Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: IVT C7 2002. När behöver man göra nÃ¥got Ã¥t köldmediet (nu med film)  (läst 19249 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Hur vet man om och när man behöver göra något åt köldmediet! Tex "efterfylla" (byta köldmediet)!

Min VP fungerar bra och har till synes inte tappat mycket effekt sedan ny men jag tycker nog att det bubblar mer i "fönstret" nu jämfört med förr och jag vill förstås göra något innan effekten sjunker, köldmediet "tar slut" eller pumpen riskerar att ta skada av att köras med för litet köldmedia.

Kompressorns temperatur (eg. köldmediets temp efter kompressorn) ligger alltid under 80 grader vid värmeproduktion och under 85 grader vid varmvattenproduktion.

Vad jag kan se i "fönstret idag vid en kompressorstart är följande:
- i 5 sek ser man inget speciellt
- sedan kommer det skum/massor med bubblor i ca 30 sek
- varefter det kommer litet bubblor i ca 50 sek
- därefter kommer det inga bubblor (eller så få och/eller små att man har svårt att se dem)

Per L

130211: Här kan ni se en 1 min 40 sek lång film hur det ser ut i fönstret/siktglaset när min kompressor startar: https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg
« Senast ändrad: 11 februari 2013, 19:42:23 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Projekt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Låter precis som det ska va i mina öron.
Kommer det inga bubblor när maskin gått ett tag så är det inte brist utan förmodligen ett helt tättsystem.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Jag undrar just om det finns några sådana här system som är helt täta!?
Det är nog mer en fråga om det läcker mycket, litet eller jättelitet! Det är ju att antal lödda skarvar i systemet och det är nog väl mycket begärt att alla lödarna på IVT:s fabrik skall vara supernoga med rengöring, lödning och läcksökning 100% av arbetstiden varje timme, hela dagarna och året runt ända till pensionsdagen!

En del läckage kan systemet säkert ta utan att funktionen försämras men när den bufferten är slut så måste det märkas på något sätt. Bäst vore om man kan märka det på olika temperaturer eftersom jag loggar olika temperaturer och kan gå tillbaks till historiken och jämföra om det blivit några förändringar.

Och om jag antar rätt så kvarstår frågan om hur man börjar märka att man behöver göra något åt köldmediet. Helst vill jag vidta åtgärder innan jag får (stora) problem för enligt "lagen om alltings djävlighet" så får jag säkert allvarliga problem den där kallaste februarinatten då jag verkligen behöver ha en VP i bra form!

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Projekt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Om din pump frÃ¥n 2002 inte är helt tät skulle jag va mycket förvÃ¥nad  ;) den skulle nog ha brutit pÃ¥ lÃ¥gtryck,lÃ¥g temp för länge sen annars.
Klart att alla inte kan göra ett 100% alla gÃ¥nger, nÃ¥gon gÃ¥ng missar man men det visar sig oftast ganska snart dÃ¥ det inte är nÃ¥gon buffet att tala om i maskinen. I ditt fall skulle jag inte va orolig, rengör filter kolla sÃ¥ du inte fÃ¥r konstiga temperaturer och kolla även i glaset när du känner att du har tid  tummenupp

Mer kan jag nog inte bidra med, lycka till!

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
Inget att oroa sig för Per Lu.  Har samma tider pÃ¥ min IVT som är 3 Ã¥r gammal och det har varit samma sen första dagen. Lite variationer fÃ¥r man, . det ligger oftast mellan 40-80 sekunder innan det är fritt frÃ¥n bubblor i synglaset. Din hetgas temp ligger bra till, min gÃ¥r upp emot +96 °C vid vv produktion.  När växelvetil slÃ¥r tillbaka frÃ¥n vv till värme blir det ocksÃ¥ en hel del skum i synglaset en stund.

Skaffa Dropbox (dropbox punkt com) konto och ladda upp filmen till Public directory och kopiera sen public link som du lägger in här.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Tack HÃ¥kke!

Har nu i mitt första inlägg lagt in en kort film om hur det ser ut i siktglaset när min kompressor startar!
En tanke är också att filma tex varje år för att kunna se om något händer med tiden. Jag önskar bara att jag hade filmat några fler gånger sedan VPn var ny!

Per L
« Senast ändrad: 11 februari 2013, 21:46:36 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
Tycker det ser väldigt bra ut, att du har en liten bubbla ganska länge i under vänstra kanten beror på att kondensatet inte fått tillräcklig underkylning ännu och då räcker tryckfallet i vätskevirveln på någon 1/100-dels Bar runt 'pinnen' för att det skall bli en blåsa där (se det som en kavitetsbubbla) och när det gått ytterligare en stund så börjar du få underkylning på kondensatet (för att den delen av slingan som det kondenserar i har blivit någon grad varmare och därmed lite högre tryck) och då försvinner bubblan.

Skulle säga att det där är ett skolexempel på en korrekt fungerande system - tiden mellan start och sista bubblan försvinner kan dock variera lite beroende på hur varm varmbrinen är etc. men det är att betrakta som normala variationer.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Tack xxargs!
Dock är jag rätt säker på att flödet går från vänster till höger i filmen. Till vänster sitter filtret och till höger sitter expansionsventilen. Och då borde det väl inte bli "kavitationsbubblor" till vänster om pinnen!?
Möjligen sjunker kanske trycket en aning för att flödesarean blir större när flödet går från röret in i siktglasdelen!

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
Dropbox är smidigt tummenupp

Har försökt filma själv med mobilen, men svÃ¥rt att fÃ¥ bra ljus. Bra att ha som referens när vp börjar bli till Ã¥ren. 

Har ju min gamla vp i minnet, den läckte R22 och då bubblade det hela tiden i synglaset. Hetgasröret kunde man inte ta på och kompressorn morrade ilsket.

 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Det enda ljuset jag använde vid min filmning var en lysrörssladdlampa (12 W) som jag placerade 2-3 dm ovanför siktglaset. Sedan filmade jag med min SonyEricsson XPERIA Arc S mobiltelefon.

Jag satt stadigt på golvet och höll i telefonen med båda händerna som jag stödde på golvet och stativet. Det var ändå svårt att få det skakfritt.

Skall jag förstå dig som att man skall börja reagera om det börjar bubbla hela tiden och när hetgastemperaturen börjar stiga från sin normala temperatur?

Gav pumpen vid dessa driftsförhållanden fortfarande full eller åtminstone hyfsad effekt?
Hur länge körde du din pump med för litet köldmedia?
Gick den sönder eller bytte du VP innan den gick sönder?
Ökar kompressorns ljudnivÃ¥ alltid när det börjar bli för litet köldmedia? 

Per L

130212: Ställde in kameran på 320*240 bildpunkter och fick en MP4-fil på bara 5,8 MB (1 min o 40 sek) och rätt dålig bildkvalitet. Den filen omvandlade jag till en mpg-fil och den blev 11,5 MB. Det är den som ses här ovan. Provade också med 1280*720 bildpunkter (HD-kvalitet) och fick mycket bra bildkvalitet men också en MP4-fil på 100 MB.
« Senast ändrad: 12 februari 2013, 08:53:46 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
Hade lite tur i oturen att det började strula i maj 2009 och inte mitt i vintern. Märkte först att vp lät råare och att varmvatten produktion tog längre och längre tid ( normala 5 min blev 7 sen 8 min etc) . När jag sen såg att det aldrig slutade bubbla i synglaset samt att hetgasröret blev över 100grader förstod jag att det var köldmediebrist

Lyckades få tag i en kylsnubbe som just tömt en vp på R22, vilken kom och gjorde läcksökning. Misstänkte expansionsventilen och bytte en oring , fyllde på c 1 kg R22 och vp blev som ny. Det gick dock bara några dagar innan jag märkte att drifttiden för vv tyvärr ökade igen....

Det blev sen byte av vp hösten 2009, den gamla var då precis 15 år gammal. Hade säkert gått att fixa den gamla, men ville ha en säker lösning för familjen då man jobbar mycket utomlands, så det blev en ny.

Köldmediebrist är vad jag sett under åren här på forumet rätt så ovanligt, men det kanske är en hel del kompressorhaverier som sker pga medie brist ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har samma förlopp i mitt synglas, dock så tar hela förloppet 6-7 min då kompressorn är helt kall(14 grader) och har stått stilla i kanske 20 timmar.
Vid "varmstart"  dÃ¥ kompressorn fortfarande är ljummen frÃ¥n föregÃ¥ende körning tar det betydligt kortare tid kanske 2 minuter.

Misstänker att en helt "utkyld" anläggning kanske beter sig pÃ¥ detta viset?  (returtemp vid start ca 20 grader, och brine in runt +2)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
Tack xxargs!
Dock är jag rätt säker på att flödet går från vänster till höger i filmen. Till vänster sitter filtret och till höger sitter expansionsventilen. Och då borde det väl inte bli "kavitationsbubblor" till vänster om pinnen!?

Per L

Titta pÃ¥ bernoulli's lag som säger ungefär att totala trycket är konstant och är summan av statiska trycket och det dynamiska trycket, vilket innebär att ju fortare en vätska rör sig i tex. ett rör sÃ¥ minskas statiska trycket mot rörväggarna  dÃ¥ en del av trycket gÃ¥r Ã¥t till att föra fram vätskan

Med andra ord trycket är lägst i strÃ¥len precis vid kanterna pÃ¥ utloppet pÃ¥ vänster sida dÃ¥ strÃ¥len har som högst hastighet när det kommer ut i glasomrÃ¥det och drar med sig intilliggande kondensatet just där och statiska trycket höjs igen när strömmen möter pinnen i mitten (och ocksÃ¥ skapar en bakÃ¥tgÃ¥ende virvel tillsammans med suget vid inloppets utlopp i tittglaset ) och efter pinnen sÃ¥ är vätskan fördelat pÃ¥ större  ytan och rörelsehastigheten lägre och därmed högre statisk tryck, alltsÃ¥ inga bubblor där - i mina ögon sÃ¥ beter det sig precis som förväntat, att det bubblar bara pÃ¥ underkanten pÃ¥ vänster sida beror pÃ¥ asymmetri i strÃ¥len med olika hastigheter pÃ¥ vätskan tex. efter en tvär böj kort innan eller annan virvel som finns innan det gÃ¥r ut i tittglaset.

förövrigt - sÃ¥dana här saker är skitsvÃ¥ra att simulera och räkna pÃ¥ i datorer eftersom man inte kan bygga tillräckligt bra beskrivna modeller där varenda skrovlig del i rörytan mÃ¥ste beskrivas, nÃ¥gra 100-del mm asymmetri pÃ¥ minttpinnen gentemot inloppet  etc.. 


Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
".....alltså inga bubblor där - i mina ögon så beter det sig precis som förväntat..."
Jag tror på dina ögon!

Mina ögon har nog inte rätt känsla för Bernoulli's lag!

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur ser expantionsventilen ut under gång?
Är det som en isklump på den eller känns den bara
våt?Hade en service på min maskin för lite sedan
och påtalade för servicekillen att expantionsventilen
bara var våt utanpå,ingen frost som det brukar vara.
Och det bubblade länge i synglaset.Även under gång
då den kopplat över från vv till radiator.Han kopplade
en mätare sedan justerade han exp.ventilen.Blev en
annan gång på pumpen med en gång.Och frost på som
det ska vara.Sitter en fjäder innuti som tappar "spänsten"
med åren.Så det var dags för en justering.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
På min expansionsventil syns ingenting under gång! Den är varken isig eller våt.
Röret efter ventilen är isolerat och man kan se avlagringar pÃ¥ stativplÃ¥ten under isoleringen  att det under 11 Ã¥r droppat "nÃ¥gra" droppar där isoleringen tar slut. Men det är sÃ¥ litet sÃ¥ man kan med fog säga att det är ingenting.

Bifogar kort på ventilen under gång.

Per L   
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du kanske skulle ringa till din servicefirma och
låta dom göra en kontroll.Jag upptäkte samma som du
att det var onormalt mycket gasbubblor i glaset.Samt att
det inte längre bildades någon frost på exp.ventilen som
det gjorde från början.Servicekillen kopplade ett mätinstrument
till kompressorn,sedan justerade han ventilen.Drog åt nästan
ett halvt varv på skruven innanför locket.Blev skillnad på gången
på kompressorn.Nu ser det ut såhär under gång.Gasbubblorna
försvinner snabbt efter start......Rekommenderar en översyn/service!

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
Du kanske skulle ringa till din servicefirma och
låta dom göra en kontroll.Jag upptäkte samma som du
att det var onormalt mycket gasbubblor i glaset.Samt att
det inte längre bildades någon frost på exp.ventilen som
det gjorde från början.

Gjorde du denna observation+åtgärd nu eller under sommarhalvåret?

Vintertid är det iaf sÃ¥ torrt i min källare+pannrum att jag inte fÃ¥r nÃ¥gon frost pÃ¥ expansions ventilen. Frostfritt nu ser jag inte som ett fel pÃ¥ expansionsventilen. 

Sommartid är det dock mycket fukt och då bildas frost och det blir lite avlagringar under ventilen pga dropp.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu för bara någon månad sedan.Det var bara kondensvatten
på ventilen.Och efter justering frös kondensen direkt.Enligt
polarn så var det dags för en justering.Han sa att fjädern
innanför tappar i spänst på några år.I detta fallet 3år.
Men det spelar ingen roll sommar som vinter.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
Antar att du har högre fuktighet där din vp står eftersom du får frost. Oops, min vp är 3 år , läge att börja hålla koll på den då.

Slickade pÃ¥ fingret och satte det mot expansionsventilen, frös fast direkt sÃ¥ det lär ju vara ok. Synd att man inte har givare före och efter exp ventilen, skulle vara bra att kunna logga dessa temp värden. 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Hmmm, på min gamla maskin anno 1981 så blir det aldrig sådär fin vätska, snarare ett "bubbelfritt" "flöde" men det ser mer ut som att det rinner utefter väggarna och glaset, än som ett helt vätskefyllt rum där det är nästan omöjligt att se om det flödar eller ej, som i filmen.
Mkt bra att denna film lades upp! tummenupp

Min expansionsventil är helt klart heller inte vare sig kall eller fuktig och det känns inte sÃ¥ meningslöst att ens mäta tempen efter ventilen..den är troligen varmare än inkommande brine pÃ¥ +4 °C dÃ¥ utgÃ¥ende brine hamnar pÃ¥ +4.2  °C efter nÃ¥gra minuters drift... Sc:,h
Frågan är nu bara, är det ett solklart fall av köldmediebrist, eller kan det tänkas hjälpa att bara justera expansionsventilen på min maskin också?
Om det aldrig gjorts så lär väl fjädern vara i det närmaste helt utan spänning efter typ 30 år... :o
Jag har ju nu blivit med manometerställ så jag kan mäta trycken, så var ska jag koppla in mig, och vad ska manometrarna och tempgivarna visa när jag justerar?

Ursäkta, jag ser nu att jag kapade tråden...jag har ju ingen IVT... "Sorry"
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 22:50:00 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
Att ha frostig expansionsventil är inget självändamÃ¥l - den bör inte vara mycket kallare än brinen och är brinen pÃ¥ flera plusgrader sÃ¥ bör inte expansionsventilen frosta. Dessutom brukar det leda sÃ¥ mycket värme frÃ¥n varma/jummna  kondensatsidan före expansionsventilen genom expansionsventilen att eventuellt frost om brinen är nära eller under nollan - uppkommer inte förrän en bit efter pÃ¥ röret frÃ¥n expansionsventilen mot evaporatorn, hur mycket som syns har ocksÃ¥ att göra hur varm kondensatet är innan den gÃ¥r in i expansionsventilen.

frostar den mycket trots att brinen är plusgrader så indikerar det problem och du har en evaporator som svälter på köldmedie (det är därför det kokar hårt och blir väldigt kallt omedelbart efter expansionsventilen) om tex. överhettningen är satt för högt och expansionsventilen inte släpper på så mycket trots att utloppet ur evaporatorn är tämligen varm. tittglaset indikerar om expansionsventilen är försörjd med tillräcklig mängd kondensat utan allt för mycket bubblor.

jag skulle säga att Per Lu:s bild är den korrekta medans 17sunbergs med sin vita expansionsventil indikerar problem om man i bÃ¥da  fallen arbetar emot en kallbrine pÃ¥ enstaka plusgrad till runt nollan - om den snöiga expansionsventilen mäts till -8 grader C och kallbrinen fortfarande är kring nollan sÃ¥ är det defintivt problem dÃ¥ lÃ¥g temperatur och stor temperaturdiff mellan brine och köldmedie ocksÃ¥ drar ned COP och värmekapacitet samt hetgasen sticker iväg i temperatur... 

---

När man skruvar pÃ¥ sÃ¥dant sÃ¥ kan man inte bara gÃ¥ pÃ¥ temperaturvärde pÃ¥ ett ställe utan man mÃ¥ste se helheten med kanske 4-5 temperaturvärde (inklusive hetgasen)  och om möjligt tvÃ¥ tryckvärden (som speglar aktuella kondenstemperaturen och  evaporatortemperaturen) samtidigt och av detta tolka vad som kan bli optimalt.


---

karlmb:

Som det är som du beskriver tittglaset sÃ¥ saknar du mycket köldmedie dÃ¥ du har en massa gas som blÃ¥ser förbi och efter väggarna kryper det kondensat som en film - det är ingen ide att peta pÃ¥ expansionsventilen, däremot kan du prova att värma resp. kyla bulben som sitter pÃ¥ sugsidan efter evaporatorn (och gÃ¥r till expansionsventilen via en kapillär)  och se om det händer nÃ¥got - värmer du sÃ¥ skall expansionsventilen öppna upp ännu lite mer, kyler du (tex. med kylspray pÃ¥ en tuss som trycks emot bulben) sÃ¥ skall det stänga till och fÃ¥r du inte tittglaset fylld ens i det läget sÃ¥ har du brist pÃ¥ köldmedie och troligen en läcka nÃ¥gonstans.

eftersom det är en R22-maskin och om jag var i samma läge som du så skulle jag titta efter en gasolflaska eller propylen och fylla på lite ;-)

Dock bör man ocksÃ¥ jaga rätt pÃ¥ läckan om det är möjligt och om jag minns rätt sÃ¥ jagar man klorbaserade köldmedie med en liten gasolbrännare där en del av brännluften in i brännaren sugs genom en slang samt att lÃ¥gan brinner pÃ¥ och hÃ¥ller en kopparplatta eller koppartrÃ¥dsspiral glödande och när man gÃ¥r frÃ¥n blÃ¥ till grön färg i lÃ¥gan sÃ¥ har man hittat läckan - den här metoden skall vara väldigt känslig för läckor. 

Att tänka på är att när man använder läcksökar-blåslampa så skall lokalen vara väldigt välventilerad eftersom klor i köldmedie som går igenom en het låga kan bilda fogsen...

Detta skall göras _innan_ man fyller pÃ¥ nÃ¥gon gasol i maskinen - efter detta sÃ¥ fÃ¥r man prova att använda en gasoldetektor  som man eventuellt skruvar om sÃ¥ att den precis nästan ligger i larmläge i frisk luft och det behövs ytterst lite gasol för att det skall larma.
själva sensorn bukar vara en liten blå burk på kretskortet med en liten nätgaller på dess topp.

Det finns också 'pennor' med sensor som kan användas för sökning av HC-läckor - okänt hur bra då jag bara labbat med omskruvad gasoldetektor från clas i sjön.

 
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 23:52:17 av xxargs »

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Tack xxargs (och alla ni andra också förstås)!

Fast dina kommentarer är oftast utförligt förklarande baserat på, till synes, genuin erfarenhet och blir därför lätt dagens höjdpunkter!

Per L
« Senast ändrad: 16 februari 2013, 11:23:34 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Till xxargs:
Tja,vad ska man göra? Man har väl bara att lita på en
servicekille som är auktoriserad av i detta fallet IVT.
Enda justering som behövdes var just exp.ventilen.
Växelventilen är ju redan bytt.(blev på garantin).
Annars hade han väl forskat vidare i maskinen.Alla
driftvärden kollades,och inga larm förekommit.......
Det första jag sa åt honom var att snoka ordentligt
efter fel eller brist på köldmedium....... dontknow

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
XXargs, tack igen!
Mmm, läcksökarblåslampa har jag hittat på nätet, verkar vara en smart lösning, om man nu vill fortsätta med klorbaserade köldmedier.
Men i mitt fall är det en rad skuvkopplingar som ju är oljiga (en i varje ände av 2 filter + ytterligare två på expansionsventilen), så jag antar att det är just där som det har läckt ut då.
30 år är ju trots allt en ansenlig tid.
En bra ide är kanske att prova att fylla upp med Propan R290 för att se om det hjälper och man fÃ¥r en bra drift, och isÃ¥fall vid tillfälle senare byta alla filter (ta bort det pÃ¥ sugsidan och ersätta med en rörbit för minskat flödesmotstÃ¥nd  ^-^), vacuumsuga ordentligt, och fylla upp med 100% R290.
Helt klar måste vi gå mot naturliga köldmedier som du förespråkar, hittade detta:
http://www.ecofreeez.com/uploads/Greenpeace_International_Report_HFC_s_a_Growing_Threat.pdf
Men var i Europa förutom några e-bay-siter kan man egentligen köpa R290 och R600a?
Har fö just ställt den frågan hit...: http://www.refrigerantsnaturally.com/about-us/who-we-are.htm
Få se om det kommer något svar..
« Senast ändrad: 16 februari 2013, 15:00:30 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
vanlig Gasol är väl minst 95% Propan och borde funka lika bra som ren R290, eller?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
17Sundberg:

Bara för att man är auktoriserad innebär inte att man är expert pÃ¥ felsökning - och riktigt bra felsökare som verkligen kan leta fel är sällsyntheter oavsett bransch idag (dÃ¥ det inom elektronikbranchen som jag kommer ifrÃ¥n allmänt anses att det inte är nÃ¥gon pÃ¥fyllnad av dito människor med nÃ¥gra fÃ¥ undantag  sedan de 2 och 4-Ã¥riga tekniska gymnasielinjerna lades ned pÃ¥ 80-talet) och dom flesta 'övriga' gÃ¥r pÃ¥ vad de blivit lärda och efter olika tumregler (det brukar...) eller bara byter komponenter pÃ¥ kundens räkning till man hitta nÃ¥got som gav förändring.

---

Jag vet tex. inte din brinetemperatur, eller omgivande temperatur just kring expansionsventilen, men är den -5 grader pÃ¥ utloppsidan sÃ¥ kanske det är normalt att expansionsventilen börja isa, det jag reagerar pÃ¥ är den typen av frost pÃ¥ bilden du skickade indikerar att expansionsventilen är ganska rejält kall - mellan -5 - -10 grader C om omgivande luften är kring rumstemperatur  och inte att den ligger precis under nollan dÃ¥ det blir mera ett islager med vÃ¥t yta eftersom sÃ¥ fort iskristallerna blir lite längre ut i luften sÃ¥ smälter den mot den varmare luften och rundas av i topparna, medans har man vassa iskristalltorn pÃ¥byggas flera mm ut som i din bild sÃ¥ indikerar det att underlaget är ganska rejält kallt efter som det leder ut kylan igenom den relativt dÃ¥ligt värmeledande iskristallerna till ytan utan att de hinner nÃ¥ plusgrader och börja smälta i topparna och rundas av.

Är det normal vinterluft vid rumstemperatur spolande runt exp.ventilen så blir det ingen fukt eller is alls för att luften är så torr förrän vid flera minusgrader - vilket jag tror gäller Per Lu:s bild, medans är det i en fuktigare och kallare källarvåning så kan kondens och isbildningen starta tidigare.

Hade det varit min anläggning så hade jag stuckit in en termoelement eller termometer-sensor in i isoleringen mot röret i röret kort efter exansionsventilen och se vilken temperatur - visar det -10 grader C medans KB ut legat på någon enstaka minusgrad, så hade jag inte varit nöjd...

---

"Tja,vad ska man göra?"

Tja, ganska mycket - tex. att lära sig hur kylmaskiner fungerar teoretiskt med lite beräkningar av entropier och entalpier, tryck, temperatur och är du optimeringsnörd som vill ha det mesta möjliga ur maskinen så är det enda sättet eftersom man inte kan betala en kyltekniker till rimlig summa att göra samma jobb och dessutom väldigt beroende på om man hittar rätt gubbe

Kunskap _är_ makt och vill man inte ägna tid och energi att skaffa detta, så sitter man i händerna på installatörer och hantverkare och hoppas på att deras ord är riktig och kanske betala dyrt för tjänster som inte levereras (tex. betala för 'expertnivå' som pin-pointar att det är fel på startkondensatorn på kompressorn och är billig att byta, men får levererat 'hantverkanivå' av kunskap som byter hela kompressorn istället för en betydligt rundare summa utan att ha sett/vill se att det är fel på startkondensatorn som är betydligt billigare att byta) men kunden inte har kunskapen att granska och upptäcka detta...

Idag har man alla förutsättningar att skaffa mycket av kunskapen genom att leta och läsa pÃ¥ Internet - köpa ett antal billiga elektriska termometrar med extern sensorsnöre pÃ¥ valfri gubbdagis och montera in lite här och där i sin maskin  och jag brukar ofta referera till att simulera sina uppmätta värden i coolpack och fÃ¥r man inte till det i denna med rimliga värden sÃ¥ betyder det att nÃ¥got inte är bra och likt en detektiv använda ledtrÃ¥darna av sina egna mätvärden och vad coolpack tycker det borde vara för att det skall fundera OK för att lista ut var problemet är.

Den här typen av information fanns inte övh. att få tag på 1980 till slutet 1990-talet och än mindre dito simulatorer om man inte gick yrkesskolor inom kylindustrin, idag har alla förutsättningar till detta och dessutom gratis utöver sin tid om man anstränger sig lite!!


Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
vanlig Gasol är väl minst 95% Propan och borde funka lika bra som ren R290, eller?

Nej, jag har för mig att jag läste att man bör inte använda gasol för bäst resultat.
De 5% med andra gaser är negativa för oljan eller iaf COP.
Om det nu är lagligt att köpa HC, och det är relativt billigt så finns väl ingen anledning (om man då hittar en lev..) att köpa ett sämre substitiut?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mätte temperaturen med ir-termometer mot "frostklumpen" och fick
-2,7grader.Siktade jag mot "siktglaset" fick jag +30 grader.
Köldbärare in +0,9 och ut -2,4.Enligt displayen....Säger det något?
Lite fuktig luft runt golvet men inne i maskinen är det ju varmt o torrt.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
17Sundberg:

Jag skulle ocksÃ¥ kolla med en termometer i direktkontakt med metallen - en IR-termometer är ganska lätt att lura och en del av värdet kan tex pÃ¥verkas av värmestrÃ¥lningen frÃ¥n väggen bakom som reflekteras pÃ¥ tex.  metallytan pÃ¥ expansionsventilen - sedan är en IR-termomter ganska 'rundtittande' vilket gör att man mÃ¥ste gÃ¥ riktigt nära (cm avstÃ¥nd) tex. den frostiga delen av expansionsventilen för att vara säker pÃ¥ att den inte ocksÃ¥ känner av expansionsventilens varmare delar som 'lyser över' dom kallare delarna och genomsnittsvärdet av det blir högre.

---

karlmb:

kan man få tag på R290 så är det att föredra, dock brukar det vara skitdyrt per kilo och knepigt och ofta dyrt att få det hemtransporterat iom. att det är riskgods.

Sök pÃ¥ 'propan 95' pÃ¥ google sÃ¥ kommer du till flera leverantörers produkter (tex Preem) där det redovisas vad det finns i det som vi  kallar 'gasol',  garantivärde typ 95% propan, produktionsvärde 98%,  största 'resten' av det som är kvar är butan typ 1.1%, en smula etangas 0.7% och ännu mindre metangas och spÃ¥r av andra gaser.

Tittar man propan 95 och den kvalitetsnorm på HC-gaser som tex. Danfoss ställer (den enda stället jag sett en spec övh. på önskade renheter i HC för kylmaskiner) så är det inte mycket som fattas för att vanlig svensk propan 95 skulle kunna klassas som R290 av kylmediekvalitet, det är tillsatsen av etymerkaptan och lite metanol vintertid som drar ned det.

Tex. så accepterar Danfoss 2% svårkomprimerbar gas ala metan och Etan medans verklig produktionshalt är mindre än 0.01% Metan och 0.7% Etan i svensk gasol.

Det som pÃ¥verka den teoretisk möjliga COP mest är just andelen svÃ¥rkomprimerade gaser (där rester av luft ocksÃ¥ är skadligt)  medans andelen butan kan göra att man fÃ¥r en smula glide i kondensatet - men här handlar det om delar av en grad med dom lÃ¥ga halterna (1.1%) man pratar om här.
 
Svensk gasol är av mycket hög klass i jämförelse med vad som kan hittas nere i Europa och USA som ofta är mer liknande 'campingasol' med 30% propan och resten en blandning av 1/3-del isobutan och 2/3-del normal-butan och inte sällan ocksÃ¥ en skvätt vatten i botten av flergÃ¥ngstuben... ungefär som bensintanken innan man började med etanolinblandningen i soppan för ett antal Ã¥r sedan... I Sverige är man noga med att gasol inte skall frysa i kranar, tryckregulatorer mm. medans i mer sydliga delar av europa vet man knappt vad minusgrader är och vad det kan ställa till med när vattendroppar i gasolen fryser. 

(när man i internationella kylsammanhang pratar om den skitiga BBQ eller LPG-gasen i kylmaskiner så pratar man inte om den nordiska propanet som är av excellent kvalitet i jämförelse med det mesta av de olika LPG-bränslen i världen)

Dessvärre så brukar det innebära att man har små mängder metanol i gasol vintertid för att binda vattnet då gasol i kyla kan bara hålla 1/20-del vatten(ånga) per volym i vätskedelen än vad som motsvarar fukthalten i gasutrymmet ovanför vätskan, vilket gör att även om gasolen är under 25 ppm fukt så kan det ändå bli iskristaller som kan täppa igen redan vid typ -10 grader och vattenhalten vid fuktmättad flytande propan går ungefär vid:

-40C 3ppm
-30 5
-15 13
+6C 44
+15 75
+30 173
+45 360

vilket är typ 1/40-del av vad tex. flytande R134a kan innehålla i vatten innan det blir vattendroppar/is flytande på ytan (flytande R134a är tyngre än vatten)

I kylsammanhang sÃ¥ är man inte sÃ¥ jätteförtjust i just metanol-delen (även om en del kommersiella köldmedieblandningar för bil-AC främst till gamla R12-anläggningar har just metanol tillsatt tillsammans med isobutan i R134a för att mineraoljetransporten skall fungera bättre) och är man känslig för detta och luktmediet sÃ¥ kan man minska detta en del genom att lÃ¥ta Propanet när den sugs sakta över till maskinen i gasform (ca 3 gram i minuten) lÃ¥ta det gÃ¥ igenom en 0.5 meter lÃ¥ng slangfilter (av  tex. 12.5 mm armerad tryckluftslang), hÃ¥rt stoppad med i ugn och 250 grader C och helst i djup vakum torkad silikagel (och fin helst syntetisk vadd eller annan filterväv i ändarna för att blockera dammet frÃ¥n silikagel) - obs! slangfiltret mÃ¥ste prepareras max ett par timmar innan användning dÃ¥ silikagelen i den här torknivÃ¥ drar fukt sÃ¥ hÃ¥rt ur slangplasten/gummit att den har blivit för blöt för ovanstÃ¥ende jobb efter ca 12 timmar[1]...   (silikagelen efter ugns och samtidiga vakumtorkningen hÃ¥lls förvarad i glasburkar med mycket väl tätande lock tills det skall användas - äppelmosburkar med plÃ¥tlock frÃ¥n ICA har fungerat bra :-). När man flyttar över silikagelen sÃ¥ skall det göra i plastpÃ¥sar med sÃ¥ lite luft som möjligt sÃ¥ att silikagelen inte exponeras för fuktig luft mer än absolut nödvändigt - och förstÃ¥s inga fingrar eller annat som avger fukt där man hanterar silikagelen  - det här lÃ¥ter textmässigt mycket värre än när man utför detta i verkligheten och största utmaningen är hur man fÃ¥r till torkning i ugn av silikagel vid 250 grader C under 0.1 mBar vakum... - se till att vakumpumpen är ordentligt varmkörd och använd gasballast om möjligt dÃ¥ det kommer mycket kondens i utloppet och ev. anslutna slangen som för bort vakumpumpsgaserna och helst bör man isolera första biten sÃ¥ att slangen hÃ¥lls varm sÃ¥ att det inte droppar tillbaka till vakumpumpen  och blir liggande i botten av oljan.)
 
Silikagel har ytor som är polära vilket gör att den absorberar väldigt gärna polära molekyler så som vattenånga, metanol, etanol, R134a, R407C, R32 och troligen också etymerkaptan (luktmediet i gasol) etc. medans den utöver sedvanliga kapillärkondensationen inte bry sig speciellt mycket om alkaner så som butan/propan/etan/metan etc.

Tyvärr kan man inte plocka bort etan-gasdelen med vare sig silikagel eller aktivt kol utan måste göras med upprepad destillation eller kolon-destillation...

---

Förvisso kanske ovanstÃ¥ende är mycket skrik för lite ull dÃ¥ det bevisligen har byggs 'ispinnar' mm. som körts pÃ¥ vanlig obehandlad svensk bränngasol i Ã¥ratal utan problem och eftersom jag nästa veckovis  springer pÃ¥ AC-kyla som inte fungerar i mitt jobb med heta teknikrum som följd (> 30 grader varma) sÃ¥ är jag inte speciellt imponerad över hÃ¥llbarheten pÃ¥ dessa maskiner - där hälften av maskinerna slutar att fungera pga. att köldmedie har läckt ut och andra hälften är kompressorfel eller elektronikfel och det redan inom nÃ¥gra fÃ¥ Ã¥r. Det är ändÃ¥ maskiner av välkända sorter som har installerats av kylföretag och har Ã¥rlig besiktning pga. ibland ganska rejäla laddningar av köldmedie pga. lÃ¥nga rörvägar...  med detta i bakhuvudet sÃ¥ funderar man verkligen om R410A verkligen är sÃ¥ vettigt val i AC-maskiner... och som tidigare nämnt i tidigare inlägg sÃ¥ är R410A den näst sämsta av dagens tillÃ¥tna HCF-köldmedier när det gäller teoretiskt COP och är inte lÃ¥ngt ifrÃ¥n R404A som innehar jumboplatsen.

[1] Den delen har jag verkligen studerat med HIH4000-hygrometrar som kan mäta till 0% Rh (kalibreras mot högvakum för 0% Rh) och den vägen verklige fÃ¥tt respekt pÃ¥ hur fukt tränger in i saker och ting trots att man tycker att det skall vara 'fukttätt' - det är inte fuktätt sÃ¥ fort det finns plast och gummi inblandat dÃ¥ det diffunderar igenom sakta oavsett tjocklek dÃ¥ själva plasten/gummit härbärgerar en hel del fukt i sig själv, det enda som hÃ¥ller fukttätt i längden är i princip svetsade eller hÃ¥rdlödda inneslutningar helt i metall...   

Utloggad DanielW

  • Mupp
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gratis värme - Ja tack!
Väcker en gammal tråd då jag har en kort fundering kring propan95;

För att bli av med butanet räcker det väl faktiskt med att hålla gasolflaskan under -5grader C då butan inte förångas vid 0bar ~0c.

Var kan man köpa silica-gel?

Passar på att tacka xxargs för mycket informativa inlägg!
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas

Utloggad Lussebulle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Torkfilter innehåller silicagel.
Daikin, vad annars?

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
Nej, inte idag

Gamla filter för R12-system kanske gjorde det, men idag används sk. zeoliter eller som det brukar kallas på utrikiska 'molecular sieve', ibland tillsammans med 'alumina' som också är en typ av torkmedie som också kan neutralisera i viss mån syror som kan bildas i oljan om det går varmt och tillsamman med fukt som kommit in i systemet på något sätt (tex. gummi eller plastslang - tex. impulsledningar till pressostater i plaströr som börja bli modern nu, är ingång för fukt i systemet över tiden eftersom fukt diffudera genom plast sakta men säkert och fukt vandrar alltid till den torrare sidan (dvs. inne i insidan av kylmaskinen) - det är också orsaken till att bilar har relativt stora torkfilter, det är för att man har gummislangar samt O-ringar i systemet som sakta drar in fukt.

(med 'fukt' och fuktigt system sÃ¥ menar man att relativa fuktigheten har nÃ¥t över 5% Rh och i fallet R134a dÃ¥ över 50 ppm fukt i kondensatet (önskat ca 10 ppm) - dvs. gasen i kylsystemet är fortfarande knastertorrare än den torraste uppvärmnda innomhusluften en kall vinterdag man kan rÃ¥ka ut för - men ändÃ¥ är för fuktigt) 

Zeoliter suger mycket hårdare fukt ur flytande kylmedia än silikagel och tål både mera värme och fukt i innan ångtrycket stiger för mycket. Och varför man använder zeoliter idag beror mycket på att HCF-köldmedier också fungerar som torkmedel och det är en tävlan mellan köldmediet och torkmediet att binda fukt.

I gamla system så satt silikagel-filte ofta på sugsidan och bara torkade köldmediet i gasform och man höll silikagelen sval - då fungerar den bäst, medans dagens torkmedel med stor sugförmåga sitter på vätskesidan av slingan och ofta ganska varm och ändå torkar den flytande köldmediet.

Silikagel är bra som tork och filtermedie av tex. propan95 (i gasform) som bÃ¥de kan ha smÃ¥ mängder etanol i sig för att inte fukt propanet skall frysa i pumpar och ventiler (det blir vattenpärlor i flytande propan redan vid 25 ppm fukt och därmed fryskänsligt när det gÃ¥r under nollan, medans R134a tÃ¥l över 400 ppm fukt och först nere vid -25 grader börja isa inne i ventiler mm.) - samt troligen (inte kollat) plockar bort en hel del av luktmediet (etymerkaptan) eftersom supertorr silikagel är väldigt förtjust att fÃ¥nga molekyler som är polära i nÃ¥gon mÃ¥n, dit hör metanol/etanol och troligen ocksÃ¥ merkaptan medans tex zeoliter i en köpt torkfilter för kylmaskiner _bara_ fÃ¥ngar upp vatten. 


---

När det gäller att hitta billig silikagel i större mängder till rimligt pris sÃ¥ gÃ¥r man till konsum/ICA  till avdelningen kattmat och kikar efter 'best friend' kattsand av den lätta sorten med halvgenomskinligt kross och med lite blÃ¥ pärlor eller blÃ¥ kross. iblandad - dvs. vitt med lite blÃ¥ prickar

Hemma igen  värmer man ungen till 250 grader C och pÃ¥ en plÃ¥t bre ut ett tunt lager av kattsanden ur pÃ¥sen - inte mycket mer än halv centimeter tjockt, ställer in ugnen - därefter tittar man till det dÃ¥ och dÃ¥ under kanske ett par timmar och rör om - när man ser att den blÃ¥ krosset/pärlorna har blivit lila-färgade (magenta-ton) och sakta börja blekna - dÃ¥ är det torrt och man häller över det hett till en glasburk (förvärmde lite i ugnen som förberedelse för att inte spricka när 250 grader C varm  silikagel dunsar ned i burken) och sätter pÃ¥ en _tät_ plÃ¥tlock med hel gummipackning

Noggrant diskad och torkad Felix äppelmosburkar går bra och man kan förvara detta i åratal så länge locket är påskruvat ordentligt.

När den lysade lila  och kanske mot rosa färgen i det som tidigare var blÃ¥a korn/kross, Ã¥ter har blivit mer blÃ¥aktig och den röda lysande delen i lila färgen mattats av - sÃ¥ har silikagelen blivit för fuktig och är oanvändbar för gastorkning om man har ambitionen pÃ¥ 10 ppm fukthalt.

---

Gastorkning:

i biltemas 12 mm blå tryckluftslang fullstoppad med ovanstående silikagelkross så har ca 24 -48 timmar på sig att torka den gasen man vill torka. Därefter har det sugits så mycket fukt genom plasten i slangen in till silikagelen att man inte kan hålla godkänd torrhet, med armerad klar tryckluftslang i PVC så har man max 24 timmar på sig då PVC leder igenom fukt från luften genom plasten snabbare än andra typer av gummimaterial

Vid torkning av R134a pÃ¥ ca 50 cm 12 mm slang sÃ¥ är gasflöde av ca 3-5 gram gas i gasform per minut om man vill att den utgÃ¥ende gasen skall hÃ¥lla under 10 ppm fukt när det sedan är kondenserat i (kylda) mottagarflaskan. Man kan torka relativt stora mängder gaser med tex. 400 ppm fukthalt in och 10 ppm ut, typ flera kilo R134a genom en 50 cm med silikagelkross fylld slang, men tÃ¥l fortfarande inte att förvaras över 24 timmar om det är klar armerad PVC tryckluftslang  eller 48 timmar om det är blÃ¥ tryckluftslang.

   

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Var kan man köpa silica-gel?

På hyllan för kattsand i ditt närmaste varuhus. Den modellen som består av vita kulor/stenar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
Väcker en gammal tråd då jag har en kort fundering kring propan95;

För att bli av med butanet räcker det väl faktiskt med att hålla gasolflaskan under -5grader C då butan inte förångas vid 0bar ~0c.



Butan ångar även under -5 grader C men proportionerna mellan gaserna ändras med allt mindre butan i propangasen ju kallare det är.

nu är halten butan tämligen låg i svensk propan 95 redan från början och att destillera ut den sista butanet kräver många destilleringar eller destillering i kolon med mycket noggran temperaturgradient per 'våning' i colonen.

Det som man hellre vill bli av med är andelen etan om man verkligen vill optimera - men för 'hemmabruk' så är det mer pina än vad förbättring är värd att försöka bli av med detta.

Däremot hade jag gärna velat ha en flaska med ren etan då en blandning med 20% etan och 80% propylen skulle kunna fungera istället för R410A i en R410A maskin och just detta skulle vara kul att testa och se hur det skulle fungera ;-).

En sÃ¥dan blandning ger glide pÃ¥ ungefär samma sätt som R407C och är evaporatorer och kondensor inte allt för illa utformade sÃ¥ bör det fungera med nÃ¥got sÃ¥ när bra verkningsgrad och troligen nÃ¥got bättre än R410A dÃ¥ denna är ganska dÃ¥lig redan frÃ¥n början av alla dagens ej förbjudna alternativ, dessutom blir den inte sÃ¥ varm i kompression och därmed inte sÃ¥ varm hetgas som tex.  ren R32 blir när det komprimeras lika mycket, som används Dalkins nya serie (okänt hur man hantera detta)

 


Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Efter min första film om bubblirna i synglaset (se första inlägget) har jag filmat bubblorna varje år i jan-feb och det har sett ut ungefär likadant varje år sedan 2013. Gissningsvis har jag varje gång filmat en kompressorstart för uppvärmning av elementvatten.

För skoj skull filmade jag en kompressorstart häromdagen. Då var det förstås:
- en start för att värma varmvatten
- mycket varmare utomhus
- mycket varmare köldbärare
- osv

Vid denna start bubblade det dock under väldigt mycket kortare tid. https://www.dropbox.com/s/m3eythvw78keqeu/17-08-06%20%2B16-17%20ute%20start%20VV.wmv?dl=0

Kan någon förklara för mig:
- varför det bubblade under så kort tid denna gång!
- vilka parametrar som avgör hur mycket och hur länge det bubblar (bortsett från gasbrist)

Jag vill ju kunna jämföra mängd bubblor och hur lång tid det bubblar mellan olika år för att kunna förutse ett kommande problem (tex gasbrist). Och det går förstås inte om allt är OK och det bubblar 10 sek en gång och 40 sek en annan gång
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!