Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hannes skrivet 26 december 2014, 09:03:20
-
Blir så trött.... mycket problem har jag haft och nu börjar jag bli less.....Vi bor i nyprod hus men minst sagt tvivelaktig installation av värmesystem. 1245-12 m bergvärme samt flm. GV i alla rum, två plan boa 230kvm. Stenhus. Nu när kylan kommit har jag känt en viss oro om allt ska fungera. Vi har haft ca -12 grader i tre dygn nu (uppland). Första kylan med huset och jag upplever just nu att det blir kyligt inne ( normalt brukar det ju bli varmare tycker jag när vi gått från en lång period kring nollan). Börjar nu kolla om allt är rätt med Niben.
Allt verkar vara igång just nu och har varit det länge nu tycker jag. kompressor, kb-pump, vb-pump värme och flm.
Gradminuter: -72
Medeltemp: -12,3
BeräknFL: 40,8
FL: 40,7
Retur 33,9
Borde den inte slå av när beräknad är uppnådd? Samtidigt tycker jag det är för kallt ?? Vad kan jag göra?
-
Är gradminuter som styr frånslag. När den är på noll stannar vp. Är det kallt inne så får man höja kurvan eller pararellförsjutningen. Om du inte har inne temp givare
-
Värmepumpen räknar gradminuter och den slår av när den hamnar på Gm 0. Din framledning ligger ju på börvärdet vilket innebär att vp orkar med och att tempen inne i huset borde vara korrekt men det kan ju vara så att du har fel värmekurva inställd i vp men 40 graders framledning till ett nytt hus med golvvärme borde räcka bra tror jag. Har du nån shunt eller liknande till golven har golven nån egen cp jag skulle kolla tempen före den ev shunten resp efter och se så inget ligger och späder ut det varma vattnet från vp.
-
Hur är inställningen för gmstart?
Ju lägre värde ju längre mellan starterna, kan ge svängningar i temp.
Höj lagom så att du inte får för många start/stopp.
Ger även det svängningar.
Kontrollera vad manualen säger om dt fram/retur.
Har själv en annan nibe maskin, men 7 grader vid minus 12 är högt på min maskin, dock inte alarmerande högt.
Prova ändra framledningstemperaturen enligt beskrivning av de båda ovanstående inläggen.
-
Om det är en nyare 1245 eller en äldre med uppdaterad mjukvara så justerar den cp så deltat hålls rätt. Vill man optimera vp så finns den utmärkta usb loggningen där ser man de flesta temperaturerna tummenupp Tror ni inte 40 graders framledning vid - 12 grader ute är tillräckligt i ett nyproducerat hus Sc:,h
-
Tack för alla svar. Skönt att inte alla är jullediga😜 ingen separat CP för slingorna. Kurvan just nu på 6 utan någon förskjutning. Annars bara fabriksinställningarna 😁
Ska jag vänta ngt dygn eller ska jag justera något?
-
Nu antar jag att din 1245 är rätt så ny annars kommer inte vissa av menyerna finnas. Du har lite för lågt delta när du har golvvärme så jag skulle gå in i meny 5.1.14 till meny 5 dyker upp om du håller inne bakåt knappen i 10 sekunder. Där bör du endera ändra till golvvärme och skriva in Dut vilket är ungefär så kallt ni har som kallast eller vilket jag skulle gjort angett en egen önskad delta till 5 grader och angett dut till så varmt som möjligt tror det är +20 då kommer vp hålla skillnaden mellan in ut i vp till 5 grader vilket ger jämnare temp i golven och är ok för vp. Men ovanstående inställning gäller enbart när kompressorn går så du bör även ändra eller kolla vad som står under 5.1.11 det är vänteläge som troligtvis bör höjas i ditt fall och det påverkar cirkulationen endast när kompressorn står still. När du ändå håller på kolla i meny 4.9.3 vad gm för start av kompressor står på gissar att den står på -60 den bör du kunna ändra till -100 utan problem men ändra även start differans tillsats till 500 eller mera så slipper elpatron gå in i onödan. Genom att sänka deltat kommer golven att avge lite mera värme men om det räcker ? men 40 grader till golvvärme bör räcka bra hur är slingorna lagda ?
-
den är helt ny
5114 är satt till golvvärme dut = -18
ska jag sätta till manuell och 5 dT vid DUT -18?
5111 är satt till 30% vid väntläge
493 start kompressor står på -60gm och start diff tillsats står på 400gm
Slingorna är lagda med PE-X 20x2 , cc300 samt kretsar mellan 30 till 96m. Förövrigt har jag justerat upp några slingor på flödesmätarna då de rummen varit för kalla i förhållande till andra. Och på flödesmätarna ser det inte ut att vara några problem att dra upp några rum i 5-6l/m. Injusteringsprot är baserat på en framledning på 42grader.
Så ska jag testa ändra alla inställningar enligt ovan eller höja kurvan?
-
Vad säger manualen angående dt?
I min för split så skall dt vid -12 och golvvärme vara ca 1-3grader.
-
Delta på 7-8 grader anses optimalt för vp men med golvvärme vill man ofta ha så lågt delta som 3 grader men en kompromiss blir 5 grader.
-
den är helt ny
5114 är satt till golvvärme dut = -18
ska jag sätta till manuell och 5 dT vid DUT -18?
5111 är satt till 30% vid väntläge
493 start kompressor står på -60gm och start diff tillsats står på 400gm
Slingorna är lagda med PE-X 20x2 , cc300 samt kretsar mellan 30 till 96m. Förövrigt har jag justerat upp några slingor på flödesmätarna då de rummen varit för kalla i förhållande till andra. Och på flödesmätarna ser det inte ut att vara några problem att dra upp några rum i 5-6l/m. Injusteringsprot är baserat på en framledning på 42grader.
Så ska jag testa ändra alla inställningar enligt ovan eller höja kurvan?
5114 skulle jag sätta på manuell och dt vid obs +18
Dra upp 5111 till 60% du kan prova sänka senare om allt löser sig och det är troligtvis inte det som är felet nu när kompressorn antagligen går en stor del av tiden.
Gm på -100 resp 500 för tillskott blir nog ok men löser inte heller några av dina nuvarande problem.
Kolla alla slingor är dom varma så får du höja kurvan lite finns inget annat att göra men konstigt är det.
-
Om du har golvvärme i betong så är det en tröghet när temperaturen slår om fort. Vänta en dag till och se hur ni upplever värmen. Har du träbjälklag med fördelningsplåtar så kan du behöva höja kurvan.
Mvh
Daikin
-
Ok jag ska ändra enl smurfen! I morse tyckte jag återigen det är för kallt i framförallt två rum och då har ju kylan hållt i sig några dagar. Nu runt lunch är värmen bra men då har utetemperatur stigit 5 grader och solen ligger på våra stora fönster. Mitt största problem nu är vad som är fel på övervåningen. Nere har jag när jag mäter med IR på morgonen mellan 23-25 grader på alla golvytor. Uppe har jag i två rum endast 20 och 21 grader även fast jag öppnat flödet till Max. Övriga uppe på 22 grader. Cc på slingorna är detsamma uppe och nere. Mäter jag på inkommande i fördelarna är det samma temp uppe som nere. (2-3 grader under framledning).
Vad är det som kan göra att jag har 3-4 grader kallare på golven och 2rum på öv trots maxade flöden i förhållande till nere där jag snarare skulle kunna strypa några slingor.
-
Har nu även två dagar i rad sett larmet 183 avfrostning av frånluftsbatteriet. Är det normalt???
-
Avfrostning bör vara normalt ibland men vad ligger brine tempen på Sc:,h
-
Om brine är köldbärare så är det:
In bt10 -0,4
Ut bt11 -3,6
Gradminuter kust nu på -570 😁
-
Då är det ok med avfrostning luften i huset innehåller fukt som fryser på aggregatet vid låga brine temperaturer och behöver tinas bort.
-
dontknow
Känns inte bra just nu 😁 avfrostningen har pågått sen igår kl 12 och bara fortsätter. Brine och gradminuter är oförändrat och elpatronen går för fullt..... Vad kan jag göra? Någon som vet nån bra firma i Uppsala som kan detta ??
-
Öppna luckan till Flm är det is där så ska den frosta av annars är nått galet och det är det nog för det bör inte ta lång tid att frosta av men kolla så ingen tempgivare ligger löst eller nått annat som ser fel ut. Ser det ok ut i Flm så stäng av vp och starta om den och hoppas att allt ordnar till sig. Skaffa ett usb minne och stoppa i vp när en ny usb meny dyker upp välj loggning och välj 1 gång per minut kör loggning i 1 dygn bifoga loggen till tråden men du måste byta filändelse till tex txt annars accepterar inte forumet filen. I logg filen ser man de flesta temperaturerna i vp och kan ev se vad som är fel.
-
Håller med Smurfen, starta om VP så borde FLM återgår till det "normala". Avfrostningen torde gå rätt fort i FLM´en med tanke på den varma avluften. Luktar lite mjukvarubugg. (upptäckte själv häromdagen att jag inte fick ändra ventilationen från VP när jag innan hade ändrat den från min RMU.)
Ang de två svalare rummen uppe så antar jag att du precis som jag har träbjälklag med värmeplåtar på övervåningen? Eller har du infrästa slingor i golvspånet? Hur som haver så kräver övervåningen högre framledning än nedervåningen (med ingjuten golvvärme), det kräver en hel del finlir på instrypningarna av samtliga slingor (justerar man en slinga nere påverkar det ju även flödet på övervåningen och vise versa). Kan dessutom vara så att du behöver justera lite ytterligare nästa år om huset är nybyggt, det har inte riktigt torkat ur ännu om det är sten (leca eller LB?), dock är risken störra att det är lutning eller förskjutning som skall sänkas nästa år och inte så mycket slingor. tummenupp
Kan de två rumen uppe ha väldigt långa slingor? Då kan det ju vara så att det egentligen är ngn annan betydligt kortare slinga som behöver strypas för att ge mer flöde i de längre uppe. Finns ngn ritning på slingorna att tillgå kanske?
Jag vet inte vad övriga tycker, men jag skulle ha börjat med att grovt försöka få lite balans i rumstemperaturen (tar 2-4 dagar av lite skruvande på slingora) och sedan justera kurva/förskjutning och deltan. En IR-picka att mäta slingorna vid fördelarna hade underlätat skruvandet, man identifierar snabbt en slinga med lite för mycket/lite flöde, inget måste dock.
För den som har lite intresse/tålamod är denna process en nyttig lära-känna-sitt-hus-övning i mina ögon. Vi finns med dig här hela din resa oavsett Hannes!
-
Tack för era svar... Startade om och nu är det borta igen!
Laddar upp några filer för info. Kan tillägga att jag inte kör enl beräknade flöden utan har höjt en del både uppe och nere. Heller ligger inte rummen rätt i fördelaren utan det är en annan ordning. Alla Rum uppe är mer eller mindre kallare än nere, dock är allrum och badrum helt ok!
-
Förresten är det gjutet bjälklag....
-
Allrummet torde få mycket värme även från nedervåningen, badrummet kanske får lite tillskott av t.ex. en handdukstork samt att värmeöverföringen är bättre pga klinkerskolv? Trägolv i övriga rum som kräver lite mer temp/flöde (på vår nedervåningen är det mestadels kalkstensgolv samt klinker i tvättstuga och badrum, två sovrum har laminatgolv och är 1 grad kallare än övriga rum trots högre returtemp än övriga slingor)?
Nytt hus och nytt system, kan vara luft i slingorna uppe, kan vara på gränsen med tryck i VB, kan vara för lite flöde överlag till övervåning, bjälklaget kanske ännu är mycket fuktigt... Svårt att säga. dontknow Börja med att kolla trycket för VB, ca 1 bar torde det vara lämpligt iaf. Om jag hos mig i början ströp flödet till hela fördelaren kunde jag höra att det porlade, stängde fördelaren helt och luftade lite direkt på fördelaren, pröva det. Sedan kan man ju alltid pröva att strypa samtliga slingor på nedervåningen lite-lite-lite (och/eller öppna slingorna lite till de svalara rummen i övevåningen) för att tvinga upp mer flöde.
Har du grym känsla för temp kan du ju känna lite på varje slingas retur uppe när VP går o föröka känna om ngn slinga känns markant kallare/varmare än övriga. Bäst vora att skaffa sig en IR-picka o sätta en bit tejp på varje slingas retur på fördelaren. Även om inte alla rum skall ha samma returtemp så är det trevligt att kunna följa skillnader vid justeringar eller upptäcka på tok för högt flöde i ngn slinga. Den "kortsluter" hela systemet varpå de längre slingorna får dåligt flöde. De slingorna du öppnat lite mer kanske nu gör att det saknas tillräckligt flöde i de orörda slingorna. dontknow
Ang VP så känns deltat lite högt, men det kan man ju klura på när man hittat balans/jämn/önskad temp i alla rum. Om du har betonggolv på båda våningar låter ju 40 grader i framledning rätt högt, men är det kallt så är det. Och har det känts bra runt 0 grader men inte nu så skulle lutningen behöva höjas även om redan kurva 6 i ett nybygge känns högt (måhända mycket fukt kvar i betongen...), en höjning gissar jag kommer behöva en sänkning av förskjutning som kompensation. OM du ändrar detta så behöver du ett dygn mellan ändringarna för att ha en chans att uppskatta vilket effekt som uppnåtts vid resp justering.
Det är möjligtvis inte så också att ventilationen är lite forcerad för att dra ur fukt ur nybygget under denna torra fina årstid? Kan ju ge en hel del kallras från friskluftventiler. Lägg där till kallraset från större fönster som går ända ner till golvet, det känns ofta rätt bra... ...lite för "bra". Ventilationen injusterad korrekt på FLM och samtliga frånluftsdon?
Det blev mycket svammel o lite saker att "ta på" av nytta, men det är en massa saker som samspelar och påverkar. Få firmor lägger en vecka eller två på att justera in systemen när första kylan kommer, "själv är bäste dräng" oftast i dessa sammanhang. Men en nyttig aktivitet att ha med sig i bagaget.
-
Tack för ett långt svar.
Jag har ir mätare och det är den jag har använt hela tiden. Det är tempen på golvet jag mäter i första hand! Trycket är ok. 1 bar.
En fråga: visar mina flödesmätare det verkliga flödet? Eller är det detta flöde om det är rätt flöde till fördelaren? Hoppas ni förstår. Jag har inte lagt fokus på att strypa nere eftersom jag utan problem Kan höja flödet till Max i slingorna uppe.
Dessutom tycker jag att in och ut på varje slinga ligger rätt när jag mäter med ir på rören. Nästan 40 in och 33-34 på returen.
Det som slår mig som jag inte testat är att stänga hela flödet nere och uppe utom en slinga upp. Det borde visa om det är ett flödes problem eller?
-
Lite konstigt att tempen på slingan skiljer så pass många grader när du kör efter beräknat flöde. Har för mig att dom brukar räkna med ca 3 graders skillnad på slingorna fast i det här fallet med ingjutna slingor direkt kopplad mot vp så är det ok med större skillnad så det kan ju faktiskt vara nån som tänkt till Sc:,h
-
Liten uppdatering. Gällande avfrotningsproblemet var det troligen att flm fläkten varit igång... Men flm pump var satt till från (knapp på ovansidan)
Förövrigt kom rörmokaren med idén att kanske sänka flödet i de rum där det kyligt.... För då går vattnet saktare och kan värma upp mer :-\
-
Låpter konstigt går fläkten och cp står bör det inte frosta på men det kanske blir nått knas. Låter som rörmockaren hade en riktigt dålig ide.
-
I natt kom jag på en sak (man är ju ofta sömnlös fö värmen ). Om ni tittar på ritning öv i förhållande till ritning nv så är det störst problem med att få upp värmen i 201. Vet inte varför jag inte tänkt på det tidigare men rum 201 har inget rum under sig utan där är tak för entré . Jag är helt säker på att det inte är extra isolerat utan samma gjutna platta på övervåningen överallt. Är detta ett byggnationsfel? Försvinner min värme ut här?
-
Numera brukar man isolera under golvvärmen så nog känns det fel. Längre tillbaka så fick man ju varma golv med golvvärme utan isolering så då var det inte så noga. Men nog skulle jag fundera över om det går att isolera på undertaket vid entren för att höja tempen i rummet utan att behöva höja framledningen och få stora förluster genom golvet för antar att det smiter ut en hel del värme där troligtvis mera än på en platta på mark som inte är isolerad.
-
Förövrigt kom rörmokaren med idén att kanske sänka flödet i de rum där det kyligt.... För då går vattnet saktare och kan värma upp mer :-\
Det låter som ett konstigt resonemang. I så fall borde du få allra bäst värme om du stänger av flödet helt...
-
Ja, det låter som rörmockaren starka sida inte är fysik.
Säger man så skulle jag anlita en annan firma.
-
Förövrigt kom rörmokaren med idén att kanske sänka flödet i de rum där det kyligt.... För då går vattnet saktare och kan värma upp mer :-\
Han snackade helt klart med kompisarna när det var fysiklektion i skolan. Skämspådig
(Han har blandat ihop det med att om man sänker flödet så avges mer värme från vattnet, men glömt bort att man också måste tänka på mängden vatten samt också under vilken tid)
-
Jo det känns ju kasst att ta ut en "expert" som kan mindre än jag själv ....
I morgon ringer jag nästa firma för hjälp...
Men eftersom jag inte får någon nämnvärd temperaturskillnad på golvytan uppe om jag har 1 eller 5 l/min. Samt att jag inte får upp tempen även om jag stängt alla slingor nere. Så tolkar jag det som att injustering inte kommer att hjälpa. Utan tempen måste upp.😁 vilket är helt sjukt eftersom jag tycker kurva 6 ska räcka och allt är ok nere....
-
Tråkigt att du inte tycks ta dig närmare en slutgiltig lösning. :( Hoppas den nya rörisen kommer på ngt.
Kastar ur mig ett par okunniga tankar/ideer:
Skulle jag få önska fritt utan tanke på kostnad och installationsplats: arbetstank (och eventuellt shunt på nedervåning för att undvika komfortstörning pga väldigt låga flöden i slingorna annars?).
"Sämsta" lösningen: shunt på nedervåning (kan bli mycket start/stopp för VP).
Medelvägen: Shunt nere och volymtank (volymtanken är mer flexibel i sin placering än arbetstank)
-
Har gjort ytterligare ett test där ja stängt alla slingor utom två uppe där det inte blir varmt. Då blir ju flödet rejält det hör man. Ändå blir det ingen skillnD på golvyttempen.
Om vi antar att det är ett byggnationsfel. Värmen går nedåt?, fel cc slingor eller något annat jag vet inte vad? Vad kan jag göra för att säkerställa felet? Värmekamera? Var finns det?
Om jag hittar felet känns det ju omöjligt att åtgärda- gjutet bjälklag och väggar i sten😖😬
-
Tycker förresten även att det är konstigt att jag under testet hade nästan identisk flt som rlt. Bara tiondelar i skillnad. Vad säger det?
-
Har du koll på att slingorna är rätt märkta inkopplade. Vi hade fel temostat till fel slinga till första käldknäppen då vi kunde konstarera att det var växlat mellan några rum.
Det är bara att skruva av ställdonen och se vad som händer.
-
Alla rumstermoatat är frånkopplade och jag har koll på slingorna!
Men nu händer det grejor!!! Fick tag i en kunnig man på termotech som gav en ny fråga till mig:kan det vara att mellanbjälklaget i betong inte är isolerat och värmen går åt båda håll??? Men värmen går väl upp tänkte jag?!? Men han stod på sig och menade att om det inte är isolerat går det i princip lika mycket upp som ner. När jag nu kom hem och mätte golvet i ett av problemrummen är golvytan 22 grader.....jag springer ner... Tar ut en spot och mäter upp på plåten inne i innertaket.....29 grader!!!! Jag har för övrigt haft all värme nere av i 30 timmar! Innan jag hänger dem som byggt vill jag kolla med er!!
Ska det isoleras underifrån ? Går det att isolera underifrån i efterhand och få värmen uppåt? Fattar att det blir mycket jobb, men det är ca10cm mellan gips och plåt så det finns lite utrymme!
Sista frågan, kan slingan ligga för djupt eftersom det är hela 29grader vid plåten???
-
Hej!
Det är en utbredd missuppfattning att värmen går uppåt. Varmt media (luft, vatten etc) stiger uppåt på grund av lägre densitet men energi, dvs värme går alltid från varmt till kallt, i likhet med elektrisk ström tar energin lättaste vägen.
Oisolerat bjälklag under golvvärmen ger istället takvärme nere.
/ErikB
-
Tack för ditt svar!
Vilket skämt! Någon som vet om det ens går att "efterisolera"? Peva 45 plåt i botten och ca 13-18cm ner till gips. Är ju bara en nedervåning på 100kvm. Man vill ju vara helt säker på att det ger önskad effekt innan man ger sig på detta 😬😬😬
-
Klart det går att isolera om du har plats neråt (kan sänka takhöjden). Gäller bara att få värmen att gå den lättaste vägen dvs åt det håll som har minst värmemotstånd.
-
Har inte läst hela din tråd, men du har skrivit gjutet bjälklag, varför har du då plåt? Klart att det skall vara isolering... Mycket tråkigt för dig. Isoleringen dämpar också ljudet mellan våningsplanen. En kompis som byggde satte från botten sett cementelement-frigolit 5cm-armering+gv gjöt ca 10 cm fungerar fint vad jag har förstått.
-
Kan inte så mycket Om byggteknik men peva45 är väl ett vanligt sätt att ha i botten och sedan gjuta uppepå? Ja det är gjutet mellanbjälklag! Därav är plåten underst när jag kollar innanför takgips nerifrån!
-
Jag har kopierat ett diagram från Wirsbo Golvvärme som du kanske kan använda för att se inverkan av golvets sammansättning på fördelningen av värmen uppåt och nedåt.
Du kan simulera där vad olika tjock isolering nedåt skulle betyda i ditt fall på effektfördelning uppåt/nedåt.
-
Ja du, pest eller kolera. Riva golv eller riva innertak. Isoleringen är enklare om man river golvet. Jag tror nästan jag hade valt golvet kanske men sedan är det ju en kostnadsfråga också. Byggfelsförsäkring?
-
Nja, varför så, jag undrar om inte tilläggsisolering nedåt är enklast?
-
Jo det är det säkert.... Men med tanke på Att 100kvm gips ska ner ca 50 spotlights göras om spackla slipa måla ...... Med allt detta i kombination med tvist mot de som byggt vill man känna sig säker på att det löser mina problem....vem kan svara på det tro?
-
Hur ser ritningen ut, dvs den bygglovsritning som bestämmer hur bjälklaget är byggt?
Du har 21 grader uppe, så hade det varit jag så hade jag hellre t ex satt ett par extra radiatorer än tilläggsisolerat underifrån. Jag har gjort det, och det är jobbigare än man kan tro.
Radiatorer på övervåningen är ganska vettigt faktiskt, det fins inte samma behov av golvvärme, golven värms ju upp underifrån. Dessutom är radiatorer snabbt, det är bra i sovrum.
-
Backar på mitt förslag och håller med Santos. Låt golvvärmen värma undervåningen och komplettera övervåningen med radiatorer. Därefter kan du förmodligen sänka framledningstempen och får ett bättre COP på värmepumpen.
-
Hej och tack! Radiatorer känns helt otänkbart! Kanske den enklaste smidigaste lösningen .... Men med tanke på att det är nybyggt och vad vi har betalt så kommer jag att strida för att få isolerat om så rättsligen😁👊 man skulle ju bara vilja få bekräftat att detta är lösningen och det är så man SKA bygga vid gv i MBL... Har svårt att tyda wirsbo tabellen?
-
Ett svar du kommer få är att det är just nybyggt, och eftersom det är gjutet bjälklag så kommer det att ordna upp sig av sig själv, det är ju stora mängder fukt som ska ut det första året och det kräver mycket energi. Man kommer också säga att du trots sdet faktiskt har helt godtagbar temperatur, så du kommer knappast få rätt om du inte kan visa att man inte byggt enligt ritningen. Det skulle vara intressant att få veta i detalj hur bjälklaget till andra plan är tänkt att se ut. Det är betong med golvvärme lagd efteråt har jag uppfattat det som, det låter som en ganska ovanlig och också ganska dyr lösning, på andra plan är det vanligaste träbjälklag med radiatorer
-
Uppifrån är golvet:
Parkett 13mm
Ångspärr
Betong med armering och gv slingor ingjutna
Peva
Läkt
Gips 13
-
Bra det förändrar saken lite, det nämndes golvvärmeplåt tidigare i tråden, men så är det alltså inte. Jag kan inte se något problem med den här konstruktionen, det är ett ganska exklusivt sätt att bygga på. Att värme läcker neråt är inget att hänga upp sig på, lite takvärme skadar inte på bottenplanet, det är där värmen behövs mest, i normala fall. Ju fler ytor som strålar värme, desto bättre, då kan man sänka VBfram lite, vilket sparar pengar. Det enda jag ev skulle kunna tänka mig är ett problem är om man lagt parketten på ett oslipat och ojämnt gjutet betonggolv, parketten måste ha en helt jämn yta att ligga an mot, annars blir det små luftspalter. Men annars kommer det hela att ordna sig när betongen torkat.
-
Hmm... Är du säker på det? Låter konstigt att få 20 grader golvytstemp uppe och 30 på pevaplåten ? Jag har ju för kallt uppe nu! Kommer det verkligen att hjälpa när det torkar? När är det torrt?
-
När du mätte mot taket så fick du 30 °C, kan det vara så att alla dina spottar var på? Dom är väl inte LED eller hur? Vanliga spotlights producerar mycket värme.
F.ö. hur kunde du mäta på pevaplåten, du har ju gips underst?
-
Spotlights av hela natten så ingen värme därifrån! Tog ur en spott och sköt direkt med ir picka på plåten. Det är 15cm mellan gips och peva plåt.
-
Det är naturligt att yttempen är högre mot pevaplåten, betongen ligger ju dikt an och betong och plåt leder värme väldigt bra medan parketten inte ligger lika kloss.
-
15 cm tomrum innanför innertaket?
Varför inte blåsa in lösull
där via spothålen? Borde gå på nån timme. Ev får man väl ordna skydd runt alla spotar så det går att ta ner dem utan att all ull rasar ner.
-
Vad är det som kan göra att jag har 3-4 grader kallare på golven och 2rum på öv trots maxade flöden i förhållande till nere där jag snarare skulle kunna strypa några slingor.
Övervåningens golvslingor levererar värme till både övervåning och bottenvåning med den konstruktion som du beskrivit (Antar att det inte är någon isolering mellan pevaplåt och gipsskivor)
Jag tycker du ska pröva den vägen du själv föreslår. Sätt slingorna på övervåningen på max och stryp bottenvåningens. Det borde ge den balans du eftersträvar eftersom övervåningens slingor bidrar till värmen på bottenvåningen (med takvärme eftersom det saknas isolering nedåt).
När balansen är OK så kan du börja ändra värmekurvan så du får rätt temperatur .
Funkar inte det så ska du isolera för att separera de två värmespridarna. karlmbs isoleringsförslag låter väl bra i så fall?
-
Ja, energimässigt så är ju faktiskt vad du har idag det allra bästa.
Kan du leva med takvärme på bv så ger nuvarande hus absolut lägsta framledning, och högsta bvvp-effektivitet, eftersom du har minskat förlusterna neråt via grunden.
-
Men det är ju här jag har problem enligt hela inlägget! Har strypt Max nere och öppnat fullt uppe. Får då 24 grader nere och 18-19 uppe vilket är för kallt! Kvar är då att höja kurvan vilket känns sjukt onödigt när det är 24 nere med Max strypta slingor 😁😁😁
-
Ah, sant! OK, då är det isolering som gäller. Borde kanske räcka med att fylla halva utrymmet men problemet med det är ev konvektion i det luftutrymme som blir kvar så jag hade nog blåst innertaket fullt med lösull. Blir ju även stegljudsinsolering som sagt.
-
Vad menar du med att du strypt Max ? Har du shunt eller bara strypningsmöjlighet?
-
Blir ju även stegljudsinsolering som sagt.
Behövs knappast med gjutet bjälklag
-
Ja de ligger på min. Runt 0,5l/min stänger jag mer blir det kallt på golven och lite komfort vill man ju ha på golvet. Tveksam till lösull då den dels kommer att falla ner mot gipset och genom spothålen med dia 5cm går det inte att komma åt överallt😁😁
-
Märkligt, men det går helt klart att reda ut vad det beror på innan man gör någon stor åtgärd, om man har problem med temperaturfördelning uppe och nere så är det mest tvärtom, för kallt nere och för varmt uppe, man har ju oftast öppet upp via en trappa.
-
Ja de ligger på min. Runt 0,5l/min stänger jag mer blir det kallt på golven och lite komfort vill man ju ha på golvet. Tveksam till lösull då den dels kommer att falla ner mot gipset och genom spothålen med dia 5cm går det inte att komma åt överallt😁😁
Det går ju att lösa att täta kring spottarna. Borde finnas möjlighet att spruta via 50mm hål, hör med en lösullsfirma.
Om inte räcker det ju med ett störra diam 100 hål eller så i varje regelfack. Borde gå att "designa"...
-
Ja de ligger på min. Runt 0,5l/min stänger jag mer blir det kallt på golven och lite komfort vill man ju ha på golvet.
Jag menar inte att du ska ha det kallt på bottenvåningen, men för att balansera värmeavgivningen mellan över och undervåning så ska du först minska flödet där tills det är lika (men för kall) temp i rummen på över och undervåning. Sedan när du fått till det så ska du höja framledningstempen (värmekurvan) så att det blir den rumstemp du vill ha på båda våningarna. Ev kan du behöva höja farten på cirkulationspumpen för att det inte ska bli för stort temperaturfall i bottenvåningens slingor.
-
Spotlights av hela natten så ingen värme därifrån! Tog ur en spott och sköt direkt med ir picka på plåten. Det är 15cm mellan gips och peva plåt.
Det är inte så bra att mäta med IR-termometer direkt mot metall. Sätt en matt tejpbit på plåten och mät på den. Helst en likadan tejp på ovansidan också så vet vi att mätvärdena är rätt...
-
Svårt att nå men fick dit en bit tejp till slut ....minskade en grad till 29 så marginell skillnad!
-
Läge att ta upp frågan med byggaren som får föreslå ändringar, helst som backjobb förstås.
Men bäst o billigast blir min metod med lösull.
-
Men blir det inte fel med lösull då det sjunker ner?och ger ett mellanrum till plåten? Är det inte bättre med typ cellplast upp mot plåten? Även om det är mer jobb....
-
cellplast ovanför spots....skulle jag inte använda.
Stenlösull är icke brännbart. Jag har tittat på mina vindar som har lösull. De kanske har sjunkit ihop en cm...
Dessutom spelar det nog ingen roll om det sjunker något....värmen stannar ju ovanpå ullen...
-
Hm ... Jag menar mer att det är svårt att få dikt anligg uppåt med lösull. Att det faller ner....inte sjunker ihop. Det blir ju lite omvänt jämfört med att isolera ett yttertak.
-
det sprutas in med ganska högt tryck.
Jag har sprutat själv och det var bra tryck och kastades iväg långt.......många meter.
Man får nog göra ett/flera större hål....i gipstaket.
-
Det går att trycka i lite extra lösull om man vill vara på den säkra sidan. Sättning är dock minimal. Och ett litet mellanrum lär det finnas i alla bjälklag så det kvittar.
Spottar lär väl iofs vara 100% led idag (?), men varför mecka med stora frigolitskivor och riva ner varenda gipsskiva för att få dit dem?
-
Halogen 😡😡😬😬
-
har du tänkt byta ut de oekonomiska, heta men fina halogenlamporna?
-
Kanske blir tvungen ..... Är ju bara 40st 😞😞
Det rum som är kallast- där är det faktiskt bara 26 grader på peva plåten underifrån.... Det gör mig lite tveksam om det verkligen är saknaden av isolering som är hela sanningen....tänk om jag isolerar men bara får upp tempen nån grad och det är något annat fel😁
Hur yttrar sig luft i slingorna och hur får jag bort det? Har ju en fördelare uppe som högsta punkt där jag öppnat liftnippeln. Ingen luft kommer här?!?
-
Vad är flödet i det rummet? 26 °C också på golvet?
-
Kanske blir tvungen ..... Är ju bara 40st 😞😞
Det rum som är kallast- där är det faktiskt bara 26 grader på peva plåten underifrån.... Det gör mig lite tveksam om det verkligen är saknaden av isolering som är hela sanningen....tänk om jag isolerar men bara får upp tempen nån grad och det är något annat fel😁
Hur yttrar sig luft i slingorna och hur får jag bort det? Har ju en fördelare uppe som högsta punkt där jag öppnat liftnippeln. Ingen luft kommer här?!?
Det kanske känns billigare att byta till LED om du betänker att de kräver inget eller mindre ventilation kring sig när du ska isolera kring dem?
-
Golvtemp yta 21 grader. Flödet är vridet till Max i alla rum uppe ... Mätarna går till 5 l/min vilket de står på...
-
Onekligen är konstruktionen inte optimal, värme strålar som sagt åt både uppåt o nedåt. :'( Den kommer göra så även nästa vinter även om bjälklaget då torkat ur mer. Sannolikt går det att få komforten bättre uppe mha injusteringar men på bekostnad av VP´s driftförhållanden. Att få värmestrålningen nedåt bortisolerad torde verkligen hjälpa dig.
Förra vintern hade jag problem med ca 4-5 graders skillnad mellan under och övervåning (golvvärme i gjuten platta med stengolv nere och träbjälklag med golvvärme i värmeplåtar under 22 mm golvspån och laminatgolv uppe) men har i år fått ordning på balansen mellan våningsplanen med avseende på komfort (ej temp, skiljer ca 1-2 grader) utan att VP tagit stryk tack vare en volymtank till nedervåning (ej optimal placering, men fanns ingen plats för den uppe eller i tvättstuga). Hade sannolikt även lite obalans i ventilationen men har strypt den ngt nere och ökat den uppe, det har nog gett effekt på tempen uppe utöver betydligt mindre kallras i trapphuset mellan våningarna. Det finns mao hopp, jag håller tummarna för dig även om yttemp/rumstemp tycks låg om du alltjämt har (vad jag vill minnas) väldigt hög framledningstemp.
Du tycks ju ha cirkulation i slingorna, hade det varit en luftficka i ngn slinga torde flödet påverkas ordentligt negativt. Vad har du för delta över resp slinga? 3-5 grader med tanke på det höga flödet? Om så är fallet finns god cirkulation = sannolikt ingen luft.
Effektivast (om man har luft) är att spola slingorna med vatten, du stänger kranarna innan och efter fördelaren, kopplar på trädgårdslangen på fördelaren och en andra slang från fördelaren till avlopp och stänger alla slingor utom en. Sedan är det bara att spola tills man känner sig säker på/ser att ingen luft kommer i returslangen till avloppet, då stänger man den slingan också och öppnar nästa osv osv tills man spolat alla.
Vad gäller LED vs Halogen så skall man betänka att om armaturen är avsedd för halogen spelar det ingen roll om ljuskällan är LED för ventilation/brandrisk, installationen skall anpassas till/för halogen. Finns inget som säger att det inte byts tillbaka till halogenljuskällor i framtiden av nuvarande/kommande ägare. Armaturen styr, inte ljuskällan (så var det iaf "förr").
Lycka till, fortsätt kämpa o håll oss uppdaterade!
-
Tack puckonen! Då lutar det ju åt att innertaket måste rivas- isoleras och göras om 😁😁😁
Kan enkelt förklara hur en volymtank fungerar?
Ännu ett nytt konstaterande är följande! Även om det generellt är några grader kallare i rummen uppe så är det framförallt ett rum som är ytterligare nån grad kallare och därmed kallast! Detta rum hänger ut över entrén och har till 75% ingen undervåning under sig. Här har man utifrån isolerat underifrån men "bara" med 10cm mineralull. Inte vanlig utan nån kompakt effektivare variant. Det gör mig än mer fundersam, dels om de 10cm verkligen räcker, men också om det verkligen kan ge effekt att isolera de återstående 25% fån insida innertak?
Vad tror ni ???
-
Du kan alltså inte tänka att ha några få radiatorer som stödvärme....istället för att göra allt isoleringsjobb och chansa på att det gör skillnad..eller?
-
om yttemperaturen på golvet bara är 21 grader nu när det behövs kanske 25 grader så är det där problemet ligger, så jag tror det är enklare att gå till botten med den saken, än att börja fundera på att tilläggsisolera ett nybyggt hus
-
Kan inte tänka mig att sätta in radiatorer. Känns inte kul på ett i övrigt toppmodernt hus.
Jag provade i helgen att knäcka kurvan och höja 2grader vid 0 yttertemp. Det har nu efter 4 dagar resulterat i 1,5 grader varmare temp nere. Ingen skillnad uppe! Känns inte som att jag kan få upp tempen m högre framledningen heller utan det mesta av effekten går ner 😒😞😣
-
Jag menade att du har golvvärmerör som är varma men kalla golv, något händer däremellan. Att värmen också går neråt påverkar inte den saken, det ökar bara energiförbrukningen. Om inte golven är varmare än 21 grader så blir inte rummen varma, om du inte tilläggsisolerar väldigt mycket, typ till passivhus.
-
Hmm så du tror inte det hjälper med typ 10cm isolering under utan felet ligger mellan slingor och trägolv? Konstruktion eller liknande?
-
Finns som sagt ingen anledning att riva ner hela innertaket. Lösull löser problemet.
Men, hur ser golvkonstruktionen ut? Parkett på betongen? Vad där emellan?
-
Så här ser det ut
-
Och golvvärmen ligger på armeringen
-
Märkligt med ångspärr i mellanbjälklag, men däremot inte någon stegljudisolering. Om det är utfört som på ritn borde det hursomhelst inte kunna ge dessa problem.
-
Hej!
Hur varma är gipsskivorna i taket?
Om man jämför hur stor temperaturskillnad du har mellan:
1. Gipsskiva i tak och lufttemperatur nere
2. Golvyta och lufttemperatur uppe.
Värmeöverföringen borde vara hyfsat proportionell mot temperaturdifferensen.
Exempel:
Uppe golv 21 och luft 19°C, dT = 2°C
Nere gips 28 och luft 23°C, dT = 5°C
Då går ungefär 30 % av värmen uppåt och 70% neråt, i detta exempel finns det mycket att vinna på isolering neråt. Finns det möjlighet att sätta några cm isolering + ett akustiktak under gipstaket? Då får du bättre värmekomfort och dessutom mycket bättre ekodämpning.
/ErikB
-
Märkligt med ångspärr i mellanbjälklag
Det är parketttillverkarna som kräver det för att garantin ska gälla, det skyddar mot fukten under tiden betongen torkar ut.
-
Då går ungefär 30 % av värmen uppåt och 70% neråt
Jag undrar om det kan stämma för plåttemperaturen är ganska ointressant, det är ju en luftspalt med stillastående luft sedan mellan takgips och gjutplåten. Tråden är lång så jag kanske har missat det, men jag kan inte minnas någon tempuppgift på innertaket, men temperaturen bör egentligen ligga lägre än på golvet däruppe, eftersom värmen sprids bra i betongen, och parketten ligger på betongen medan gipset har en rejäl luftspalt. U-värde för parkett och gips är likvärdiga
-
Kan enkelt förklara hur en volymtank fungerar?
Syftet för min del var att får VP att gå längre när den väl går och hålla en jämnare temperatur i VB under en start/stop-sykel. Tanken sitter i serie med VB fram för fördelaren nere (bad röris sätt den på returen, men så blev det inte...) och höjer volymen med vatten som VP jobbar emot, min VP är överdimensionerad för värmebehovet vilket ger problem med korta gångtider och mycket start/stopp. Att justera gradminutrarna (GM) för att få längre gångtider förändrar även hur länge den står mellan starterna varpå komfortstörningar uppstår i de energitörstigaste delarna av huset. Mitt "höga" flöde uppe ger snabbt en hög retur tillbaka till VP vilket snabbt skulle räkna hem GM om inte volymtanken hjälpt till att under de första 15-20 min ha en betydligt lägre retur från fördelaren nere.
Jag är väl inte den mest lämpade amatören för att redogöra korrekt för volymtankens funktion, men den ökar volymen på VB. Högre volym ger längre ladd/gång-tider för VP med samma inställningar för GM. Högre volym ger en högre lägsta temp på VB för start av VP och en lägre stopp temp på VB, dvs mindre temperaturvariation på VB och jämnare komfort. Samma effekt skulle kunna uppnås med justering av GM, men det skulle ge fler start/stopp av VP vilket inte är helt önskvärt med avseende på slitage av kompressor.
Hur gick det med den andra rörfirman? Kom det några lösningsförslag? Shunt, arbetstank, volymtank, flödeshöjare, radiatorer?
Att isolera taket nere är nog en god tanke om inga fullgoda injusterings/installations alternativ finns, rent krasst är ingrepp i tak ganska snälla. Det är ju "bara" taket som behöver återställas med avseende på gips, spackel och målning (och återinstallation av armaturer). Väggar och eldragningar påverkas inte samtidigt som det öppnar upp för möjligheten att komplettera med infrastruktur man kommit på saknas (el, högtalare, nätverk etc etc).
Än en gång lycka till, kämpa på o håll oss uppdaterade.
-
Kalla rummet uppe : golv 21,3 rum 19,0
Rum 2 uppe golv 23,0 rum 20,1
Rum 3 uppe golv 23,0 rum 20,3
Alla dessa med fullt flöde
Nere: golv 24,0 rum 23,5 gipstak 25
Nere rum 2 - golv 24 rum 24,2 gipstak 26
Min flöde för att få jämn temp i alla rum nere!
-
Av dina mätningar drar jag följande slutsatser:
En stor del av värmen i undervåningen kommer från taket.
Ca 40% av golvvärmen uppe blir takvärme nere.
/ErikB
Kalla rummet uppe : golv 21,3 rum 19,0
Rum 2 uppe golv 23,0 rum 20,1
Rum 3 uppe golv 23,0 rum 20,3
Alla dessa med fullt flöde
Nere: golv 24,0 rum 23,5 gipstak 25
Nere rum 2 - golv 24 rum 24,2 gipstak 26
Min flöde för att få jämn temp i alla rum nere!
-
Kan man verkligen räkna så? Värmen stiger ju och värmen från nedervåningen stiger mot taket och då det dessutom är plastat mellanlag så stannar värmen vid innertaket.
Man skulle nästan behöva stänga värmen på någon sida om taket och repetera mätningen för att vara säker tror jag.
Vilken temp är taket där uppe?
-
Jag stängde alla slingor nere i 5 dagar med resultat att golven var kalla men innetemperatur ändå inte under 20 nere.
Vad gäller temp i taket / gips uppe är den ca 19 grader men det är snedtak och i kalla rummet 3-4,5 m takhöjd så det känns inte rättvist att jämföra...
-
3-4,5 m takhöjd
Takhöjden förklarar en del, man värmer inte upp sina kvadratmeter, utan sina kubikmeter, så golvvärmen bör (måste) dimensioneras inte bara efter rummets storlek och antal fönster, utan också efter takhöjd. Har man stora fönster och högre takhöjd så ska man lägga klinker, inte parkett, eftersom klinkern är effektivare och tål högre framledning. Eller så kompletterar man med radiator
-
Aldrig radiator!! Jo jag förstår att det krävs mer effekt för mer volym... Det är ju därför man vill få upp golvyttempen !!!
-
Dags att kontakta byggaren..
-
Kontakta hen som gjort konstruktionsritningen och fråga hur hen har tänkt att det ska fungera!
-
Det är parketttillverkarna som kräver det för att garantin ska gälla, det skyddar mot fukten under tiden betongen torkar ut.
Ah, OK, tänkte inte på att det var ny betong.
-
Jag tycker det är överdrivet, hade jag byggt till mig själv hade jag inte lagt fuktspärr på betong på andra plan
-
En uppdatering för er som hjälpt mig i denna tråd:
Har via byggföretaget fått ännu en ny kontakt/expert som faktiskt verkade kunnig och hållt på med golvvärmeproblem i ett 20 tal år. Han kom med ngt helt nytt: jag ska sänka värmekurvan från 6 till 4. Det är viktigt att få en flack kurva med lägre framledning. Vid för hög temp finns stor risk att värmen går neråt i gjutet MBL. Har man istället en lägre jämnare temp får man enklare värmen att gå upp....😜😃😁😬 vet inte vad jag ska tro men jag måste ju testa !!! Vad tror ni?
-
Låter som att det inte kommer att hjälpa.
Hög kurva kan vara ett problem med vp men inte med gv.
-
En uppdatering för er som hjälpt mig i denna tråd:
Har via byggföretaget fått ännu en ny kontakt/expert som faktiskt verkade kunnig och hållt på med golvvärmeproblem i ett 20 tal år. Han kom med ngt helt nytt: jag ska sänka värmekurvan från 6 till 4. Det är viktigt att få en flack kurva med lägre framledning. Vid för hög temp finns stor risk att värmen går neråt i gjutet MBL. Har man istället en lägre jämnare temp får man enklare värmen att gå upp....😜😃😁😬 vet inte vad jag ska tro men jag måste ju testa !!! Vad tror ni?
Hur tänkte "experten" här då, tror inte hen är registrerad hos CSN precis.
Lägre framledningstemp ger naturligtvis mindre värme neråt, och uppåt!
För mig låter det som byggarna köper tid med konstiga förslag.
/ErikB
-
Säkerligen saknas en del motiveringar/utlägg från experten i din sammanfattning, men kurvan skall anpassas efter husets egenskaper snarare än att huset kommer anpassa sig efter kurvan.
Det känns ju som att man löser problemet med att inte få jämn värme genom att skaffa jämnare kyla?
-
"Experten" har ju naturligtvis rätt i att om man har golvvärme i ett bjälklag där värmen lättare går neråt än dit den ska, dvs uppåt, så blir det mindre värme neråt om man sänker kurvan. Men det löser ju inte problemet, om man vill ha värme på golven däruppe.
Vill man åtgärda problemet så måste man förbättra värmeöverföringen mellan betongen och parketten. Själv hade jag inte tvekat en sekund, jag hade tagit upp parketten, det är lätt att göra samtidigt som man märker upp den. Sedan hade jag tagit bort fuktspärren och stegljudsisoleringen. Sedan hade jag kontrollerat att betongen är helt slät och utan svackor. Om inte hade jag spacklat. Sedan hade jag lagt tillbaka parketten.
Fuktspärren behövs inte längre nu när golvvärmeslingorna varit på. Stegljudsisoleringen behövs inte heller, det är betongbjälklag, inte träbjälklag. Dessutom, vid golvvärme lägger man inte stegljudsisolering av plast. Om man absolut måste så använder man papp.
-
I början av tråden framgår att vp går rätt utan långa stillestånd. Iom det så lär det inte hjälpa att sänka fl.
-
En fråga: om man vill hålla koll på och jämföra framledningen och retur på fördelare uppe och nere - när ska jag då mäta? När inte kompressor och cirkpump går så är det ju stundtals nästan inget delta t alls. Sedan om jag förstår rätt så shuntas det in värme ibland och då skjuter tempen i höjden några minuter innan det sjunker igen..... Så när är det "rätt tid" att mäta framl/retur med ir pistolen för att få koll på deltat?
-
Cirkulationspumpen står väl på kontinuerlig drift? Har du extern tank?
-
Nej ingen extern.... Jo den går nog kontinuerligt men med begränsad effekt nr det inte behövs tror jag....
-
Du ska mäta när kompressorn går!
-
Nej ingen extern.... Jo den går nog kontinuerligt men med begränsad effekt nr det inte behövs tror jag....
Du kanske ska pröva att öka hastigheten på cp när inte kompressorn går så det inte är nått sånt som ställer till det.
-
Ok - som väntat resulterade sänkning av kurva i lägre temp både uppe och nere ! Vilken överraskning :P.
Nästa steg (från byggföretaget) är att dubbelkolla att cirk pump verkligen orkar samt att montera shunt för att styra upp mer värme om möjligt.
Har jag inte redan uteslutit detta genom att stänga alla slingor uppe och nere och endast köra en uppe som ändå inte fick upp temp i rummet under 5 dagars test? Samt att flödet går upp till 3-4l/min.
Efter detta blir det att ISOLERA MERA!! dontknow dontknow
-
Jo, det har du uteslutit!
J-a amatörer!
-
Kalla rummet uppe : golv 21,3 rum 19,0
Rum 2 uppe golv 23,0 rum 20,1
Rum 3 uppe golv 23,0 rum 20,3
Alla dessa med fullt flöde
Nere: golv 24,0 rum 23,5 gipstak 25
Nere rum 2 - golv 24 rum 24,2 gipstak 26
Min flöde för att få jämn temp i alla rum nere!
Innan du isolerar tycker jag att man borde göra ett par enkla kontroller: för det första ta upp ett par parkettbitar och kontrollera anliggningen mot och temperaturen på betongen, chansen är stor att det är där problemet ligger och att värmen inte överförs från betongen till parketten. Alla som har försökt koka vatten på spisen med en kastrull som är det minsta ojämn vet att en mm luft isolerar bra, och du har skumplast mellan, det är inte det bästa värmeöverförande materialet. För det andra borde man kontrollera hur det ligger till med taktemperaturen nere, visserligen är den 25 -26 grader, men det är en naturlig temperatur om rumstemperaturen är 24, det är alltid varmast högst upp i ett rum. Så den höga takvärmen behöver nödvändigtvis inte komma uppifrån.
-
Såhär efteråt undrar man ju varför det inte specades in en 50-60mm frigolit ovanpå plåten innan gjutning, men men.
-
Hellre stenull i så fall, man vill pga brandrisken inte ha cellplast i taket. Den måste ligga under plåten, eftersom plåten är i förband med betongen.
-
Men det finns ju förformade pur-skivor för bjälklag, då behövs ingen korrigerad plåt?
-
Och idag kom en rörmokare och kopplade bort bypassen på fördelaren nere.... För att koppla in en på fördelaren uppe istället?!?(som tidigare inte hade någon)
Chansar man bara här eller vad ska detta göra för nytta????
-
Haha, ett sista försök. ..
-
Ja troligtvis... Men vad gör en bypass och vad blir det för skillnad att ha en uppe istället för nere???
-
Om du skulle få för dig att sänka tempen i rummen på öv, så ger bypass en möjlighet för vatten att cirkulera tillbaka till vp utan att flödet igenomdet blir för lågt.
-
Sänka??? Puh ... Nu är det ju temperatur upp som är problemet.... >:(
-
Jo....
-
Och idag kom en rörmokare och kopplade bort bypassen på fördelaren nere.... För att koppla in en på fördelaren uppe istället?!?(som tidigare inte hade någon)
Märklig åtgärd, jag tycker att nästa gång du har någon där som tar betalt så avkräv honom en så klar förklaring till vad han gör så att du har förstått fullt ut varför. Jag vet att det kan vara svårt, många hantverkare är experter på att förklara förtroendeingivande men fullt oförståeligt.
-
Jo självklart! Nu är det ju de som byggt huset som tar ut hjälp ... Så det är inget jag betalar....men känns ju ändå som sagt som en irrelevant åtgärd.
-
Förresten har jag även blivit rekommenderad att montera balansventiler på fördelarna.... Vad är det och hur fungerar de?
-
Ok - byggnationsfelet nu erkänt .... Återstår 3 alternativ där jag behöver råd och input!
1. Riva undertaket och isolera. Med en risk att det kanske inte ger önskad effekt? Och massa jobb och tid!
2. Lyfta bort parkettgolvet uppe och lägga ovanpåliggande golvvärme vattenburen 20mm. Tror det blir konstigt med trappsteg, räcken dörrar, klädkammare m.m
3. Element 😡 inte vad jag önskar 👎👎👎
Pest eller kolera
-
1. Riva undertaket och isolera.
2. Lyfta bort parkettgolvet uppe och lägga ovanpåliggande golvvärme vattenburen 20mm.
Innan jag kommenterar skulle jag vilja veta vem som föreslår att man ska lägga ny golvvärme ovanpå betongen, är det byggaren? Har du fått något skäl?
-
Enda skälet är att det kan vara mindre/enklare ingrepp än isoleringen. Ganska lätt att riva upp golvet i jämförelse med gipsa om 100kvm 40 spotlights...överskåp kök... Spackla slipa måla 😖. Byggare i samråd med en stor golvvärme leverantör....
-
Att lägga ny golvärme ovanpå befintligt betonggolv tror jag inte förbättrar situationen nämnvärt eftersom det fortfarande inte är isolerat under betongen.
Såvida den inte dimensioneras för högre avgiven effekt än den som finns där. Tänker man parallellkoppla den nya med den gamla?
-
Jag skulle tro lägga spårade cellplastskivor med nya rör och värmedrivande plåt (typ termotech 18mm)......och koppla ur de gamla helt...
-
Ok, detta är alltså lösningen, men vad är problemet? Ni har nu golvvärmerör med konstaterat fullt flöde lagd i betong, och betong sprider alltid garanterat värme. Vad händer sedan, varför är parketten inte varm? Kan det ha att göra med hur parketten är lagd? Kan det möjligen påverka att parkettens trälameller inte ligger an mot betongen? Ja, det kan det. Vore det inte en enklare lösning att se till så att den ligger an? Hur gör man det? Jo, man tar bort både den stegdämpande skumplasten och den fuktspärrande plasten, och så kollar man att betongen är helt slät och sedan dammsuger man noga. Sedan lägger man tillbaka parketten. Så sparar man 500:- kvadraten och slipper bygga om dörrar.
Om betongen inte är helt slät så hyr man en betongslipmaskin, det räcker med en dag för att slipa sovrummen.
-
Fast problemett med det är ju tyvärr att man inte vet om det blir tillräckligt.
Isolering med lösull vet vi kommer att fungera, och i allra värsta fall så krävs bara nygips och spackling o målning av 10 cm tvärs regelverket i varje rum +ngn form av skydd runt spottarna, med utförande beroende på om de uppgraderas till LED eller ej.
-
Ok - byggnationsfelet nu erkänt .... Återstår 3 alternativ där jag behöver råd och input!
1. Riva undertaket och isolera. Med en risk att det kanske inte ger önskad effekt? Och massa jobb och tid!
2. Lyfta bort parkettgolvet uppe och lägga ovanpåliggande golvvärme vattenburen 20mm. Tror det blir konstigt med trappsteg, räcken dörrar, klädkammare m.m
3. Element 😡 inte vad jag önskar 👎👎👎
Pest eller kolera
Lätt val, vill påstå att 2 och 3 ger mest jobb jfrt med lösullsvarianten i 1, och mest synlig förändring av huset, samtidigt som vi vet att 1 kommer att fungera, varför skulle det inte det?
-
Det löser inte problemet. Men det kommer inte att skada, det borde redan varit gjort, ok det är slarvigt att inte isolera neråt, men det kommer bara att hjälpa marginellt. Och det är lätt bevisat. Det är bara att ta upp en parkettbit någonstans på övervåningen (där man vet att finns slingor) och mäta temperaturen där direkt på betongen. Den temperaturen kommer att vara några grader under vad (framledningen-returen)/2 har varit de senaste dygnen. Alltså är det inte i konstruktionen felet ligger, utan i utförandet.
-
Det som gör mig tveksam är att ett rum som är kallast! har ett överhäng på 75% utåt. och har alltså inte någon våning under. Här har man i veckan tilläggsisolerat. så nu är det uppskattningsvis 25cm isolering under utifrån (tidigare 10cm). Ändå får vi inte upp temperaturen i rummet. Har så svårt att tro att det skulle hjälpa att isolera resterande 25% inifrån innertaket och få en markant skillnad.......suck.
-
Ingen skada skedd, 10 cm mot uteluft är för lite, jag är förvånad att man fått klartecken. Men man behövde inte gjort den åtgärden för att få veta att det inte hjälper. Men det kommer minska din energiförbrukning lite grann.
-
Att lägga om parketten utan fuktspärr o stegludisolering är ju rätt snabbt gjort, de kan ju börja med det.
Det kommer att hjälpa, men jag är tveksam till att det skulle räcka.
-
Det som gör mig tveksam är att ett rum som är kallast! har ett överhäng på 75% utåt. och har alltså inte någon våning under. Här har man i veckan tilläggsisolerat. så nu är det uppskattningsvis 25cm isolering under utifrån (tidigare 10cm). Ändå får vi inte upp temperaturen i rummet. Har så svårt att tro att det skulle hjälpa att isolera resterande 25% inifrån innertaket och få en markant skillnad.......suck.
Många fönster i det rummet? Är det tätt byggt generellt, eller kan man känna kallt drag i varenda elluttag, kring fönster etc i hela huset?
-
Jag skulle montera radiatorer....om det går att göra rördragningen på ett snyggt sätt.
-
Huset känns tätt! Är ju byggt i Leca 400mm utan isolering. Därav är det ju typ omöjligt att dra nya rör till element 😬
-
Ok - byggnationsfelet nu erkänt .... Återstår 3 alternativ där jag behöver råd och input!
1. Riva undertaket och isolera. Med en risk att det kanske inte ger önskad effekt? Och massa jobb och tid!
2. Lyfta bort parkettgolvet uppe och lägga ovanpåliggande golvvärme vattenburen 20mm. Tror det blir konstigt med trappsteg, räcken dörrar, klädkammare m.m
3. Element 😡 inte vad jag önskar 👎👎👎
Pest eller kolera
Spårad frigolit med aluplåtar har jag använt i en hel villa.......eftersom slingor frös sönder i plattan.
Det blev varmt och snabbreglerat.
-
Huset känns tätt! Är ju byggt i Leca 400mm utan isolering. Därav är det ju typ omöjligt att dra nya rör till element 😬
Men många fönster kanske i det rummet? Måste beräknas för.
-
2st fönster. Ganska små och högt placerade från golv. I ett annat rum uppe har vi 2m breda fönster från golv till tak a 6m2 och i detta rum är det i alla fall en grad varmare!
-
OK, mysko, men de har kanske snålat med slangen då där.
-
Jag lyfter denna tråd ännu en gång för lite uppföljning. Försäkringsbolaget har konstaterat/godkänt att det är ett byggfel och de kommer att hjälpa till med delar av kostnaden. För att slippa läsa om hela tråden kommer en summering:
Golvvärme i gjutet MBL utan isolering under gör att 2/3 av värmen går ner. Får för kallt i sovrummen uppe på vintern .
Jag står nu med följande alternativ:
1. Isolera underifrån! Klart mest jobb m el, 40 spotlights, ventilation m.m. Jag är tveksam till detta då det finns en risk att det inte räcker. Om tex slingorna är fellagda.
2. Lyfta golvet och lägga ny ovanpåliggande vattenburen gv. Nackdel- kommer bygga 20mm vilket blir konstigt och tråkigt vid trapp. Sista steget kommer vara 2cm högre.
3. Samma som 2 men med el gv. Bygger lite men hur mycket dyrare blir uppvärmningen på 3 sovrum a 15m2
4. El radiatorer 😁
Hur skulle du gjort?
-
Vattenradiatorer?
-
Får tyvärr inte dit vattnet på något vettigt sätt. 😁
-
Ny trapp och ny gv ovanpå. Finns inget annat som är lika bra. Dock tror jag ju att nytt undertak o isolering nedåt borde funka. Frågan är vilket som blir dyrast?
Fler spotlights är ju värt något...
-
Jo jag lutar åt det.... Däremot ny trapp för 60 tkr för att höja 2cm känns sjukt jobbigt....
-
Golvvärme i gjutet MBL utan isolering under gör att 2/3 av värmen går ner. Får för kallt i sovrummen uppe på vintern .
Fel diagnos, och då blir det svårt att välja rätt behandling
-
Sanntos .... Berätta hur du menar .... Jag vet bara att innetemp i rummen uppe vid minusgrader är mellan 17,5 och 20,5 oavsett framledningen och kurva. Ju mer jag höjer framledningen desto högre takvärme nere får jag . Typ över 30 grader. Enl uponor har jag fel konstruktion utan isolering vilket ger att 2/3 går neråt. Om jag skulle isolera 50mm skulle istället 80 % gå uppåt..... Har de fel???
-
Jo jag lutar åt det.... Däremot ny trapp för 60 tkr för att höja 2cm känns sjukt jobbigt....
Bara om du betalar...
-
Jag kan inte formulera mig bättre än vad jag redan gjort i tidigare inlägg, kan du inte läsa dem lite mer noga först?
-
Ok tack. Jag tolkar det som att lyfta parketten i ett rum. Kolla ytan, värmen och se om problemet är mellan betongyta och golv? Ser för övrigt att det som ligger under golvet är underlag av typ tuplex.
-
Ok tack. Jag tolkar det som att lyfta parketten i ett rum.
Ja, det tycker jag. Tuplex verkar vara gjort av cellplast, och även om reklamen säger att det går bra att använda den vid golvvärme så kostar den nog ett antal grader. Hur ser golvet ut under, och kan du mäta temperaturen direkt på betongen och jämföra med parkettens yttemperatur?
-
Jo det är ju lätt gjort att ta upp en del. Frågan ät bara om det nu är rätt årstid..... Kanske borde köra upp kurvan lite först för att få lite högre temp.
-
efter som det är ett redan konstaterat konstruktions fel så är det väl upp till ansvarig byggherre att lösa det ekonomiska?
har det fastslagits att gv slangen ligger för djupt är det väl bara att göra om o göra rätt?
fräs ur befintligt mbl och flytspackla,det måste ju kunna funka?
-
Man kan inte säga att det är ett fel att slangen ligger långt ner i en betongplatta. Det är snarast det vanliga sättet att lägga den på, dvs mot armeringen, som oftast ligger lite i underkant pga sträckkrafterna och betong leder värmen utan problem. Hade betongen varit metertjock, och inte en decimeter, så kanske man hade kunnat börja diskutera...
-
För att få balans i systemet lika mycket värme uppe som nere borde man kunna isolera ovanvåningen bätter så den inte behöver så många watt.
Har ni kollat efter köldbryggor så isoleringen är korrekt gjord?
-
Man kan inte säga att det är ett fel att slangen ligger långt ner i en betongplatta. Det är snarast det vanliga sättet att lägga den på, dvs mot armeringen, som oftast ligger lite i underkant pga sträckkrafterna och betong leder värmen utan problem. Hade betongen varit metertjock, och inte en decimeter, så kanske man hade kunnat börja diskutera...
menade självklart inte att hävda att din diagnos är felaktig på något sätt,jag håller med.
om det konstaterats att det ligger stegljuds isolering på ett kanske inte så slätt mbl så är det klart att även det måste åtgärdas!
jag resonerade utifrån att det ändå har konstaterats av (förhoppningsvis kompetenta personer) att det är tokigt gjort så borde ju även det åtgärdas?
personligen tycker jag det känns logiskt att om tex gv slingorna ligger närmare taket på undervåningen än golvytan på övervången så går väl mer av värmen den lättaste vägen dvs neråt i stället för uppåt? och med tanke på att plåten är korrigerad så finns det väl en risk att den "ventileras"iväg nånstans dit den inte ska.
-
.....visst hänger det kalla rummet ovanför en entré.......med uteluft under golvet.....eller?
Är golvet i så fall rejält isolerat underifrån?
-
Tveksamt om det är tillräckligt isolerat underifrån ......skulle tippa på 30cm. Hela huset byggt i Leca 400mm tjockt utan isolering. Vet att det är olika skolor om detta men inte direkt läge för tilläggsisolering eller att dra några nya rör i vägg dontknow Kan efter ett år konstatera att vi har en 1245-12 med flm. 229 m2 med mycket högt i tak och mycket stora fönsterpartier. Total förbrukning 19000kwh senaste 12m . Då är vi 2 vuxna 2 barn ...något slösiga med innetemp på 23 grader ( eftersom vi försökt få upp värmen uppe) Kurva 6. Spabad med egen uppvärmning 2,5kw. Är då 19000kwh "Normalt"????? Som det känns nu är jag ytterst tveksam om projekteringen från början är rätt på övervåningen och då känner jag oro att lägga ner jobb på eventuell slipning och isolering underifrån ..... :'(
-
Men vad kommer entreprenörer eller försäkring att stå för ? De har erkänt fel men "vi får se" vad vi betalar för ?
-
Entreprenör = kk
Försäkring = byggfel ok! Står för tex ny ovanpåliggande gv med installation. Dock ej ny trapp för 2cm höjdskillnad 😬
-
Men isoleringen är knappast problemet. Tänk så här- om du har golvvärme på en dåligt isolerad 70-talsplatta så får du ändå varmt i rummen (men energiförbrukningen blir hög).
-
Men isoleringen är knappast problemet. Tänk så här- om du har golvvärme på en dåligt isolerad 70-talsplatta så får du ändå varmt i rummen (men energiförbrukningen blir hög).
eller om man tänker så här,om man lägger gv slang i singelbädden UNDER 70-tals plattan så skulle den förr eller senare också bli varm, men man skulle även värma en hel del där man inte vill värma eller?
om jag förstått det ursprungliga problemet rätt så är det väl så att öv inte blir tillräckligt varm, u-våningen lite väl varm.
det måste ju då vara bättre att försöka få till en värmeöverföring till öv som fungerar som det är tänkt nu när det iaf finns en försäkring som kanske kan täcka delar av kostnaden.
-
Men isoleringen är knappast problemet. Tänk så här- om du har golvvärme på en dåligt isolerad 70-talsplatta så får du ändå varmt i rummen (men energiförbrukningen blir hög).
Vad skulle de lägga ovan på golvvärmen? Äe det så att det ska bli tjock parkett igen är jag tveksam till den lösningen, då är det nog bättre att sattsa på isolering under betongen.
-
nej, parketten är inget problem. I så fall hade många hus haft uppvärmningsproblem.
-
Har läst hela tråden nu. Leca är ganska dålig isolering. Rummen på ovanvåningen inte jätte små men ändå ganka många kvadratmeter ytterväggar. Hur högt är det till tak på ovanvåningen?
Jag kan konstarera att den som gjort värme beräkningen till 201 har fått lägre behov än i 202 fast 201 har ytter golv om jag har förstått det hela rätt.
Jag tror inte golvvärme med parkett räcker till för att värma den konstruktionen.
Några förslag
1 Lägg klinker / narursten på golvet
2 Ta bort inner väggar för att få större rum.
3 Sänk takhöjden
4 Tilllägsisolera
5 Radiatorer
-
Uppskattning att de kallaste rummet uppe som har snedtak går från 3 till 4m takhöjd. Vad menar du med ytter golv?
Jag tycker alt 1-4 går bort helt. vill inte ha klinkers. Innerväggarna är likaså i Leca och bärande ...samt att vi behöver alla rum. Takhöjden är ju hela charmen med huset. Isolera mer? Ska det behövas?
Tack för att du tog dig tid att läsa hela tråden 😓
-
Ytter golv om jag förstått tråden rätt har rum 201 golv som går mot ytter temperatur inte varmt rum under? Det jag ville säga är at om arkitekten inte kunnat räkna ut att det der mer värme till ett kalt golv än till ett med varmt rum under, hur många fler grodor fins det då i beräkningsunderlaget.
-
Jag håller med. Beräkningen är nog bara att kassera och göra en ny. Hoppas att slingorna räcker till på nedre plan 😬😁😬
-
Men är det inte så att golven på ov inte blir riktigt varma? (jag har läst hela tråden men minns inte nu längre) Det är ju så att man behöver lite kräm i golven för att värma upp rummen om det är högt i tak, det räcker inte med 21 grader. Man ska ju inte behöva bygga om till passivhus för att rätta till en sådan här sak.
Men hur det nu än ligger till med golvet så tycker jag att man måste bestämma sig för vad som är viktigast. Om du sätter dig ner vid köksbordet med din fru och säger så här att ni har tydligen lite mellanlägg på ovanvåningen som är gjort av cellplast och det tar bort stegljud men cellplast isolerar också, så vad tycker du är viktigast inga stegljud ens om faster går runt däruppe i sina träskor, eller att värmen funkar? Kanske säger hon värmen..
-
vad gäller stegljudsisolering finns detta att läsa http://www.kahrs.com/globalassets/se/kahrs_subfloors_underfloorheating_se.pdf
och vad jag (utan att ha lusläst det hela) kan förstå är att det nog bör/skall ligga någon typ av stegljudsisolering mellan mbl och parkett OCH att kraven på rak/plan het samt yta är stora!.
det är ju många som skriver och tycker i detta ämne och undrar om någon mer tycker som jag att detta kunde vara en ide?
https://www.youtube.com/watch?v=BIbIlNJeVZY
nr 1 man kan ju själv bestämma hur djupt man vill ha slangen...
nr 2 efteråt skall det ju spacklas ingen och då har man ju fantastiskt bra möjlighet att åtgärda ev ojämnheter/svackor mm.
sist men inte minst behöver ju detta inte bygga mer än 0 mm,och kostnaden behöver ju inte bli jätte hög heller.
den här ide`n bygger alltså på att man lägger gv slangen så pass ytligt så värmen tar lättaste vägen och går uppåt och inte neråt och ev något tätare än rek så man ej får ett randigt golv.
-
Om stegljudsisolering behövs eller ej kan man ju prova i ett mindre rum. Ta upp ngn kvadrat av parketten där, vik undan skummet och lägg tillbaka några parkettbitar, och be ngn gå upp och klampa med träskor, först på originalgolvet, och sedan på den biten som saknar stegljudsisolering.
Om det sedan är OK utan stegljudsisolering så kan man ju ta bort den i ett av de mindre rummen och prova om det blir tillräckligt varmt där (synd att sommarn närmar sig dock men det kanske fortfarande är kalla nätter hos er med?)
Känns ju bättre än att bara hoppas att det är OK..
Å andra sidan, om byggfelsförsäkringen betalar, varför kan de inte få betala isolering nedåt + nytt innertak (som givetvis kompletteras med spottar)?
Får frugan det alternativet så tror jag att övriga bleknar...
-
Det var länge sedan jag skrev något i denna tråd. Men här kommer en uppdatering: Hela golvet på öv lyftes bort i Juni månad för att lägga ovanpåliggande 17mm rörsystem. Sedan tillbaka med golvet+ socklar igen. Fabrikat Termotech samt att man verkligen har lagt tätare mellan slingorna vid fönster och i de kyligare rummen. Sommaren har jag ju inte märkt något men nu börjar ju sakta kylan komma och jag håller på att bli riktigt nervös....... Vad jag märker just nu är att det fortfarande är markant kallare i rummen på öv. Här pendlar tempen mellan 19 och 21,5 dock oftast runt 20 med fullt öppna rumstermostat. Nere där hela planet är en enda stor öppen planlösning är det alltid ca 21,5 grader till och med 22,5 i sovrum. Alla termostat är fullt öppna överallt. Märker tydligt att golvyttemp på öv även är ca 1,5-2 grader lägre än nv. Framledningen och retur uppe och nere är i stort identisk. Delta på 6 grader. Jag har en gruppventil på nv som jag har strypt lite ifall att det behövs mer flöde uppe men utan resultat. Självklart är + 7-8grader inte ideala förutsättningar för att få ordning på detta. Men man vill ju verkligen att det ska fungera. Just nu kör jag värmekurva 5 utan förskjutning. Mitt nästa steg är att punktförskjuta vid +5 för att se om det blir bättre.
Är det inte märkligt att det är så kallare uppe än nere??
-
På nedervåningen är det klinker?
Kanske du helt enkelt behöver lite högre framledning för trägolven där uppe.
I slutändan får du strypa lite på nedervåningen.
-
Lika trägolv uppe och nere
-
Avgiven effekt är flöde x deltatemperatur x en konstant. Skillnaden i avgiven effekt på de två våningsplanen kan bara bero på olika flöde om temperaturdifferensen är lika. Som jag förstår det så bör du alltså strypa flödet till bottenvåningen för att få högre flöde till öv och därmed varmare uppe. Möjligen behöver du sedan höja värmekurvan lite och/eller öka på värmepumpens CP.
-
Lika trägolv uppe och nere
Nja, det är väl ingjutna slingor i bv, och ovanpåliggande 17mm system på öv?
-
Ja det stämmer. Ingjutet vs ovanpåliggande. Men parketten är densamma. På gruppventilen nere har jag ju en skalasom visar att flödet fullt öppen är 20l/min. Jag testade strypa till 16 utan märkbar effekt uppe. Nån som vet vad ett rimligt flöde är? Eller ska jag helt enkelt stänga helt för att se vad som händer uppe?
-
Det kan ju vara en ide´ för att se om det går att öka flödet (värmen) uppåt.
Vet inte vad rimligt flöde är, det beror ju på vad du har för temp.skillnad på framledning och retur.
Jag har just kört igång min nya golvvärme till ett rum på 30m2. Totala flödet där är 3x4l/s men så är det ju en Push som vevar runt vattnet så temperatur fallet hålls på rimlig nivå...typ 4 °K, jag gissar att det betyder att flödet till och från rummet är 6 l/s med ett delta på 8 °K
Har du inte någon flödesmätare till övervåningen eller en som visar totala flödet före delningen till resp våning?
-
Krångla inte till det nu.
Man börjar normalt alltid med helt ostrypta slingor/radiatorer.
Sedan höjer man stegvis framledningstempen tills det kallaste rummet är varmt nog, detta ska helst ske när det är någorlunda kyligt ute.
Efter det så stryper man ner de slingor/radiatorer som försörjer de rum som är för varma.
Strunta tills vidare i strypning av hela bv, alla rum är knappast lika varma och då blir det fel att strypa alla på bv.
-
3x4 alltså 12 l/s eller.
-
Ja ORAKLET. 3 parallella slingor med vardera
4l/s. help Edit: 4 l/min
Håller helt med dig karlmb.
-
Coolt. Kan man få ett studiebesök :)
Din maskin är 200 kw större än den enskilt största jag kopplat in....om du nu har full effekt din i 10 k förstås :)
-
Hm, säkert nåt fel på mina siffror eller sorter... jag PMar dig.
Just det, jag slarvade med sorten. Bilderna visar vad det bör vara!
-
Jag tror jag bryter ihop när som helst.....ni som läst från början vet att jag har gjutet MBL oisolerat underifrån med en osäkerhet om verkligen slingorna ligger rätt. Ingen fart på värmen uppe. Men takvärme nere. Byggfel konstaterades och man valde i samråd med mig att lyfta golven uppe och lägga ny ovanpåliggande flytande golvvärme 17mm med frigolit och värmeplåtar.... Nu har det varit minusgrader några dagar och tro på fan att samma problem kvarstår.... Jag kör kurva 5 + 2 och har 22-23 grader nere... Uppe är det 19-20 grader men ner till 18 om det slår om. Har provat stänga av allt nere för att se om det är flödesproblem men allt verkar ok.... Bara att värmen inte går upp?? Fortfarande 27 grader i innertak nere....CP står p maxläge 3. Tryck är ok! Delta på 6 grader .... Håller på att ge upp....nån som vet nån konsultfirma eller expert i Uppsala regionen???😡😡
-
Kylan kommer kanske underifrån......eftersom rummet ligger över en öppen entré...........
....om jag minns tråden rätt.
-
Jo du minns rätt ... Men det är bara ett rum som hänger över .... Men alla tre rum är kalla ..... Eller ja mellan 18-19,5 grader med 38 graders framledning 😭😭😭😭😭
-
Har du mätt delta på alla slingorna på öv?
-
Ja ...mellan 5-7 grader
-
OK, då är det flöde i dem iaf. Och inga bypasser öppna nu? Och inga termostater eller innegivare till vp inkopplade?
Hur var det, är det samma golv på öv som bv?
-
Samma golv ! Jo det sitter en bypass på fördelaren uppe. Termostat är påkopplade men allt helt nytt och termostaten uppvridna till Max. Det blir ju varmt på golven men ej tillräckligt. Ingen innegivare!
-
Plocka bort termostaterna! Och se till att bypassen är helt stängd!
-
Hm.... Bypassen sitter ju där den sitter och det finns inget att justera eller stänga av ....
-
Vad menar du nu? Kan du ta en bild?
-
Hm .....kan jag bifoga bild från telefonen??😬
-
Javisst!
-
Nu
-
Vafan? Den ska bort. Flödet blir förstås mindre till slingorna om en del av flödet bara går i bypass!
Stäng kranarna och ta bort den! Sätt på pluggarna och lufta. Öppna kranarna.
-
Jo logiskt. Men brukar den inte sitta så?
-
Jo logiskt. Men brukar den inte sitta så?
Egentligen behövs den bara om det finns risk för att merparten av slingorna stängs av av termostater.
Det lär väl inte vara fallet här, du ska ju justera in allt så att termostaterna nästan alltid är fullt öppna.
-
Ok tack! Men vad jag förstår är det ganska vanligt med en bypass ....och då borde alla ha problem m litet flöde om det påverkar mycket...eller?
-
Det är nog massor av hus med vp som slösar med energin (onödigt hög kurva) och får onödigt många starter pga detta.
-
Nu har jag inte tagit bort bypass ännu men inatt blev jag så less att jag testade ytterligare en sak. Jag justerade kurvan till 5 med förskjutning på +6 samtidigt som allt nere är av. Borde inte detta ge en sjukt varmt inomhusklimat på kort tid? Utetemp gick från -6 till 0 under natten. Visst golven blir varma -snabbt kanske upp emot 25-30 grader. Blir ju lite fläckvis m ovanpåliggande. Men den kommer ju snabbt upp till beräknad temperatur och slår ifrån. Jag fick varma golv men ingen skillnad i innetemperatur. Jag var ju inte uppe hela natten o kontrollerade start stop men det känns som att golven snabbt tappar Temp i vänteläge .
-
Det du provade kunde inte ge någon information, det var alldeles för kort tid.
Att det svalnar snabbt beror ju på att cirkulationen upphör (om du inte ställt vb-pumpen på konstant drift) varje gång vp stannar. Och med bara öv våningen inkopplad stannar den ännu tidigare än om du kört bv inkopplad.
Så jag skulle tro att du tom kan få kallare uppe på sikt, om du inte skulle koppla in bv.
Ta bort den fördömda bypassen och vänta något dygn!
Glömde skriva att du förstås för att få ut luften enkelt;
Se till att vp inte går,
öppnarbåda luftningsskruvarna innan du försiktigt
öppna returkranen, och därefter tilloppskranen.
När det inte kommer någon mer luft i någon av luftningsnipplarna ber du någon,
gå ner och starta upp vp,
låt den sista luften komma ut, normalt kommer det nu endast lite från retursidans luftnippel,
stäng båda luftnipplarna
och kontrollera att flödet är normalt i alla slingorna som det var innan,
kontrollera sedan delta på varje slinga efter 10-20 minuter och notera.
Klart!
-
Bristfällig isolering i huset.....gissar jag på.
-
Det är som tidigare skrivet nyprod med 400mm väggar i lättbetong. Ingen isolering. Vet att det är olika åsikter om detta men jag vet ju att väggarna är lika uppe som nere.....samt att det är 4m takhöjd och 450 isolering i taket.
-
Ett välisolerat hus, kräver inte mycket köpt värmeenergi.....
En möjlighet är att det brister i isolering någonstans, ex vid fönsterkarmar, möte mellan vägg/tak...
-
Borde ändå inte bli så stora skillnader mellan våningar.
Spekulera mindre, och kasta ut alla by passer. Sitter det en likadan på bv eller rent av någon annanstans, så ska den också bort!
-
nej finns bara en !
-
nej finns bara en !
Har den varit där hela tiden? Eller varför i hela världen kom den dit nu..?
-
Den satt faktiskt nere från början men flyttades upp när det var problem med "gamla" systemet. Den har i alla fall suttit där hela tiden med ovanpåliggande systemet. Nu är den dock borta !!!!! Synd bara att det vänt och blivit plusgrader ute nu ......
-
tummenupp
Men nu kan du vänta ett par dygn innan vidare åtgärder. Eller ja, kolla så flödet nu är minst lika eller högre än innan, på alla slingor.
-
Sitter tyvärr ingen flödesmätare på mya fördelaren uppe. Hur säkerställer man då att föder är ok? Måste jag skaffa flödesmätare på varje slinga eller till hela fördelaren? Eller finns det mätinstrument för detta?
-
Nej, mät delta på varje slinga och se att det iaf inte ökat, isåfall kan det vara luft i den slingan.
-
Tack. En fråga till. När det var som struligast förra året och man trodde på dåligt flöde höjde man värmebärarpumpshastigheten till manuell och 100% både i drift och väntläge. Ska jag köra vidare på det eller kan det påverka uppvärmningen negativt?
-
Nej, bättre då att vi börjar vi om ... följ anvisningarna i #6 och #19 till att börja med .
-
Du svarade aldrig på om alla termostater är urkopplade nu , och om en ev innegivare kopplad till vp också är deaktiverad.
Är de det ?
-
Ja. Innegivare har aldrig varit aktiv.. Termostat...bortkopplade!
En ny idé ! Är 22mm rör matning till fördelaren för klent?
-
OK, bra. För säkerhets skull, har du möjlighet att koppla ur innnegivaren rent fysiskt så kan vi utesluta konstigheter helt från den?
22 mm ska räcka.
Hur känns det nu, fortfarande samma stora skillnad mellan bv o öv?
-
Just nu skiljer det 1,3 grader.... Helt ok men det brukar det vara när det är plusgrader.....det är när det blir kallt ute som det blir störst skillnad.
-
OK. Är det lagom på bv eller för varmt?
-
Lagom. 1,8 skiljer nu.....det är som det brukar vara att det sjunker några tiondelar uppe på natten. Golvyttemp nere 24,5. ....uppe 23,23,22,22 .beroende på rum. Temperatur nere gipstak. 22. Temperatur 15cm ovan gipstak mot pevaplåt MBL 24,5 grader
-
OK, har du ställt om nu enligt #6?
dt=5 på vp när vp går?
Du vill ha lite varmare i ett eller flera rum på öv?
Isåfall är det dags att försikigt börja höja kurvan, flt. Om det blir större skillnad när det är kallare ute så ska du ha en brantare kurva än du har nu.
Om du byter till en brantare kurva så ökar flt också nu med plusgrader, och du får lite varmare i alla rum, då kan du (om något dygn) försiktigt strypa ner de som blir för varma.
-
Vad är #6 och #19?
-
Jag kör ju redan kurva 6 just nu ....så fort det blir kallt är det en tendens att bli varmare nere och kallare uppe ....
-
Vad är #6 och #19?
Inlägg nr 6 och 19 i denna tråd..
Kör du kurva 6 nu höjer du till 7.
-
detta kanske inte leder framåt så mycket i felsökningen men känns för mig inte helt o relevant heller,det står i användarhandboken från nibe.
TÄNK PÅ!
Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in
mellan 35 och 45 °C.
Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör.
problemet måste ju ligga i värmeöverföringen mellan slang och golvyta.. eller om man ser det så att den värme golvytan avger inte räcker ja då är det ju isoleringen det är fel på??.
är det någon som har en uppfattning om rimlig yttemperatur på golvet vid tex dut eller vid 0gr ute?
-
Ska väl räcka med 21-23 vid 0 ute. Har du ställt in allt nu enligt anvisn från Smurfen?
-
Rimlig yttemperatur beror, precis som du skriver, på isoleringen av rummet ifråga. Den tillförda effekten till golvet ska täcka rummets alla förluster inklusive nedåt i golvet.
-
Rimlig yttemperatur beror, precis som du skriver, på isoleringen av rummet ifråga. Den tillförda effekten till golvet ska täcka rummets alla förluster inklusive nedåt i golvet.
Jojo, men vi snackar modernt nybygge, man borde kunna anta viss golvtemperatur, den lär ju inte behöva uppgå till 30 grader iaf (mao det är ingen risk för golvet), sedan givetvis att rum med mycket yttervägg och /eller stora fönster kräver högre effekt/m2 än övriga.
-
Jag har inte ändrat gm start.....är det viktigt för ökad värme i rummen?
-
Bäst kanske att du redovisar alla inställningar.
HUr går det, har du höjt till kurva 7 och börjat strypa rum som är för varma?
-
Höjde till kurva 8 för 48 timmar sedan. Visst det är 20,3 grader i rummen nu men oxå 8 grader + ute ......nere måste jag köra med termostaten på 20 annars blir det för varmt ..... 23 grader nere i alla fall
-
OK, då tar du och stryper de varma rummen. Termostater, väck!
-
Absolut. Det finns säkert en bra möjlighet att få likvärdig Temp uppe som nere. Dock är det ju helt orimligt att ånga på nr kurva 8. Som har typ 50 graders framledning vid -15. Och strypa massa nere för att det blir bastu. Någonstans avger ju slingorna ett delta på 7 grader och jag är nästan helt hundra att minst 50% av effekten går neråt igen....
-
Vänta med slutsatser om vilken kurva det blir till slut. Först injustering till korrekta flöden.
-
Hur går det, Hannes?
-
Tjena , jo jag är lite tveksam....körde kurva 8 och fick då helt ok Temp uppe. Runt 20,5 till 21,5 vid pendlande utetemp -3 till+5 .... Nere försöker jag strypa men det blir varmt! Har inga fl mätare utan justerar på varv . Min 0 Max 5,5 på fördelaren. Jag måste ner till mellan 0- 0,5 varv för att känna någon sänkt effekt... Det kanske går att få till såhär men kurvan känns för hög och strypningen nere hög . Borde bli oekonomiskt .Jag sänkte även till kurva 7 och det verkar också ok.... Men jag tror det blir problem uppe när det blir kallt på riktigt. Jag ska få mätutrustning till fördelaren från gv leverantören som fortfarande är inne på att kanske matningen på 22mm är för klen.....😩
-
Stryp på !
Ser inte vad mätare skulle tillföra .
Blir säkert bra till slut. Go on!
-
Hur går det?
-
Det går dåligt .... Men jag tror jag hittat felet. Jag får med lite justering samma golvyttemp uppe som nere. 24-25 grader men då har jag lågt delta uppe 2-3 grader och 10 i delta nere då allt är strypt. Dock blir det fortfarande betydligt kallare uppe vid kalla minusgrader...... Ju mer jag mätertemp i innertaket uppe! Desto mer inser/tror jag att det är dåligt isolerat i taket. Endast 18-20 grader mot gips och i hörn på sina håll 16-17 grader.... Med 24 grader på golvyta låter det i mitt tycke orimligt........termografering nästa tyvärr....
-
fuskbygge?
-
OK, vad ska det vara för isolering i taket?
-
Ska vara 400 lösull men jag tror det är väldigt ojämnt sprutat ...😩
-
Och väggarna? Är fönstren täta? Har för mig du hade mkt fönster, är det bra U-värde på dem?
Finns det ngn effektbehovs beräkning per rum (borde finnas på nybyggt hus)?
-
Japp det finns. Bra fönster och som tidigare nämnt 400 mm lättbetongvägg utan isolering ...
-
Kan du lägga upp beräkningen här?
-
Låter konstigt om det ska behövas 25 grader i yt temp på golvet i ett nytt hus bara vid nån minus ute det har vi ca vid -10 ute och mitt hus är knappast av dagens standard.
-
Förlåt! Jag har ingen energiberäkning per rum utan bara en en energiberäkning/ deklaration för huset .
-
Förlåt! Jag har ingen energiberäkning per rum utan bara en en energiberäkning/ deklaration för huset .
OK, kan du lägga upp den här?
-
Provar...
-
Bytt teori igen🙄.... Jag tror helt enkelt inte värmen från flytande golvvärmen räcker till. Visst det blir 24 grader på golvet när vp går men i vänteläge med något lägre framledning sjunker det snabbt ett par grader. Jag ställde kort in ett element för att få upp tempen någon grad och då blir det ju hur mycket värme som helst i taket. Tror inte det är något isoleringsfel. Man har ju räknat på 35kwh/m2 på huset vilket känns lågt tycker jag. När man gjorde om värmen uppe la man sig på 40-50 kWh/m2 beroende på rum och slinga. Det är som sagt 4-4,5 m takhöjd och det känns som att värmen inte räcker.... Kanske går neråt igen vem vet...funderar allvarligt på ett elelment i alla 3rum uppe och köra ihop med golvvärmen. Vad säger ni vänner?
-
Har inte läst så många beräknignar som denna men har ett par funderingar till att börja med.
1. Det ser ut som de räknat med 32 grader framledning vid DUT (-20 gr C)
Vad jag förstår så är du långt ifrån det redan vid någon minusgrad ute nu?
2. På sid 4 får de fram att Omslutnignsarean x genomsnittliga U-värdet är 208 w/k för hela huset. Vid DUT får jag då effekten ut genom golv, väggar, fönster o tak till 208 x 41 = 8528 W.
I tabellen för värsta månaden, 12, så har de räknat fram en medelförbrukning via transmission på 3226 kWh, per timme blir det 4,33 kW i snitt. Det är förstås inte -20 i stockholm hela december, men du bör väl ligga på ungefär häften av DUT kanske, dvs iaf 4 kW.
Vad anger gv-beräkningen i total effekt vid 32gr i framledning?
-
1. Ja....men jag har ju 23-24 grader nere och klar övervärme!!
2.vet ej om set framgår
-
OK, då har du ju en beräkning per rum!
Det står att du behöver 24,6 grader i golvtemp vid DUT i värsta rummet på övervåningen, för att få 20 grader inne. Du vill ju ha 22, så det skulle betyda iaf 27-28 grader vid DUT.
På bv är effektkravet betydligt lägre, på 35 w/m2, och golvtemp också i paritet med det.
Ser ut att stämma med verkligheten då?
-
Jo det stämmer . Men effektbehovet blev ju anpassat uppe efter mina synpunkter på ingjutna gv. Man tog till lite extra i de kalla rummen....på pappret. Men i verklighet är det fortfarande kallare än nere.
-
OK, tror det blir svårt att dra några säkra slutsatser utan lite rejäl kyla några dagar i följd.
Till dess, fortsätt att justera så du har rätt temperatur i alla rummen vid en viss utetemp (nu är det väl typ +8 eller nåt), helst vid några minusgrader.
Sedan är det dags att välja kurva utifrån hur det fungerar när tempen kryper neråt -10, -15.
Fokusera på rumstempen, mätt på relevant ställe (ej på yttervägg tex), och inte så mycket på golvtempen.
Såg att du har FLM, har du koll på hur mkt ventilation du har, så det inte är för mkt, tilluften kyler ju alla sovrum?
-
Jag har strypt nere på gruppventilen och kör Max uppe i rummen. Det ger ett delta på 10 grader nere (lågt flöde?) och ett delta på endast 2 grader uppe ( för högt flöde? ) detta var vid ett par minus samt nu vid 8 plus . Kan det verkligen vara rätt att strypa ännu mer nere?
-
Hur stämmer slingornas flöden nu med LK-s nya beräkning?
Hur kom man fram till senaste gv-beräkningen? La ni in vad som fick plats på golvet, eller har ni använt något beräkningsprogram för att komma fram till att det ska vara 45-50 w/m2 på öv, och 35 på bv?
-
Jag vet inte. Tror man la enligt beräkning 35 e/m men la tätare slingor vid fönstren och de kallaste rummen för säkerhets skull. Gv leverantören är helt inne på att matningen på 22mm inte räcker till. Det går som jag skrivit tidigare 28 rör från pannan som krymps uppe vid innertak till 22 och delas till övre/nedre fördelare med 22 rör. Vad tror ni?
-
Hej. Vore tacksam om någon kan bekräfta eller dementera mitt tidigare inlägg. Kan det vara så enkelt att det är matningen som är för klen? Självklart går det att dra ny ( :'( stenhus) men då vill man ju vara säker på att det räcker med denna åtgärd. Finns det ingen workaround? Jag är tyvärr ändå inne på att komplettera med el-radiatorer. 3st a 6-800W .....borde dra ca 6 kw /st/dygn ? Tänker jag rätt att det kostar mig ca 10kr per element och dygn?
-
Kan du få alla rum tillräckligt varma utan några olägenheter som missljud eller liknande så finns ju inget att vinna på att öka dimensionen på stammarna.
I detta läge är det dags att göra en riktig värmebehovsberäkning för varje rum.
Det finns rel. Enkla gratisprogram för det på nätet. Rettiq.se bla
Du borde kunna göra den själv.
-
Jag använder oljeradiatorer på hjul. .....till de rum som inte blir tillräckligt varma av min luftvattenpump.....
Det är ett smidigt sätt att lösa komfortproblemet.
-
Tack för era svar. Var gör jag en behovsberäkning per rum? Rettiq.se finns tyvärr inte.
Är sådär sugen på oljeelement ...tror inte jag får igenom designen hos frugan.....
-
Sorry, rettig.se ska det vara !
En bit ner finns deras program :http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
När resultatet från beräkning av effektbehovet per rum stämmer med verkligheten , och det är tydligt att det är feldimensionerat, är det dags att börja fundera på tillskottsradiatorer.
Varför inte vattenraddar isåfall?
-
Tack. Vattenraddar .....då måste golvet upp och dras nya rör utapåliggande .......snyggt ....nej !
-
Fick igång programmet men fattar desvärre inte mkt .... dontknow dontknow dontknow
-
Keep asking. ..
-
Jag förstår 0 av programmet ....enrörs ...tvårörs ...mm var börja???
-
Du (kommer om du lägger till vattenradiatorer) att ha tvårörssystem. Men det är ointressant innan du vet nedanståede.
Det som vi kan använda här är effektbehovsberäkningen, som utgår från hur rummen med avkylande ytor och ventilation ser ut.
Vet vi vad varje rum drar, så vet vi om du har tillräcklig värmeavgivning, eftersom vi vet vad beräknad värmeavgivning är redan (LK-beräkningen).
-
Vet inte om jag gör rätt......men om det är värmeförlust jag ska fylla i verkar det bli kring 1000W
-
Se där!
Fylla var menar du?
Ser ju bra ut! Har du angivt alla fönster o dörrar rätt?
-
Ja det stämmer....
-
Vad menar du med justera då?
Hur stämmer effekt behoven med vad du har installerat iresp rum?
-
Ja golvvärmen är ju beräknad på 45w/m2.....på 15m2 blir det alltså 675w ?? Tänker jag rätt?
-
Ja, har du ett rum på 15 m2 och 45 verkliga W/m2 avgiven effekt vid en viss framledningstemp, så blir det 675 W.
(Rummet du visar på bilden är på bv?, där har du väl 35W/m2?)
Så hur blir det nu, rum för rum? Är det underdimensionerat vid DUT?
-
Kul att läsa när nördarna borrar ner sig i problematiken.....
...att ställa in ett elektriskt element i rummet, vore att ge upp.....
-
Kul att läsa när nördarna borrar ner sig i problematiken.....
...att ställa in ett elektriskt element i rummet, vore att ge upp.....
Helt klart! *roflmao*
-
Jag har gett upp.... Står en elradiatorer i ett rum nu dontknow
Är det underdimensionerad kan jag ju inte göra nåt ....
Hjäääääälp
-
Det är ju inte att ge upp att tillfälligt lösa ett akut problem.
Är det underdimensionerat så är du ju på mållinjen nu att konstatera det.
Sedan kan vi fundera på åtgärder.
Kan du göra en tabell med alla rum och dess beräknade effektbehov samt vad gv-beräkningen för det rummet anger i avgiven effekt med aktuell golvbeläggning?
-
Hej HannesS!
Jag håller helt med Rocas, och även om du "ger upp" så är detta en mycket lärorik tråd även för oss andra, så fortsätt gärna och svara på karlmbs pedagogiska frågor, när han fått hela husets alla rums värmebehov så kommer han säkert att kunna analysera det i förhållande till din befintliga installation och föreslå rimliga åtgärder!
-
Ja klart jag ska fortsätta.....fundering kring programmet rettig: Vad jag förstår anger jag bara storlek på rum och tjocklek på yttervägg. Tar den ingen hänsyn till väggtyp? Jag har ju tidigare skrivit att jag har 400mm leca. Även takisoleringen verkar inte vara någon faktor för effekten?
-
Du har rätt i att isoleringsmaterialet och dess tjocklek har betydelse liksom takytan om den gränsar mot kallvind. Är fönsterytorna med? (Jag har glömt hur Rettigs program ser ut och hittar det inte... gissar att det har nån standardvärde för såna detaljer).
-
Du ska ange k-värde för väggar, tak o golv mot lägre temperaturer (tänk på att några golv du har är mot utetemp), som alternativ man istället ange olika byggnadsmaterial och sammanlagda k-värdet räknas ut automatiskt.
Har inte möjlighet att öppna programmet just nu, men det ska gå att ange alla relevanta parametrar.
-
Tar en uppdatering.... Har inte gjort någon beräkning då jag inte får till det. Däremot har jag gjort en thermografering som inte visade på några värmeläckage samt att gv slingorna var ok. Nu när det varit stabil kyla testade jag även följande: stänge av fördelaren nere så att allt flöde går upp. Justerade kurvan från 5+2 till 7+3 för att få rejäl framledning. Resultatet blev att golvyttemp uppe steg från 22-23 till ca 25-26 .... Innetemp steg endast från 18,8 till 19,5. ....vad det än är tycks det inte räcka till. Temp MBL nerifrån 26 grader. Jag tror på en kombination av hög takhöjd volym, samt att en hel del effekt går ner i MBL ....samt att ovanpåliggande gv inte lagrar värmen så bra i viloläge...... Vad tror ni? Funderar på 3el raddar på kanske 800w alternativt en luft luft för övervåningen om ni tror den kan sprida värmen till rummen?!?
-
Ok, passa på nu är det är kallt och gör ev mätningar.
Programmen du ska beräkna med är inte så svåra, fråga på!
Börja med att läsa denna tråd kanske...: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60688.msg636106#msg636106
-
Kan det vara så att ingjuten gv nere kräver betydligt lägre framledning än ovanpåliggande flytande gv uppe? Låter det inte orimligt att behöva ha nästan 50 grader framledning vid lut?
-
Ingjuten kräver normalt lägre framledning men övre plan brukar också ha lägre värmebehov men jag tror man missat din takhöjd och då krävs högre framledning för ok temp. 50 grader är inte normalt vid golvärme men du har inget normalt hus heller så helt orimligt är det inte med tanke på konstruktionen.
-
Kan matningen vara för klen? Det går 28 koppar från nibe. Efter 2dm blir det 22koppar t-stycke (fördelare uppe & nere) efter ytterligare 2dm blir det 22mm pex som går till fördelaren..
Vad blir resultatet om man har för klen matning till fördelaren? Kan det göra att jag måste ha hög framledning eller får man andra symptom?
-
Minns inte , men hade du inte OK :dt: vid resp fördelare? Och det utan att köra cp på max?
Det enda annars är flödesljud, men det hade du väl inte något störande?
Tror mer på att göra en effektbehovseräkning i de kalla rummen med tex Rettigs program, det är inte svårt i ditt fall.
-
Finns en kort artikel i forumets faq om dimensionering av stammar: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
För 28 mm rör anges effektuttag till max 9 kW och 22 mm rör max 5 kW vid 55/45 °C. Men sedan måste det ju bero på längderna också.
-
Om de där tumreglerna var absoluta tror jag en massa hus har rejält underdimensionerde stammar. De flesta har väl 1 enda 22mm stam, även till två våningar med gv.
-
En tumregel är ju aldrig absolut... Det funkar med klenare rör också, men man får för stor flödeshastighet vilket kan ge upphov till missljud och slitage på rören. Det skall vara väldigt klena rör för att man inte skall få rätt flöde i en normalstor installation med en normal cirkpump.
-
Ingen som vill komma hem och lösa mitt problem bara??? Jag bjuder på varmt kaffe och en fleecetröja på övervåningen i så fall.... >:(
#sjuktlesspådetta
-
::)
Ge mig måtten (längd x höjd) på fönster, väggar, tak o golv som vätter mot utelufttemp, inkl deras isoleringsmässiga uppbyggnad (alltså material), för det kallaste rummet, så räknar jag fram effektbehovet.
-
Kan matningen vara för klen? Det går 28 koppar från nibe. Efter 2dm blir det 22koppar t-stycke (fördelare uppe & nere) efter ytterligare 2dm blir det 22mm pex som går till fördelaren..
Kopparrör 22 mm motsvaras ungefär av 28 mm PEX om man ser vad Cocacola skriver i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59980.msg627622#msg627622
Det borde alltså helst ha varit 28 mm kopparrör vid värmepumpen följt av (minst) 28 mm PEX till vardera fördelare på bottenvåning resp. övervåning. Och det fallet gällde för en 8 kW värmepump plus lite el-spets och få ut ca 10 kW totalt runt om i huset.
Edit: Kollade i Dahls katalog och PEX fanns där som 20, 25 ,32 mm osv. PEX 25 har 3,5 mm godstjocklek vilket ger innerdiameter på bara 18 mm. Koppar 22 har 20 mm innerdiameter. PEX 32 har 4,4 mm godstjocklek vilket ger innerdiameter 23,2 mm. Koppar 28 mm har innerdiameter 25,6 mm. Det borde alltså helst ha varit PEX 32 till vardera fördelare från värmepumpen.
-
Vägg1. H3,6m B3,7m vägg2 H3,9m B 4m
Tak 4x3,7m ....golvet likaså. Av golvet hänger ca 75% utanför huset och har ingen undervåning.
Fönster1 150x80 fönster2 60x140 fönster3 40x40. 3-glas elitfönster
-
Är det skillnad i golvtemp i den delen som hänger utanför huset jämfört med delen som ligger inne.
-
OK, innan jag sätter igång, du anger tre fönster, betyder det att måtten avser sovrummet + klk? (är ju ett litet fönster i klk antar jag)
Vägghöjderna, är det medelhöjden på resp vägg?
-
Jajag tog alla 3fönster. Jag tog även medeltalhöjd på den lutande delen.
-
OK, innan jag sätter igång, du anger tre fönster, betyder det att måtten avser sovrummet + klk? (är ju ett litet fönster i klk antar jag)
Vägghöjderna, är det medelhöjden på resp vägg?
Marginellt ....kanske skiljer Max 1grad när det är spm kallast
-
Du menar att det skiljer en grad i temp mellan sovrummet o klk?
Här är iaf resultatet, fick ange det oisolerade golvet som separat area 3x3,7.
Vid -20 °C och normal ventilation på 0,35 l/s/m2, så drar rummet ca 1050 W.
Ser nu att det är beräknat ge 675W från gv på 15 m2. Känns naturligt att det blir kallt.. :(
-
Tack för att du tog dig tid! Nej klädkammare och rum är lika. Men det rum som hänger i luften som du räknat på är ca en grad kallare än de andra rummen på övervåningen (som har nedre plan under sig)
Jag köper att det verkar vara felberäknat effektbehov. Men nu kör jag ju framledning 45 grader vid lut istället för beräknade 33,2 grader vid lut. Det borde ju kompensera gott och väl eller? Slingorna ligger dessutom cc 150 i hela rummet men cc300 i klk. Är inte det ovanligt tätt med 150? Hade man verkligen kunnat lägga tätare?
-
Lut? Vid vilken utetemp?
Jo, det är så man får kompensera, men det var ju det du inte tyckte var OK.
OK, glesare i en liten del av rummet, så egentligen ännu lägre installerad effekt då, kanske 600W.
Jo tätare än cc 150 finns väl inte, gv kan helt enkelt inte ge nur mkt som helst.
Jag hade börjat skissa på ett radiatorsystem.. Iaf för de kallaste rummen.
Alternativt fläktkonvektorer ifall det är fönster ner till golv eller andra skäl till att inte använda vanliga raddar.
Fast just i detta rum borde man väl se över isoleringen, golvet står för 140W dock bara, det är väggarna med ännu sämre U-värde och största avkylande ytan som är problemet.
-
Vid lägsta utetemp -20 står det i injusteringsprotokollet. Men får det ens vara så högt effektbehov med de nya reglerna om 55w/m2 eller har jag förstått fel?
-
OK. Jag har räknat med DUT dimensionerande utetemp på -20 °C. Jag bara antog väderstrecken för vart fönstren pekar (det lilla och 0,6x1,4 mot sydväst-nordväst, det stora mot nordost-nordväst) det kan påverka lite om det är fel håll, jag kan ändra om du vill.
Nej jag tror inte det är godkänt, det ligger på 70W/ m2, och programmet uttrycker det som att U-värdet för alla avkylande ytor, 56 m2, har en medelisoleringsförmåga av 0,33 W/m2 K, medan kravet för nybyggnation är 0,22 W/m2 K.
Dags att gå på hen som gjorde energibalansberäkningen kanske...?
-
Hmm är inte helt säker att jag förstod. Det ligger alltså inom de godkända normerna för effektåtgång och medelisoleringsförmåga? Eller?...men betydligt högre behov än beräknade 35w/m2...speciellt i hörnrum med hög takhöjd? Och det är tveksamt om golvvärme klarar av ....oavsett framledning? Om det inte skulle ligga ännu tätare...
-
Det är mkt sämre än kraven gällande U-värde. Dock tror jag det är den totala förbrukningen som är själva tvingande kravet men det lär ju bli svårt att uppfylla utan supereffektiv vp, och det blir ju svårt att få till med så hög framledning.
Det är ingen mening att lägga gv tätare och går inte ändå.
Jag lät Rockwools online-program räkna u-värdet för ett 220mm betongbjälklag utan isolering och med bara parkett ovanpå, den tyckte det blir: Beräknat U-värde: 0.691 W/m²K
Det är mer än dubbelt så dåligt som din byggares beräknade 0,3... (Har genomgående använt de värden som står på din bild i Rettigs program nu, dvs vägg 0,375 och tak 0,123)
Jag kanske får kolla även vägg o taksiffrorna där....
-
Jag förstår ändå inte riktigt. Det är ju inte direkt bara vårt hus som har högt i tak samt 3 fönster i hörnrum? Vad är det primärt som gör att det skulle vara utanför kraven?
-
Dålig isolering i väggarna. Samt i detta rum, golvet. Fast exakt vad är det för block som använts, är de helt utan isolering, eller med isolering inuti?
-
Jag är tämligen säker att de är oisolerat. Nyström cement NC block 400
-
Men kan även tillägga att totala energiberäkningen är gjord av bjerking med VIP energy
-
Man kan ju tycka att en som byrå Bjerkings verkligen borde kunna göra ordentliga energiberäkningar. Det jag inte kunde hitta i energiberäkningen är en beräkning om totalt effektbehov vid DUT, jag tyckte Umedel på 0,399 W/m2K lät lite högt och jag fick inte omslutande klimatskalets totala area att stämma med den i energiberäkningen. Min uppskattning blev 20% större area. Men det har varit lite olika uppgifter om takhöjden, kanske för att taket lutar?
BBR byggregler för Klimatzon 3
Max tillåten energiförbrukning för ej eluppvärmda hus: 90 kWh/m²/år
Max tillåten energiförbrukning för eluppvärmda* hus: 55 kWh/m²/år
Max tillåten installerad effekt: 4,5 kW (+25 W/m² om huset är större än 130 m², gäller de m² utöver 130 m²)
Om jag minns rätt får man använda area Atemp här vilket ger 4500+25x(239-130)= 7225 W max installerad eleffekt för värme. Med en 12 kW ny bergvärmepump som har COP runt 4 drar den ca 3000 W. Då finns ytterligare uppåt 4000 W kvar till el-spets om det behövs.
-
Med en korrekt energiberäkning skulle inte huset fått bygglov alltså Sc:,h nog är det lite skumt ändå om en firma som håller på med beräkningar missar så pass mycket.
-
OK, enligt Nyströms cement så har deras lecablock ett lambdavärde på 0,20 vilket motsvarar ett u-värde på 0,5 vid tjockleken 0,4 m.
Totalt för en vägg med puts på ena sidan o 13mm gips invändigt får jag då fram ett totalt beräknat U-värde: 0.448 W/m²K, dvs betydligt sämre än de angivna 0,375.
För taket får jag fram Beräknat U-värde: 0.108 W/m²K dvs ngt bättre än angivna 0,123
Betonggolvet som sagt har Beräknat U-värde: 0.691 W/m²K
Sätter jag in dessa mer korrekta siffror i effektberäkningen för rummet så blir det 1308W... Som du kan se är nu Um uppe på 0,44, dvs precis det dubbla mot UMkrav på 0,22. Även om detta rum är värre än övriga och även om bottenvåningen kanske är bättre isolerad så indikerar detta att huset drar nästan dubbelt så mycket i uppvärmingsenergi mot ett normalt nybygge.
Vad är det för klåpare som räknat på detta hus? Tur du har en rejäl bvp iaf.
-
Jag förstår inte riktigt det tekniska ni skriver om....😩 Det är ju inte direkt ovanligt att bygga i Leca samt att de som levererar leca/lättbetong ju har massa kalkyler och beräkningar som påvisar att det räcker gott oisolerat för att klara dagens normer. Vad är det då hos mig som skulle va så ovanligt?
-
Skulle gissa på den stora ytan oisolerad vägg. Kunde även varit bättre isolerat i tak.
Man kan inte sitta som huskonstruktör och anta att vissa väggkonstruktioner är "ok", man måste räkna på det, och det tar som du ser inte speciellt mycket tid heller.
Vem är ansvarig konstruktör?
-
Det finns ju väldigt många olika typer av Lecablock, en del är riktigt bra, men oisolerade är sämre än vanliga lättbetongblock:
https://www.byggahus.se/forum/stenhus/26424-leca-hus.html
-
Ser nu i din post #261 att de i VIP-energyberäkningen på sid 1 anger precis det jag fick fram, U-värde på ytterväggar: 0,449, men i den kryptiska kolumnen bredvid DeltaU, skriver -0,074, vilket tillsammans blir just det felaktiva 0,375.
Skulle vara intressant att få höra motiveringen till den uppgraderingen på 0,074 i U-värde...
-
Jag vill helst inte skriva vem som är ansvarig konstruktör här😬 De gick i kk så det hjälper mig ingen vart. Ska kontakta bjerking i morgon och även be dem räkna på ett rum. Hur ska jag ifrågasätta deras 35kw? Hur ska jag motivera min misstro?
-
Är förövrigt sjukt tacksam för allt stöd och support man får av er här! Stort tack alla!!!
-
Enl bifogad fil är det ju inga problem att hamna under 55kw/m2 om det är 2,60 i takhöjd...
-
Det finns tre krav enligt BBR: http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/varme-och-varmvatten/
* Installerad effekt
Beroende på installerad effekt är det olika krav eftersom man vid en viss installerad elektrisk effekt kommer upp i så mycket att byggnaden anses elvärmd. Gränsen för elvärmd byggnad går vid 10 W/m2 Atemp. När det som här är fråga om elvärmd byggnad finns det krav på max installerad effekt (Pga detta har man räknat med att spärra ditt eltillskott i vp, var det till max 2,9 kw?)
* Energianvändning per m2 bostadsyta
Kravet gäller den energi som vid normalt brukande levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsenergi eller verksamhetsenergi räknas inte in. Byggnadens energianvändning under ett år divideras sedan med antal m2 uppvärmd area (Atemp). Resultatet benämns specifik energianvändning och har enheten kWh/m2 och år.
I zon tre som jag tror Stockholm finns i, så gäller Specifikenergianv. på max 55 [kWh/m²/år]
*Värmeisolering
I zon tre gäller UM på max 0,40 W/m2K
Här finns en bra översikt:
http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/bbr+-+boverkets+byggregler/kravniv%C3%A5er
Eluppvärmt (t.ex. direktverkande el samt alla typer av värmepumpar)
Specifik
energianv.
[kWh/m²/år] Zon I Zon II Zon III Zon IV
Småhus 95 (0,40) 75 (0,40) 55 (0,40) 50 (0,40)
Småhus <50m² Inget krav
(0,33) Inget krav
(0,33) Inget krav
(0,33) Inget krav
(0,33)
Flerbostadshus 85 (0,40) 65 (0,40) 50 (0,40) 45 (0,40)
Flerbostadshus
<50m² 90 (0,40) 70 (0,40) 55 (0,40) 50 (0,40)
Lokaler 85 (0,60) 65 (0,60) 50 (0,60) 45 (0,60)
Lokaler <50m² Inget krav
(0,33) Inget krav
(0,33) Inget krav
(0,33) Inget krav
(0,33)
Värden inom parantes anger högsta tillåtna U-medelvärde.
Slutsatsen av allt detta är att eftersom det sämsta rummet har ett UM på över än 0,40 (0,44), så finns det anledning att räkna om UM-värdesberäkningen för hela huset, då det antagligen ligger precis på gränsen, eller i värsta fall över kravet på 0,40 W/m2K.
(Att det ändå kan fungera med oisolerade lecablock enligt tillverkaren beror på att man normalt inte har så mycket väggyta som här. Då blir snittet för hela huset med tak o golv ändå under 0,40.) Jag ser nu att det är precis här man haft problem, och på resultatsidan har man preciiiis kommit ner till 0,399...och i vet nu hur, genom att godtyckligt dra ifrån tillräckligt på väggarnas verkliga U-värde så man får ner det till 0,375 istf 0,449.. Jag anser detta vara ett anstötligt bedrägeriförsök!
Dessutom beräknas nu det sämsta rummet dra närmare dubbla effekten (och energin) jfrt med installerad, dessutom uppgraderad gv på öv, vilket kommer att påverka framledningen (utöver beräknade 32/28) så mycket att bvp inte bara måste gå mer tid (eller ge mer medeleffekt än vad man räknat med i rapporen = 11,42 kw) än vid "normal" isoleringsstd, den får också kraftigt sänkt effektivitet pga att den måste arbeta med så hög kondenseringstemperatur. Totalt sett måste en annan, lägre COP antas ( än 4,3 som det står i rapporten) när man beräknar det årliga energibehovet som max får uppgå till 55 [kWh/m²/år], tillsammans med en längre gångtid.
Summa summarum, det blir högre effektuttag, kanske räcker eltillskottet på 2,9kW till vid DUT, kanske inte, och den beräknade energiåtgången kommer att stiga från fina 34,9 till något betydligt närmare gränskravet på 55 kWh/m²/år.
Värmepumpar är fantastiska maskiner och jag tror det kanske blir under 55, men det hänger på hur mkt eltillskott som kommer att krävas.
-
Långt utförligt svar! Tack. Kan tillägga att vi senaste 12månaderna förbrukat totalt 18500kwh. Då har vi ett spa som drar 3000 per år. Samt har 3 småbarn i hemmet. Det känns ju ändå inom ramarna tycker jag ?! Eller?
-
Tack, fast läs igen nu, jag lade till några grejor..
Mja, enligt rapporten så ska ni dra 26670 kwh för värme o vv om jag fattar det rätt, men då har ni å andra sidan inte haft den höga framledningstempen som krävs, och det har inte gått ut så mkt genom väggarna på öv pga lägre rumstemp där.
Sedan är ju beräkningen utifrån ett normalår och vad jag förstått var 2015 rekordvarmt.
-
Som jag tolkar är Max eleffekt 6kwh på min nibe?!?
-
Hehe, jo, ngn tyckte du inte skulle frysa...
-
Jag börjar förstå det hela....kan dock inte hitta snittet på 0,399 som du skriver om? Och var kommer eltillskott Max 2,8 ifrån ? Står det i rapporten? Varför då ha en 12kw?😡😡😡😡
Bifogar 2 bilder som kanske någon kan kommentera ?
-
Beräknat Umedel 0,399 W/m2K framgår på sista sidan som heter "Resultat" i den uppenbarligt felaktiga energiberäkningen. Även maximalt tillåten installerad el-effekt för uppvärmning ser fel ut, men denna gång något för liten. Det står 6,7 kW men jag får tillåten el-effekt till 4500+25x(239-130)= 7225 W max. Värmepumpen uppges ge 11420 W värme med COP 4,3 vid 35 °C framledning. 11420/4,3= 2660 W el-effekt, vilket innebär att el-tillskottet skulle kunna vara runt 4000 W för att rymmas inom ramen på drygt 7000 W. Nu kommer dock inte värmepumpen att arbeta så effektivt eftersom det behövs mycket högre framledning i huset 45°C, 50°C ? COP blir sämre och även värmeeffekten.
Huset skulle dra ca 8000 kWh/år i uppvärmning (35 kWh/m2 och år) och ni har en totalförbrukning på 18500 kWh/år. Schablonen för hushålls-el är 6000 kWh/år. Det blir ett glapp på flera tusen kWh och då har det ändå varit ett milt år vädermässigt.
-
0,399 är det framräknade umedel som de anger på resultatsidan.
Elpannan spärras til 2,7 kW står också på samma sida.
Där finns också beräknade värmebehovet från vp resp tillskott.
Multiplicera de siffrorna med boarean och jämför resultaten med vad vp säger att den gjort senaste året. Du kan få ut timmar för kompressor resp tillskott. Någon Nibekunning borde kunna svara på hur mkt tillskottet dragit i kWh tror jag.
Var det planerat en 8kw vp först, men senare upgraderat till 12?
-
Ser även att man inne i rapporten räknat med u 1,1. Men på resultatsidan står 1,2
Har man underpredikterat även fönstren så bidrar det också förstås till högre total förbrukning.
Vad anger elitfönster?
-
Jag fick just svar av de som beräknat.....
Jag har kollat på energiberäkningen för att se hur den ligger till och att uppnå 35 kWh/m²,år med en bergvärmepump är inte konstigt även om huset har i snitt ett högt u-medel. Om huset inte haft en bergvärmepump hade den köpta energin landat på runt 138 kWh/m²,år.
Beräkningen vi har gjort har kommit fram till ett behov av köpt energi på: 35 kWh/m²,år samt ett effektbehov på cirka 13 kW för hela huset, det motsvarar 55 W/m² i installerad effekt vid en deltatemperatur på 40°C om vi går på de u-värden som vi fått från leverantören och använt i beräkningen. Dessa kan du se nedan:
Area U-värde Dt Effekt
[m²] [W/m²,K] [C°] [W]
PPM 0-1 31,0 0,119 40 148
PPM 1-6 100 0,105 40 420
YV 181 0,375 40 2 722
Tak 145,0 0,123 40 713
Fö 63 1,1 40 2 753
YD 2 0,8 40 67
Golv mot luft 5,5 2,9 40 638
527,6 7 461
Transmission 7 461
Vent 4080
Köldbryggor 20% 1 492
13 033 W
55 W/m²
Om dessa u-värden förändras något så ändras inte den köpta energin så mycket med däremot så ändras byggnadens effektbehov.
Man ska som sagt var inte dimensionera ett värmesystem utefter en beräknad energiåtgång. Detta kan man göra om man inte vet något annat om byggnaden och då endast för att ta ut storleken på värmepumpen, elpannan, pelletspannan. Men om man vet u-värden, ventilationsflöden mm ska man dimensionera utefter dessa och individuellt per rum. Dessa har ju att göra med ventilationsflöde, rumshöjd, u-värden, har rummet golv, tak osv. Ja du vet ju hur det fungerar.
Det är viktigt att hålla isär energibehovet och byggnadens effektbehov. Energiberäkningen visar för kommunen att om din byggnad byggs som ni sagt i ert bygglov och utrustas med de installationer ni sagt så kommer energianvändningen ett normalår med en normal användning av varmvatten att hamna på XX kWh/m²,år. Detta var vårt uppdrag och ska inte förväxlas med att beräkna byggnadens eller speciellt rummens effektbehov. Energiberäkningen följer ni sedan upp med en energideklaration senast 2 år efter slutbesiktning. Denna ger er en fingervisning om beräknat värde stämmer med verklig förbrukning. Om den inte gör det och det skiljer mycket är det en indikation på att något inte fungerar som det ska eller byggts som det var tänkt.
Din beräkning på effektbehov tycker jag verkar rimlig. Men om det är 12 l/s i tilluft skulle jag även sätta in detta värde samt lägga på minst 10 % för köldbryggor.
Jag brukar räkna med ett Dt på 40°C, dvs +20 inne och -20 ute. Beräkningarna vi gjort på sovrummet visar ett effektbehov på cirka 90 W/m². Detta är mycket effekt men inte alls omöjligt i ett rum som har tilluft, extra golv, högt i tak, inte jätte isolerade väggar. Snittet för ditt hus ska bli runt 55 W/m² så 90 W/m² i värsta rummet är fullt möjligt. Frågan är nu hur mycket effekt har ni att tillgå i er golvvärmeslinga?
Hur ska ni få ut er effekt i rummet:
1 Hur mycket effekt finns att tillgå i er golvvärmeslinga vid rätt systemtemperatur.
2 Förstår att ni har provat med att höja systemtemperaturen men ändå inte fått ut effekten men kolla även på detta. Bra att veta både tillopps- och returtemperatur.
3 Går det att lägga extra eller ny golvvärmeslinga?
4 Komplettera med shunt för golvvärmen och radiatorer i rum där det inte går att få in mer golvvärme
Förstår att det är frustrerande att ha ett nytt fint hus och inte få varmt i sovrummet.
Hör av dig med frågor och funderingar.
Kommentarer??
-
De skyller på leverantör gällande 0,375 för yttervägg...
Hur kom den där delta u till som står i kolumnen bredvid där det korrekta u värdet står, 0,499?
Fattar han inte att det är um som blivit fel och därmed inte är inom krav?
I rapporten står ju att alla BBRs krav kommer att uppfyllas, nu är det iaf 1 eller två som är över krav, vilket ju bevisligen leder till ej förväntad prestanda o komfort i det nya huset.
Sedan vet jag inte, han väljer att kritisera att du kommer med en uträkning av energibehovet för ett enskilt rum och "undervisar" om att det är inte så man beräknar sitt värmesystem. Nej, tjena...
Som jag också skrev så påpekar han att den köpta energin inte kommer att påverkas så mycket, men det är ju bara ren tur i detta fall, hade du haft annan uppvärmning än bvp så hade gjort stor skillnad.
Tilluft o köldbryggor är med i Rettigs beräkning.. fast jag ser nu att de menar att flödet ska vara 12l/s i ventilation, jag har använt Rettigs schablon på ca 5,25...
Med 12 blir det ännu värre....
-
Gällande delta u svarar han att deras program räknar ut 0,499 för 400mm Leca .... Sedan har beställaren valt att korrigera ner till 0,375 och säger sig ha ett byggelement med detta U. Jag köper att bjerking bara gör en beräkning enl kundens önskemål. Sedan är det upp till byggföretaget att bygga efter den beräknade konstruktionen. 😩😩😩
Nu är det som det är tyvärr.... Tack för felsökningen 👍🏻
Jag tänker såhär. Justera ner kurvan till behaglig Temp nere. Sedan komplettera med värmekälla uppe i rummen.....men vad??? Kommer ju få en del effekt från gv uppe trots allt.
1.el eller Olje radiatorer..... Ser för tråkigt ut 😡
2. Vattenburna element....i princip omöjligt att dra snyggt i stenhus...🙄👹
3. En luft/luft centralt uppe som AC och stödvärme vinter
Pest eller kolera.... Men det blir svårt att göra något åt husets konstruktion i dagsläget....
-
byt rörmockare. Du skall ha så högre flöde och så låg temp som det bara går. Har du tryckstyrda cirkpumpar så prova att spärra på minflödet så det blir lite högre.,
Du kan också prova att ta bort styrventilerna, så att slingorna i rummen som är kallare får kontinuerligt flöde. Har du volymtank?
Eva
-
Gällande delta u svarar han att deras program räknar ut 0,499 för 400mm Leca .... Sedan har beställaren valt att korrigera ner till 0,375 och säger sig ha ett byggelement med detta U. Jag köper att bjerking bara gör en beräkning enl kundens önskemål. Sedan är det upp till byggföretaget att bygga efter den beräknade konstruktionen. 😩😩😩
Nu är det som det är tyvärr.... Tack för felsökningen 👍🏻
Jag tänker såhär. Justera ner kurvan till behaglig Temp nere. Sedan komplettera med värmekälla uppe i rummen.....men vad??? Kommer ju få en del effekt från gv uppe trots allt.
1.el eller Olje radiatorer..... Ser för tråkigt ut 😡
2. Vattenburna element....i princip omöjligt att dra snyggt i stenhus...🙄👹
3. En luft/luft centralt uppe som AC och stödvärme vinter
Pest eller kolera.... Men det blir svårt att göra något åt husets konstruktion i dagsläget....
Skulle påstå att han ljuger, det är uppenbart att de "trimmade" fram exakt 0,375 i detta fall. Men de är slipade, vet att byggarn gått i kk, så det kostar ju inget att skylla på dem..
Ok, nu vet vi orsaken till problemet iaf.
Jag tror faktiskt det billigaste och snyggaste vore att tilläggsisolera väggarna på öv invändigt med pir- eller andra isoleringsblock med gips på insidan.
Ev kanske göra detta i enbart de kallaste rummen, eller efterhand, rum för rum.
Då löser du problemet vid källan, ökar värdet på huset, och sparar lite till per år med din då överdimensionerade istf för underdimensionerade bvp.
-
byt rörmockare. Du skall ha så högre flöde och så låg temp som det bara går. Har du tryckstyrda cirkpumpar så prova att spärra på minflödet så det blir lite högre.,
Du kan också prova att ta bort styrventilerna, så att slingorna i rummen som är kallare får kontinuerligt flöde. Har du volymtank?
Eva
Vet inte om du läst hela tråden ..... Styrventiler borta... Flöde på Max samt cirkpump på Max i drift och väntläge...Ingen volymtank..... Det går vad jag förstår inte att få ut 1300w på 15m2 med golvvärme .... Inte ens vid golvyttemp 28 grader...
-
Skulle påstå att han ljuger, det är uppenbart att de "trimmade" fram exakt 0,375 i detta fall. Men de är slipade, vet att byggarn gått i kk, så det kostar ju inget att skylla på dem..
Ok, nu vet vi orsaken till problemet iaf.
Jag tror faktiskt det billigaste och snyggaste vore att tilläggsisolera väggarna på öv invändigt med pir- eller andra isoleringsblock med gips på insidan.
Ev kanske göra detta i enbart de kallaste rummen, eller efterhand, rum för rum.
Då löser du problemet vid källan, ökar värdet på huset, och sparar lite till per år med din då överdimensionerade istf för underdimensionerade bvp.
Jag är tveksam.... Kanske inte räcker i alla fall... Måste man ju räkna på i så fall.... Hur tjocka är de skivorna???
-
Jodå, det räcker. Vi kan titta på exakta tjocklekar sedan, det finns flera alternativ, PIR är ungefär hälften så tjocka som frigolit eller stenull om du vill hålla nere totala väggtjockleken pga förnstersmygarna tex. Skulle tro att 80mm frigolit eller stenull räcker här, betänk att det inte är mkt mer frigolit i de där isolerade blocken de säljer.
Kom på ett par saker till:
1. Hur menar han att det gick till när de "beräknade" U= 0,3 för 220mm vanlig gjuten betong (jag får det till 0,69!), var det också byggaren som hade en"specialbetong" där..? Det står beräknat för golv mot luft, men "givet" för NCblocken!
2. Är det inte nu som ett av de sällsynta fallen inträffat när man kan utnyttja byggfelsförsäkringen, som du betalt massor för, för nya hus?
Det finns ett sakligt och enkelt konstaterat byggfel, fel väggblock har använts, så att huset inte uppfyller BBR-kraven.
Förresten, var är kontrollansvariges ansvar i detta? Skulle inte hen kontrollerat att rätt block användes? Särskilt i detta fall med ovanligt höga väggar. Men det kan ju byggfelsförsäkringsbolaget få grunna över..
-
Kan ej svara på 1. .... Men det mail jag fick idag visar ju något högre U för golv mot luft dontknow
2. Det är upp till mig att bevisa att "fel" block använts i så fall..... Och hur gör jag det???
-
1. 2,9 i U-värde??? Är han inte riktigt klok? Och han ser inget anmärkningsvärt i att bränna ut 636W rakt neråt????
Han "beräknade" 0,3 och nu är han uppe i 2,9...
Han borde iaf få frågan hur det kunde bli något annat än 0,69.
Han fortsätter med fönster som har 1,1, stämmer det enligt Elitfönster eller är det 1,2 enligt dem. Även där verkar han ha missat.
Lägg gärna upp hela beräkningen, detta kan ju bli kul...!
2. Enkelt, du visar att det U-värde som använts i beräkningen som ligger till grund för BBR-godkännande, inte motsvarar det U-värde som tillverkaren anger för de block som bevisligen använts. De är avsevärt sämre så du ramlar över kravet på UM=0,40.
Har du ngt block över att visa, annars är det ju enkelt att ta upp ett provhål och bevisa att det inte är ngn frigolit i väggen.
-
Jag ska såklart kolla försäkringen.... Men de kan nog säga nåt i stil med att köp 3 element. Lägre kost än självrisk så det blir inget ärende😩
Man kanske allvarligt borde räkna på dessa skivor i alla rum uppe. Det blir trots allt bara mot yttervägg. Bygger de alltså 40mm plus gips?
Ett alternativ är ju västkustskuva utvändigt och ny puts på hela huset. Kostar nog inte så mycket med 230m2
-
Hittar denna skiva på Beijer. 40mm med gips monterad. Vad skulle det bli för behov med denna monterad tro?
-
Blir detta rätt?
1/0,45 + 1/0,675 = 3,704. 1/3,704=0,27 i nytt U för vägg?
Verkar lite för bra med den tunna skivan. Tankevurpa?
-
Nej, så här omvandlar man lambdavärdet till U-värde för en viss tjocklek:
https://www.byggahus.se/forum/isolering/69664-formler-lambda-till-u-varde.html
u-värde = lambda / d
där d = isolerskiktets tjocklek i meter. Om mineralull har lambda = 0.038 så har 1dm mineralull u-värde = 0.38
Här finns även en del bra info: http://www.energiberakning.se/
I fallet PIR-isolering så är lamdavärdet för den VÄRMEKONDUKTIVITET (LAMBDA) 0,027 W/mK
dvs den läcker värme 0,027 W för varje meter isoleringstjockled, för varje grad i tempskillnad på de olika sidorna.
Sätter vi in lamda i u-värdesformeln får vi för en 40mm PIR:
U=0,027/0,040 = 0,675 W/m2 K
Dvs 1 m2 av skivan läcker 0,675 W om det är en grads skillnad mellan sidorna.
Jag använder detta program för att räkna ihop hela väggens U-värde, men det går att räkna manuellt:
http://www.rockwool.se/ber%C3%A4kningsprogram/energiber%C3%A4kning
Det blir som bifogad bild nedan när jag i avd bärande angivit NC-blockens lamda korrekt till 0,20, dvs totalt nytt U-värde blir 0,269.
Matar jag in det i Rettigsprogram blir resulatet som i bilden, dvs effektkravet för "horror-room" sjunker till hanterliga 1100W, om man inte åtgärdar golvet. UM blir 0,35, dvs även med uselt golv kommer vi inom BBR-kravet på UM under 0,4 (blir =0,35), se bilden nedan.
Om man åtgärdar golvet och isolerar det underifrån med säg 100 mm frigolit med lamnda 0,038, så blir U-värdet för golvet 0,245 istf 0,69, vilket sänker UM till 0,26 och effektbehovet till 892 W.
Hur var det är gv ingjuten i betongen? Isåfall är det lite sämre eftersom en del av effekten aldrig når rummet ens, men det är ju betydligt bättre än innan iaf.
-
Jag ska såklart kolla försäkringen.... Men de kan nog säga nåt i stil med att köp 3 element. Lägre kost än självrisk så det blir inget ärende😩
Man kanske allvarligt borde räkna på dessa skivor i alla rum uppe. Det blir trots allt bara mot yttervägg. Bygger de alltså 40mm plus gips?
Ett alternativ är ju västkustskuva utvändigt och ny puts på hela huset. Kostar nog inte så mycket med 230m2
Det skulle vara intressant att se att de föreslår plåsterlösning på ett hus som inte uppfyller BBR!
Nej, om man någon gång skulle kunna få ut något från den där försäkringen är det nog nu.
Utsidan kan man förstås också isolera men det blir nog dyrare samt att man får tänka till gällande enstegs tätning (surfa på det...), dvs du kanske måste ha luftspalt också, vilket sänker effektiviteten och ökar svårighetsgraden, kanske över de hantverkare du får tillgång till...
Om putsen är korrekt utförd och verkar klara klimatet bra hade jag nog satsat på insidan i detta fall, annar är det förstås en bonus att få en kass fasad åtgärdad på köpet.
Omvänt så kan du på insidan kanske passa på att få en del nätverkskablar mm inlagda i väggen om du missat det.
Sedan är det också en fråga om ni är noga med att inte ha "onaturliga material" i huset, valet av stenhus kanske indikerar det.
Och då är den en liten nackdel i att välja PIR eller frigolit som isolering invändigt eftersom de vid brand inte är så trevliga.
Då är ju sten- eller glasull bättre, och det finns sådana alternativ också, blir dock dubbelt så tjockt som sagt, fast kanske lite billigare/ m2.
-
Horror rummet som det numer kallas 👍🏻 har faktiskt frigolit under MBL men jag har ingen koll på vad och hur mycket. Kan ju öppna och kolla. När gv gjordes om upplevde jag en förbättring på kanske 2grader ner till minus 3 - 4 grader... När det blir kallare uppstår problemen.
Nåväl.... Inväntar försäkringens uttalande ....och funderar vidare...
Ska jag betala själv är jag tveksam till investeringen.... Tyvärr är den enklare vägen på kort sikt att tillföra nån energikälla 😭😭😭😭
-
Mbl?
Du menar typ 20 mm spårad frigolit?
-
MBL ...mellanbjälklaget är ju gjuten betong. Även den del som hänger ut. Här öppnade man upp underifrån och lade Max möjlig isolering när det var problem....dock tillåter design och utseende inte mer än kanske 15 cm om jag minns rätt.
-
Ah, ok. Gv är ingjuten i de 220 mm?
Kan du kolla upp hur mkt de satte?
-
Den var ingjuten .... Nu är den ovanpå ... 18mm
-
18 under gv, eller under plattan?
-
18mm ovanpåliggande flytande gv. Frigolit m 17mm pex och värmeplåtar..... Borde ge lite u det med😜
-
Ok, plus nåt på undersidan?
-
Ja jag tror 10 eller 15 frigolit
-
cm?
-
Ja cm
-
OK, hade visst redan tecknat in 100 mm på undersidan, nu har jag finjusterat och golvet är nere på U 0,219, vilket ger ett effektbehov på 880 W. Eftersom det är golvvärme är det kanske lite i underkant, är det mkt jobb att trycka dit 50 mm PIR också?
Varje mm här ger nog dubbelt upp jfrt med väggarna pga golvvärmen och är kanske inte så dyrt att fixa till?
(Hur mkt effekt hade vi tillgängligt i Horror-room?)
När man ändå håller på ska man göra saker o ting rätt, själv hade jag tagit lite mer isoleringsvärde i väggarna, det är väl ändå arbetet som står för merparten av kostnaden. Kan du acceptera totaltjocklek 70 istf 40? Det är tydligen 10mm gips inkluderat så isolering är 30 resp 60 (ops där får jag uppdatera..hade räknat med 40. >med 60 mm PIR blir nya U-värdet 0,224 och effektbehovet går ner till 822W)
Ev kan man ju ta tjockare bara i de kallaste rummen.
De har bytt namn till det mer internationellt kända Kingspan numera:
http://www.spu-isolering.se/produkter/produkt/kingspan-therma-tw56-gips-fd-spu-gips/
Har sett typ halva priset på dessa på kontinenten där PIR är mkt vanligare än här i monopolens land. Borde löna sig att kolla runt lite efter bra pris eller rent av importera när man behöver lite mer.
Men det är ju försäkringsbolagets huvudvärk som sagt...
-
Jag får fundera lite....avvakta försäkringen samt kolla i undertaket....
-
En annan sak som slår mig är ju luftflödet som är projjat. Det är 12L på dornet i klk i horror rummet. Jag borde se till att projja om och kanske till och med fundera på alternativ lösning i Rummen uppe. Tar jag bort värmeförlusten för luftflödet motsvarar det många hundra W.
Jag har tittat på denna http://www.energybuilding.se/lunos.htm men det kanske inte går att kombinera med FLM.
-
Ja hur tänkte de där? 0,35 l/s och m2 är väl normen. Blir 5,25 l för 15 m2.
-
Ja jo.... Men Ingenting .....absolut ingenting är ju enl norm här!
-
Har du ngt injusteringsprotokoll?
-
Jag har bokat ny projektering samt injustering.... Ska be dem dra ner i klk uppe om möjligt.
-
Jaha, det är frånluften som är 12.
Märkligt med frånluft i KKL, inte konstigt det blir mkt flöde, det räcker ju med kök, wc o badrum.
Har de mätt in inflödet i resp rum? Det är den som kyler ner och skapar effektbehovet i resp rum, inte frånluften.
-
Jag tittade lite tillbaka i tråden #142 så skriver du att är det 20-25 cm isolerat under Horror room?
Har du kollat än vad det är?
-
Nja.... Kör en ny injustering... Men inluften borde la va lika frånluften eller?
Nej har inte kollat isoleringen... Har dock för mig att utrymmet är 10-15 cm .... Där man la nån typ av frigolit som skulle motsvara dubbel "vanlig" isolering....men jag ska kolla.
-
Alltså tilluft totalt är lika med frånluft total.
Men alla rum ska ju inte ha från resp tilluft.
Sovrum normalt tilluft, ev ngn klk, sedan tar man frånluften i kök, wc o badrum.
I rummet vi räknat på ska det vara tilluft, 5,25l/s, sedan kan man förstås plocka ut den helt via klk, men normalt ska ju merparten in till rummen innanför och slutligen till kök, wc o badrum.
Så om det är kallt i något rum så är det läge att kolla så det inte är överventilerat med kall uteluft.
Normal tilluft är ju dock med i beräkningen jag gjort så det finns nog inte så mkt att hämta, det är för högt effektbehov ändå.
Egentligen är det ännu lite värre för köldbryggan som bildas av att bjälklaget skjuter ut till utsidan är inte inräknad, den tar man i slutet när alla rum är klara i Rettigs program.
-
Hmmm men nu har jag ju tilluft i horror rummet och frånluft i klk i horror rummet.....då drar väl klk in mest uteluft från vent i horror rum?!?
Se bilden jag laddade upp...
-
Jo, så ser det ut..
Jag hade testat att stänga till frånluften helt eller delvis i klk.
Det ska gå mer flöde in i huset än ut där.
-
Du bör ha mer flöde ut ur huset än in till huset vet dock inte hur mycket som flödet rekommenderas skilja.
-
Numera med mekanisk ventilation tar man normalt ut frånluft också i klk. Annat var det förr med självdrag i huset, då var det oftast tilluft i klk. Det som framförallt är konstigt här är det relativt höga frånluftflödet ut via i klk.
-
Ok. Jag inväntar nya flöden hursomhelst.
Om jag går på alternativet att tillföra mer effekt till rummen uppe. Går det att koppla in vb radiator till befintliga gv slingan? Jag tänker att lyfta golvet ta upp pex från flytande gv. In i radiator och ut igen? Eller ger det för lite effekt?
-
Du bör ha mer flöde ut ur huset än in till huset vet dock inte hur mycket som flödet rekommenderas skilja.
Det blir ju ett litet undertryck automatiskt med fl-system.
Man kan bara justera de inbördes rummen gällande tilluft. Samt då som här strypa frånluften på ställen som inte har så stort behov av ventilation. Minskar ju totala ventilationen i huset och sänker effektbehovet i de rum som inte längre överventileras med mycket tilluft.
-
Ok. Jag inväntar nya flöden hursomhelst.
Om jag går på alternativet att tillföra mer effekt till rummen uppe. Går det att koppla in vb radiator till befintliga gv slingan? Jag tänker att lyfta golvet ta upp pex från flytande gv. In i radiator och ut igen? Eller ger det för lite effekt?
Är det samma firma som räknat på ventilationen som har gjort energiberäkningen...?
Jo det borde gå, men man får räkna igenom det, krävs stora raddar.
Men jag tvivlar på att du tjänar något ekonomiskt jfrt med att tilläggsisolera ytterväggarna, och du ville ju inte ha fula radiatorer...
-
Det blir ju ett litet undertryck automatiskt med fl-system.
Man kan bara justera de inbördes rummen gällande tilluft. Samt då som här strypa frånluften på ställen som inte har så stort behov av ventilation. Minskar ju totala ventilationen i huset och sänker effektbehovet i de rum som inte längre överventileras med mycket tilluft.
Man brukar väl kunna ställa fläkt hastigheten oberoende av varandra ställs dom fel blir det inte under tryck eller har jag fått nått om bakfoten Sc:,h
-
Ok. Jag inväntar nya flöden hursomhelst.
Om jag går på alternativet att tillföra mer effekt till rummen uppe. Går det att koppla in vb radiator till befintliga gv slingan? Jag tänker att lyfta golvet ta upp pex från flytande gv. In i radiator och ut igen? Eller ger det för lite effekt?
En radiator ger bra effekt vid dom temperaturer du kör ut men det är bäst med en egen matning till radiatorn annars kommer deltat kanske bli högt du har ju 5 grader i dag utan radiator.
-
Man brukar väl kunna ställa fläkt hastigheten oberoende av varandra ställs dom fel blir det inte under tryck eller har jag fått nått om bakfoten Sc:,h
Finns ju bara en fläkt här (?). Inget tilluftsystem, bara hål i väggen.
-
En radiator ger bra effekt vid dom temperaturer du kör ut men det är bäst med en egen matning till radiatorn annars kommer deltat kanske bli högt du har ju 5 grader i dag utan radiator.
5 grader var väl på bv, på öv är det mindre.
-
Finns ju bara en fläkt här (?). Inget tilluftsystem, bara hål i väggen.
Ja du ser fick för mig det var Ftx vent :::_)
-
5 grader var väl på bv, på öv är det mindre.
Då bör det funka med en rejäl radiator på samma slinga det fattas säkert inte så mycket effekt för rimlig temp så en radiator kanske räcker.
-
samtidigt ett jäkla jobb att ta upp golv och rör från golv samt få till det snyggt med 90 graders vinkel. Jag har ju idag 5 i delta uppe och endast 2-3 nere......beror det på för hög framledning nere?
-
Om du har 5 graders delta skulle jag inte sätta rad på samma slinga dra en ny stamm som matar rad.
-
Hmm inte helt lätt m hårda väggar och hårda golv.....och en hård fru 😩
Oljefyllda 750w från LVI eller någon annan med hög kvalitet kanske .
-
samtidigt ett jäkla jobb att ta upp golv och rör från golv samt få till det snyggt med 90 graders vinkel. Jag har ju idag 5 i delta uppe och endast 2-3 nere......beror det på för hög framledning nere?
Ja, ser inte hur försäkringsbolaget skulle neka byggfel, de gick ju med på att uppgradera gv. Grämer dem kanske men de kunde ju ifrågasatt energiberäkningarna..
Skulle aldrig känna mig nöjd i slutändan om jag nöjt mig med att lösa detta med mer värme, oavsett lösning.
Biltema har diskreta glasradiatorer (el) annars... ::)
Ah, du hade låg delta på bv. Då borde det gå att strypa mer där.
Men fokusera nu på anmälan om byggfel, det är det som är det viktigaste!
-
Jo jag väntar på svar....🙄😬🙄
-
Inväntar försäkring .......men...jag har fått den beräkning som är grund för det förbättrade u värdet . Bjerking har fått detta från leverantören. Tolkar jag rätt att de "råkat" få fram ett u vid vägg mot mark? Eller vad innebär värmemotstånd mark 0,75?
-
Ja, jag fattar ingenting. Är det två nya beräkningar? Vad ska de visa?
Källeryttervägg? Vad har det med saken att göra? Det är väl knappast källaryttervägg på hela omslutande ytterväggen..?
Vad är det som de mätt upp på SP?
-
Nej. Den ena är ny där jag bett om u värde för blocken. Den andra är den energiberäkningens beräknare fick av samma leverantör för snart 3år sedan 😩......
Så om jag fyller fyllnadsmassa till takfot och går in genom vindsluckan är värmeproblemet löst ??? dontknow dontknow dontknow
-
Så nu skyller beräknaren på ett papper från Nyströms, som avser källarvägg?
Fattar inte vad de yrar om med dessa värden på lambda=0,185
Här, http://www.nystromscement.se/produkter/leca-produkter/leca-murblock/murblock
, står det lambda 0,200 W/m °C och inget annat.
Sätter man in 0,200, tjockleken 400, och 10mm puts o 13mm gips på vardera sidan så får man ett U-värde för ytterväggen på 0.448 W/m²K . Sätter man in lambda 0,185 så blir U-värdet = 0.418 W/m²K
Hur man än vrider o vänder på det så har de iaf gjort fel när de använt uppgiften U=0,375 W/m²K. Och det där pappret (från vem?) där det står 0,362 är ju ännu värre.
Vilket de ju vidgår med den nya beräkningen från 5 feb 2016...som kommer fram till ännu sämre, 0,468...
Helsnurrigt.
-
Har nu öppnat upp delen som är "GOLV mot UTELUFT" Här är det reglat med 45mm reglar och däremellan ligger således 45mm isolering. Sedan har man kompletterat med 70mm markskiva under det. Värden jag hittar om markskivan är: Värmekonduktivitet λD = 37 mW/mK motstånd=1,89m2K/W. vanliga 45mm vet jag inte. Sedan panel under det.
-
OK, lite klent isolerat fortfarande då, kan man lägga till ytterligare frigolit under?
Hur går det med försäkringsbolaget?
-
Nej det finns egentligen ingen plats. Om man inte kan stå ut med visuell förändring...men snyggt blir det inte!!! Däremot har jag ju flytande gv som ligger i 18mm frigolit. Det borde ju också hjälpa lite. Försäkringsbolaget har inte svarat ännu. Mer än att det är något udda/komplicerat fall. 😩
-
OK, men man kan iaf byta glasull + markskiva till 100 mm PIR, det motsvarar en seriös isolering på iaf 200mm vanlig isolering. Är ju inte så många m2. Går att limma upp skivorna och limma på panel om man vill.
-
Hur går det?
-
Hoj.....Jag vet inte riktigt...förs bolaget kan tänka sig ersätta med kompletterande värmekälla eftersom gv inte räcker till. Någon förändring av väggkonstruktion verkar man inte intresserad av. Däremot tror jag ju dragning av ny matning urfräsning för rör samt vattenradiatorer blir en betydligt dyrare lösning. Man vet liksom inte till vem man ska vända sig :( offert på värme eller offert på PIR isolering. Snickare eller Rörmokare .....Har dessutom hittat på lite andra fel som tar fokus just nu .... >:( :-\ :'(
-
Bra!
Begär offert på det du vill ha.
Om försäkringsbolaget vägrar så är det läge att gå till tinget.
De erkänner ju tom att det är byggfel, då får de snällt punga ut för något som ersätter skadan. Du ska inte behöva acceptera en plåsterlösning, oavsett vad som blir billigast för dem.
Huset ska uppfylla BBR, inte hålla dig varm, i lagens mening.
-
....svårt att veta vad man vill ha😩 Tänk om jag isolerar inifrån och så räcker det inte till....,, alternativet är ju raddar vatten eller el.... Eller luft luft som komplement med en risk att det inte sprider tillräckligt 😡😡
-
Detta är ju som du nu sett inte så svårt att räkna på.
Vi har ju tom identifierat varför beräkningen blev fel och effekten inte räcker.
Samma beräkning används oavsett om man väljer att minska effektbehovet eller öka effekttillförseln.
Så risken för fel i verkligheten är lika liten för båda alternativen.
Och jag vill påstå att den är liten, just eftersom vi har så mkt indata, bla nu ett färdigbyggt hus, inte bara en ritning. Och verkligheten har visat sig stämma bra med beräkningen, där det är kallt visar beräkningen otillräckligt effekt i förhållande till avkylande ytor.
På projekteringsstadiet hade det inte blivit fel om inte fel isoleringsdata använts, och man brytt sig om att göra en effektberäkning per rum och inte bara en BBR-beräkning per m2.
Det visas ju om inte annat även av att ditt problem är ytterst ovanligt, de flesta nya hus fryser man inte alls i, iaf inte i de utan extrema byggfusk som stora otätheter kring fönster mm.
Dessutom ser jag det som försäkringsbolagets uppgift att säkra en tillräcklig uppvärmning/husprestanda, inte ditt ansvar att projektera och rätt utföra en ombyggnad av ett felbyggt hus så det dels uppfyller bygglovet och BBR, dels håller tillräcklig innetemp på vintern.
De har helt enkelt två val, men bara tilläggsiolering löser alla 3 kraven (är egentligen den enda lagliga).
Och du kan ju gissa vilket alternativ som höjer värdet på huset mest. Och troligen tom blir billigast.
-
Ja det kanske är isolering som gäller ....känns tufft med 7cm bara. Kommer att kännas i rummen som inte är så stora. 4cm skulle va bättre....alternativt utifrån men då blir det lite pengar 😩
-
Ja det kanske är isolering som gäller ....känns tufft med 7cm bara. Kommer att kännas i rummen som inte är så stora. 4cm skulle va bättre....alternativt utifrån men då blir det lite pengar 😩
Tror du det blir så illa? Man kan ju göra fönstersmygarna fasade eller på annat sätt maskera djupet.
-
Ja det kanske är isolering som gäller ....känns tufft med 7cm bara. Kommer att kännas i rummen som inte är så stora. 4cm skulle va bättre....alternativt utifrån men då blir det lite pengar 😩
Du vänjer dig snabbt. Jag har isolerat inåt med 95mm reglar + råspånt 15mm+gips 13mm summa 123 mm, (skulle idag göra det med 2 lager 45-or för att få ett elinstallationslager innanför diff.spärren ) Tänker inte på att innerytan är mindre längre.
-
Jag har använt 30 mm frigolit+ 13 mm gips invändigt i flera hus......det gör står skillnad.
-
Jag har använt 30 mm frigolit+ 13 mm gips invändigt i flera hus......det gör står skillnad.
Fast här har vi räknat fram att det behövs 57mm PIR, dvs över 100 mm frigolit eller ull.
Lägger man ner jobbet så vill det ju till att man slipper frysa.
-
Vad betyder PIR?
-
PIR (polyisocyanurat), som är en härdplast.
källa: http://www.spu-isolering.se/produkter/?gclid=CKevjOn88ssCFSLicgod6c4AHQ
-
Har haft ut ytterligare en röris som också har koll på ventilation. Han tycker vi ska strypa Vent i klk uppe, sätta en ARB tank samt cirkpump.....just för att huset är stort och vi är 5 i hushållet som brukar vv. Kanske även knäcka kurvan något vid minus. Med detta borde man få upp tempen någon grad. Sedan isolera med kanske 4cm om detta inte räcker till. Åsikter???
-
Känns som han vill sälja prylar..
Beräkningarna talar sitt tydliga språk i detta fall.
-
Jag håller med ....det som får mig att fundera är hans argument gällande följande : eftersom tempen är ok ner till typ -1 grad. Sedan kommer diffen på -2 grader uppe jmf m nere. Det borde innebära att även om systemet inte räcker till vid -20 så borde det gå att höja kurvan / knäcka för att tex klara uppvärmningen på öv vid -10 tex
-
Inte roligt att ha dessa problem i ett nybyggt hus.
Om man skall leta positiva saker så finns det flera:
1. Fler kommer att ifrågasätta beräkningar som görs och inte bara "tro" att det har gjorts rätt.
2. Man (jag) har fått lära sig många olika saker i denna tråd som kommer till nytta för eller senare.
3. Det finns många kunniga och hjälpsamma som vill hjälpa till att lösa uppkomna problem.
Lycka till och fortsätt informera om vad som händer
/A
-
Hej
Jag har nu låtit ventilationen justeras in på nytt och projjat om flödena i klk från 12l/s till 5l/s ( samt höjt lite i andra delar). I övrigt funderar jag fortfarande. Isolera SPU 40 lr 70 eller Luft/luft med värmeflyttare till rummen (borde ändå kunna få 3KW extra på vintern) med fördelen att få AC.
-
Vad säger försäkringsbolaget?
Du kan väl inte vänta en vinter till då vill de väl inte hjälpa dig längre?
-
Att de godkänner min byggfelsanmälan. Samt att offert ska tas in för åtgärd kompletterande värmekälla. De har dock varit mycket tillmötesgående tidigare så är isolering den bästa lösningen så tror jag inte det är några problem eftersom kostnaden för vb element skulle bli högre.
Har också funderat på dessa som skulle kunna dra in nån grad från allrummet.
http://www.fresh.se/sv/vaermeflyttare/intellivent-celsius-vaermeflyttare.php
-
Ok, bra!.
Jag tycker inte det är mkt att fundera på.
Upp med rätt isoleringstjocklek enligt beräkning.
Allt annat hade jag kommit att ångra.
-
Att de godkänner min byggfelsanmälan. Samt att offert ska tas in för åtgärd kompletterande värmekälla. De har dock varit mycket tillmötesgående tidigare så är isolering den bästa lösningen så tror jag inte det är några problem eftersom kostnaden för vb element skulle bli högre.
Har också funderat på dessa som skulle kunna dra in nån grad från allrummet.
http://www.fresh.se/sv/vaermeflyttare/intellivent-celsius-vaermeflyttare.php
Värmeförflyttare är mer eller mindre nys, med de små temperaturskillnaderna så behövs ordentligt högt flöde för att det ska bli någon effekt att tala om.
/ErikB
-
Har låtit ytterligare en kontakt göra en behovsberäkning för rummen som kommer fram till ungefär 1400w för horror rum samt 1200w för de andra 2. 40mm känns som att jag kan leva med invändigt men det ger endast en minskning på 200w. Det kommer knappt att räcka till med golvvärmen i alla fall. Vad har jag mer för alternativ? 100 mm utvändigt lär gå på 500 000kr. Sänka taket och isolera mer där? Minska tilluften ? 70mm kommer inte att bli bra i rummen 😩😩😩
-
1200W för Horror room?
Det kan inte stämma, har han räknat med 40mm PIR då (och inte vanlig frigolit) + mer isolering i golvet?
Jag kom ju under 1000W i mina beräkningar.
Ev kan du ju ta 70mm enbart i horror room. Tilluften i klädkammaren borde du kunna stänga dessutom, varför finns den? Bättre att ta varm luft från övriga huset till horror-room med klädkammare.
-
Nä 1400w var som det är nu. Samt räknat m 300mm i tak ifall det är dåligt utfört. -200w med pir 40
-
Men faktum är ju att mina beräkningar verkar stämma med verkligheten. Dvs du har inte så enormt effektbehov som 1200 om du gör de åtgärder jag kommit fram till.
-
Kolla denna beräkning på horror utan PIR. Vad skiljer mot din beräkning som gav lägre behov? Här har man räknat 10% för köldbryggor som är schablon.
-
Jag ser att era beräkningar faktiskt är identiska. Det som skiljer är ju justeringen där 20%av transmission är tillagt för köldbryggor. Dessutom är det lagt ett luftflöde 8l/s baserat på ett tilluftsdon samt totala frånluften på öv/antalet don uppe blir 8l/s. Vilken beräkning blir mest realistisk? Det blir ju stor skillnad på typ 350W som känns
ganska viktig i kommande beslut..... dontknow
-
Har inte hunnit kolla, men jag har använt normen för ventilation, varför ska du ha mer än så?
Då är det som ger det stora effektbehovet.
Som sagt har du ju frånluft i klädkammaren, då behövs ingen tilluft där, bara den vanliga i själva sovrummet.
En lösning kunde kanske sänka effektbehovet mer , om tilluft till klädkammare leds in från övriga huset istf från Horror-room så blir flödet i till sovrummet mer som i de andra rummen.
(Har vi koll på hur mkt som verkligen kommer i i tilluft i rummet? Det ska ju justeras in så normventilation uppnås )
-
På öv är det 29l/S frånluft och 6 st tilluft ventiler. Antar man räknar så att det är 5l/S i tilluft i rummen då. Köldbrygga tror jag kan dras ner till15%av transmission då väggen är homogen.
Förövrigt fått offert på 200tkr för pir på väggar och målning etc....känns saftigt tycker jag....
-
Ja 200 tusen låter som ett "försäkringspris"...
-
Försäkringsbolaget godkände inte offert på Pir. Den kostnaden var inte skälig 😩. Så nu ska de komma på hembesök för egen bedömning👍🏻
-
Bra att det finns några bolag som håller igen..
Det borde gå bra att hitta någon som kan göra det billigare.
Vad kan det ta i arbetstid? 100 timmar?
-
Dags för en uppdate! Försäkringsbolaget verkar förstå problematiken i att dra nytt med vb-radiatorer pga. planlösning fönster etc. Muntligen lät det som att de tycker jag ska köra pir på ytterväggarna i rummen samt att köra en Luft/luft som komplement vid behov i det stora allrummet. Så att inte allrummet tar effekt från rummen om det behövs.... Vore skönt att äntligen få ordning på detta :)
-
Ok, låter väl bra.
Med rätt tjocklek på isoleringen så ska ju ingn extra värmeväxlare behövas.
Du har ju dessutom en rejäl bvp redan.
Accepterar de priset då för isoleringen?
-
Beslutet fattat! 70mm utvändig SUPER EPS...inte flytta fönster och ny puts uppepå....... Sc:,h dontknow tummenupp ;) Ja jag hoppas det blir bra. inte värt jobbet att flytta fönster och lägga nya golv så jag hoppas det inte ser allt för konstigt ut. 70mm är en kompromiss för nytt u-värde och design/fönster. Arbetet börjar i OKTober...
-
Bra! Tänk på att kolla så de gör rätt nu bara..
-
Jag har inte orkat läsa igenom alla inlägg men detta verkar vara en följetång. Dåligt isolerat nyproducerat hus, med golvvärme som inte räcker till. öka värmekurvan något, öppna upp flödesregulatorn till golvvärmefördelare/ventil, öka hastigheten på golvvärmepumpen, kolla så att huvudpumpen är tillräcklig för huset, dvs golvvärme, och allt., Huvudpumpens totala flöde skall vara större än underpumparnas totala delflöde. Mät temp på slingorna in och ut, ta av alla styrventiler och låt dem jobba fritt, dvs stryp inte golvvärmen. Vänta 1 vecka ohc se om det hjälper.
Om det nu är så att det är dåligt isolerat, och golvvärmens framledningstemp inte räcker till, då rekommenderar jag 1-2 fläktkonvektorer som kopplas på en separat ledning. och alltså går på egen lina.
-
Allt det där är utrett. Nu åtgärdas grundproblemet.
-
I princip hela fasaden klädd i 70mm super eps nu. Frågan är om man bör känna någon skillnad inne nu när det är 7plus. Kör utan innegivare och styr bara på utetemp. Men sen ska ju armering och puts på för att få bort lite skarvar....
-
tummenupp
Fast någon skillnad blir kanske svårt att känna ännu.
Men på sikt borde du ju kunna sänka kurvan något.
-
Nu borde det väl blivit en liten test? Hur har ni det?
-
Jag tror det har blitt bättre!!! Det har inte varit någon riktig kontinuitet i kylan ännu men när det blev -8 grader hade vi mellan 21.5 och 22 uppe... så jag gick ner på värmekurvan..... avvaktar till riktig kyla och återkommer med slutrapport! Just nu ligger det på nån plusgrad ute och då är det alltid lite svajigt inne 👍🏻😉
-
tummenupp Blev det snyggt på utsidan, har du nån bild..?
-
Absolut! 7cm ser inte alls konstigt ut tycker jag men tveksamt om 10-12 hade blivit bra!
-
tummenupp
Då får vi hoppas på att vintern kommer tillbaka med besked snart!
-
Det verkar sådär med vintern men ni fryser inte iaf?
-
Oj det var länge sedan jag var inne på forumet inser jag >:(
Vi fryser inte! Inneklimatet har blivit märkbart varmare. Gick från kurva 6+2 till 5+1 efter isoleringen. Har upplevt behaglig temperatur i hela huset. Fortfarande svalare uppe i rummen jmf med nere men inom acceptabel nivå. Det har ju dock inte varit någon längre sträng kyla i vinter. Förbrukningen är 10% ner hittills YTD 2017.
Så allt känns hittills helt ok.