Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Perpendicular
« skrivet: 21 november 2010, 15:29:55 »

Åter på forumet efter en tid bortvaro och tråden har formligen expolderat.  ;D
Har ännu inte fått någon acktank men det blir troligtvis en strömsnäspannan med tre slingor.

Undrar vad sobris behöver för info för att hjälpa mig med systemet?
Har en driven rörmokare som ska koppla in men han har ingen vana av vp+acktank.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 03 november 2010, 10:39:25 »

Nej smurfen72, du är helt rätt ute. Det går också bra.
Men det är inte alla som nöjer sig med 1 eller 2 solfångare.
Har man tex 6 solfångare av disskuterad typ  som en del har blir det oftast mycket energi till värme också.

Skrivet av: sobris
« skrivet: 03 november 2010, 10:29:55 »

Diskussionen om solens möjlighet att bidra till husets uppvärmning är förstås mycket
intressant, men den borde väl föras på helt annan plats på forumet?

Detta ligger ju under "Värmepumpar och installationsfrågor"...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 november 2010, 09:54:36 »

Att solpanel ger bra med vv det vet jag redan. Men frågan var hur mycket dom ger under värmesäsongen till värme efter man har förvärmt vv dvs om det överhuvud taget är nån ide att blanda in värmeproduktion när man redan har en (dyr vp) med styrning. Min tanke på en hyfsat billig installation vore en acktank med slinga som förvärmer vv innan det går in i vpns beredare är tempen i acktanken tillräckligt hög behöver ju inte vp stara annars får vp förvärmt vatten till beredaren. Om det kommer riktigt fina dagar i mars ex så att tanken blir fullladdad så kommer ju oftast några dåliga dagar efter så man kan tömma tanken bara genom vv. Är jag helt fel ute eller.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 03 november 2010, 00:41:59 »

Jag vet ju vad mina rör ger, men det törs f..n nämna, man blir skärskådad till förbannelse och när man inte är den "vokabulära" typen, och så skär det sig, och man blir inte trodd. Därför nämner jag inte nedladdad/lagrad energi från solfångarna numera. Bara att de gör sitt jobb som kalkylerat.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 03 november 2010, 00:31:01 »

Inga problem trodde alla visste det ::)

2000 kWh värme med medeltemp 50 grader i panelen. Per panel. dvs 45 grader in 55 grader ut med 10 graders tempdiff.
MEN det är ett beräknat värde och till kommer ev förluster i rör men också ev bättre väder än stockholm.
Därför jag skrev i tidigare inlägg och exempel:
"2 sfinx 30 rörare minskar VV behovet med minst 3000 kWh. (4000 kWh enl SP)"
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 03 november 2010, 00:21:42 »

Snittet, jag kan bara prata i mitt fall med 90 rör att jag plockar ned allt som solen ger...Det finns dygn i Mars tex där solen håller oss helt med värme och varmvatten, tack vare att jag kan lagra tillräckligt, även om vi haft någon minusgrad på nätterna... På sommaren begränsar jag lagringstemperaturen och värmer poolen, så solpanelerna går numera aldrig upp i stagnationstemp här inte, medans hos en del som har för lite ack/ vatten i förhållande till solpanelerna, varmvattenförbrukning osv...Kan inte va lätt att hålla reda på vad panelerna ger i snitt hos kunderna...Du kan väl kolla på sp:s tester vad de ger och därifrån rent kallt kalkylera med xx antal meter rör, rörisolering, tankvolym, tankisolering osv. Måste vara en omöjlig uppgift att säga vad snittinstallationen ger, eller ville du bara bråka lite med han? *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 november 2010, 00:04:03 »

men sfinx borde väl kunna säga att i snitt installationen så får man xxx kw eller?

Snittet bara *vinkar*
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 02 november 2010, 23:48:26 »

@ smurfen72: Det uttömmande svaret på en så välformulerad fråga är förstås - "Det beror på...."  ;)

Precis, det beror på så mycket saker.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 02 november 2010, 23:32:03 »

Vitsen med en ackumulatortank är att kunna lagra energi. För vedeldare och solfångarägare är därför en acctank självklart.
Acctanken i sådana system då en enkel panna med beredare elpatron och rumsstyrd shunt.
Utegivare behövs inte om man har hysteres i tanken.
CTC ecoheat är i sin uppbyggnad i princip en skiktad acctank mha skiktplåt, växelventil elpatron och  shunt.
Direkt från deras hemsida:
"Egen teknik: shuntreglering. Ger betydligt jämnare värme med mindre temperaturvariationer. Eftersom temperaturen är konstant slipper du gisslet med expansionsljud som ger störande knäppningar i golv och rörledningar. Ett vanligt och svårlöst problem för många tillverkare."

Det är std lösning 1A för acctanksägare. :)

Problemet som TS också insett är hur man kopplar VP direkt mot tanken för att undvika en blandning och därmed onödig hög temp och dessutom mindre hysteres i tanken.

Det går inte att  ha både framledningsvatten och tappvarmvatten i en icke skiktad tank.
Vanligaste lösningen är att man låter VP räkna fram framledningstemp och använder acctank bara för VV. Problemet blir om man VILL kunna värma med andra värmekällor än VP/El.

Man kan givetvis börja ifrån besparingspotentialen. Som räkneövning:
Normalhus ligger på ca 25000 kWh per år, varav 5000 för VV och 5000 för hushållsel.
Verklig COP för varmvattenproduktion vid 50-55 grader är ofta i storleksorning 2, för värmeproduktion ofta ca 3 netto
Detta hus drar då ca 15000/3 + 5.000/2 kWh/år = 7500 kWh + HHel
Om man använder solfångare för varmvattenproduktion ex 2 sfinx 30 rörare minskar VV behovet med minst 3000 kWh. (4000 kWh enl SP)
Låter man sedan förvärma resterande VVkonsumtion med låg VÅ temp och sedan spetsar med ren el i en skiktad tank blir kalkylen så här:
värme 15000/3 + (5000-3000) x (35-8)/55-8)/3 + 2000 x (55-35)/(55-8) = 5000+ 383 + 851= 6234 kwH
MEN då har man använt en enklare värmepump utan växelventil och man har en rejäl tank fått en hysteres på VP körningen på kanske 15 grader istället för 5. Och därmed sänkt medeltemperaturen under körningen får VP med 5 grader, Från 7,5 till 2.5 grader i medianvärde för körningen till samma börvärde.

Besparing 1250 kWh/år köpt el.
Inte mycket kan tyckas men grejen är att man kan uppnå detta med en enklare= billigare VP, samt att man får väldigt mycket större varmvattenberedare.

Så tillbaka till TS.
Hur koppla? Ja det beror på om TS tänkt använda annan värmekälla eller inte till acctanken. Och om det är radiatorer OCh golvärme.
Dvs hur stor del av lasten är radiatorer och hur stor del av lasten är golvvärme?
Det är viktigt för att få en optimerad lösning.
Men att förvärma KV till VP med tank är helt rätt.
Om han vill kan kan han vid behov starta elpatronen i acctanken och få en 500l VVB extra. Det brukar bli vanligare och vanligare i moderna hem med stora badkar och därmed krav på stor momentan varmvattenförbrukning.

 

Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 november 2010, 21:47:45 »

 Thumbsup  Bra fråga.  Jag vill oxå veta :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 november 2010, 21:39:53 »

Trodde du hade bättre fantasi  ;) Om vi låtsas att t.s köper 60 sfinx rör och kopplar mot sin tank med shunt hur många kw får han ut i värme per år. Kan vara kul att veta om det är ide att satsa på sol för värme eller om det bara räcker till vv.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 02 november 2010, 21:25:40 »

@ smurfen72: Det uttömmande svaret på en så välformulerad fråga är förstås - "Det beror på...."  ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 november 2010, 20:36:34 »

Undrar fortfarande hur många kw man kan räkna med att få från solen till värme *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 oktober 2010, 21:57:45 »

Jag vill inte ha varmare inne bara för att det är gratis.

Det får du ju inte heller därför att radiatorernas termostater stänger, då lagras värmen i tanken tills värmebehov föreligger i huset..

Hos mig hade det blivit varmt för mina termostater står på fullt och har så gjort de senaste 5 åren ;) har aldrig behöft några med en bra reglering funkar det bra ändå funkade i alla fall med shuntstyrningen till vedpanna och verkar funka med niben (har bara eldat med berg 1 mån)
Skrivet av: cougar
« skrivet: 31 oktober 2010, 19:48:39 »

Jag vill inte ha varmare inne bara för att det är gratis.

Det får du ju inte heller därför att radiatorernas termostater stänger, då lagras värmen i tanken tills värmebehov föreligger i huset..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 oktober 2010, 18:13:24 »

Shunten ska inte vara aktiv förrens vi nått brytpunkten. Vansinnigt att shunta ner den varma VP tempen.

En tät process och flytande mot systemet Thumbsup  Gärna en tank men vi flyter ändå och vi blandar ALDRIG ner den temp pumpen gjort. Då satsar vi minimalt med drivström *vinkar*

Om pannan styr på sig själv (doh  ???) och shunten, åstadkoms väl det enklast genom att köra både tank och shunt på samma värmekurva, men parallellförskjuta shuntens kurva några steg över tankens kurva. På så sätt kommer shunten alltid att försöka lägga sig strax över tankens temperatur och alltså hållas helt öppen. Under solsäsongen kommer framledningstemperaturen ligga någon grad eller två högre än nödvändigt, men solens temperatur har inte kostat något att tillverka  :)
Jag vill inte ha varmare inne bara för att det är gratis. Sen så borde det vara bättre att spara den värmen till en molnig dag.
Skrivet av: sepahewe
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:54:42 »

Shunten ska inte vara aktiv förrens vi nått brytpunkten. Vansinnigt att shunta ner den varma VP tempen.

En tät process och flytande mot systemet Thumbsup  Gärna en tank men vi flyter ändå och vi blandar ALDRIG ner den temp pumpen gjort. Då satsar vi minimalt med drivström *vinkar*

Om pannan styr på sig själv (doh  ???) och shunten, åstadkoms väl det enklast genom att köra både tank och shunt på samma värmekurva, men parallellförskjuta shuntens kurva några steg över tankens kurva. På så sätt kommer shunten alltid att försöka lägga sig strax över tankens temperatur och alltså hållas helt öppen. Under solsäsongen kommer framledningstemperaturen ligga någon grad eller två högre än nödvändigt, men solens temperatur har inte kostat något att tillverka  :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:33:59 »

Shunten ska inte vara aktiv förrens vi nått brytpunkten. Vansinnigt att shunta ner den varma VP tempen.

En tät process och flytande mot systemet Thumbsup  Gärna en tank men vi flyter ändå och vi blandar ALDRIG ner den temp pumpen gjort. Då satsar vi minimalt med drivström *vinkar*

 Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:29:14 »

Shunten ska inte vara aktiv förrens vi nått brytpunkten. Vansinnigt att shunta ner den varma VP tempen.

En tät process och flytande mot systemet Thumbsup  Gärna en tank men vi flyter ändå och vi blandar ALDRIG ner den temp pumpen gjort. Då satsar vi minimalt med drivström *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:12:08 »

Varför skulle vp styra endast mot utetemp de flesta vp går att köra i lag med innegivare och jag tror att de flesta användare tycker den kombinationen funkar bra. Om du har en shuntstyrning som inte reagerar på höjningen av framledningen så funkar det säkert bra med shuntstyrning efter acktank. Hur många  kw värme kan man plocka från solen ger det så pass att det motiverar att sätta en extra cirkpump samt shuntstyrning nu menar jag generellt t,s har ju redan bestämt sig.
Skrivet av: sepahewe
« skrivet: 31 oktober 2010, 14:46:22 »

Fast, gradminutrar är väl mer än en lagningslapp. Gradminuter gör att du får en PI-reglering i förhållande till uträknat börvärde, och är precis lika tillämpligt på en shuntstyrning som en VP-styrning? Utan gradminutrar styrs VP, eller shunt, bara baserat på diffen mellan är och bör, dvs det blir en P-reglering.

I det här fallet är väl shuntstyrningen precis lika intreserad av att beräkna börvärdet efter utetemperatur som VP är för att bestämma tanktemperaturen.

Som jag ser det är det två separata frågor involverade här:
1) Hur ska vi beräkna våra börvärden?
2) Hur ska vi reglera våra är-värden enligt våra beräknade börvärden?

Fråga 1) svaras ju med utegivare eller ute- och innegivare och våra kära temperaturkurvor.
Fråga 2) besvaras däremot av P, PI eller PID-reglering. Gradminuterstyrning är av PI-typ (proportionerlig och integrerande). Fördelen med gradminuterstyrning är att om är-värdet ligger strax under börvärdet så kommer gradminutrarna till slut räknas upp och panna skjuter till mer energi. Vid en rent proportionerlig styrning kan är-värdet ligga strax under bör-värdet hur länge som helst (tills är-värdet sjunker tillräckligt under bör-värdet för att panna ska starta).

Mina 5 ören.....
Skrivet av: sobris
« skrivet: 31 oktober 2010, 12:45:45 »

@ smurfen72: Så bra att du säger det själv...Vp lämnar i princip aldrig rätt
temperatur, istället blir den tvungen att räkna ut vad den i medeltal har lämnat
i förhållande till vad den TROR är rätt. Bara VP med variabel effekt skulle kunna
hålla framledningen stabilt på ett visst börvärde. Sen tillkommer försås även i det fallet
att det inte finns någon enkel funktion som beskriver vilket börvärde ett hus skall
ha, givet en viss utetemp.

Om vi nu skiljer på de två olika styrsystemen och låter VP fortsätta ha sitt eget,
bl.a. med utegivare. Detta bestämmer endast om vi skall lyfta energi från en lägre
temperaturnivå (t.ex. i berget) till en högre nivå och skicka iväg till huset. I huset
sitter en ack.tank (beslutet att skaffa tank är redan motiverat separat).

Det andra styrsystemet bestämmer om huset vill ta emot energi och i så fall hur mycket.
Detta skall förstås INTE gå efter några kurvor och inte finns det något behov av att
räkna gradminuter heller. Gradminuterna var ju bara en påklistrad "lagningslapp"
som direktkopplade VP som saknar variabel effekt får ta till. Shunten styrs av differensen
mellan verklig och önskad inomhustemperatur, precis som jag beskrivit tidigare.
Den kommer därför inte att reagera direkt på att framledningen har blivit varmare.
Den skall reagera först när huset VERKLIGEN blir varmare (tiondels grader!!!)

När det gäller att styra värme som distribueras via tunga golv så blir det ofta nödvändigt
att mäta temperaturen i själva golvet för att få till de bra. I välisolerade hus styr man helt
enkelt mot fast temperatur i golvet t.ex. 22 grader. Ett rum som är 20 grader tar då emot
22 W/kvm, om temperaturen i rummet stiger till 21 grader avger golvet 11 W/kvm och om
rummet blir 22 grader avges ingen effekt alls. Märk väl att det enda vi behöver veta är
golvets temperatur. Vi behöver inte mäta ute och vi behöver inte ens mäta i rummet!

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 oktober 2010, 08:25:47 »

Precis som både jag och cougar har förklarat för dig förut så kommer shunten
att stå fullt öppen i det driftfall då VP precis lyckas leverera den effekt som huset
frågar efter just nu. D.v.s. allt fungerar då som om det inte funnes någon tank alls!

Om VP gissar på högre effekt än vad som behövs, så kommer shunten att stänga
och huset slipper på så sätt ta emot energi som ingen efterfrågar.

Om VP gissar på för låg effekt (eller kanske inte förmår lämna tillräcklig effekt),
ja då kallnar huset om det inte finns sparad energi i tanken.

Och som sagt några gradminuter behöver en bra shuntstyrning inte bry sig om och
inga kurvor att "knäcka" finns det heller. Den tittar hela tiden efter hur det är inomhus
istället. Man måste alltid mäta på det system man styr.

Den stunden vpn producerar rätt effekt på ett år lär inte vara många dagar det är nog därför man började med gradminuter ;D  Vet du hur en gradminutreglering fungerar ? Den jobbar både över samt under börvärdet. När pumpen startar (ca 5 grader under börvärdet) och arbetar upp tempen så kommer shunten att stänga när framledningen når shuntens börvärde  (om det inte hunnit bli kallt inne) om shunten är stängd levereras inte övertempen till huset och man kan inte dra nytta av under tempen senare heller (utan att få kallt inne) och så vad jag kan förstå så måste man låta vp arbeta med en högre temperatur för samma temp inne håller du inte med . För övrigt tror jag det är bättre med en styrning som reglerar efter utetempen framförallt ihop med trådskaparens golvvärme men det är bara min uppfattning framledningen är fakta  :,v(
Skrivet av: sobris
« skrivet: 30 oktober 2010, 23:30:22 »

Precis som både jag och cougar har förklarat för dig förut så kommer shunten
att stå fullt öppen i det driftfall då VP precis lyckas leverera den effekt som huset
frågar efter just nu. D.v.s. allt fungerar då som om det inte funnes någon tank alls!

Om VP gissar på högre effekt än vad som behövs, så kommer shunten att stänga
och huset slipper på så sätt ta emot energi som ingen efterfrågar.

Om VP gissar på för låg effekt (eller kanske inte förmår lämna tillräcklig effekt),
ja då kallnar huset om det inte finns sparad energi i tanken.

Och som sagt några gradminuter behöver en bra shuntstyrning inte bry sig om och
inga kurvor att "knäcka" finns det heller. Den tittar hela tiden efter hur det är inomhus
istället. Man måste alltid mäta på det system man styr.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 oktober 2010, 21:01:45 »

Om inte shuntstyrningen håller på med gradminutreglering eller liknande så måste vpn arbeta med en högre framledning eller hur ? Tycker man ska tala om både fördelar och nackdelar med en shuntstyrning efter en vp som redan har en styrning som är framtagen för att hålla framledningen så låg som möjligt sen är det upp till trådskaparen om han tycker det är värt det. Jag tycker inte det jag skulle nöjt mej med solen till vv *vinkar*
Skrivet av: sobris
« skrivet: 29 oktober 2010, 18:32:16 »

Shuntstyrningen i sig behöver inte bekymra sig om några gradminuter,
men om VP håller på med så'nt, så går väl det bra.

Hysteres däremot finns det i varje bra shuntstyrning. Temperaturmässigt är
dock hysteresen bara några tiondels grader, men det räcker för att lugna
ner alla tendenser till svängningar. Vi reglerar ett enormt trögt system och
kan då inte förvänta oss snabb respons på förändringar i energitillförseln.

Shuntstyrningen behöver bara bekymra sig om att öppna lite om det är för
kallt inne och stänga lite om det är för varmt. Om man gör dessa förändringar
tillräckligt små och tillräckligt sällan så kommer shunten normalt att stå helt stilla
på precis den inställning som motsvarar husets verkliga behov av värme just nu.
Normala sådana positioner för shunten innefattar helt öppen och helt stängd.

En shunt som ständigt rör sig fram och tillbaka kan man däremot döma ut styrningen
för. Detta är inte ett normalt/önskvärt beteende för en shunt.

Shuntstyrningen bör dessutom kontrollera att en viss önskad maxtemperatur ej
överskrids på framledningen. Med fördel sköter samma styrning även om cirkulationspumpen.
Om shunten är helt stängd finns det heller ingen vits med att vispa runt vattnet i huset.

Angående förutsägelsen om utetemperaturen nästa natt, så kommer man långt med
att komma ihåg hur det var föregående natt. Förresten behöver inte pumpen veta något
om det. Om vi vill att den skall leverera, så får vi väl lura den? Allt som behövs är ju att
den TROR att det är kallt ute.  Thumbsup
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 oktober 2010, 17:31:39 »

Är intresserad hur inkoppling mot acktank ska kunna funka utan att pumpen ska jobba från börvärdet och uppåt mig veterligt finns det inte shuntstyrning med gradminut reglering eller nån typ av hysteres (tror det kallas så på ivt) men en förklaring kommer säkert snart undrar även hur man löser styrningen så pumpen vet att det blir kallt nästa natt ;)
Skrivet av: sobris
« skrivet: 29 oktober 2010, 11:55:39 »

Vi förutsätter här att motiveringen att skaffa ack.tank överhuvudtaget redan är avklarad.
Återstår då frågor om volymer och bestyckning av tank/tankar.

Vi börjar med skillnaden i inkoppling mellan L/VVP och övriga:
- Många L/VVP cirkulerar radiatorvattenut till en utedel, här bör man koppla med glykolslinga
- L/VVP går bättre när det är varmt ute än när det är kallt, detta ger möjlighet till dygnslagring
- Många L/VVP har väldigt enkel styrning (sammanfattas med begreppet fast kondensering)
  Med t.ex. tidur som växlar mellan två olika givare kan vi "lura" en sådan styrning att jobba
  mot en liten volym högt upp i tanken på natten och en stor volym (nästan hela tanken) på dagen

Detta om L/VVP, men trådskaparen hade ju en kombination av berg- och ytjordvärme om jag
förstår saken rätt? En sådan anläggning går lika bra dygnet runt och så länge vi inte har tidstariff
på elen så har vi heller ingen anledning att lagra energi från VP. I vilka fall kan vi då dra nytta
av ack.tanken:
- Knäppningar i rör när VP växlar mellan varmvatten och värme försvinner med ack.tank, nästan
  oavsett hur den kopplas in...
- Vi kan köra fullt ut med termostater i alla rum, vilket kräver ca 20-30 liter tank per kW värmeeffekt på VP
- Effektutjämning i värmesystemet kan åstadkommas genom att lagra energi i tanken.
  Om VP inte på egen hand klarar kalla nätter utan eltillskott så kan vi låta den jobba lite extra på dagen
  och spara den energin till natten. (Ja, "smurfen72", vi måste då låta VP tillverka högre temperaturer
  än vad som behövs på dagen, men allt är bättre än att köra eltillskott på natten).
  Shunten stänger då successivt mot den allt varmare tanken och huset slipper ta emot energi som det inte
  behöver just nu.
- Effektutjämning i varmvattenberedningen fås på naturligt sätt genom slingberedare från den kallaste
  delen av tanken/tankarna till den varmaste. Även en lite VVB klarar nu att slutbereda i princip
  obegränsade mängder varmvatten.

Hur inkopplingen i just detta fall skulle se ut går inte att säga förrän hela systemet är ritat.
Alldeles för många olika parametrar påverkar för att bara kunna peka på ett kopplingsexempel
i en rapport. En nackdel med TS förslag 2 är att värmeretur (och nedre uttag till VP) inte bör sitta
helt i botten av tanken. Det vi skall ha där är solslingan och kylning av densamma med inkommande
kallvatten och eventuellt förvärmning av brine till VP.

Det jag säkert kan säga är att trådskaparen är på helt rätt väg och jag fortsätter gärna att stötta. Thumbsup
Skrivet av: stanem
« skrivet: 29 oktober 2010, 08:26:08 »

Sobris sa:
Citera
Inkopplingen av VP till tanken och styrningen av VP har dock mycket att göra med
om det är en luft/vatten-VP eller en vatten/vattenVP.

Nu vart jag nyfiken - på vilket sätt skiljer de sig åt (inkopplingsmässigt förstås)?   Sc:,h
Skrivet av: cougar
« skrivet: 29 oktober 2010, 06:46:20 »

Om man ställer kurvan som styr shunten något högre än den som styr värmepumpen så är shunten alltid fullt öppen vid värmepumpsdrift.
Eller som jag gjort hemma, monterat en brytare i shunten som inte tillåter värmepumpsstart om inte shunten är helt öppen eftersom min styrning inte har möjlighet att arbeta med två kurvor.
Jag skulle koppla in enligt ditt alt.2 alltså.

Skrivet av: sobris
« skrivet: 28 oktober 2010, 23:06:38 »

Om vi har VBin från VP kopplad på samma höjd i tanken som framledningen
shuntas ut till huset och det bara är VP som lämnar energi så SKALL förstås
shunten stå helt öppen om VP råkar lämna precis den temp som huset behöver.
Det är inget fel med det.

På samma sätt kommer shunten förstås att stänga när VP råkar avlämna mer
energi än vad huset behöver. Inget fel med det heller.

Detta har heller inget med flytande eller fast kondensering att göra.

Inkopplingen av VP till tanken och styrningen av VP har dock mycket att göra med
om det är en luft/vatten-VP eller en vatten/vattenVP.

Timman börjar bli sen, men det finns mycket att säga om detta ämne (i morgon)  Thumbsup
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 oktober 2010, 22:45:10 »

Tror det blir lite konstigt med acktank och vp med flytande kondensering. Om det ska sitta en shunt i acktanken  måste tempen ut från vp ligga strax över eller samma som tempen som skickas ur acktanken dvs shunten i stort sett helt öppen vid värme drift utan soltillskott. Det innebär att vid vid 35 grader ut shunten måste vp jobba mellan 35 -45 grader om man skippar shunten och soltillskott i alla fall för värme och styr allt från vp och den beräknar fram ledning till 35 grader kommer den att jobba mellan ca 30-40 grader dvs med en lägre temperatur för samma värme i huset. Hur mycket dyrare drift det innebär med extra shunt vet inte jag men det finns säkert andra som kan svara på om det lönar sig med tanke på att solen ger rätt lite under värmesäsongen.
Skrivet av: Il Duce
« skrivet: 28 oktober 2010, 22:25:36 »

Jag kommer att köra min vp mot dalatanken m skiktrör. Den är inte skapt för att för att ta ut värme på mitten (missar förvärmn av vv). Ist kommer den att gå som lågtemp-tank -och laddas m sol oxå såklart. Tror att den är bra just ur skiktningssynpunkt. Till en början kommer vv att spetsas m vvb. Sommartid täcker sol vv-behov, vår/höst går all sol t värme och vinter är framledningstemp så hög att det (nästan?) räcker att värma vv.
Solpanelerna sitter uppe å 60 rör ligger i garaget å väntar på att få kopplas in bara tanken leveraras nångång...
Följdaktligen använder jag alltså ditt alt 2
Skrivet av: stanem
« skrivet: 28 oktober 2010, 08:57:51 »

Jag har en helt ren 750 liters tank med 22cm rockwool-isolering, solvärmen laddas in via plattvärmevxl i nedre 1/3del av tanken.
Varmvattnet också via plattvärmevxl anslutet mellan topp och botten som styrs den via flödet dvs när kran öppnas så startar cirkulationspumpen (som ska bytas ut till varvtalsstyrd).
Radiatorkrets anslutna via bivalent shunt (som ex. 2A i skrift från Högskolan...).
Värmepumpen blir en CTC Ecopart som kommer att anslutas på mittre 1/3del av tanken.
Elpatron på övre halvan (som 2A) för att kunna spetsa upp VV-temp 1 ggr/vecka (tidsstyrd).
Jag har alla anslutningarna i tanken i storlek R32, detta för att minska flödeshastigheten något. På alla inlopp där flödet är högt har jag egenhändigt konstruerade "flödesbromsar" dvs grova kopparrör som går in till andra ändan av tanken, pluggade i ändan och perforerade horisontellt - detta med idéen att sprida flödet horisontellt i acken för att därigenom öka skiktningen...

Om detta fungerar? Tja - har det varmt i huset i alla fall i dag, hur det blir med VP återstår att se...
Visst är det omständigt men samtidigt kul att experimentera.

Ett annat lästips är http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Bränsle/Handbok_BiosolNov_2008_2.pdf
Skrivet av: Perpendicular
« skrivet: 27 oktober 2010, 21:55:19 »

Tack för litteraturtipsen stanem!  Thumbsup

Berätta gärna vad du har för tank och hur du tänkt koppla in din VP till den.
Skrivet av: stanem
« skrivet: 27 oktober 2010, 14:43:14 »

En inte helt enkel fråga och tittar man runt hittar man lika många exempel som värmepumpar... själv kör jag just nu acktanken som "hjärtat" i systemet på både gott och ont (nuläget pelletspanna som ska bytas mot bergvärme). Ska behålla acktanken då jag har solfångare så jag har undersökt de olika alternativen så gott som man kan - ibland får man gå på magkänsla. Själv strävar jag efter skiktad tank då det för mig varit mest ekonomiskt, samtidigt som det varit mycket strul som i efterhand visat sig bero på för dåliga "bromsar" d.v.s vattnet pumpats in i tanken med för koncentrerad stråle... man lär sig varje dag ...
En skrift i ämnet kommer från Högskolan i Dalarna http://dalea.du.se/research/archive/5227407b-9054-4c28-a786-89e8a1d80196/01248bb1-ee63-4daf-9a53-a1faf4ede3ad.pdf. Sen finns det ju Peter Kovacs skrift "Ackumulatorsystem- en installations- och dimensioneringsguide" att låna på biblioteket om man vill grotta ned sig.
Skrivet av: Perpendicular
« skrivet: 27 oktober 2010, 08:43:14 »

Vad gäller termostatventiler så är läget som sådant:
Nybyggt hus, välisolerat, 300 under plattan, 250 i väggar, 500 i tak, U-värde 1,1 i fönster. Stora glasytor mot söder, nästan inga glasytor mot norr. Det gör att halva huset blir varmt under dagen och halva kallare. Golvvärme på bägge plan gör att övervåningen kyls ut snabbare under natten. Har svårt att se hur jag skulle kunna få till ett medelflöde i systemet som ger en god komfort hela tiden. Men det kanske någon kan hjälpa mig med.

Vad gäller förvärmning av tappvatten förstår jag att det inte "ger så mycket" men en sparad pumpstart är en sparad pumpstart. Även kallvatten förvärmt till 20 grader är varmare än 5 eller 10.

Dessutom är jag intresserad av resonemangen kring de olika sätten att koppla, framförallt skiktad vs omrörd tank.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 oktober 2010, 22:19:17 »

Om du har golvvärme i hela huset så ger inte förvärmning av vv så mycket pga av den låga framledningen.
kan du inte skippa termostaterna så du får cirkulation hela tiden och kan klara dej med knäpptank så slipper du en extra cirkpump.
Här finns några kopplingsförslag http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/

 
Skrivet av: Perpendicular
« skrivet: 26 oktober 2010, 22:06:09 »

Väljer att installera acktank pga:

1) Många starter och stopp under uppvärmingsperioden, ända upp mot 4 ggr/tim med korta körningar. (Stort slitage på kompressor)
2) Pumpen hinner inte slå av när rumstermostaterna stänger, ger väldigt hög framledningstemp/högtrycksstopp. (Dålig värmekomfort/högt slitage)
3) Kollar på solvärmelösning, f.n. endast styrning för VV i pumpen. Tänker mig även kunna nyttja solen för husvärme under vår och höst.

Kan detta ge bättre bakgrund för svar på min fråga?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2010, 17:14:19 »

Varför ska du installera en tank ?
Skrivet av: Perpendicular
« skrivet: 22 oktober 2010, 22:01:56 »

Ska installera en ackumulatortank (inte knäpptank) i min VP/golvvärmeanläggning.
Tänkte skaffa en 500-literstank med solslinga i botten och förvärmningsslinga+varmvattenslinga i toppen.
Frågan är hur man bäst kopplar ihop pumpen med tanken och golvvärmen.
Alla alternativ förutsätter separat cirkpump och shunt till golvvärmen efter tanken.

Jag har fått dessa alternativ när jag kollat runt:

1) Koppla tanken med T-kopplingar på framledning och retur mellan VP-golvvärme.

2) Koppla VP till toppen och botten på tanken. Ta ut golvvärmen strax under VP-framledning och retur strax över VP-retur i tanken.

3) Koppla VP till solslingan och på så sätt erhålla en skiktad tank där golvvärmen kan tas ut i topp och botten.

Min egen fundering:
4) Koppla VP till topp och botten på tanken och sedan ta ut golvvärmen från den övre VV-slingan.
Detta ger ju möjlighet att köra solfångare i botten.

I samtliga fall tänkte jag förvärma kallvattnet till VP:ns inbyggda beredare genom förvärmningsslingan.

Vore tacksam för diskussion kring för- och nackdelar med de olika inkopplingsvarianterna.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!