Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: saver65
« skrivet: 30 juni 2013, 22:55:42 »

Nja, troligen behövdes väl elpatronen för att komma över 50 grader, eller hålla den tempen med nuvarande värmepump, och en 1115-10 ger ungefär samma uteffekt vid 50 grader som en 1245-12 kW.
Så jag gissar att du kommer att klara dig ned till ca -15 grader även med en 1245-12 kW.
Klarar sig huset med lägre framledning än 50 grader även när det blir kallare än -15 ute så vinner du dock en del.

Tack för svar Richard,

Det som komplicerar det hela en del är att utegivare saknas och shuntventilen efter ackumulatortanken är helt manuell. I vintras ställdes shuntventilen på ca 8-9 (av max 10) och därefter justerades rumstermostaterna upp och ner beroende på utetemp, tycke och smak...
bland olika familjemedlemmar ;-) . Vp hade svårt att komma högre än 39-44°C i vintras (=ärvärdet på displayen fast börvärdet var 50 °C) så länge elpatronen inte kopplades in vilket endast skedde riktigt kalla dagar. Att vp inte kom upp högre i temp kan kanske bero på att kompressorn var på väg att haverera ... eller  Sc:,h

Jag kommer ju som sagt att bygga om till flytande kondensering, installera utegivare och en eller flera innegivare*. Dessutom kommer jag att koppla ur samtliga rumstermostater (utom möjligen i sovrummen Sc:,h).

* En eller flera innegivare p.g.a. husets uppdelning i två huskroppar som endast är förbundna med en gång. Det går separata ledningar till två huvudfördelare och en tredje ledning till relax/tv-rum som har en separat slinga. Men det borde väl gå att ha åtminstone två innegivare för separat styrning av de två huvusfördelarna och låta den tredje (relax/tv-rum) gå på samma som en av de andra två. (F1245 kan väl styra 4 värmesystem och med poolstyrningen har jag då fyllt kvoten)

(Hoppas också att det kommer gå att köra med lägre framledningstemp med enbart golvvärme och urkopplade rumstermostater ....)

Fortfarande är jag osäker på val av storlek på vp (12 eller 15 kW) men hur ska man någonsin kunna vara säker på att 12 kW kommer att räcka för oss. Jag tror att vi kommer att vilja ha varmare i huset än vad förra ägaren hade (enligt ett av barnen alltid kallt) och vi är tre personer fler som dushar osv. Detta talar för att man borde överväga en 15kW, ´å andra sidan så borde väl ombyggnaden i sig ge mer ett så pass mycket bätte värmesystem och effektivitet att jag klarar mig på 12 kW. (Någon som var här och tittade på installationen sa att den fasta kondenseringen vara som att ligga och köra på 3:ans växel på motovägen och för mig känns det som att en 12 kW då borde räcka för oss...)

Finns det något som talar för 15 kW resp 12 kW tycker ni?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 juni 2013, 10:11:54 »

Nja, troligen behövdes väl elpatronen för att komma över 50 grader, eller hålla den tempen med nuvarande värmepump, och en 1115-10 ger ungefär samma uteffekt vid 50 grader som en 1245-12 kW.
Så jag gissar att du kommer att klara dig ned till ca -15 grader även med en 1245-12 kW.
Klarar sig huset med lägre framledning än 50 grader även när det blir kallare än -15 ute så vinner du dock en del.
Och om elpatronen slogs på manuellt och lämnades på kommer du alldeles säkert att spara mer energi bara genom att få en bättre styrning av eltillskottet.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 28 juni 2013, 09:59:35 »

Perfekt - nu känner jag mig lugn. Nu återstår bara valet av ny vp inkl effekt på denna. Det borde enligt vad jag förstått räcka med 12 kW på min 300 kvm uppvärmd yta. Dock tillkommer ytterligare 35 kvm om man ska räkna garaget även om detta endast värms indirekt (dvs inga radiatorer eller golvvärme med ligger ovanför tvättstuga/sovrum så det värms ju också upp indirekt). Förra ägaren säger att man fått koppla in elpatronen i ack.tanken (som pannan körts emot, fast kondensering, 50 °C) vid ca -15 °C. Bygger jag om till flytande kondensering borde jag väl komma i ännu bättre läge med en F1245-12 jmf med min nuvarande F 1115-10, eller?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 juni 2013, 07:13:23 »

Med lägre tryckfall får du högre flöde ur pumpen, om du vill.
Nibe rekommenderar väl ca 10 graders deltaT, men enligt alla som testat och utvärderat så ger värmepumparna högre uteffekt utan märkbara nackdelar om man har lägre deltaT än så, här i forumet brukar vi lite försiktigt rekommendera 7-8 graders deltaT.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 27 juni 2013, 22:43:34 »

Tack Richard - då förstår jag lite mer.

Det känns bra att man kan köra lite större delta temp då jag kanske kan behöva detta  dontknow om jag inte vill gå upp i framledningstemp men hur ska man tänka när det gäller flöden och tryckfall?

F1245-12 har enligt manualen ett nominellt flöde på 0,27 l/s (16,2 l/min) och vid detta flöde har man tillgång till max 58 kPa (~5,9 mvp).
Slingan (20m PEX 22x3) till vvxl ger ett tryckfall på ca 1,5 kPa/m, dvs ca 30 kPa (~3,1 mvp) vid 40°C.
Jag vet inte exakt vilket tryckfall jag får genom vvxl vid 16,2 l/min men vid 20 l/min får jag ett tryckfall på 0,15 mvp (låter väldigt lågt kanske borde kolla om det inte ska vara 1,5 mvp Sc:,h).

Innebär specen på nominellt flöde (0,27 l/s) att pumpen inte kan ge mer även om man har ett lägre tryckfall än 58 kPa i slingan?
I mitt fall är ju tryckfallet inte mer än ca 31 kPa ...om jag fått rätt uppgifter. Om det finns tillgång till ytterligare 17 kPa borde jag väl kunna få ett högre flöde ... eller ? (Vid 40 °C framledning och 0,42 l/s ger vvxl 12 kW och detta motsvar ju effekten som vp ger)
Frågen är som sagt hur man måste räkna i detta fall  dontknow

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 juni 2013, 09:47:25 »

Värmepumpen är ju av on/off-modell och ger därför alltid full effekt när den går.
Om poolen behöver 10 kW för att hållas varm kommer alltså en 12 kW värmepump att stå still då och då för att dess uteffekt är högre än den förbrukade effekten.
Vi har en 4 X 8 meters pool, och den kräver ca 80-100 kWh energi/dygn.
Din värmepump kommer alltså att gå ca 8-9 timmar/dag för att hålla poolen varm om den är av samma storlek och lika välisolerad som vår pool.
Om deltaT blir upp till 10 grader är det inga problem.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 26 juni 2013, 15:48:23 »

7-8 graders deltaT är helt perfekt för värmepumpen, och den borde inte ha några problem att hålla rätt flöde.
Men några 10 kW kommer du inte att köra, det blir ju vad pumpen ger, vilket jag gissar är ca 11-12 kW vid denna framledningstemp.

Skönt att höra men jag trodde att pumpen gav 10 kW om vvxl ger 10 kW vid ett visst flöde/temp (11 kW om vvxl ger 11 kW osv) ända upp till gränsen för vad pumpen kan ge. Eller ger pumpen som du skriver alltid 11-12 kW vid en framledningstemp på ca 40°C  Sc:,h

Om det mot förmodan skulle bli för stort tryckfall i primärlingan låter det som att jag kan köra ett lägre flöde med högre framledningstemp (t.ex. 45°C) med den negativa effekten att  :dt: blir större...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 juni 2013, 12:27:02 »

DeltaT på "poolsidan" spelar inte så stor roll.
7-8 graders deltaT är helt perfekt för värmepumpen, och den borde inte ha några problem att hålla rätt flöde.
Men några 10 kW kommer du inte att köra, det blir ju vad pumpen ger, vilket jag gissar är ca 11-12 kW vid denna framledningstemp.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 26 juni 2013, 12:03:12 »

Om du med primärsidan menar temperaturen till/från värmepumpen så är lägre bättre.
Om du vill ha 30 grader varmt i poolen är det rimligt att de räknar på 45/40 på primärsidan, alltså 45 grader på framledningen och 40 grader på returen.
Sen väljer du snäppet större värmeväxlare så att du i realiteten hamnar lite lägre än så.
Kan du sätta in en vvx som ger dig 40/35 så är det ännu bättre, men tills sist blir det en fråga om kostnader för vvx, hur mycket är det värt att komma ned ytterligare några grader i temp?

Hej Richard och alla andra som har koll på detta,

nu har jag fått lite svar angående värmeväxlaren...

För att hålla nere flödesbehovet på primärsidan (ca 20 m bef. PEX 22x3 mm) och tryckfallet över vvxl har jag valt att räkna på en större vvxl än "normalt". Värdena nedan gäller för en Maxi-flow 120 kW (nominellt) 250 l/min och 30°C på poolvattnet samt 40°C framledningstemp till vvxl.

1. Flöde till/från vp (primärsidan) på 20 l/min ger:
10 kW
Tryckfall = 0,15 mvp
:dt: primärsidan = 7,87 °C
:dt: sekundärsidan = 0,62 °C

2. Flöde till/från vp (primärsidan) på 25 l/min ger:
12 kW
Tryckfall = 0,2 mvp
:dt: primärsidan = 7,3 °C
:dt: sekundärsidan = 0,73 °C

3. Flöde till/från vp (primärsidan) på 30 l/min ger:
14 kW (detta klarar inte vp'n som kommer vara på 12 kW men tog med detta exempel i alla fall)
Tryckfall = 0,25 mvp
:dt: primärsidan = 6,85 °C
:dt: sekundärsidan = 0,82 °C

Det krävs tydligen ca 10kW för att hålla en 4x8m pool upp emot 30°C och man brukar enligt uppgift försöka få ett  :dt: på sekundärsidan (poolvattnet) på ca 1 °C. (gissar att det bara handlar om tiden det tar att värma)

Det blir en del frågortecken och jag hoppas att någon kan räta ut någon av dessa...

A) Vilket flöde / tryckfall i exemplen ovan klarar en Nibe F1245-12kW för poolvärmningen mtp bef PEX 22x3 mm (20m utan kraftiga böjar / 90 gradare) ?
B) Är  :dt: på 7,3 °C för primärsidan acceptabelt eller bör man försöka få ned denna?
C) Bör jag gå upp i framledningstemp till vvxl - exempelvis 45 °C och se vilka flöden, tryckfall och  :dt: jag får då  Sc:,h
D) Kan man nyttja"all" effekt från vp när man kör poolvärmningen med en F1245:a eller måste man räkna med en lägre max effekt?

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 juni 2013, 13:49:26 »

(Någon av installatörerna pratade om att det kan behövas en mindre tank för att öka vattenmängden i golvvärmesystemet men det lät osäkert mtp den mängd golvvärme som finns i huset...)

Jag funderade också på detta, 500 liter är kanske i mesta laget, men om man vara använder manteln på VPA:n på ca 200 liter så är det en utmärkt volym att använda som volymförstorare eller arbetstank till golvvärmen.
Skrivet av: robot74
« skrivet: 24 juni 2013, 08:41:11 »

kW .
Jag skulle satsa på en CTC EcoZenith panna med en CTC EcoPart 12kW bergvärmepump till. Grymt bra varmvatten produktion och många möjligheter att styra poolvärme och spavärme. Vill du komplettera med solvärme så är Zenith pannan föredömligt förberedd för såna lösningar.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 24 juni 2013, 06:50:58 »

Varför använder du inte tanken i 1245an och struntar i din gamla tank.

Precis, den inbyggda VVB:n i 1245 ger bra med varmvatten och VPA:n blir då överflödig om den kopplas in med flytande kondensering (du får lite mer plats).  :)

Tänkte att storleken kanske har betydelse och med tre barn varav två tonåringar kan det aldrig bli för mycket varmvatten ;)  Sen måste jag erkänna att jag inte har full koll på det här med flytande kontra fast kondensering, ackumulatortank, arbetstank och varmvattentank. Bara att det verkar vara bra med flytande och att ha en arbetstank/ackumulatortank. Därför tänkte jag att ju större desto bättre ...men som sagt... dontknow

Hej Smurfen och Carl N,

Tack för era tips. Jag vill dock inte riva ut VPA'n innan jag är helt säker även om det ger en del utrymme samtidigt som det borde förenkla installationen en del...  dontknow

Kan det finnas fördelar att trots allt använda den befintliga VPA'n mtp ovan? Kanske t.o.m. koppla ihop den med tanken i 1245 och på så sätt få en ännu större volym varmvatten alt nyttja någon av tankarna på annat vis?

(Någon av installatörerna pratade om att det kan behövas en mindre tank för att öka vattenmängden i golvvärmesystemet men det lät osäkert mtp den mängd golvvärme som finns i huset...)
Skrivet av: saver65
« skrivet: 23 juni 2013, 15:08:18 »

Tänkte att storleken kanske har betydelse och med tre barn varav två tonåringar kan det aldrig bli för mycket varmvatten ;)  Sen måste jag erkänna att jag inte har full koll på det här med flytande kontra fast kondensering, ackumulatortank, arbetstank och varmvattentank. Bara att det verkar vara bra med flytande och att ha en arbetstank/ackumulatortank. Därför tänkte jag att ju större desto bättre ...men som sagt... dontknow
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 juni 2013, 11:05:49 »

Precis, den inbyggda VVB:n i 1245 ger bra med varmvatten och VPA:n blir då överflödig om den kopplas in med flytande kondensering (du får lite mer plats).  :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 juni 2013, 09:10:06 »

Varför använder du inte tanken i 1245an och struntar i din gamla tank.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 23 juni 2013, 09:03:37 »

Hej Richard,

tack för input  :) Ska ta med mig detta när jag pratar med Pahléns på måndag. Jag har dock ytterligare en parameter att ta häsyn till. PEX slangen till vvxl är bara 22x3 mm (går ej att byta utan stora ingrepp) men jag återkommer när jag har erf flöden och tryckfall över vvxl vid olika driftfall.

...och vet ni vad...

 tOOmten var på plats midsommarafton  ;)

Skämt å sido så har jag kommit över en "bättre beg" F1245-12 som enl rörfirman endast suttit monterad i en fastighet på 500 kvm ett par månader. "Feldimesionerad" enl rörfirman som har den på lager idag.

Egentligen skulle jag haft en F1145-12 men bara jag får plats med F1245-12 gissar jag att den går att använda. Frågan är om det finns något att tänka på resp för och nackdelar med 1245:an jmf med 1145:an om den ska kopplas mot min bef. VPA 300/200  Sc:,h (givetvis måste jag kolla upp hur det står till med garantier etc)

Kan exempelvis tanken i 1245:an göra något nytta eller måste man koppla förbi den?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 juni 2013, 08:09:05 »

Om du med primärsidan menar temperaturen till/från värmepumpen så är lägre bättre.
Om du vill ha 30 grader varmt i poolen är det rimligt att de räknar på 45/40 på primärsidan, alltså 45 grader på framledningen och 40 grader på returen.
Sen väljer du snäppet större värmeväxlare så att du i realiteten hamnar lite lägre än så.
Kan du sätta in en vvx som ger dig 40/35 så är det ännu bättre, men tills sist blir det en fråga om kostnader för vvx, hur mycket är det värt att komma ned ytterligare några grader i temp?

Säg att varje grad kallare vatten din värmepump kan arbeta emot ger 3% lägre driftskostnader, kan du sänka framledningstempen med 5 grader så ger det ca 15% lägre driftskostnad.
En normal kostnad för att värma en utomhuspool till 30 grader i 5 månader ligger på ca 3000 kWh (Bruttoenergibehov ca 12 000 kWh), du sparar ca 450 kWh/år om du sänker den nödvändiga framledningstempen med 5 grader.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 21 juni 2013, 07:58:01 »

Har nu varit i kontakt med Pahléns och tryckfallet för såväl poolvatten (sekundärsida) som hetvatten (primärsida) blir större för en plattvärmeväxlare. Det är dock inte poolvattencirkulationen som är det största "problemet".

Det jag "oroar mig för" i första hand är hetvattensidan.

För att Pahléns ska kunna räkna på mitt driftfall vill man givetvis veta vilken temperatur jag har på primärsidan och det kan jag inte svara på då jag inte vet vad som är optimalt.

Jag ska ju byta vp och bygga om till flytande kondensering samt köra lågtempererat för golvvärmen. Då jag inte har några radiatorer vill jag gärna kunna köra lågtempererat även för poolvärmningen (om det går).

Vilken temperatur på primärsidan ska jag uppge för att det ska matcha övriga systemet så optimalt som möjligt?

(Har jag temperaturen på primärsidan så kan de räkna på flöden och tryckfall över vvxl för en specifik modell. Om flöde/tryckfall på hetvattensidan tillsammans med ca totalt 20-25 m PEX 22x3 mm fungerar med cp i F1145-12 / F1245-12 är frågan  Sc:,h ...återkommer så fort jag fått klart för mig vilken temp på primärsidan jag bör uppge till Pahléns och fått svar från dem ang flöde / tryckfall)

Trevlig midsommar  :)
Skrivet av: saver65
« skrivet: 16 juni 2013, 23:16:34 »

Ja - det låter rimligt men det står inget om tryckfall på mitt filter. Jag har ställt frågan till Pahlens.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 juni 2013, 19:07:14 »

Det brukar finnas filter i poolvattenkretsen. Hur är stort är tryckfallet över filtret? Jag har en känsla av att värmeväxlaren bara står för en mindre del av tryckfallet i kretsen men jag kan ha fel.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 juni 2013, 09:08:25 »

Eftersom du redan bestämt dig för både pool och spa så blir det svårt att "komma billigt undan" vad gäller installationen.
Jag tror nog på att göra en så bra installation som möjligt och spara in pengarna i driften istället.
Visst kan man göra en hel del jobb själv om man är händig, men jag misstänker att en installatör då drar öronen åt sig, han vill inte bli ansvarig för nått han inte gjort själv. I såna fall får man då hyra en rörkrökare på timkostnad eller liknande och själv ta allt ansvar för installationen.  :-\

Jag skulle nog ändå ta in en installatör för hela jobbet, och lägga krutet på att det blir precis som jag vill och att få en bra relation med installatören.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 16 juni 2013, 08:39:26 »

Hej igen!

Det var länge sedan jag uppdaterade den här tråden (tänkte det var bättre att starta en ny men fick tips om att det var bättre att fortsätta här (så jag tog bort den nya tråden och uppdaterar denna isället …det är ju trots allt samma ämne…  ) .

Det som hänt sedan sist är att reparatören varit här och konstaterat att kompressorn verkligen var sönder. Det sköt t.o.m. säkringar när man försökte dra igång den. I och med att bytet blir så pass kostsamt (närmare 37 000 SEK) har jag i princip bestämt mig för att byta vp.

Har insett att val av vp baserat på någon ”objektiv” test som Energimyndighetens inte är det lättaste. Flera här på forumet tycks ifrågasätta många delar av detta. Om inte annat så tycks det kunna bli missvisande beroende på vilket verkligt driftfall men har om jag förstått det hela rätt.

Tipset jag fått tidigare i denna tråd – att byte till Nibe F1145 - 12 kW skulle passa mina förutsättningar - verkar vara ett bra råd, men finns det likvärdiga eller ännu bättre alternativ i mitt fall  Sc:,h Att den är tyst är som jag nämnt tidigare också en viktig parameter (om det skiljer mycket) då det finns ett sovrum utanför pannrummet idag.

Har förstått att det handlar minst lika mycket om att välja rätt storlek på vp....  men undrar hur man kan vara säker på det  Sc:,h (…liksom att ha flöde i systemet och inte strypa med rumstermostater som jag har... + ta bort alla cp ... jag har 3 st cp! - en till varje värmeslinga + den i vp:n)

Självklart vill man komma så billigt undan som möjligt utan att vara "dumsnål" och det finns ett par saker jag undrar över.

1) Finns det moment som vi kan göra själva för att påverka priset i rätt riktning. Exempelvis borttagning av befintlig vp och intransport / placering av ny vp …dragning av PEX-slang / PEM-slang?

2) Köper man alltid hårdvara och timmar ihop när man byter vp nu för tiden? Har sett att det går att köpa exempelvis F1145:an på div nätbutiker för 54 000 SEK och detta är ju inte långt från de 37 000 SEK det kostar att reparera (självklart inser jag att det är en hel del arbete inräknat i reparationen medan nätbutikens pris är ren HW). Frågan är då om intresset från installatörerna svalnar eller om priset för tjänsten blir dyrare om jag köper HW separat?

Hur har ni andra gjort?

Så här har jag tänkt mig framtiden: vp  Sc:,h - med  Sc:,h kW med ackumulator VPA 300/200 och byte till flytande kondensering  - Ny utomhuspool som ska värmas med vp / ny pool vvxl*. Som option vill jag även kunna koppla SPA till samma vvxl (vintertid). Optimerad reglering (utan "onödiga" cp) där rumsgivarna kopplas bort eller körs ihop med inomhusgivare (något jag snappat upp här på forumet men vet inte om jag uppfattat rätt  Sc:,h)

* Gissningsvis blir pool vvxl Pahlens Maxiflow 120 kW för att kunna köra så lågtempererat som möjligt. Möjligen en plattvärmeväxlare på 200 kW men denna har större tryckfall och kräver förmodligen kraftigare poolpump.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 04 juni 2013, 18:07:13 »

Beträffande längden är den ca 20 alt 15 m enl ovan. På fredag kommer man och tittar på värmepumpen. Bör jag ställa några specifika frågor och/eller be honom kolla upp något speciellt?

Skrivet av: saver65
« skrivet: 01 juni 2013, 10:18:36 »

Om jag drar slangen utvändigt är det ca 20 m till pumphuset (en väg). Som alternativ kan jag nyttja den slang som jag förberett till spa badet. Sträckan kortas då ner till ca 15 m varav 11-13 m blir frostfritt inomhus. Bef PEX slang är 22x3 mm och den kan skarvas inomhus inkl. ventilpaket för omkoppling vintertid. Jag antar att jag måste gå över från PEX till
PEM då en viss del av slangen kommer att ligga utomhus (gissningsvis 2-4m) även om jag lätt kan säkerställa full dränering på denna sträcka?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 maj 2013, 05:37:38 »

Det finns färdiga kulvertledningar att köpa, de är inte billiga, men väl isolerade.
Om du sätter växlaren inne i huset måste du dra avsevärt mycket grövre ledningar, PEM 50 mm.
Nackdelen med att dra ut radiatorvatten är att du får en frysrisk då du inte cirkulerar vattnet vintertid, så kontrollera att slangar och kopplingar som används är fryssäkra om du väljer det alternativet, eller att de gravs ned på frostfritt djup, eller att du kan dränera slangarna vintertid.

Hur långt blir det mellan värmepump/tank och pool?
Skrivet av: saver65
« skrivet: 30 maj 2013, 21:10:15 »

Carl N. Hur är det möjligt att man bara kan hosta upp en lösning från höften så där. Helt otroligt i mina ögon. Stort tack Carl!

Någon som kan det där med slangtyp / dimension ut till pumphuset där vvxl för poolen ska sitta? (Jag utgår från att man kan köra en 1" PEM slang "hela" vägen men jag vill ju inte besälla PEM 50 m slang från Rinkaby om det ska vara något annat på varma sidan (slangen kommer att isoleras och ligga i jord oavsett typ/dimsension)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 maj 2013, 10:42:57 »

Hej!
Så här rekommenderar Nibe att man gör.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10120-3.pdf
Det är nog samma grejer till 1115 (möjligen kanske elkasetten heter ETS11, kolla detta med Nibe).
Du behöver då Pool10, VST11 och ETS11/ETS12.

Snikvarianten är att köra med fast kondensering som du gör idag och bara koppla på pool/spa-värmeväxlarna direkt på din VPA 300/200 med en CP + ventil som styrs av termostat i pool/spa.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 30 maj 2013, 06:46:37 »

Jag börjar redan få lite bättre koll på min anläggning även om den fortfarande inte fungerar. Stort tack till alla som svarat! (Har tillkallat Nibes servicepartner och hoppas reda ut vad det kan vara.)

Dock kvarstår ju ett antal beslut att fatta beroende på vad som är felet. Låt oss säga att jag inte behöver byta panna utan kan byta kontaktor, motorskydd eller i värsta fall kompressorn.
Vad krävs då för att:
1. Komplettera med poolstyrning? (utgå från att det blir två separata värmeväxlare för pool / spa). Tydligen är det möjligt då det verkar som andra redan har poolstyrning med samma panna som jag...
2. Konvertera till flytande kondensering ( inkl. Styrning mot utomhustemp vilket känns ganska basic men är inte fallet i dagsläget)

Sen undrar man ju i vilket läge det är ide att börja titta på en ny VP om min nuvarande klarar av de önskemål jag har (enl. ovan, har alltså skippat frikyrka o solpaneler...)?

Några andra andra frågor som dök upp när jag höll på med poolbygget igår kväll.
Ska jag dra PEM slang hela vägen från VP (pannrum) och ut till pumphuset där värmeväxlare ska sitta eller bör jag lägga ut någon helt annat slang och vilken dimension bör det vara ( på vvxl är det en 1" anslutning)?

Många frågor på samma gång, sorry...


Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 maj 2013, 07:20:49 »

Bör man ha temp på elpatronen inställd på en temp som är högre, lägre eller samma som VP ska hålla?

Bör vara lite lägre så att värmepumpen jobbar hela tiden och elpatron stöttar då temperaturen sjunker lite ytterligare.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 28 maj 2013, 23:10:40 »

Ok tack för snabb diagnos ... Ska försöka få hit en elektriker jag känner som kan mäta lite.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 28 maj 2013, 23:06:55 »

kompressorn eller brända kontaktorer skulle jag tippa på
Skrivet av: saver65
« skrivet: 28 maj 2013, 22:34:22 »

Då var man tillbaka och ser att jag har lite att uppdatera... (poolprojektet tar sin tid...)

Det stämmer nog att elpatronen kopplats in manuellt när det blivit för kallt inne. Det var i alla fall vad vi gjorde i vintras. Bör man ha temp på elpatronen inställd på enm temp som är högre, lägre eller samma som VP ska hålla?

Orsaken till att installatören tillkallades var att displayen på VP visade HP/MS larm. Installatören gav några tips på telefon (kolla trycket i exp kärl samt kontrollera cirk pump och försöka "kicka" igång den med en skruvmejsel). Innan jag hann ta tag i detta gick den igång av sig själv och gick 1-2 dagar men därefter uppkom samma felmedd i displayen.

Efter att installatören varit på plats och försökt få igång VP går dock säkringarna så fort jag sätter på VP... Vet inte om detta ger någon vägledning ...?

Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 maj 2013, 08:27:12 »

Jag funderar dock hur det funkar i vårt fall då det sitter en elpatron i ackumulatortanken och denna elpatron slås på manuellt vi en separat manöverbrytare... Har värmepumpen verkligen koll på detta  Sc:,h

Elpatronen startas manuellt, förmodligen när det blir lite för svalt inne. Det är en klar risk att elpatronen värmer hela tiden och att det är pumpen som stannar när det blir för varmt i ackumulatortanken. Frågan är om inte installatören inte hade tänkt på den risken, det hade varit klantigt att inte göra det. Å andra sidan, 22000 kWh/år och 3900 timmar kompressortimmar/år kombinerat med att huset stod tomt på sommaren låter som om det finns utrymme för en hel del elpatrontimmar.

För att återgå till kompressorn: vad var det som gjorde att installatören tillkallades? Vad var det för symptom på att anläggningen inte fungerade?
 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 maj 2013, 07:16:12 »

Frågan är hur mycket elpatronen i acktanken har fått gå och hur den är inställd?
Om den är ställd på en högre temp än vad värmepumpen är inställd på så finns risken att elpatron har tagit över driften den kallaste perioden (då värmepumpen inte riktigt orkat).
Hade installationen varit korrekt utförd så skulle elpatron styrts av värmepumpen, nu har vi tyvärr ingen aning om hur mycket den värmet huset?  :-\
Skrivet av: saver65
« skrivet: 27 maj 2013, 23:13:09 »

Enligt uppgift hade de alltid kallt i huset och dessutom stängdes VP av helt på sommaren då man bodde på landet. ( Poolen som ska kopplas in är under uppförde. )
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 27 maj 2013, 22:12:23 »

Poolen värmdes aldrig som jag fattar det.
Helt korrekt. Jag fick för mig att den hade använts.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 maj 2013, 21:18:34 »

Poolen värmdes aldrig som jag fattar det.
Citera
Anledningen till att man borrade så pass långt var att huset på den tiden hade en inomhus pool som var tänkt att också värmas. Poolen ersattes dock med ett inomhus-spa som värms med elpatron.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 27 maj 2013, 20:46:10 »

Värmebehovet kan ju även vara mindre än så(3500 Tim). Det beror ju också på hur ofta dom gamla ägarna har haft varmt i poolen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 maj 2013, 20:21:05 »

Det är rimligt att anta att installationen gjordes sommaren 2003, i alla fall utanför den årstid då man är som mest beroende av värme i huset. Då har pumpen varit i drift 10 år vilket betyder 3900 timmar per år. Hade det varit flytande kondensering hade siffran varit lägre. Jag skulle vilja säga att pumpens effekt framstår som rätt lagom till huset med reservation för att vi inte vet hur varmt de tidigare ägarna hade inomhus. Går pumpen 3500 timmar/år är dimensioneringen helt ok. Ligger den en bit över 4000 är den lite väl klen.   

Jag tycker inte det bör var något större problem att konvertera till flytande kondensering. Det finns många som har det så plus värmer en pool utan att det verkar vara några problem. Det som kan behövas är en tank till. Den befintliga tanken fungerar både som varmvattenberedare och ackumulatortank. Är vattenvolymen i radiator och golvvärmesystemet inte tillräckligt stor, det bör vara minst 20 L vatten/kW pumpeffekt i systemet för att det ska bli rimliga gångtider, behövs det antingen en volymtank eller ackumulatortank.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 27 maj 2013, 19:43:43 »

Hej på er!

Ytterligare kött på benen ser jag nu när jag loggar in igen  :)

Har läst av drifttimmarna och VP-tid står på 39142 h. Tillverkningsåret på VP är 2003 och gissningsvis skedde även installationen då (inte 2002 som jag skrev tidigare)
TS-tid är på 0h vilket tyder på att den är urkopplad. Kanske är det något annat än kompressorn, ska försöka mäta spänningen när pumpen går. Det låter ju enklare och billigare om det är en kontaktor eller motorskydd.

Är det svårt att byta till flytande kondensering, vad krävs och vad kan det innebära kostnadsmässigt i runda tal? Jag fick höra att installationen/styrningen blev mer komplex om man skulle köra flytande kondensering. Det låter ju onekligen som att detta är enda rätta.

Det känns dock som en ganska komplex styruppgift att få till men kanske är det inte så svårt...? (ackumulator för varmvatten + 3 st fördelare för golvvärmen utspridda i huset + 2 st separata slingor för källare* och relax* + pool). Det finns uppenbarligen de som fått till det även med min modell på panna med liknande förutsättningar men frågan är om jag har allt som krävs för den lär väl inte gå att uppgradera i dagsläget gissar jag. Krävs exempelvis något tillval för poolstyrningen?

* Dessa två rum tror jag är inkopplade i efterhand. Källaren ser ut att vara inkopplad på en av huvudstammarna medan relaxen sitter på någon form av by-pass ser det ut som.

Jag inser också att jag bör ta hit någon som kan Nibe's VP - och jag måste ju utgå från att de som är auktoriserade servicepartners kan dessa. Helst skulle man ju vilja få hit någon på rekommendation ... (som verkar i Stockholmsområdet) .


Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 maj 2013, 17:36:11 »

Värmepumpen räknar bara den inbyggda elpatronens drifttid men den interna elpatronen ska kopplas in automatiskt. Är det så att det har behövts ytterligare elpatroneffekt utöver den interna, då verkar det som om pumpen är alldeles för klen i förhållande till värmebehovet. Detta med reservation för att det kan var kopplat så att den interna elpatronen inte används. I och för sig räcker det med kompressortimmarna för att bedöma dimensioneringen. Tillsatstimmarna är mer ett komplement samt säger en del om pumpen är rätt inställd. 

Tänkte inte på att det var fast kondensering när jag frågade om kompressorn verkligen hade havererat. Har en underdimensionerad kompressor arbetat mot 50 grader i ackumulatortanken i 11 år har den levt ett tufft liv. Det kan vara förklaringen till att den har havererat. Det är alltså inte bara så att fast kondensering ger högre elförbrukning. Fast kondensering bör rimligen också ge en högre kompressorförbrukning.

Edit: Rättat skrivfel
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 27 maj 2013, 17:18:25 »

Min pump är det bytt kompressor modul i och då får du en skroll kompressor som går mycket tystare
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 maj 2013, 15:58:41 »

Du måste bygga med flytande kondensering, värmepumpen tappar ca 3% verkningsgrad/grad varmare vatten den producerar, ligger du och producerar 50 grader varmt vatten när du bara behöver 40 grader varmt så får du alltså ca 30% högre driftskostnader.

Det enklaste sättet att kontrollera om det verkligen är kompressorn det är fel på, eller om det kan vara något annat är att (helst när kompressorn går) mäta spänningen mellan nolla och fas på de sista plintarna innan kablarna går in i kompressorn, det brukar vara plintarna på utgående på motorskyddet.
Relativt vanliga fel är att kontaktor eller motorskydd går sönder, och det i sin tur får kompressorn att lösa ut efter en stunds drift, är det fel på kontaktorn så kan motorskyddet göra att motorn löser redan efter någon sekund.

Om du har ett tätt vattenfilter på "varma" sidan så blir kompressorn inte av med värmen, och den löser då på drifts eller högtryckspressostat.

Du bör verkligen göra en lite bättre koll än bara testa cirkpumparna innan du dömer ut värmepumpen, och utan att vara taskig mot rörkrökare, så är de allra flesta inte några gurus när det gäller felsökning på värmepumpar, speciellt inte de rörisar som tillhör den äldre stammen.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 27 maj 2013, 14:38:28 »

Hej,

fantastiskt att det fungerar så enkelt och bra att använda forumet, tack igen för alla tips och goda råd.

Ikväll när jag kommer hem ska jag läsa av Meny 7: VP-tid och TS-tid? (härligt med "levande manualer"  tummenupp )
Jag funderar dock hur det funkar i vårt fall då det sitter en elpatron i ackumulatortanken och denna elpatron slås på manuellt vi en separat manöverbrytare... Har värmepumpen verkligen koll på detta  Sc:,h

Självklart vet jag inte om kompressorn havererat helt säkert men han som gjorde den ursprungliga installationen har varit på plats och felsökt. Han bedömde att det är något fel med kompressorn men han kunde inte säga exakt vad (det kunde vara olika typr av fel enl honom). Till saken hör att han inte längre arbetar med VP i någon större utrsträckning. Han var alltså inte intresserad av att vare sig sälja något nytt eller reparera. Detta stärker ju onekligen förtroendet för hans bedömning en del... (Han provkörde alla pumpar och det var inget fel på dem)

Har ännu inte fått servicerapporten men om jag ska fråga honom något specifikt så emottages tacksamt tänkbara frågor.

Jag håller det gärna enkelt och skippar gärna manövercentralen till kärnkraftverket ;) det är nog komplicerat som det är... Detta var också en anledning fick jag höra till varför man valt fast kondensering men kanske finns det för och nackdelar även med detta  Sc:,h

En annan fundering jag haft är om de flesta VP har varvtalsstyrda pumpar idag och om det får någon betydelse när man kör fast kondensering?

Utomhuspoolen kommer endast att värmas på sommaren men har förberett (rördragning) för och funderar på att växla över manuellt till att värma spa badet på vintern.

Jag tror även frikylan får vänta om det drar iväg uppåt 20-30 000:- innan det är klart. (just ordet "fri" blir ju lite vilseledande i detta fall  ;) )

Låter som jag får ta en närmare titt på 1245:an från Nibe... eller är det någon som ser klara alternativ?

Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 maj 2013, 14:24:24 »

Efter kontroll visade det sig att det var en 12 kW Nibe F1245 som jag nyligen tittade på. Den var verkligen tyst när man stod bredvid den men kanske inte hindrar att ljud leds via rörledningarna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 maj 2013, 09:16:17 »

Kompressortimmar och tillsatstimmar (= elpatrontimmar) går att läsa av på displayen om den fungerar. Vet dock inte vilken meny det är men det kan säkert någon Nibe-ägare upplysa om. Då vi vet hur många år det har gått sedan pumpen installerades kan man rätt bra uppskatta effekttäckning och bedöma vad som är lämplig effekt på ny pump.

Men är det verkligen säkert att kompressorn har havererat? Det har förekommit lite för många fall här på forumet där fackmän sagt att det behövs kompressorbyte men där felet har varit något trivialt eller dålig inställning av pumpen. Det verkar vara bra lönsamhet på kompressorbyten och kostnaden går ofta på försäkringen så kunden har inte incitament att kontrollera om diagnosen stämmer. 

Var tanken att värma poolen även vintertid måste man ta hänsyn till det vid dimensioneringen av borrhålet. Men i det här fallet är det lite konstigt för pumpen kan inte ta mer än ca 7 kW från borrhålen oavsett om poolen värms eller inte. 

Vad beträffar ljudnivån såg jag nyligen en 10 kW Thermia eller Nibe, kommer inte ihåg fabrikatet på rak arm. Jag märkte knappt att den gick när jag stod bredvid den. Den var betydligt tystare än min 5 kW pump från 2002.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 maj 2013, 07:05:23 »

Frikyla blir lätt rätt dyrt, att installera en luft/luft-värmepump som man kör som AC kan många gånger bli lika billigt eller billigare, speciellt om man bara behöver kyla på ett ställe.
Om du vill ha 2-3 fläktradiatorer som kyler så kan det inklusive installationsmaterial och installation nog kosta 20 000 - 30 000 kr.
Driften är sen nästan gratis, och du tillför ju lite gratis värme till borrhålet, som ökar värmepumpens COP en aning, men som sagt, anlednignen att inte fler kör frikyla är nog att det fort kostar rätt mycket.

Solfångarna tycker även jag att du kan skippa, om du inte vill göra det av principiella miljöhänsyn har jag väldigt svårt att se att det skulle löna sig.
Dessutom komplicerar det anläggningen, och jag är personligen för att man skall försöka hålla en värmeanläggning så enkel som möjligt, du vill ju inte att ditt värmesystem skall vara en avskräckande faktor när det är dags att sälja huset - bara för att pannrummet ser ut som manöverrummet på ett kärnkraftverk...  ;)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 maj 2013, 06:57:54 »

Om du byter så tänk på att nibe har ändrat märkning på sin pumpar så din motsvarar en 12kw effekt mässigt

Helt rätt, tänkte inte på detta själv.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 maj 2013, 23:29:52 »

jag har exakt samma pump som du, fast jag kör inte fast kond.jag har grundare borrhål 2*120m aktivt  samma storlek på huset ungefär och 8*7m inomhuspool på 40m3 vatten som värms året om. Kb in i mars när den gick snitt 22 timmar per dygn låg på +1 °C.
Så det är bara köra på, skall inte vara några problem
har för mig att det står att man behöver ca 180-210 m aktivt till den effekten på nibes hemsida så du har överdim borrhål för pumpen.
Om du byter så tänk på att nibe har ändrat märkning på sin pumpar så din motsvarar en 12kw effekt mässigt
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 maj 2013, 22:18:40 »

Det där med tysta värmepumpar beror på 2 saker, dels hur tyst den är i sig själv, men även på hur den är installerad.
Enligt energimyndighetens test är Viessmann Vitocal tystaste bergvärmepumpen.
Kan du läsa av följande på din 1115?
Meny 7: VP-tid och TS-tid?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!