på är när shunten börjar ta från övre delen...
Just precis. Och det sker när shunten når 100%. Då triggas microbrytaren i shunten. Men om styrlogiken inte vet var shunten har för posisjon och shuntfördröjning=0 vad då?
-
finns det inte microbrytare vid 0 och 50 och 100 % ?
då kan den köra upp till 50 % sedan stannar den där, behövs mer värme fyrkant tänd så fortsätter den upp till 100% eller tills den har fått upp framledningstempen.