Ok. Känns som om jag får ta tag i problemet lite senare. Har ganska mkt annat att färdigställa i huset för närvarande och för närvarande (med +6 ute) så är det en dräglig temp i utbyggnaden också

Låter som en klart möjlig väg att gå i alla fall (extra CP).

Men CPn för golvvärmen borde väl ha att göra med VBn? Om jag drar på den på max så blir det ju mkt enklare för det nyvärmda vattnet från pumpen att ta vägen över golvvärmen istället för att krypa in i den trånga kanalen ut till utbyggnaden?

Hur var det med IR-tempen - är den helt ok?

// Klas

Ok. Det finns iofs inga termostater på slingan så det kanske räcker med en enklare variant... Ska prova att sänka/stänga av CP på golvvärmeslingan också så att inte den tar för mkt av matningen.

//Klas

Hmmm.... CPn i pumpen står redan på högsta (3). Danfoss UPS 15-60 tror jag den heter.

Bör man överväga att byta den till en kraftigare?

//Klas

Har du inte plats att dra fram en 22mm Pex till då?  Då kan du använda en 22mm Pex till framledning och de två 16mm Pexen parallellkopplade som retur....

Ja.

Prova höja cirkpumpen och stryp flödet på övriga systemet, det kan fungera - och då kostar installatörens misstag inte så mycket.

Ännu ett exempel på installatörer som lever kvar i det gamla, synd. 

En fråga redan nu förresten. Jag frågade var man bör placera innegivaren. De tyckte att den skulle sitta i kallaste rummet - inte i rum som påverkas mkt av t.ex. sol eller kamin. Håller ni med?

Beror väl på vad du prioriterar och vad du vill skall hända vid givna tillfällen.  Vill du att det skall sluta produceras värme (även i andra rum) när du eldar i kaminen?  Vill du att det skall sluta produceras värme i rum på skuggsidan när solen ligger på på solsidan?

Jag har placerat min innegivare i ett rum som påverkas av solen och där braskaminen står.  Nu är ju min innegivare deaktiverad iofs... 

Status:

De träffade på spricka med vatten vid 66 meters djup. Lite tyngre att borra nu...
Borrade idag ned till 180 meter. Lite mindre än de tänkt hinna med men de sa att det berodde på allt vatten..... Uppskattades till >1000liter/h.

De skall vara borta innan lunch i morgon. Brineslangarna kommer lite senare...

//Klas

Nu frågar entreprenören om jag inte har lust med en 1125 istället för 1135 eftersom den är billigare samt att jag inte använder mig av funktionen med separat kurva för golvvärmen.

Vad säger ni? Finns det fler skäl som talar för 1135 än ovan nämnda?

Eventuellt börjar de borra redan i morgon....

Mvh,
Klas

Inga termostater här inte ;-) Efter att ha läst en knippe trådar här så har jag bestämt mig för att komplettera med en rumsgivare. Det bör räcka.

Det var bara det att min entreprenör sa att man kunde behöva köra olika kurvor på radiatorerna och golvvärmen varför Nibes egna skulle vara att föredra. Vet inte hur mycket det ligger i det men det låter inte helt superologiskt även om jag inte har en bra motivering att komma med.

Jag provar med att begränsa VBf i pumpen så får vi se. Det är ju som sagt bara att sätta shunten i arbete om det visar sig nödvändigt med högre temp till radiatorerna. Det är ju en manuell shunt (vanlig strypventil) så det borde gå att lösa. Nu hade jag inte tänkt koppla förbi befintlig koppling utan bara stänga shunten samt låta CP vara strömlös. Min undran var då om CPn kommer att "strypa" eller hindra flödet i golvvärmekretsen så att man tvingas till att låta den gå (om man inte tar bort den helt).

Shunten heter LK Fördelarshunt VS och har RSK nr. 241 85 12. http://www.lagerstedt-krantz.se/index.php?id=341

//Klas

Ser nu att det kan bli problem med att försöka återlämna shunten eftersom det kommit en del stänk av färg på den vid renoveringen.

Frågan kvarstår då:

* Går det att styra en annan shunt (än Nibes) på samma sätt som Nibes (ESV 20) med ngt extratillbehör eller är det bara att "kasta"?

Det borde väl gå att "stänga" shunten till en början för att se om det går att köra utan. Frågan är väl vad som sker med den CP som sitter vid golvvärmefördelaren. Den fungerar väl som ett motstånd för VPns CP om den står stilla??? Måste den kopplas bort då?

Mvh,
Klas

Om jag vore i dina kläder skulle jag höra med LK om jag fick returnera shungruppen och cirkpumpen, om de godkänner det skulle jag montera upp allt utom shuntgrupp och extra cirkpump och trimma in systemet helt utan shunt och extra cirkpumpar.
Med de rejäla radiatorer du satt in tror jag du klarar dig med den inbyggda cirkpumpen och utan shuntgrupp eller shunt överhuvudtaget.

Förbered dock gärna med plats för shuntgruppen om det skulle visa sig att den behövs.

"Alla" installatörer förutsätter shuntgrupp och extra cirkpump för att slippa krångla med intrimmningar av systemet, om du bestämt dig för att få en så effektiv anläggning som möjligt, även om det kräver lite jobb så anser jag att du har stora möjligheter att lyckas utan extragrejer som kostar mer att drifta.

När det gäller Nibes egen shunt är jag för dåligt påläst för att säkert säga hur den fungerar, men jag antar med rätt stor säkerhet att du skulle klara dig lika bra med den.

Alternativ 3, förbered gärna med ett par avstick så att det är enkelt att komplettera senare.

Nope, inget flöde genom expansionskärlet = ingen temperaturutvidgning eller ackumulering av energi när värmepumpen producerar värme.
Tänkt att det vatten som är i rörelse när kompressorn går är den volym som du skall räkna med för att komma fram till hur många kW/liter du har.

Nja, den hör ihop med radiatorkretsen men vattnet cirkulerar aldrig samtidigt i manteln och i radiatorerna - det skulle ju kyla VVB:n i så fall.

Det sitter en trevägsventil som växlar flödet mellan radiatorer eller mantel, men det är "samma" vatten.

Du kan inte räkna med volymen i beredaren, den volymen används inte när du värmer radiatorvattnet, du ligger alltså lite lågt med volymen men om du ställer upp Graminuterna till 100 och TS-min till 500 så lär det inte bli några större problem med "för" många start och stopp på din kompressor.
Tillräcklig volym är lite viktigare för värmepumpar som reglerar med hysteres, dock är det aldrig någon nackdel att ha stor volym (inom vissa gränser naturligvis)

Lycka till med dina affärer!

/Rickard

Pratade med SGU idag. De beklagade att det allt som oftast är ofullständiga protokoll som kommer in till dem - så även min grannes.

Det framgår inte vilken bergart som det är (vilket också kunde vara svårt att avgöra i borrkaxet enl. tjänstemannen) och inte heller var grundvattennivån står (hur som helst så sa han att det var föga sannolikt att det skulle vara mer än 10 meter ner). Bergarten var dock gnejs ellet granit. Han sa att det är ungefär samma värmeledningstal på dem så det spelade ingen större roll.

Borrare 2 bekräftade att det i princip hela stockholmsområdet är granit och gnejs med undantag för Brunkebergsåsen Han gissade också på att grundvattennivån låg på ca 5-8meter.

Förhandlade mig till 200 meter (totalt borrdjup). Jag betalar 10 meter till och han bjuder på 10meter till.

Angående pumpen i krypgrunden så var han också lite orolig. Han tyckte dock att det var ok om vi bygger in dem med lite väggar och isolering för att undgå frysgrader runt pumpen. Det enda jag då missar är den dagliga tillsynen av pumpen men jag får väl titta till den lite oftare istället.
Edit: Jag har tillgång till krypgrunden från garaget via en ståldörr i fullformat (ca 90x210).

Kommer förhoppningsvis lägga en beställning i morgon när jag sett den slutliga offerten från honom.

Tack för alla synpunkter och tips! Återkommer när jag har mer info om anläggningen!


Mvh,
Klas

Frågor:
* Kan utrustningen stå i krypgrunden där varmvattenberedaren står idag? (Grundmuren är oisolerad och ca 0,5 meter hög i snitt)
* Är radiatorerna ok dimensionerade (utifrån det exemplet som jag gav)?
* Vilken pump anser ni vara lämpligast? (Personligen lutar jag åt 10kW)
* Hur djupt bör jag borra med en 1135-10? (Min uppfattning grundat på massor av läsande på konfen lutar åt 190-200m).
* Ser offerten från borrare 2 ok ut? Det är ju trots allt ingen gammal oljepanna eller så som måste tas om hand...

Ok. Det låter som iofs som rimliga argument... Synd då det hade varit ett jättebra sätt att få bort anläggningen... Jag har iofs tänkt att sätta in en luftavfuktare där men det kommer ju inte vara jättevarmt.

Då återstår garaget som alternativ. Får kolla detta med totalentreprenören och se vad han säger.

Har förresten undersökt SGU:s hemsida och det ser ut att vara goda chanser till att det är granit (antingen äldre eller yngre)
Kommer ringa dem idag också för att se om de kan uppge det och grundvattennivå med hjälp av grannens borrhål.

Återkommer i ärendet

Tack igen!

Mvh,
Klas

Radiatorerna är ungefär lika i W/m² i alla rum. I en del rum är de till och med lite högre.... Men det är väl bara att strypa där i så fall?

Låter som om det kan fungera i alla fall

Isoleringen är inte mkt att skryta med. Tegel + ca 100mm stenull i väggarna. Taket har en lustig konstruktion med först 45mm isoleringen direkt mot råsponten - luftspalt - ca 170mm mot glespanelen.

Får kanske spruta upp lite lösull på vinden så småningom.

Vad tror ni om att ha anläggningen stående i krypgrunden då? Jag kan tänka mig att ha en liten radiator där som frostvakt men det blir inte tal om några 20 grader eller så. Helt skulle jag nog också vilja koppla in en radiator i garaget (ca 30m²) men då kanske jag börjar närma mig en 12kW och ännu längre borrdjup.....?

//Klas

Ps: Stort är bara förnamnet. Renoverar samtidigt alla ytskikt, flyttar badrum, toalett, kök, trapp och bygger ny takkupa. Frågan är om det inte varit enklare med ett annat hus....

Stort tack Rickard!

Jag har dock lite begränsad kunskap för att kunna läsa ut allt matnyttigt ur dina fina beräkningar.

* Är huvudsakliga syftet avsett att belysa olika borrdjup som behövs samt visa på vilken effektvinst man gör med de olika förutsättningarna? Eller kan man se ngt mer?

* Bestämmer man framledningstemperaturen vid injusteringen eller går det att avgöra redan nu?

Är också nyfiken på de andra funderingarna (speciellt angående dimensioneringen av radiatorerna) jag hade så var inte blyga nu ni som kan   

Vänliga hälsningar,
Klas (i riskzonen för att bli ett värmepumpsfreak...)

Hej,

Vi har köpt en villa i Täby där vi konverterar från direktverkande el till vattenburet och behöver lite hjälp med en hel del frågor som kommer upp i samband med det.  Efter en lång tids funderingar och forumsläsande så har vi valt bergvärme som energikälla. Nibe kommer få äran att leverera pumpen av typ 1135 samt VPA 300/200.

Huset:
Huvudbyggnad - 1,5 plan med torpargrund (varav 1/3 garage och 2/3 krypgrund med berg i dagen). Byggår 1967. Tegel + träfasad.
Utbyggnad – 1 plan med pulpettak. Oisolerad platta på mark. Tegelfasad.
Effektbehov:
Tidigare 27.000kWh/år inkl. hushållsel. Understött av äldre luft/luftvärmepump i utbyggnaden som nu är borttagen. Då bodde ett äldre par i huset.
Nu uppskattar jag totalbehovet till ca 40-43.000kWh/år. Hushåll bestående av 2 vuxna och 2 småflickor (äldsta är 2 år).

Ny värmedistribution:
Bottenvåning i gamla delen samt badrum på övre plan har fått vattenburen golvvärme - dimensionerat och levererat av LK. Samtliga övriga rum i huset får vattenradiatorer. Komfortgolvvärme installeras i tvättstuga/dusch (belägen i utbyggnad) samt badrum övervåning (som stöd till vattengolvvärmen för sommarbruk).
Valet av radiatorer blev dock väldigt amatörmässigt och hafsigt utfört beroende på framför allt tidsbrist (men även en viss del snålhet...). Jag tror dock att det blev ok men jag ser gärna att ngn kompetent granskar mitt exempel nedan.
Sovrum ca 9kvm. Rettig Purmo Compact PC 21 600x1200mm. ["delta"d.T=30] 794W ; ["delta"d.T=50] 1559W
Vi kommer också installera en öppen spis av insatsmodell om ca 10kW men denna är i första hand avsedd för mysfaktor (den kan ju också vara bra vid längre strömavbrott)
Jag vet inte om det kommer har någon betydelse men det kommer vara VVC på hela systemet också.

Borrare 1:
Kortfattat känns han delvis oseriös och jag fick inte fullt förtroende för honom. Han rådde mig dock till att ta en 1135-10 samt borra minst 200m. För detta vill han ha 62.500kr inkl. moms och då ingick allt omkring borrningen också. Jag måste dock såga asfalt och bila husvägg själv samt återställa detta. Givetvis ingår inte heller pump eller installation.

Borrare 2:
Stor erkänd firma som jag känner förtroende för. Vill helst genomföra totalentreprenad och kunde argumentera för det på ett rimligt sätt. Råder mig till en 1135-10 men begränsar sig till 180 meter (framgår inte om de avser aktivt borrdjup med detta skall kontrolleras). Offerten inkl. allt landar på 145.000kr inkl. moms.

Borrare 3:
Kommer ut i veckan och offererar. Känns seriös och är SITAC-certifierad.

Nibe:
Rekommenderar 1135-8 samt 140 meter aktivt borrdjup precis som det står på hemsidan. Enligt dem finns det ingen som helst anledning att borra djupare - "då skulle vi skrivit det".

Frågor:
* Kan utrustningen stå i krypgrunden där varmvattenberedaren står idag? (Grundmuren är oisolerad och ca 0,5 meter hög i snitt)
* Är radiatorerna ok dimensionerade (utifrån det exemplet som jag gav)?
* Vilken pump anser ni vara lämpligast? (Personligen lutar jag åt 10kW)
* Hur djupt bör jag borra med en 1135-10? (Min uppfattning grundat på massor av läsande på konfen lutar åt 190-200m).
* Ser offerten från borrare 2 ok ut? Det är ju trots allt ingen gammal oljepanna eller så som måste tas om hand...

Vi vill bestämma oss i veckan för hur vi skall göra så att vi snarast kan få värme i huset (för tillfället jobbar några gamla elradiatorer vidare) men jag känner mig helt vilse i den här stora djungeln. Som vanligt är det så att ju mer man vet desto mer inser man hur lite man vet...

Hälsningar,
Klas och Jenny