0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Strömmar vattnet? om inte så kan man råka ut för att det bildas is runt slangarna och man lyckas knappt hämta upp ngt alls. Vet ställen där det hänt.6kw kolvkompressor med R22 eller kanske R12 som är 30 år gammal , njaa köp en ny maskin. Det kommer bli bättre
Dåså bara att satsa då Kyltekniken är den samma idag som då det begav sig, men dagens kompressorer är lite bättre. Du får nog problem att få tag i köldmedium om du har R22 eller R12 eftersom dem är förbjudna.Jag skulle ta en scrollmaskin tyst och effektiv men då får du ju inte pyssla förstås.
Var nere i källaren nu, förkortningen CTH kan även tydas ut: "Cold To Heat"Ingen klocka som ringer..?
Citat från: karlmb skrivet 04 juli 2011, 21:17:30Var nere i källaren nu, förkortningen CTH kan även tydas ut: "Cold To Heat"Ingen klocka som ringer..?Eller Chalmers Tekniska Högskola...Jag skulle tro att ett kompressorbyte och ombyggnad till vatten/vatten kostar ca 50 000:- För ytterligare 10 000:- får du en ny 15kW Nibe med modernare styrsystem, nya pumpar och ventiler, flera års garanti, etc.
Ett kompressorbyte i en normal villapump brukar kosta ca 30 000:- vad jag har förstått. Din pump är lite större, så jag antar att själva kompressorn är dyrare. Det kanske till och med sitter två kompressorer i den?
Utöver det kan man väl nämna att det rekommenderas att värmepumpar arbetar mot flytande kondensering och inte mot acktank för bästa möjliga verkningsgrad och driftförhållanden (längst livslängd, bäst besparing).
"Flytande kondensering" är inte så märkvärdigt som det låter. Det betyder baraatt styrsystemet till VP har förmågan att stoppa pumpen på olika sluttemperaturer.Motsatsen är "fast kondensering" och då ställer man in en fast temperatur som VPkör mot i varje cykel.Om du alltså får till en styrning som inte låter pumpen tillverka varmare vatten änvad som behövs vid varje givet tillfälle så har du också åstadkommit "flytande kondensering"och detta kan man förstås göra med vilken on/off-pump som helst...Många tror att VP-körning mot ack.tank medför att man måste köra fast kondensering,men så är naturligtvis INTE fallet.
Ja, det beror ju på vilken effekt du tänker ta ur sjön. En värmepump med 6 kW inmatad effekt verkar ju något overkill till de specifikationer på energiförbrukning du har angivit.
Ingen som har någon kommentar gällande hur lång kollektor jag bör lägga ut?
Om du ska byta kompressor så kan du lika gärna passa på att byta expansionsventil också. Sen kan du välja vilket köldmedie du vill ha och anpassa bygget efter det. Är det en överdim. vp så kan man ju slå till med R134a och få en tyst och fin maskin med fina varmvattenegenskaper. Annars finns ersättningsgas för R22 vilket brukar vara R417a. b00kR404A borde också funka. Som sagt, byt expansionsventil och kombinera efter det.Här är det ju lite speciella krav, men i en vanlig villa pump så är 30 000:- i grövsta laget för ett komp.byte.Då menar jag arb + mtrl. Thumbsup
R134a det trevligaste av köldmedium Thumbsup
CO2 funkar inte, enorma tryck och specialprylar. Har du chansen att bygga en vp själv som du har nu. R134a.Låga tryck och ingen hög hetgas, skonsamt för kompressorn samtidigt som det gör 70 grader om du vill det. Thumbsup
Men den ger ju bara 12 kW... Du har ju tank med.
Utetemp och innetemp skulle jag inte vilja vara utan.
Edit: ca 4-5 sekunder tar det, sedan tänds "Låg". Jag förstår det som att det är lågtrycks-pressostaten som slår till.Min fråga är bara varför kompressorn ändå fortsätter att gå, vad är egentligen vitsen med lågtryckspressostaten...?
När jag vill logga, är det 5 givare jag bör ha åtminstone?:kb inkb utvb returvb från evaporatorvb till vvbTänkte sätta flödesgivaren på vb från evaporator och montera en växelventil efter den för framtida vvb-inkoppling ev. Är det rätt ställe?
Strömmar vattnet? om inte så kan man råka ut för att det bildas is runt slangarna och man lyckas knappt hämta upp ngt alls. Vet ställen där det hänt.
Det här måste vara en missuppfattning, hade det varit på det viset skulle ingen jordvärme fungera. I lerjord t ex bildas det oftast is någon gång i januari. Möjligen kan det vara en nackdel att slangen måste förankras väl för att inte flyta upp.
OK, jag lägger till rums + utegivare samt fram och retur från värmesystemet (golvvärme) förstås.Tänkte finlira o köra givare som sitter inne i flödet på vb evaporator, in+ ut. Typ dessa http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/9-1-wire-temperaturgivare-kapslad-6mm.htmlsamt dessa på övriga positioner: http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/10-dallas-1-wire-pro-rorgivare.htmlmed slangklämmor.Sedan denna flödesgivare på evaporator ut:http://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/92-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-25.htmlÅsså en http://www.energibutiken.se/sv/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.htmlSen en elmätarsensor och en beg 3-fasmätare förstås.Ser ut som att du har allt i lager till tomten, Richard... Har jag glömt ngt?Jag fattar dock inte vad jag får extra om jag köper startpaketet för logger 2020 istället, enligt mina beräkningar så blir det billigast att köpa komponenterna löst. Vad har jag missat?
En fråga Rickard Finns det tryckfalls diagram på flödesmätarna?Du kocken . I vilken VVS teknisk fråga hade oraklet en felaktig uppfattning? I detta påstående om sjökollektorer så stämmer det .Det har hänt! Cc
Jag vet inte riktigt vad du menar med evaporatorn, när det gäller flödesmätaren, men på KB skall du inte sätta in någon flödesmätare, de stryper flödet för mycket.På varma sidan har man lägre flöde, så där går det bättre.Allt finns på lager, vill du vara säker på att få det före julafton måste du beställa mot postförskott.Slangklammer behöver du bara använda på rör/givare som blir varmare än typ 65 grader, i övrigt är det minst lika bra att bara tejpa fast givarna med några varv eltejp.
Trots att allt skulle finnas i lager kom det ett mail om att ngt inte fanns, en bugg?Julafton närmar sig....
Vatten är lättare (lägre densitet) när den är under 4 grader, så i teorin stiger nollgradigt vatten om man har 4 gradigt vatten ovanför.Sedan är det säkert en massa praktiska saker som dy mm som hindrar eller drar ned denna densitetsdrivna omsättning och förmodligen inget man kan räkna med vid högre effektuttag per meter slang.Is leder värme betydligt bättre än vatten - orörligt vatten leder ungefär 0.55 W/m/K medans is ligger ungefär 2.18 W/m/K - dvs nästa 4 ggr bättre än flytande vatten som inte cirkulerar. Sten typ granit mm kanske ligger runt 2.7 W/m/K i genomsnitt vilket gör att dy och lerinblandning mm. förmodligen inte har så jättestor betydelse hur det fryser runt en markslang och dess värmetransport in utifrån sjön, det är nog viktigare att det inte är luft.... (luft 0.025 W/m/k, koppar ca 380 W/m/k, järn ca 89 W/m/K som jämförelse)
Mmm, det finns kabel på lager, men när man har kombinationer (betyder att du kan välja kabellängd) så är det lite svårt att se om någon enskild kabellängd håller på att "ta slut" i lagersaldot.Det kommer inget larm till mig, så jag ser det bara när jag gör en manuell genomsökning av lagersaldot.Det som vore intressant i en diskussion som denna är väl egentligen hur stor värmeledningen är i vattenmättad lera/dy, som brukar rekommenderas vid sjövärme, alltså att man försöker trampa/gräva ned slangen i bottensedimenten...I stillastående vatten kan det bli is runt slangen rätt fort har jag förstått, och det är också därför man måste vikta ned slangen.En bekant till mig fick "ordna till" sin sjövärmekolletor efter första vintern, då hade den flutit upp och drivit iväg p.g.a. att de snålat med vikter.
Det kallaste icke frusna vattnet i naturen hittar man små och medelstora bäckar/åar, där är det inte ovanligt att vattnet är nollgradigt. Så är det i alla fall där man har "riktig" vinter, det kan man lätt se på att i det öppna vattendraget finns stenar som är helt klädda i is. I den typen av rinnande vatten skulle i alla fall jag inte lägga mina kolektorslangar.Cocacola, bara det är någorlunda sikt i vattnet kan man tydligt se att vattnet runt slangen stiger. Det blir oskarp och rör sig uppåt
Eftersom vatten är tyngst vid 4 + grader borde väl nedisningen av kollektorn motverkas? Det nedkylda vattnet stiger väl och ersätts med nytt 4-gradigt vatten, eller är nedkylningen från kollektorn så kraftig så att vattnets rörelse är för långsamt för att förhindra isbildning?Fast det är klart, om kollektorn ligger i bottenslammet är det väl inte mycket till vattenrörelse öht runt kollektorn.Bara lite funderingar jag har, tillför igentligen inget i tråden
Fyll ett glas med vatten och lägg i en isbit som du pressar ner mot botten, då kan man tydligt se hur vattnet som kyls ner runt isbiten stiger mot ytan.
Vad visar KB-givarna om kompressorn är avslagen men KB-pumpen igång?
Den där gula cp ser bekant ut Kul att den verkar funka, men den verkar snurra rejält med tanke på lågt på brinen
Hei,Monter inverter og kjør VP på 70Hz. Da får du mye mer effekt ut av VP Jeg kjøpte en PID regulator med 4-20mA output signal som regulerer VP varvtall opp/ned etter varmebehovet.Dersom du setter din varmepumpe til varmvann produksjon til 36 °C, så vi varvtallet gå ned, og strømforbruket blir lavere, men COP er konstant Jeg har en VP med scrollkompressor, og må ikke lavere enn 30Hz for opprettholde oljesmøring i kompressoren. PID regulator kjøpte jeg på Ebay til USD40 Det funker kanon med ettermontering av inverter :-)Jeg kjøpte en OMRON V1000 inverter.
Har alltså problemet att suggastemp är högre än inkommande brine, jag värmer sjön..
Ja, det heter ju inte sjövärme för inte.
Är du säker på att givarna visar rätt temperatur? Jag tycker faktaunderlaget är lite tveksamt som motiv för att börja ändra inställning på expansionsventilen. Vad är det för temperatur efter expansionsventilen under drift ?
Jag kan inte svara men tipsa: kanske dags att starta separat tråd med rättvisande ämnes-rad för just den sista frågan. Så finns det säkert nån expert på sånt som ser det!
Ja du allt har sin livslängd. Om jag inte tänker fel så är det en kolvis du har nu och funderar på en scroll med varvtal. Det med scroll är inget fel i det, men att varva upp som dom nu, gör upp mot 120 Hz är nog att ta i. Det är nog i intervallet mellan 40 - 60 Hz som dom är effektivast. Om man ser hur dom ser ut inuti på bild, så måste det bli enorma förluster vid höga varv, mediat hinner inte att komprimeras utan ger ett motstånd som ska övervinnas i snurran och kanske gå bredvid/krypa förbi. Är ingen kylis men försöker tänka till lite om komprimering.
gäster: 358
dolda: 0
användare: 10
