Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rallykalle skrivet 29 maj 2011, 20:56:02
-
Ja så var det kväll och det blir kyligt vid fönsterna nu när kvällen nalkas. Men inne-givaren visar 21 grader så den ska ju egentligen inte gåin och göra något.
faktor 6 på innegivare, men jag kanske skulle ta och ändra på ute-faktorn så den kompenserar för vindar och regn?
Vad har ni för faktor ställd på utegivaren?
-
Finns det utegivare som kan kompensera för vind och regn?
-
När jag i en annan tråd skrev att det var innegivaren som stryde det mesta, då jag fick för mig att jag läst någon skriva det.
Då fick jag svaret att utegivaren var den som hade störst betydelse, inte innegivaren.
Så nappade på att det var viktigt att ställa in den "rätt".
-
Jag tror du menar kurva?
Kurvan är individuell för varje hus, men man bör justera in denna med innegivaren inaktiv så man får till en så bra kurva som möjligt innan man aktiverar innegivaren.
-
jag vet inte vart min manual är, men finns det alltså en guide för totala nybörjare i den hur jag ställer in kurva å allt?
-Vilken sida börjar det på? haha. detta börjar ju bli pinsamt
-
http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1245.asp?user=#
-
På sidan 33 i användarhandboken kan du läsa om "kurvlutning" samt "kurvförskjutning".
Dock bör det göras med innegivaren urkopplad.
Det tråkiga svaret är nog att det måste vara några rejält kalla dagar innan du vet vilken kurvlutning som krävs. Kurvlutningen styr vilken temperatur som skall skickas till radiatorerna vid en viss utetemperatur.
Du kan se vilken kurvlutning du har i meny 1.9.
Antar att du kör på kurvlutning 9 eller 10.
Kurvförskjutningen är nog -2 och kan avläsas i meny 1.1.
Vet du vilken framledningstemp som krävs vid t.ex. -15 ºC så har du en ganska god kunskap om vilken kurvlutning som skall väljas genom att avläsa framledningtemp i diagrammet i PDF-filen jag bifogat i inlägget nedan. Om du har radiatorer så läs av i diagrammet för kurvförskjutning -2 och välj den kurvlutning som ligger närmast ditt framledningsbehov.
Enligt NIBE är lämplig kurvförskjutning -2 om man har radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg374626#msg374626
Kurvlutning = Värmekurva
Kurvförskjutning = Sidoförkjutning av värmekurva
Råd saxade från Nibes användarhandbok:
Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.
-
Detta med meny 1.1... Det var ju inomhustemperaturen för mig, och några -2 grader vill jag inte ha inne.
Däremot när jag var i 1.9.1 så kunde man ställa både kurvlutningen och något mer,
på den 'något mer' platsen knappade jag in -2.
Maskinen var ställd på 9 och 1... Får se hur jag upplever det nu med manualens råd om 10 och -2
Den tabellen
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.
Var enkel och intressant, får leka lite med detta.
Tack
-
Vet du vilken framledningstemp som krävs vid t.ex. -15 ºC så har du en ganska god kunskap om vilken kurvlutning som skall väljas genom att avläsa framledningtemp i diagrammet i PDF-filen jag bifogat i inlägget nedan. Om du har radiatorer så läs av i diagrammet för kurvförskjutning -2 och välj den kurvlutning som ligger närmast ditt framledningsbehov.
Enligt NIBE är lämplig kurvförskjutning -2 om man har radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg374626#msg374626
Men "vid t.ex. -15"... Ska man inte utgå ifrån vad det brukar vara för stunden här, nu sommartid så blir det ju inga minusgrader eller ska man tänka som om det vore vinter ändå?
Säg att jag behöver 55grader mot raddarna. och det brukar vara 10 grader ute. Ska jag då ställa den på 15 och 6 för det är det närmaste jag kan komma i det diagrammet?
-
Detta med meny 1.1... Det var ju inomhustemperaturen för mig, och några -2 grader vill jag inte ha inne.
Däremot när jag var i 1.9.1 så kunde man ställa både kurvlutningen och något mer,
på den 'något mer' platsen knappade jag in -2.
Maskinen var ställd på 9 och 1... Får se hur jag upplever det nu med manualens råd om 10 och -2
Har ingen xx45 så jag är inte bekant med menyerna i den. Läste i användarhandboken jag hittade på NIBE's hemsida. Såg kanske fel i hastigheten.
10 och -2 låter ganska rimligt. På sommartid kommer din vp att vilja köra ut ca 28 ºC på framledningen vis +10 ºC utomhus med dessa inställningar.
-
Men "vid t.ex. -15"... Ska man inte utgå ifrån vad det brukar vara för stunden här, nu sommartid så blir det ju inga minusgrader eller ska man tänka som om det vore vinter ändå?
Säg att jag behöver 55grader mot raddarna. och det brukar vara 10 grader ute. Ska jag då ställa den på 15 och 6 för det är det närmaste jag kan komma i det diagrammet?
Den temperatur du skall ställa värmekurvan efter (anser jag) är DUT (vet inte vad den är där du bor).
Hos mej är DUT -24 ºC. Jag har kört på kurva 6 och -1 denna vinter.
Denna kurva vill skicka ut ca 45 ºC på framledningen vid -24 ºC.
Leta upp vilken kurva som ger den framledningstemp ditt hus kräver vid DUT i "förskjutning -2"-diagrammet och välj den kurvlutningen.
Blir det för varmt inne vid DUT kan du sänka kurvlutninge till t.ex. 8 och testa vidare.
Blir det för kallt inne vid DUT behöver du höja kurvan till t.ex. 10.
Blir det för varmt inne vid varmt väder (ca 0 ºC) sänker du kurvförskjutningen till t.ex. -3.
Blir det för kallt inne vid varmt väder (ca 0 ºC) höjer du kurvförskjutningen till t.ex. -1.
Denna iteration kan hålla på en hel vinter innan du hittat de optimala inställningarna.
Du skall även göra handpåläggning på över resp. underkant av radiatorerna när värmepumpen gör värme. Underkanten skall vara svalare än överdelen. Om inte så kortsluter radiatorn och flödet bör strypas.
Ja du skall ställa in värmekurvan som om det vore vinter.
Om ditt hus kräver 55 ºC på framledningen vid -10 ºC utomhus säger diagrammet att du bör välja kurva 12 och förskjutning -2. Förskjutning -2 är vad NIBE rekommenderar för radiatorsystem. Denna värmekurva kommer att leverera ca 31 ºC på framledning vid +10 ºC utetemp.
-
Är DUT något man får luska ut själv, eller något som någon myndighet eller så har logg över som jag kan kolla upp i koppling till var jag bor?
(gissar på att det är något om medeltemperatur)
-
Kommer inte riktigt ihåg definitionen, men det är nåt i stil med genomsnittstemperaturen för de kallaste dagarna under ett år och används för att dimensionera husets värmesystem.
Finns ett inlägg här på forumet som omnämner DUT för 30 orter i Sverige.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0
Sök på DUT här på forumet så hittar du fler inlägg, men det ovan är nog det som säger mest.
Ser att du bor i Trollhättan och då är väl Vänersborg närmast med ett DUT på -20 ºC. Göteborg har -18 ºC så nånstans däromkring ligger nog Trollhättan.
-
Detta med meny 1.1... Det var ju inomhustemperaturen för mig, och några -2 grader vill jag inte ha inne.
Däremot när jag var i 1.9.1 så kunde man ställa både kurvlutningen och något mer,
på den 'något mer' platsen knappade jag in -2.
Maskinen var ställd på 9 och 1... Får se hur jag upplever det nu med manualens råd om 10 och -2
Rättar mej själv för ett tidigare svar som var fel.
I meny 1.1 skall du hitta kurvförskjutning (sidoförskjutning av värmekurva). Ställbar mellan -10 till +10.
I meny 1.9.1 väljer du kurvlutning (värmekurva). Ställbar mellan 0 och 15.
Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stället värmekurvan förskjutas
uppåt eller nedåt, vilket görs i meny 1.1 temperatur.
-
Okej, fast 1.1 är fortfarande inomhustemperaturen. 1.9.1 menyn kan jag dock ställa två saker så är nog på rätt spår ändå.
Vänersborg passar bättre rentav så -20 alltså.
Så antar jag att jag bör ha 55grader till mina nya c22 lågtempare.
10 och -3 korsade en linje 55graders punkten
Alternativ 8 och -1 vilket ger något lägre än 55 vilket kanske vore bra ifall man snålar.
- Tänker jag rätt eller är jag fortfarande ute och cyklar? hehe
-
Okej, fast 1.1 är fortfarande inomhustemperaturen.
Okej. Kanske är en gammal version jag hittat. Hade du haft en 1230 vore det enklare för mej ^-^
Du tänker helt rätt.
Det är inte säkert att du behöver 55 ºC vid -20 ºC utetemp.
I mitt fall dimensionerades mitt värmesystem för DT30 (55/45/20). Alltså 55 ºC framledning vid -24 ºC.
Har dock märkt att jag klarar mej med 45-47 ºC vid -24 ºC även om det inte är ofta det händer.
Jag skulle prova att köra på kurva 9 och -2. Jag skulle dessutom avaktivera innegivaren under några dygn för att se om det är den som tvingar kompressorn att stoppa. Har du fel värmekurva (för hög) skickar värmepumpen ut för varmt vatten till radiatorerna och rumstempen stiger varvid innegivaren säger åt värmepumpen att nu är det för varmt och det blir kompressorstopp. Istället med en lägre värmekurva kanske du får längre gångtider och längre stopptider = färre starter. Detta märker du inte utan att avaktivera innegivaren.
Det skulle jag iallafall göra. Har kört utan innegivare i 5 år utan större problem.
Men naturligtvis kan det vara så enkelt att du har för liten vattenvolym. Isåfall kommer inte antalet starter att minska med innegivaren avaktiverad. Du skall också känna att innetempen är lagom när du kör utan innegivare. Är den för hög - sänk värmekurvan eller finjustera genom att minska kurvlutningen.
Puh. Blev mycket. Hoppas det går att förstå :)
-
(nu hitta jag den 1.1 menyn)
Hur funkar den nu när jag har innegivaren avstängd, går den på VB temperaturerna?
Radiatorerna är kalla nu, och innegivaren visar att huset gått ner till 20 grader trots ställd på 21.
-har jag för bråttom eller ska jag gå ut och pilla på något?
-
Värmebehovet grundas enbart på utetemperaturen.
VP kommer att räkna gradminuter. När underskottet blir tillräckligt stort (-60 gradminuter är standard) startar kompresorn och kör upp framledningen en bit över börvärdet för att sedan stoppa igen. Under den tid som verklig framledningstemp är högre än börvärdet kommer antalet gradminuter att öka till dess att värdet är 0 då kompressorstopp inträder.
Att innetempen sjunker är inte konstigt. Du har liten vattenvolym som ackumulerar värmen och kan därigenom få lite svängningar i innetempen som följer start/stopp.
Bör finnas nån meny under 5 där du kan avläsa det aktuella gradminuter värdet.
Är börvärdet på framledningen 30 ºC och den verkliga framledning är 25 ºC så kommer gradminutervärdet att minska med 5 enheter varje minut. (30-25=5).
-
Nu när jag yrde ut så möttes jag av ett nytt spännande felmeddelande gällande periodiska höjningen som jag inte sett förut...
*flödet är 45% hastighet.
*inga termostatvred på radiatorerna.
* nu när den inte jobbade så var framled temp: 64,3 och returen 60
Fast nu börjar det komma värme mot radiatorerna. Kanske var förmycket begärt att den skulle göra det samtidigt som periodisk höjning som aldrig varit lyckad sedan allt installerades, haha, växer väl alger i den tanken nu.
(http://img848.imageshack.us/img848/2901/dsc00272f.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/8272/dsc00274hb.jpg)
(http://img40.imageshack.us/img40/1446/dsc00275jo.jpg)
-
20/20min..
(http://img18.imageshack.us/img18/235/dsc00277av.jpg)
-
Tror att den löser ut på för hög returtemp.
På 1230 är max returtemp 58 ºC vid kompressordrift.
Vet du om larmet löste ut under kompressordrift?
Vet du vilket komfortläge du har inställt för VV?
Misstänker att nån ^-^ har pillat på inställningarna...
-
Tror att den löser ut på för hög returtemp.
På 1230 är max returtemp 58 ºC vid kompressordrift.
Vet du om larmet löste ut under kompressordrift?
Vet du vilket komfortläge du har inställt för VV?
Den löste nog ut under kompressordrift. Periodisk höjning hade nog bara kört i 5-10 minuter vilket jag anar är en längre process än så.
Komfortläge: ekonomi... Allt ställdes in att vara så lågprioriterat för VV.
-efter ett tag upptäcktes det att om den där driftprioriteringcirkeln stod helt inställd på radiatorerna, så fick periodiskhöjning för sig att köras mot radiatorerna och inte VV beredaren.
-
I meny 5.1.1 hittar du inställningar VV.
Kontrollera vad "stopptemp för höjning" är inställd på. Fabriksintällning är 55 ºC och borde inte ge så pass hög returtemp så att den larmar.
-
(http://img101.imageshack.us/img101/79/dsc00283bm.jpg)
-
-efter ett tag upptäcktes det att om den där driftprioriteringcirkeln stod helt inställd på radiatorerna, så fick periodiskhöjning för sig att köras mot radiatorerna och inte VV beredaren.
Okej. Det är nog samma inställning som på min, men där talar jag om en periodtid på t.ex. 60 min och sedan specificerar jag hur många minuter av den perioden som vp får göra VV om det förligger behov för både värme och VV.
Du hade den förmodligen inställs så den fick göra VV i 0 minuter. Konstigt dock att den kör periodisk höjning mot radiatorerna - måste väl vara en bugg?
Det jag inte kan begripa är varför din vp löser ut på hög retur.
Stopptemp vid legionella är satt 55 ºC, och borde inte tycker dra iväg så pass högt.
I dina loggningskurvor i tråden unden Loggningsforum ser jag en ljusblå kurva som visar varmvattentemp. Vet du vilken givare det är? BT6 eller BT7?
Nu får du förmodligen inga problem förrän om 20 dgr, men det skulle vara intressant att veta om kompressorn går när det larmet kommer. Borde bara vara elpatronen som är i drift då.
-
Så här ser det ut hos mej när legionella körs.
OBS! mer än 65 ºC på framledning och över 60 ºC på retur utan larm.
-
Det jag inte kan begripa är varför din vp löser ut på hög retur.
Stopptemp vid legionella är satt 55 ºC, och borde inte tycker dra iväg så pass högt.
I dina loggningskurvor i tråden unden Loggningsforum ser jag en ljusblå kurva som visar varmvattentemp. Vet du vilken givare det är? BT6 eller BT7?
Ifall det var en ur de senaste loggbilderna jag visade, ljusblå, varmvatten... kollar jag då i loggfilen efter värdet just det klockslaget så är det: BT10
-
Stämmer. Det var den sista. BT10 är köldbärare in enligt handboken Sc:,h
Det borde vara BT6 (nederdelen på VVB) eller BT7 (toppen på VVB).
Hm. Vill du vara säker på att slippa problem kan du ju ställa ner "stopptemp för höjning" i meny 5.1.1 till 50 ºC för att slippa problem medans vi letar felet.
Skulle vara kul att se loggfilen från kvällens legionella. Behöver inte ske nu, men gärna imorrn ;)
Kan ju dessutom vara så att ditt lilla (liten volym) radiatorsystem skickar ut en skvätt med hett vatten (drygt 65 ºC) till radiatorerna efter avslutad legionella. Radiatorerna hinner inte kyla ner vattnet som kommer tillbaka till vp med 60 ºC och vips så larmar den på hög retur.
Går kanske att se i loggen.
-
Fast nu börjar det komma värme mot radiatorerna. Kanske var förmycket begärt att den skulle göra det samtidigt som periodisk höjning
Värmepumpen gör antingen eller. Laddar den VV blir det ingen värme gjord och vice versa.
Innebär att har man ett extremt stort VV-uttag (som jag har vissa kvällar) kan innetempen sjunka pga av att VV prioriteras.
-
Hm. Vill du vara säker på att slippa problem kan du ju ställa ner "stopptemp för höjning" i meny 5.1.1 till 50 ºC för att slippa problem medans vi letar felet.
Skulle vara kul att se loggfilen från kvällens legionella. Behöver inte ske nu, men gärna imorrn ;)
Fick även svar ifrån Nibe:
Meny 4.9.1 är inte tänkt att användas för att blockera varmvattenladdningen. Den är till för att fördela kapaciteten när det finns både varmvatten- och värmebehov. Schemaläggning eller semesterinställning är lämpligare. Dock ska det ju inte behöva bli såhär. Har skickat detta och ditt mail betr. loggningen vidare till våra programmerare för kontroll och åtgärd. Ingen ny mjukvara släppt sedan 1410.
----------------------------------------------
Vill hävda att det kändes varmare inatt, stabilare, nu när inte innegivaren styrde. Kanske inbillning.
----------------------------------------------
Gårdagens logg - med ändrade inställningar och legionella körningen mitt under kvällen när jag råkade ut för felmeddelande. Förvånad att den typ var stilla från 14:00 till 21:00?
Och dagens - nu har det installerat lite blandare i huset så gjort slut på VV.
-
Nu har det ballat ur lite, 23 grader har det varit hela kvällen, skönt men oekonomiskt, hehe
-
OK.
Prova att sänka kurvförskjutningen ett steg och avvakta ett dygn för att se resultatet.
Att du fick mindre starter mellan 14 och 21 beror garanterat på att framledningstemp enbart styrs av utetempen, och mellan 14 och 21 blev det varmare.
Tror att din innegivare har styrt för hårt. Du har haft en för hög värmekurva och sedan har innegivaren sagt ifrån (för varmt) och stoppat kompressorn = för många start/stopp.
Vilken värmekurva och sidoförskjutning har du nu - innan du ändrar?
-
Fick även svar ifrån Nibe:
Meny 4.9.1 är inte tänkt att användas för att blockera varmvattenladdningen. Den är till för att fördela kapaciteten när det finns både varmvatten- och värmebehov. Schemaläggning eller semesterinställning är lämpligare. Dock ska det ju inte behöva bli såhär. Har skickat detta och ditt mail betr. loggningen vidare till våra programmerare för kontroll och åtgärd. Ingen ny mjukvara släppt sedan 1410.
Håller med NIBE om att meny 4.9.1 är till för att prioritera vilken tid VP får spendera för att göra VV resp värme när behov för bägge föreligger. Tycker inte att det är ditt problem eftersom den står på 20 minuter vilket också är fabriksinställning. Din inställning säger att VP får spendera 20 min med att göra VV så länge värmebehov finns, sedan görs det värme i 20 min. Finns det fortfarande behov av VV efter avslutad värmeladdning går VP tillbaka och gör VV igen.
Att sänka ett steg på sidoförskjutning av värmekurvan från 10 och -2, betyder 10 och -3.
Tror dock att du utan vidare kan gå över till 9 och -2, det ger dej lägre framledningstemperatur vid varmare väder (som nu). Framledningstempen kommer sjunka ca 2 ºC vid +10 ºC som utetemp och därmed ge dej lite svalare inomhus.
-
Upptäckte en miss från mig.
Trodde jag hade ställt den på 10, -2
Men hade ställt den på 10,+2
Ändrade nu till 10,-2 för att pröva standardinställningen för området.
**puh, nu är det 24grader inne**
-------------------------
Angående felmeddelandet igår, kontra loggen, ser du någon koppling?
Ahh. Det förklara nog dina 24 ºC inomhus. Nöj dej med 10 och -2 och avvakta ett dygn innan du provar att ändra till 9 och -2 om det fortfarande är för varmt inne.
-
Håller med NIBE om att meny 4.9.1 är till för att prioritera vilken tid VP får spendera för att göra VV resp värme när behov för bägge föreligger. Tycker inte att det är ditt problem eftersom den står på 20 minuter vilket också är fabriksinställning. Din inställning säger att VP får spendera 20 min med att göra VV så länge värmebehov finns, sedan görs det värme i 20 min. Finns det fortfarande behov av VV efter avslutad värmeladdning går VP tillbaka och gör VV igen.
Fast då var det 0minuter på VV som det blev knasigt vid legionella körningen.
------------------------------------------------------------------------------
Angående felmeddelandet igår, kontra loggen, ser du någon koppling?
------------------------------------------------------------------------------
Efter natten, när första man kommer till kökskranen och vill ha varmvatten, måste ni spola typ 1-2minuter tills det blir varmt?
-
OK.
Om du hade 0 minuter i meny 4.9.1 så förstår jag att du haft problem.
Din loggning av föregående dygn tycker jag ser mycket bättre ut. Färre starter och längre tid mellan starterna. Tror fortfarande på att din innegivare varit för dominerande.
Bara du hittar rätt värmekurva och förskjutning (för ditt nuvarande radiatorsystem och dess "lilla" volym) tror jag att antalet starter kommer att minska.
Fortfarande är det dock konstigt att den larmar efter legionellakörningen.
Skulle vilja se loggningen för den 1 juni under morgondagen för att utröna hur legionellakörning ser ut.
Skulle vara suveränt om du kunde hämta en pall och observera vp under legionellakörning för att se om den löser ut under VV-laddning eller värme-laddning samt att veta om kompressorn går när detta händer.
-
Tillägg till min föregående post.
Ville att du skulle observera en legionellakörning. Nästa kommer inte att ske förrän om 19 dagar (eftersom du ställde in 20 dagar som intervall).
För att tvinga fram en legionellakörning - ändra intervallet till t.ex. 21 dagar. Direkt så kommer VP att göra en legionellakörning. Därefter sker nästa vid samma klockslag men 21 dagar senare.
-
Såg på dina bilder att värmebärarpump ekonomi stog högre än värmebärarpump värme, ekonomi läget är när inte kompressorn går och bör stå lika eller ev lägre än värme läget. Såg även att gradmin för start av kompressor stog på -60 det är fabrikinställningen och brukar gå att öka till mellan ca -100 till -150 gradmin fabriksinställningen kan ge mycket start stop av vp *vinkar*.
-
rallykalle,
Hur har det gått?
Blev det bättre inomhustemp med kurva 10 och -2?
Har antalet starter minskat?
Har dina legionellakörningar på natten upphört?
Har du fått fler larm?
-
Nu med 10 -2 så är det 21 kalla grader igen, hehe.
Jag körde en legionellaomgång nu, siffrorna mot radiatorerna steg mest och väntade på att allt skulle stanna vid vissa grader men den tuffade på.
Sen efter lång tid så stanna pumpen, utan felmeddelande, sen blev det ikon för elpatron antar jag men det lät inget och den är ju avaktiverad oxå så konstig
att den ens visar symbol.
21:47 var efter en stunds körning... de sista bilderna är tagna när den nästan hade gettupp och sen kom allt felmeddelandet igen likt gången innan.
(http://img215.imageshack.us/img215/3950/legionelltest.jpg)
-
Såg på dina bilder att värmebärarpump ekonomi stog högre än värmebärarpump värme, ekonomi läget är när inte kompressorn går och bör stå lika eller ev lägre än värme läget. Såg även att gradmin för start av kompressor stog på -60 det är fabrikinställningen och brukar gå att öka till mellan ca -100 till -150 gradmin fabriksinställningen kan ge mycket start stop av vp *vinkar*.
Okej, spännande, fast, ska jag ändra något och till vad, hur vet jag när jag valt förlite eller förmycket utav -100 och -150?
Och det om ekonomiläget stod högre än det andra har jag också reagerat på men inte förstått logiken (eller ens vad procentsiffrorna stod för) och då inte vågat pilla. hehe
-
Nu med 10 -2 så är det 21 kalla grader igen, hehe.
Bra. Nu har du nog en ganska vettig inställning av värmekurvan.
Innan du vet om det är värmekurva 8, 9 eller 10 du behöver vet du inte förrän det blivit några kalla dagar (alltså nästa vinter).
Jag körde en legionellaomgång nu, siffrorna mot radiatorerna steg mest och väntade på att allt skulle stanna vid vissa grader men den tuffade på.
Sen efter lång tid så stanna pumpen, utan felmeddelande, sen blev det ikon för elpatron antar jag men det lät inget och den är ju avaktiverad oxå så konstig
att den ens visar symbol.
Antar att du menar framledningstemp. 1 (BT2) och framledningstemp. 1 (BT3)?
Vid tillverkning av VV så visar BT2 temperaturen på vattnet som skickas in i slingan i VVB och BT3 visar temperaturen på vattnet som kommer tillbaka från slingan i VVB.
Att det visades en ikon för elpatron borde vara alldeles riktigt. Den borde gå in och köra upp VV-tempem de sista graderna. Min VP använder kompressorn till en framledningstemp på max 58 ºC sedan stängs kompressorn av och elpatron kopplas in för att höja de sista graderna (i mitt fall till 65 ºC)
Tittar jag på din loggning ser det inte ut som att elpatronen varit inkopplad.
21:47 var efter en stunds körning... de sista bilderna är tagna när den nästan hade gettupp och sen kom allt felmeddelandet igen likt gången innan.
OK. Nu förstår jag. Nu har nog elpatronen varit inne och höjt tempen. Hörde du om kompressorn gick när larmet kom eller var den tyst (körde på elpatron)?
Har du loggbild så man kan se hela legionellakörningen? Alltså även efter larmet...
-
Tycker det borde hörts om den körde elpatron, den visade ikonen länge, men temperatur siffrorna bara sjönk,
efter en lång tystnad så kom tillslut felmeddelandet.
Som sagt så är ju elpatronen avaktiverad i någon meny, att den då ens försöker köra den alls?
Jag drog ur minnet direkt efter felmeddelandet, satte in det sen efter att jag skapade inlägget här, kan gå och hämta in den nu om det är något sevärt?
Ja BT2 och BT3... Ena gick över 60... Men under processen höjdes det ca +0.6 grader inomhus så köper det du säger. stod och misstänkte att givarna kanske bara satt förnära och påverkades under loppet även om radiatorerna kanske var helt opåverkade..
-
På min 1230 hör jag inte om VP gör VV med elpatron. Låter inget alls.
Skulle vara intressant att se loggningen.
Borde inte bli varmare inne under VV-laddning. Snarare tvärtom att tempen sjunker.
Att tempen ökar kan tyda på läckande växelventil som jag sett varit uppe tidigare i annan tråd.
Det som jag tycker är mest konstigt är larmet vid legionella. Det jag försöker komma på med alla mina frågor är om kompressorn går när larmet kommer. Går kompressorn förstår jag att den larmar på hög returtemp, men är det legionella borde elpatron vara aktiv och då borde inte VP larma.
Även om du avaktiverar elpatron skall den användas vid legionella för att säkerställa tillräckligt hög temp i VVB vilket enbart kompressor inte klarar.
Nu kan det ju vara så att NIBE har gjort nåt och att xx45 inte fungerar som xx30-serien men det tror jag inte efter att ha läst användarhandboken.
-
Nja jag kanske tolkade det fel oxå när jag växlade runt.
Inomhustempen hade inte sjunkit så värst mycket, 21.4 från 21.6.
Okej de kanske är ljudlöst då och i sin ordning.
- Får pröva en ny legionella körning och följa innetempsiffrorna lite noggrannare, synd den inte loggar den med denna firmwaren.
Kompressorn hade stått stilla ganska lång tid innan felmeddelandet.
--
Vad tror du om smurfens tips, ska jag, och vart ska jag, till vad ska jag, ändra?
Såg på dina bilder att värmebärarpump ekonomi stog högre än värmebärarpump värme, ekonomi läget är när inte kompressorn går och bör stå lika eller ev lägre än värme läget. Såg även att gradmin för start av kompressor stog på -60 det är fabrikinställningen och brukar gå att öka till mellan ca -100 till -150 gradmin fabriksinställningen kan ge mycket start stop av vp
-
Något som jag reagerat på är att i huvudmenyn så kvarstår det en symbol med överstruken patronbild.
-
Något som jag reagerat på är att i huvudmenyn så kvarstår det en symbol med överstruken patronbild.
Från fabrik är VP inställd så att vid utetemp på över 15 ºC blockeras elpatron. Tror det är därför.
Nja jag kanske tolkade det fel oxå när jag växlade runt.
Inomhustempen hade inte sjunkit så värst mycket, 21.4 från 21.6.
Okej de kanske är ljudlöst då och i sin ordning.
- Får pröva en ny legionella körning och följa innetempsiffrorna lite noggrannare, synd den inte loggar den med denna firmwaren.
Kompressorn hade stått stilla ganska lång tid innan felmeddelandet.
Hmm. Skumt med larmen. Behöver nog en mer detaljerad beskrivning av vad som händer vid legionella. Skriv gärna upp:
* fram- och returledningstemp vid kompressorstopp.
* fram- och returledningstemp vid larm
Detta eftersom kompressorstatus inte syns i loggningen.
Vad tror du om smurfens tips, ska jag, och vart ska jag, till vad ska jag, ändra?
Såg på dina bilder att värmebärarpump ekonomi stog högre än värmebärarpump värme, ekonomi läget är när inte kompressorn går och bör stå lika eller ev lägre än värme läget. Såg även att gradmin för start av kompressor stog på -60 det är fabrikinställningen och brukar gå att öka till mellan ca -100 till -150 gradmin fabriksinställningen kan ge mycket start stop av vp
Du kan gärna öka gradminuter för kompressorstart till t.ex -100.
Det minskar antalet starter beroende på att kompessorn väntar lite längre innan den startar.
Du kan märka att inomhustemperaturen börjar pendla vid för stort värde. men testa och se. Är ju bara att ändra tillbaka om det inte blir bra. Har dock inget med larmen att göra.
Håller också på och grunnar på detta med hastigheten på cirk.pumparna. Återkommer med svar om detta.
-
Såg på dina bilder att värmebärarpump ekonomi stog högre än värmebärarpump värme, ekonomi läget är när inte kompressorn går och bör stå lika eller ev lägre än värme läget.
Med anledning av vad smurfen skriver så tycker jag du skall kolla ett par saker:
1) Max framledningstemp i meny 5.1.2
2) Driftläge värmepump i meny 4.2
3) Driftläge köldbärarpump i meny 5.1.8
4) Värmebärarpumpshatighet i meny 5.1.11
Sedan tycker jag du skall sänka "värmebärarpump ekonomi" till 45% eller lägre.
Ser i NIBE's handbok att hastigheten på värmebärarpumpen skall vara 40% för 8 kW vid värme och VV. Vet du varför din står på 45%?
-
Kan du tillverka en graf som vaisar alla tempar mellan kl. 11 och 12 från den 2 juni. Skulle vilja se i detalj vad som händer. Svårt att se detaljer på ett 24-timmars diagram. ^-^
-
Jag har nu ändrat
1. gradminuter för kompressorstart till -100
2. Värmebärarpumpshatighet: 40% på allt utom poolen som står kvar på 70%
3. KB-hastigheten sänkte jag till 65% eller något..
Max Framled 5.1.2 = 60 grader
Driftläge värmepump 4.2 = Auto
driftläge köldbärare 5.1.8 = Intermittent
Max diff kompressior = 10
Max diff sats = 7
Framled max = 60
-
OK.
Du har så korta värmekörningar så att höja gradminutrarna blir nog är nog helt rätt. Ser att tempdiffen över VP på fram och returledning verkar vara lite väl stor. Bör vara mellan 5-10 ºC vid värmeproduktion. Du ser ut att ha mer, men det kan bero på de korta gångtiderna.
Kör nåt dygn och lägg gärna ut en loggning här så får vi se hur det ser ut.
Vet du vad köldbärarhastigheten stod på innan?
-
OK.
Du har så korta värmekörningar så att höja gradminutrarna blir nog är nog helt rätt. Ser att tempdiffen över VP på fram och returledning verkar vara lite väl stor. Bör vara mellan 5-10 ºC vid värmeproduktion. Du ser ut att ha mer, men det kan bero på de korta gångtiderna.
Kör nåt dygn och lägg gärna ut en loggning här så får vi se hur det ser ut.
Vet du vad köldbärarhastigheten stod på innan?
Köldbäraren stod nog på ~80% men diffen på in & ut var bara 4 grader och en sa att jag skulle försöka hålla det på 5graders diff. 65% var nog kanske att ta i men
får höja det imorgon när jag får lusten att invänta körning och studera siffrorna. --/
5-10 grader vid produktion alltså, det var bra att veta. Reagerade på det nu när jag var ute sist och den körde, då var diffen plötsligt enorm.
(har gått och hoppats på att få större diff på in och ut... men vad jag inte tänkt på är att den kanske står still när jag kollar, för när den inte arbetar så är det bara 1 grad som skiljer in och ut)
Hur balanserar jag det? höja vb hastigheten?
-
Diffen över radiatorerna som skall vara 5-10 ºC (optimalt skall vara 7-8 ºC) justeras med hastigheten på värmebärarpumpen vid värme. Du sänkte nyss från 45% till 40%. Men avvakta så får vi se. Den kanske behöver höjas till 50% eller nåt sånt. Men komihåg att det är tempdiffen vid värmeladdning, alltså när VP producerar värme till radiatorerna, som skall läsas av.
På köldbärarsidan skall diffen vara 2-5 ºC (optimalt är 2-3 ºC).
Diffen blir mindre vid VV-produktion och lite större vid värmeproduktion, så ca 2 ºC vid VV och ca 3 ºC vid värme.
-
Innan du justerar så säkerställ att alla termostater är helt öppna och att ingen radiator kortsluter, men det har jag för mej du sa att du kollat.
Sen kanske du skall nöja dej med en diff på 5 ºC på kalla sidan. Kan vara oekonomiskt att köra cirk.pumpen på full gas för att få optimal tempdiff eftersom cirk.pumpen då drar mer el. Samma sak gäller varma sidan. Kan vara bättre med 10 ºC diff för att spara på el.
-
Nu så har det hänt något. Under natten upplevde jag det himla varmt. Mösade mig upp och bevittnade 24grader.
På morgonen kollade jag och 24 kvarstod men tänkte det kanske var utomhusvärmen som tryckte på så huset inte kyldes ner,
fast nu är det kväll, 19grader ute men 24 inne.
Inte bra, vad jag göra nu? hehe
Ser att den har registrerat 40 grader utetemp, tror jag bör slutföra flytten utav givaren, iofs gör det väl inget under dagtid men ändå, hänger lös i sina kablar i ett vindstilla österhörn.
Senaste ändring som troligen var för drastiska
1. gradminuter för kompressorstart till -100
2. Värmebärarpumpshatighet: 40% på allt utom poolen som står kvar på 70%
3. KB-hastigheten sänkte jag till 65% eller något..
Max Framled 5.1.2 = 60 grader
Driftläge värmepump 4.2 = Auto
driftläge köldbärare 5.1.8 = Intermittent
-
På morgonen kollade jag och 24 kvarstod men tänkte det kanske var utomhusvärmen nu som tryckte på,
fast nu är det kväll, 19grader ute men 24 inne.
Inte bra, vad jag göra nu? hehe
Frikyla!?
För du menar väl inte på fullaste allvar att du behöver värme nu i Trollhättan?
-
Att det blir 24 ºC inne tyder på att vp gör för mycket värme. Eller att solinstrålningen värmer upp ditt hus. Detta skall innegivaren korrigera för. Du kan nog koppla in den igen.
Vet inte hur det fungerar i 1245 men på min 1230 kan jag ställa in vid vilken utetemperatur den skall sluta göra värme. Vet du om 1245 har nåt sånt?
Vad hände strax efter kl 19 den 3 juni?
Framledningstempen ökar. KBin och KBut sjunker tvärt för att sedan öka.
Ser ut som en kompressorstart och därefter omedelbart stopp.
Samma sak kl 15 den 4 juni. Framledningstempen ökar men det verkar inte som om kompressorn startat.
-
Att det blir 24 ºC inne tyder på att vp gör för mycket värme. Eller att solinstrålningen värmer upp ditt hus. Detta skall innegivaren korrigera för. Du kan nog koppla in den igen.
Vet inte hur det fungerar i 1245 men på min 1230 kan jag ställa in vid vilken utetemperatur den skall sluta göra värme. Vet du om 1245 har nåt sånt?
Vad hände strax efter kl 19 den 3 juni?
Framledningstempen ökar. KBin och KBut sjunker tvärt för att sedan öka.
Ser ut som en kompressorstart och därefter omedelbart stopp.
Samma sak kl 15 den 4 juni. Framledningstempen ökar men det verkar inte som om kompressorn startat.
Har ju varit rätt varmt ute vid 15... fast 19 vettekatten... att det blir 24 när solen ligger på är ett faktum men att det håller kvar sig under natten är ju inte logiskt.
Vet inte om jag ens var hemma den 3juni kl 19.. och den ska ju inte köra några legionella hokuspokus heller..
Jag ska inte höja hastigheterna på cirkulation och köldbäraren då? Eller ska jag gå rakt på och aktivera innegivaren? och vilken faktor ska jag köra den på?
-
Har ju varit rätt varmt ute vid 15... fast 19 vettekatten... att det blir 24 när solen ligger på är ett faktum men att det håller kvar sig under natten är ju inte logiskt.
Vet inte om jag ens var hemma den 3juni kl 19.. och den ska ju inte köra några legionella hokuspokus heller..
Trots varma dagar så gör din VP värme på nätterna så det är nog anledningen till att du får för varmt inne - alltså att VP värmer nattetid.
Ställ ner "Stopp av värme" i meny 4.9.2 till t.ex. 17 ºC. Antar att den står på 20 ºC som är standard. Detta värde styr när VP skall börja räkna gradminuter för att avgöra när värmeladdning behövs, vilket ofta blir fallet på sommarnätterna.
Kolla också så att filtreringstiden är 24 h. Det betyder att den utetemperatur som styr värmestopp är medeltempen för filtreringstiden (24 h) och alltså inte aktuell utetemperatur.
Hoppas jag har rätt i detta, men stämmer iallafall på 1230. Nån annan får rätta mej om jag har fel.
Jag ska inte höja hastigheterna på cirkulation och köldbäraren då? Eller ska jag gå rakt på och aktivera innegivaren? och vilken faktor ska jag köra den på?
Ser inte tillräckligt tydligt i dina loggar vad du har för diff på fram och returledning vid värmedrift. Möjligen är den lite väl stor, men koncentrera dej på det när vintern närmar sej. Just nu går cirk.pumpen sakta och det spar el.
Köldbärarens diff ser också helt OK ut tycker jag. Du bör ha 2-3 ºC diff i slutet av en VV-laddningscykel/värmeladdningcykel.
Du hittar nog inte helt rätt värmekurva förrän det har varit några rejält kalla dagar = kommande vinter. Om du inte lider för mycket kan du väl prova att ändra enligt min rekommendation ovan innan du kopplar in innegivaren.
Att det blir för varmt inne nu när solen lyser är inget konstigt tycker jag. Är glad om det går att få svalt i huset om nätterna.
Vilken faktor du skall ha vet jag ej, men man brukar rekommendera ett lågt värde som man sakta höjer till dess innetempen blir bra. Fabriksinställning är 2,0. Att du valt en bra värmekurva är dock fortfarande en förutsättning, men som sagt, den får du inte till förrän i vinter.
Som du kan se i diagrammen för värmekurvorna så går alla kurvor mot samma skärningspunkt vid ca 20 ºC utetemp. Vid varmt väder har kurvförskjutning störst påverkan på innetempen. Vid kallt värde är det främst kurvlutning (värmekurva) som bestämmer.
Slutligen:
De konstigheter jag tycker mej se i dina loggar från bl.a. den 3 och 4 juni börjar få mej att misstänka en läckande växelventil. Tycker definitivt du borde ta hem en servicekille för att kolla upp din VP.
Läcker växelventilen kan du få hett vatten på radiatorerna (om jag tänker rätt).
-
Har ju varit rätt varmt ute vid 15... fast 19 vettekatten... att det blir 24 när solen ligger på är ett faktum men att det håller kvar sig under natten är ju inte logiskt.
Vet inte om jag ens var hemma den 3juni kl 19.. och den ska ju inte köra några legionella hokuspokus heller..
Trots varma dagar så gör din VP värme på nätterna så det är nog anledningen till att du får för varmt inne - alltså att VP värmer nattetid.
Ställ ner "Stopp av värme" i meny 4.9.2 till t.ex. 17 ºC. Antar att den står på 20 ºC som är standard. Detta värde styr när VP skall börja räkna gradminuter för att avgöra när värmeladdning behövs, vilket ofta blir fallet på sommarnätterna.
Kolla också så att filtreringstiden är 24 h. Det betyder att den utetemperatur som styr värmestopp är medeltempen för filtreringstiden (24 h) och alltså inte aktuell utetemperatur.
Hoppas jag har rätt i detta, men stämmer iallafall på 1230. Nån annan får rätta mej om jag har fel.
Jag ska inte höja hastigheterna på cirkulation och köldbäraren då? Eller ska jag gå rakt på och aktivera innegivaren? och vilken faktor ska jag köra den på?
Ser inte tillräckligt tydligt i dina loggar vad du har för diff på fram och returledning vid värmedrift. Möjligen är den lite väl stor, men koncentrera dej på det när vintern närmar sej. Just nu går cirk.pumpen sakta och det spar el.
Köldbärarens diff ser också helt OK ut tycker jag. Du bör ha 2-3 ºC diff i slutet av en VV-laddningscykel/värmeladdningcykel.
Du hittar nog inte helt rätt värmekurva förrän det har varit några rejält kalla dagar = kommande vinter. Om du inte lider för mycket kan du väl prova att ändra enligt min rekommendation ovan innan du kopplar in innegivaren.
Att det blir för varmt inne nu när solen lyser är inget konstigt tycker jag. Är glad om det går att få svalt i huset om nätterna.
Vilken faktor du skall ha vet jag ej, men man brukar rekommendera ett lågt värde som man sakta höjer till dess innetempen blir bra. Fabriksinställning är 2,0. Att du valt en bra värmekurva är dock fortfarande en förutsättning, men som sagt, den får du inte till förrän i vinter.
Som du kan se i diagrammen för värmekurvorna så går alla kurvor mot samma skärningspunkt vid ca 20 ºC utetemp. Vid varmt väder har kurvförskjutning störst påverkan på innetempen. Vid kallt värde är det främst kurvlutning (värmekurva) som bestämmer.
Slutligen:
De konstigheter jag tycker mej se i dina loggar från bl.a. den 3 och 4 juni börjar få mej att misstänka en läckande växelventil. Tycker definitivt du borde ta hem en servicekille för att kolla upp din VP.
Läcker växelventilen kan du få hett vatten på radiatorerna (om jag tänker rätt).
Om växelventilen läcker kommer vp att göra vv ofta nått sånt såg inte jag på loggen men jag kan ha missat. Sommarläge funkar lika på 1245 som 1230.
-
Du har ingen logg från när vp körde legionella höjning alltså originalfilen skulle vara intressant att kolla på den.
-
Om växelventilen läcker kommer vp att göra vv ofta nått sånt såg inte jag på loggen men jag kan ha missat. Sommarläge funkar lika på 1245 som 1230.
Tycker inte heller att den gör VV så ofta att det kan vara växelventilen.
Kolla på de grafer rallykalle bifogat från den 3:e och 4:e juni. Tycker det verkar vara mystiska höjningar av framledningstempen fast hetgas, suggas etc säger att kompressorn inte går.
Eller är det att den går ur värmestopp och börjar cirkulera genom radiatorsystemet? Men kan det verkligen vara 30-35 ºC efter en dag utan värmeproduktion?
-
Diskutera en stund så ska jag gå ut och köra en legionella körning med tätare loggning så får vi se vad den sparar förnågot denna gången. Ett ögonblick bara.. *rusar ut*
-
Vad föredrar ni att loggarna visar för att det ska bli lättare att tyda?
Har genomfört en körning nu, tänkte bara låta vänta lite så den loggar även efteråt hur det svalnar så.
Men kan visa bilder tagna på status-siffror när elpatronen går in, och när felmeddelandet kommer, och när patronen stängts av.
Denna gången studerade jag på vad innetempen visade, och huset blev inte varmare under processen iaf.
* Ändrade KB hastigheten till lite högre, närmare bestämt 70%
* Funderar på detta med mina maxinställningar på KW om det är rätt?
* Innegivaren är nu med i spelet, faktor 2
* stopp av värme = 17, stod på 20 innan.
* Flitreringstid står kvar på sina 24h.
-
1) Det är väl närmast smurfen72 som får önska sej innehållet i loggfilerna. Tror han vill öppna dessa i sitt eget program.
2) Det är helt korrekt att det inte blir varmare inne under legionellakörningen. Värmen skall hamna i VVB. Enda sättet jag känner till är trasig växelventil då det kan läcka ut hetvatten till radiatorerna.
3) Maxinställningar för kW kan jag för dåligt om. Hoppas smurfen72 har några tips.
4) KB-hastigheten påverkar bara tempdiffen på kalla sidan som skall vara 2-5 ºC enligt NIBE och 2-3 ºC enligt detta forum. Kan inte se diffen i dina loggar tillräckligt bra.
5) Stopp av värme vid 17 ºC tycker jag är helt rimligt. Vid dimensionering av värmesystem brukar kalkylerna förutsätta att bostaden klarar sej utan extra värme vid utetemperaturer över +17 ºC.
6) Filtreringstid 24 h är också OK enligt mej.
7) Kan också se att i sista bilden verkar VP ha 2 kW elpatron aktiv, men den är ju inte färdig med legionellan än...
Kvarstår dock:
Varför larmar din VP för hög tempertur in till kondensorn vid legionellakörning?
På min 1230 stannar kompressorn vid 54 ºC framledningstemp och går över till enbart elpatron för att nå de inställda 65 ºC.
Är du säker på att kompressorn inte går när larmet kommer?
-
hum... Jag vill hävda att kompressorn har stått stilla ett tag före felmeddelandet.
(dra ut storleken på popuprutan så blir bilden större)
Kan tillägga att jag haft maskinen avstängd någon timme idag i samband med åska.
"gif" filen är omdöpt för att kunna skickas, det är egentligen loggfilerna från båda legionella körningarna
-
I första bilden har jag ringat in 2 saker.
1) Strax före kl 3 ser det ut som cirk.pump för brine startar.
2) Strax före kl 6 ramlar fram och returledning ner en massa grader, men det är nog för att din VP har haft värmestopp men går över till värmeläge pga att utetempen sjunker.
I andra bilden ser jag inga fel.
1) Har ringat in den tidpunkt där kompressorn slår ifrån och går över till elpatron. Man kan tydligt se att framledningstempen sjunker innan den börjar öka till dess att elpatronen går ur när legionellakörningen är klar.
Förstår fortfarande inte varför du får ett larm. Kanske smurfen72 vet???
Kastar ut följande frågor så får vi se om nån svarar...
Kan det vara så att max returledning inte får vara över t.ex. 58 ºC???
Hjälper det med att sänka farten på cirk.pump för värmebärare vid VV-laddning (kommer inte ihåg vad det heter i menyerna).
-
Zoomad... vid ca 22:54 kom larmet... Är säker att kompressorn inte gick då. Fotona före meddelandet visar att patronen var aktiv.
Vilket är då när den kan ha blivit 58grader på returledningen.
-får luska ut var jag hittar den inställningen - se vad den är ställd på. Men fabriksinställningen borde ju tåla en legionellakörning.
Man kan se att hetgasen har slutat stiga en stund innan. patron, sen felmeddelande. Fast, det kanske är någon fördröjning i mjukvaran också
så meddelandet inte pluppar fram först en stund senare.
(stor bild, maxa popuprutan)
-
Zoomad... vid ca 22:54 kom larmet... Är säker att kompressorn inte gick då. Fotona före meddelandet visar att patronen var aktiv.
Efter att ha studerat dina loggar är jag ganska säker på att enbart kompressorn piskar upp framledningstempen för högt. Den går inte över på elpatron tillräckligt tidigt (tror jag). Bugg? Kanske smurfen72 vet?
Vad jag vet vill man inte köra ut mer än maximalt 58 ºC på framledningen vid kompressordrift. Hoppas det även gäller xx45...
-
Kl 22:53 verka kompressorn ha fått upp framledningstempen till 62 ºC. Returen är ca 57 ºC.
Det är logiskt att det kommer ett larm 22:54 eftersom jag tror att även xx45 inte tycker om så höga temperaturer vid kompressordrift.
Jag tycker att kompressorn borde stoppa vid max 58 ºC på framledningen och gå över till elpatrondrift.
Nån med xx45 som kan veifiera/dementera att legionellakörning inte fungerar?
På min 1230 kan jag för legionellakörningen ställa in:
Stopptemp i mantel för kompressordrift som hindrar för höga temperaturer.
Är det inte så på xx45, eller styrs det av nån högtryckspressostat som kan vara trasig för rallykalle?
-
aRgH, min PDF-läsare tillåter mig inte att söka på ord i manualen.
Är detta något som jag kan kolla i någon meny eller är det mekaniska/eller ojusterbara skydd måntro?
-
Jag har läst både installatörshandboken och användarhandboken utan att kunna hitta nånting.
-
Om du orkar kan du gärna fota meny 2.2, 2.3 och 2.9, och då menar jag allt innehåll.
Ser tunt ut i manualerna.
Det är ingen brådis för nu gör jag kväller.
-
Såg ett inlägg i annan 1245-tråden från smurfen72 där han rekommenderar 40% som hastighet på värmebärarcirk.pumpen vid VV-laddning. Detta kan öka diffen och rädda dej från larm. Kan vara värt att testa. Smurfen72 fick då 65 ºC framledning och 58 ºC på returledningen vid Legionellakörningen.
-
Såg ett inlägg i annan 1245-tråden från smurfen72 där han rekommenderar 40% som hastighet på värmebärarcirk.pumpen vid VV-laddning. Detta kan öka diffen och rädda dej från larm. Kan vara värt att testa. Smurfen72 fick då 65 ºC framledning och 58 ºC på returledningen vid Legionellakörningen.
5.1.11
Där har jag 40% på allt utom pool läget. Det har jag haft ett tag nu, även under legionellan igår.
Mailade Nibe igår, tar väl några dagar tills de svarar dock, får se om de har några roliga förslag. :)
-
Om du skickar logfilen via min mail ska jag kolla hur den ser ut. 1245 klarar 65 grader på framledning och bryter på 58 grader i retur sen går den in med elpatron i ca 5-10 min.
-
Kollade i min log alarm 163 finns med vid legionella körning det dyker upp vid retur på 58 grader, elpatron gick in vid 57.3 men har inte sett nått på vp så det återställs av sig själv och finns inte med i larmloggen i vp så det är nog som det ska vara Thumbsup
-
Okej, tja, vi får se vad Nibe svarar sen. Brukar dock ta typ 3-4 dagar innan de svarar.
-
Gjorde en snabbkoll ser lika ut som hos mig fast min går in med 6 kw och din med 5 kw hade inte du 6 kw installerad eleffekt Sc:,h bifogar en bild så ser du själv.
(http://)
-
Gjorde en snabbkoll ser lika ut som hos mig fast min går in med 6 kw och din med 5 kw hade inte du 6 kw installerad eleffekt Sc:,h bifogar en bild så ser du själv.
(http://)
Inte för att jag förstod något utav tabellerna, men jo, i menyerna är det ställt på 6kw.
Eller finns det någon mer meny som kan spöka, eller är det fel på patronen?
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=41923.0;attach=24029;image)
-
Gjorde en snabbkoll ser lika ut som hos mig fast min går in med 6 kw och din med 5 kw hade inte du 6 kw installerad eleffekt Sc:,h bifogar en bild så ser du själv.
(http://)
Inte för att jag förstod något utav tabellerna, men jo, i menyerna är det ställt på 6kw.
Eller finns det någon mer meny som kan spöka, eller är det fel på patronen?
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=41923.0;attach=24029;image)
Kan vara effektvakten som stryper effekten hade du andra maskiner igång när du körde legionella höjning tvättmaskin diskmaskin tror det ska synas i loggen ska kolla sen *vinkar*
-
Kan vara effektvakten som stryper effekten hade du andra maskiner igång när du körde legionella höjning tvättmaskin diskmaskin tror det ska synas i loggen ska kolla sen *vinkar*
Låg i soffan och funderade på detta oxå men näe; datorn är väl det som står och drar ström. en glödlampa, 4 lysrör, kanske att kyl och frys kördes, annars var allt avstängt.
-
Kan vara effektvakten som stryper effekten hade du andra maskiner igång när du körde legionella höjning tvättmaskin diskmaskin tror det ska synas i loggen ska kolla sen *vinkar*
Låg i soffan och funderade på detta oxå men näe; datorn är väl det som står och drar ström. en glödlampa, 4 lysrör, kanske att kyl och frys kördes, annars var allt avstängt.
Det är jag som är flockig den bilden jag bifogade tidigare var från legionella körning 2011-05-30 bifogar en ny bild där legionellan körs med 6 kw som är från 2011-06-06 kanske hade du nånting igång när den första bränningen kördes så effektvakten ströp ?
(http://)
-
Nä det ska mycket till, för jag har inga saker inkopplade/i bruk då huset är under renovering.
Vad för mer teorier kan finnas, det var bättre väder första omgången. Troligen kallare också.
Den kanske inte panikkör när det är varmt, vilket iofs inte har något med legionellakörningar att göra men..
Under maj hade jag inte kyl och frys... men så mycket kan de väl ändå inte dra, splitter nya a++ maskiner.
-
rallykalle,
Tror inte du behöver oroa dej efter smurfen72:s förklaring.
Den larmar på hög retur eftersom returen blir hög (över 58 ºC) vid legionellakörningen.
Men låt gärna NIBE svara att det är korrekt.
Tror du törs koppla in innegivaren nu om du tycker inneklimatet känns bra. Dock gör den nog ingen större inverkan så länge utetemp (dygnsmedel) ligger över värmestopp (17 ºC).
Att det blir varmt inne vid de senaste dagarnas värme är inte konstigt. Har själv 25 ºC på övervåningen nu trots att min frikyla går för fullt.
Ditt stora jobb kommer till hösten då du skall kolla att värmekurvan (kurvlutningen) stämmer även då.
Sedan löser förmodligen volymtanken dina problem med liten systemvolym.
Läste nånstans att du har golvvärme. Hur är den inkopplad?
Tycker också att det verkar konstigt med din stora tempdiff vid värmeladdning. Men gångtiderna är också så pass korta att vattnet kanske inte hinner cirkulera ett varv. Därav den låga returtempen. Är du säker på att det inte finns nån centralt placerad strypventil?
-
Läste nånstans att du har golvvärme. Hur är den inkopplad?
Tycker också att det verkar konstigt med din stora tempdiff vid värmeladdning. Men gångtiderna är också så pass korta att vattnet kanske inte hinner cirkulera ett varv. Därav den låga returtempen. Är du säker på att det inte finns nån centralt placerad strypventil?
Ja jag tycks inte gå ner under 22grader trots aktiv innegivare ställd på 21.
15grader ute, kvavt.
8-10 kvadrat golvvärme, någon trög slang mellan två golvspånskivor, kopplad med en push mot radiatorkretsen, och nu tvingas jag ju erkänna att pushen inte är igång då det pågått klinkersarbete i badrummet så egentligen kommer det ju stjälas mer värme sen då eventuellt men som du säger får jag gå in för detta mer till hösten.
-fast, jag har inte stängt av flödet, bara gjort motorn strömlös...
Är tacksam att med er hjälp ha sänkt från typ 4 starter per timme till 2. Och det före jag ens fått volym-ökar-tanken på plats.
centralt placerad strypventil, var skulle den sitta och seut?
Under huset har jag bara sett raka rör till varje radiator, vid pannan finns det ju en och annan pryl jag inte vet vad det är.
-
Ja jag tycks inte gå ner under 22grader trots aktiv innegivare ställd på 21.
15grader ute, kvavt.
Ja. Allt värmer sej självt nu. Har själv 25 ºC på övervåning trots frikyla fiR:
8-10 kvadrat golvvärme, någon trög slang mellan två golvspånskivor, kopplad med en push mot radiatorkretsen, och nu tvingas jag ju erkänna att pushen inte är igång då det pågått klinkersarbete i badrummet så egentligen kommer det ju stjälas mer värme sen då eventuellt men som du säger får jag gå in för detta mer till hösten.
-fast, jag har inte stängt av flödet, bara gjort motorn strömlös...
Tänkte bara om du kör med flera klimatsystem i VP eller om pushen tillser att det inte blir för hög framledningstemp till värmegolvet.
centralt placerad strypventil, var skulle den sitta och seut?
Under huset har jag bara sett raka rör till varje radiator, vid pannan finns det ju en och annan pryl jag inte vet vad det är.
Vid VP borde det finnas en blandningsventil, en påfyllnadsventil, en kulventil på framledning och en på returledning amt en säkerhetsventil på expansionskärlet.
Om det satts in s.k. strypventiler/justerventiler (ingen VVS:are och osäker på benämningen) borde se ut ungefär som bifogad bild.
De används vanligtvis för att kunna balansera olika stammar så att rätt flöde erhålls.
-
Ska vara: 21
Ute justnu: 13
Inne justnu: 20
Inomhus faktor: 2
Vad ska jag ändra för att pannan ska reagera tidigare, börjar bli kallt inne.
-
Värmestopp är inställt på 17 ºC.
Värmeläget aktiveras inte förrän medeltemperaturen de senaste 24 h understiger 17 ºC.
Kan du se vilken medeltemp det varit de senaste 24 h?
-
Ställ upp rumsgivar faktor till 6 men se till att ställa den på 0 till hösten och justera in rätt kurvlutning när det blir lite kyla ute.
-
Ställ upp rumsgivar faktor till 6 men se till att ställa den på 0 till hösten och justera in rätt kurvlutning när det blir lite kyla ute.
Värmestopp är inställt på 17 ºC.
Värmeläget aktiveras inte förrän medeltemperaturen de senaste 24 h understiger 17 ºC.
Kan du se vilken medeltemp det varit de senaste 24 h?
* Ställde faktor 6 på innegivaren den dagen det skrev.
* Kom hem idag och det är 20grader inne, 22ute enligt givaren som sitter fel, 17½ enligt gammal väggmätare på en kallare plats.
* Enligt SMHI började dagen med 13 grader, 13,14,12,13,14 och 15 som högst...
Så, är det kort och gott dags att flytta utegivaren till en mörk plats kanske istället för det vindstilla söder 90grader hörn mellan garage och villan?
-
Eftersom utegivaren visar 22 ºC tycker VP att det inte behövs värme.
Det kanske är lämpligt att försöka flytta givaren.
-
Upptäckte även att jag glömt stänga dörren till kallvinden vilket nog inte var till fördel.
Igårnatt öka jag till 22, då var det 21 när jag vaknade.
Sänkte då till 21.
Fast det har varit mulet och kallt så är det nu 20 grader inne.
Vet inte, kändes som om det funkade bättre utan innegivaren inblandad fast kanske inte har någonbetydelse om medeltempen är knas.
Jeje, har börjar införskaffa grejer för omplaceringen. :P
-
oj vad skönt de vart med bara 20° inne..
alla fönster på vid gavel, och 29° på övervåningen.... fiR:
-
oj vad skönt de vart med bara 20° inne..
alla fönster på vid gavel, och 29° på övervåningen.... fiR:
Hur kommer det sig att gamla hus verkar hålla värme bättre, trots all vår isolering och bröte i nyare hus?
Tycker alla med äldre hus nämner detta fenomen att de blir för varma under vintern.
-
oj vad skönt de vart med bara 20° inne..
alla fönster på vid gavel, och 29° på övervåningen.... fiR:
Hur kommer det sig att gamla hus verkar hålla värme bättre, trots all vår isolering och bröte i nyare hus?
Tycker alla med äldre hus nämner detta fenomen att de blir för varma under vintern.
på vinter är det inga problem. då får VP värma.. men att få ner värmen på sommaren är inte så lätt...måste fixa någon typ av kyla.
går inte att sova i denna värme.