0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det fungerar jättebra. Min frånluftsvärmepump har en effekt på 650W vilket är väldigt lite, den ger i bästa fall ca: 2kW värme. Vid temperaturer under 5 plusgrader måste mer effekt tillsättas. Trots att jag kör mer LL/VP eller eldar ligger förångningstemperaturen endast på någon plusgrad och frånluften som går ut på taket efter håller bara några plusgrader, vilket är bra. Enda skillnaden är att jag får en högre inomhustemperatur med dessa i drift. Jag använder alltså min frånluftsvärmepump till att tillverka varmvatten, värma tilluft och värma en aning på det vattenburna värmesystemet resten stöttar LL/VP och kaminen upp med. En billig och enkel lösning som fungerar bra. Men bäst hade givetsvis varit att docka någon annan vattenburen värmekälla till den befintliga, fast detta är ju också det dyraste alternativet + att jag har ont om plats för detta. Ac-funktionen får man ju ej då heller.
TokJan:Menar du att du kör din vp på samma sätt som R Göran eller hur kör du din vp på 1 fas? Jag förstår inte hur elpatronseffekten kan bli 1kw, 1,3kw och 1,6kw?
Att köra shunten i hand är min grej. Jag har gjort så i 2 månader nu och det fungerar klockrent.
Vet någon när steg 2 går igång? Tack på förhand!
Ok, men det nog aningen högt. Enligt kylmedelslistan http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30671.0 har R134a kondenseringstemp +66C vid 0C ute medan R290 har kondenseringstemp +57C vid 0C ute, alltså bör R290 inte drivas riktigt lika högt i temperatur som pumpar med R134a.
För dig alltså bättre att kunna sänka starttemp och stopptemp för elpatronerna för att öka kompressortiden (om inte nuvarande varmvattenkapacitet hänger på ett hårstrå med elpatronerna aktiva). Då kan man parallellkoppla en stor resistans (många kohm) med givaren till kanal 01.
Med helt avstängd anläggning och ESD-armband anslutet till chassit.
Nu blir det att köpa ett trådlindat motstånd på 10 k ohm och montera dit.
Hej!Planerade att koppla ur utetemp.givaren med hjälp av en strömbrytare på + ledningen som går ut till givaren. Jag har ju redan kopplat ur inomhusgivaren med en strömbrytare och det fungerade bra. Detta för att kunna lägga shunten i automatik och ändra framledningens börvärde med hjälp av ratten, förskjutning av värmekurva (utan att utomstående parametrar går in och ändrar shunten). På det sättet kan jag köra vp:n som jag gör nu fast med shunten i automatikläge så att jag ligger på en optimal panntemp trots blockerad elpatron. Det borde blir lättare att finreglera om motorn styr shunten istället för att jag styr den för hand. Det gick tyvärr inte som jag planerat. Fick en utetemp på -51 grader när den var bortkopplad. Mätte motståndet på givaren och det var 8,92 k ohm vid 2 plusgrader. Nu är planen att koppla ur utomhusgivaren och montera ett motstånd som simulerar en fast utomhustemp. Tänkte att ha en strömbrytare eller något så jag enkelt kan växla mellan antingen givare eller motstånd, om detta går?...
Jag har en idé som bygger på det här: jag tänker låta elpatronens kontaktor styra vilken UTEtemperatur min 310P tror sig mäta...Elpatronens steg1-kontaktor rensas från starkströmsanslutningar och den extra, fjärde brytaren i kontaktorn används för att koppla in ett lämpligt motstånd som "höjer" utetemperaturen typ 20 grader. Styrningen stänger/sänker radiatorvattnet och all kompressoreffekt används för att skapa varmvatten. När pannan sen är 51(?) grader igen så återfås rätt utetemp, shunten återgår till normalläge och effekt går ut i radiatorkretsen. Panntempen sjunker under 49 igen, "elpatronen" slår till, utetempen blir "sommar" och panntempen stiger igen.Praktisk funktion: Kompressorn går dygnet runt från oktober till april, all tillgänglig värmeproduktion används, elpatronen används aldrig och det finns "alltid" varmvatten ThumbsupDet blir förstås kallt inomhus om man inte har annan värmekälla också...Vid mycket stort varmvattentapp kliver 2:a-steget in med 2kW elpatron tills pannan tror att 1:a-steget räcker.Kommer det funka?
"kompressorn stoppar vid 56ºC så försök ligga på max 55ºC."Har en 410P vars kompressor stannar vid 53-54 ºC, verkar att nyare 410P värmer längre än den vi har. Körde shunten i handläge i några dagar (runt 30 grader) då vi hade problem med att framledning är värdet inte ville följa börvärdet riktigt, då fick kompressorn svårt att orka värma upp till 53-54 ºC.Intressant tråd det här tycker jag.
Skarvade in ett 110ohm metallskiktsmostånd 0,1% på givaren till kanal 08 som då blir lurad ett par grader vilket får kompressorn att gå tills kanal 01 panntemp visar 55 grader (54-56 ibland beroende på driftläge). Kompressor tillslag vid 52 grader enligt kanal 01. Därmed kommer kompressorn att få mycket mer tid att köra ikapp utan att elpatroner används även med elpatronerna aktiverade under höst/vår/vinter.
Hur utföres denna operation? Verkar smart. Metallskiktsmotsånd, viktigt att det är just ett sånt motstånd?
Redan vid 54 ºC lever kompressorn ett hårt liv. Måste du höja tempen?
Såg också att förångningstemp låg aningen under avlufttemp i något inlägg och min erfarenhet säger då att kompressorn hos er börjar bli på "sluttampen".
Vaf...? Här blir det inga temphöjningar. Kanske dags att börja leta efter nån som kan serva pumpen istället. Tror pumpen är från 2005, normalt med kompressorras nu då eller? Hur mycket livstid kvar? Ger du ett år ?
Han vet inte vad han snackar om.Svammel
Ok, vem av Er jobbar/har jobbat på Nibe eller med de hära kompressorerna?
Med rätt sorts kompressorolja och kompressorvärmare monterad bör livslängden vara kring 10 år i vart fall men kring denna tidpunkt bör man räkna med service och ett byte.
Som vi kan se tidigare i tråden har senare årsmodeller stopptemp 56 grader för kompressorn så denna temp kan rimligen inte vara ett problem. Ökad tempdifferens på 2-3 grader mellan elpatronerna och kompressorn leder till längre gångtider och färre start/stopp enligt vad jag själv kunnat konstatera.
Vad säger du TokJan? Kompressorn i din pump går upp till 58 sa du tidigare, våran går aldrig över 54 som det är nu. Verkar logiskt att det blir färre start/stopp om man höjer nån grad.
55 ºC är max rekommenderad temperatur.
De senare årsmodellerna har en stopptemperatur på 56 grader, kommer de då att hålla kortare tid än våran som stoppar redan vid 54 grader?
Jag vet inte.Fråga Josth, han verkar ju veta
Ställde frågan till "'fraganibe@nibe.se'", får se hur snabbt de svarar om de nu vill svara.
Om vi vänder på din fråga:Om man sänker tempen till 52 ºC, kommer livslängden på kompressorn att öka då?De flesta skulle nog svara tveklöst ja på den frågan.Förmodligen är det så att om du höjer tempen till 56 ºC så kommer kompressorn att gå längre perioder med färre starter som följd.
Håller med fast är inte helt säker, vilket sliter mest på kompressorn, många start och stopp eller längre gångperioder tro? Kommer inte att höja som det verkar nu, säkrast så tror jag.
Kan man inte göra omvänt? Att sänka kompressorns starttemperatur istället för att höja stopptemperaturen? Då får man ju också längre gångtid och på så sätt färre start och stopp på kompressorn. Det borde vara samma ingrepp på kompressorgivaren som jag gjorde för att "lura" elpatronens givare.
Det beror på hur ofta den startar och hur länge den står emellan... Sen blir ju förhoppningsvis den totala gångtiden ungefär den samma eftersom energibehovet inte ändras, så då är det väl alltid bra att sträva efter färre starter så länge man kan hålla övertemperaturen på rimliga nivåer.
Då sätter man ett relä som drar när kompressorn går.Då kan man växla mellan 2 resistanser beroende på om kompressor går eller inte och få en ställbar hysteres.
Jag tänkte fel när jag skrev inlägget i svar 82. Hysteresen mellan start- och stopptemperaturen blir ju samma oavsett om man kopplar in ett motstånd och lurar temperaturen några grader. Det var ett bra tips GDS-Jan Thumbsup Har du någon idé hur man kopplar in ett relä för att få en ställbar hysteres?
Du kopplar in ett relä parallellt med kompressorn, precis som när man vill ha annan fläkthastighet när kompressorn vilar.Du låter reläets dragsida koppla in en pot i serie med givaren från tanken.Reläets vilosida kopplar en pot parallellt med givaren från tanken.När kompressorn går ställer den ena potten en högre stopptemp.När kompressorn står still ställer den andra potten en lägre starttemp.Du kan också välja att bara ha en pot och då bara kunna justera upp stopptemp eller justera ner starttemp.
Kan det fungera med nedanstående relä och reläsockel?http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-sockel-p36103Tror ni det är säkrare att använda en reläsockel istället för flatstift för att ansluta kablarna på reläet? Är det inte samma risk med att få starkare spänning till styrkortet när man modifierar fläkthastigheten då kompressorn inte är i drift? Jag vill ju inte döda mitt styrkort. Hur mycket tror ni ett styrkort kostar?Hade varit bra att ha med i en risk/konsekvensbedömning innan jag bestämmer mig för att utföra operationen
Precis det reläet använder jag för fläktsynk.Det går bra att löda kablarna direkt till reläet och tejpa över med isoleringstejp.Ett styrkort går väl på 1000kr ungefär.
Tack för svaren! Vet ni om man kan fälla ned frontpanelen (där kablar och kretskort finns) under drift? Tänkte kontrollmäta för säkerhets skull så jag vet att mitt kopplingsschema stämmer överens med verkligheten innan jag börjar koppla in reläerna. Eftersom fläktsynkreläet kopplas in mellan fläkttransformatorn och fläkthastighetsväljaren blir jag nog tvungen att koppla bort fläkthastighetsväljaren. Annars risk för bakspänning som kan haverera fläkttransformatorn ifall någon skulle ändra på fläkthastighetsväljaren. För att komma runt problemet funderar jag på att koppla in ett växlande relä i serie innan fläktsynkreläet. Fläktsynkreläet blir bypassat om man väljer forcerat läge på fläkthastighetsväljaren (måste koppla ur kablarna i fläkthastighetsväljaren så att den endast går att köra i forcerat läge). I forcerat fläktläge drar alltså reläet och bypassar fläktsynkreläet.
Det är bara här du skall koppla in ditt relä.För att slippa ha ett 6-poligt relä och helt plötslig 12-anslutningar till fläkttrafon så rekommenderar jag att du bara drar 096 och 097 (normal) via ett 2-poligt relä.Då fungerar bara fläktsynk i läge normal.096 och 097 drar du till varsin mittpol på relät.Dragsida från varsin pol drar du till trafo där 096 och 097 satt orginal.Vilosida från varsin pol drar du till lägre uttag på trafon. Se till att frånluftsfläkt sitter på en högre hastighet.Inget kan gå bakvägen och inget kan bli fel.
intressant, har samma schema i min manual men saknar reducerat/normal/forcerat, vad är det? Jag har tilluften på 3:an och frånluften på 8:an nu. Är det fel? Förra sommaren körde jag tilluften på 1:an och frånluften på 6:an pga att det blir minst 60 grader uppe på taket där luften dras in till huset, blir varmt som bara den i huset om man inte minskar på tilluften.
Fläkthastighetsväljaren finns dold under frontpanelens nedre del.
Hm, våran 410P har inte den. Tror det blir bra för oss att köra "reducerat" när kompressorn inte går, samt nuvarande inställning när den går. Har inte tagit mig tiden att fixa det än . De dära 2 skruvarna som håller panelen uppe, stjärnskruvarna, de är rätt slitna, borde byta ut de till nåt annat. Förra husägaren hade kört konstant "reducerat" på somrarna vilket jag alltså också gjorde förra sommaren, funkade bra, hade undertryck och mycket behagligare än sommaren innan, LLVP:n hjälpte till också.
Det blir nog ingen hysteresändring av kompressorgivaren...Tidigare har jag skrivit om att jag planerade att koppla in ett relä som skulle styra kompressorgivarens hysteres med hjälp av ett 8,2k ohms motstånd. Idag skulle operationen utföras och innan kollade jag för säkerhets skull att reläet var som det skulle pga att minimera chanserna att förstöra styrkortet med felaktig spänning. Jag kopplade in reläet på 230 volt från vägguttaget och mätte upp en läckagespänning på ca: 1 volt mellan de in- och utgångar som blir aktiverade när reläet drar (jag hade köpt 2st reläer och spänningsläckaget gällde båda reläerna). Därefter mätte jag upp hur stor spänning som matades ut till kompressorgivaren och den var på knappt 2 volt. Efter denna upptäckt avbröt jag operationen då det känns som att det kan skada styrkortet. OBS! Jag gjorde endast likspänningsmätning på slingan mellan styrkortet och kompressorgivaren eftersom jag antog att det endast kunde vara fråga om likspänning som styrkortet skickar ut till kompressorgivaren. Likspänningen på slingan är nog inte alltid 2 volt utan ändras antagligen beroende på resistansen i kompressorgivarens NTC-motstånd. På reläet mätte jag däremot med både lik- och växelspänning och läckagespänningen på ca: 1 volt var endast vid växelspänningsmätning och fick 0 volt vid likspänningsmätning. Vad tror ni? Blir det dåligt för styrkortet att få in ca: 1 volt växelspänning på befintliga 2 volts likspänningsslingan?Det är ju ganska stor potentialskillnad på 1 volt och 230 volt så risken är kanske stor att det börjar läcka ut lite högre spänning från reläet i framtiden?
Det är RF och ditt styrkort kommer att registrera 0volt så det är ofarligt.
Vad är RF?
Det här med styrning av fläktarna igen, tänkte fixa det nu äntligen då... Minns inte hur det ser ut bakom displayluckan. Får man lätt plats med relä + sockel + skena nånstans bakom luckan eller var bör man fästa grejerna? Just ja måste ha nå skruvar till skenan o. Planerar inte att löda alltså.
Det känns som att det är obra för styrkortet om det kommer in främmande spänning från reläet. Styrspänningen till reläet är 230 volt, det är härifrån spänningsläckaget kommer och uppmättes i reläets funktionskrets vars enda uppgift är att styra till- och frånslag av 8,2k ohms motståndet.Svar på purjo__ påstående:Spänningen var 0 volt på benen som inte var aktiverade när spolen var dragen. Mätinstrumentet borde inte registrera 0 volt på dessa utgångar då de ligger bredvid de utgångar som samtidigt visar ca: 1 volt.
Ok, finns en skena redan men sockeln är för stor för att få dit den. Kan någon här berätta och kanske länka till en bild var ni fäst DIN-skena/sockeln med relä? Vore trevligt, det gäller alltså en 410P. DIN-skena på bottenplåten bara eller?
Du kanske kan sänka frånluft 6 till något ännu lägre?
Kanske, 120kvm med normal takhöjd (2,40 typ), hur mycket kubik luft omsätts som det är nu? Hur mycket kubik bör det omsättas?
Kolla sidan 15 i instruktionboken som finns under nedanstående länk:http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Kryptiska nibe diagram, vad säger y-axeln egentligen? Känns i öronen när kompressorn stannar tyckte sambon, tät hus antar jag, båda fläktarna snurrar, rätt spänning till de. Får sänka frånluften från 6 till 5 (när kompressorn inte går).
Sänkt till 5:an nu o hoppas regeringen tycker det är bättre. Men huset är 120*2,4=288m3, hur utläser jag i diagrammen ifall mina inställningar är ok? Just ja, hör ett brummande från nånstans nära tilluftsfläkten när burken kör på tilluft=1, ska det vara så eller håller tilluftsfläktmotorn på att gå sönder? Kanske var det lika förra sommaren när jag körde på konstant 1:an.
120*0,35=42 l/s. 42*3,6 = 151m3/h i rekommenderat lägsta frånluftsflöde. Mitt hus är på 180m2 varav 155m2 är med mekanisk till-/frånluft. Vid ventilationsinjusteringen som utfördes av firma satte de frånluftfläkten på 185 volt (kabel 096 till utgång 6) och tilluftsfläkten på 170 volt (kabel 097 till utgång 7) med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal). Det projekterade värdet var 60 l/s i frånluftsflöde och 52 l/s i tilluftsflöde. Det uppmätta värdet blev 60 l/s i frånluftsflöde och 49 l/s i tilluftsflöde. Lägsta ventilationsflödet enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2. I mitt fall alltså: 0,35 * 155 = 54 l/s.Med fläkthastighetsväljaren i läge A (reducerad) och tilluftsfläktkabeln 094 kopplad till utgång 1 och frånluftsfläktkabel 095 kopplad till utgång 2 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 23,5 l/s i tilluftsflöde och 37 l/s i frånluftsflöde.Med fläkthastighetsväljaren i läge B (normal) och tilluftsfläktkabeln 096 kopplad till utgång 6 och tilluftsfläktskabel 097 kopplad till utgång 7 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 49 l/s i tilluftsflöde och 60 l/s i frånluftsflöde.Med fläkthastighetsväljaren i läge C (forcerad) och tilluftsfläktkabeln 098 kopplad till utgång 9 och frånluftsfläktkabel 099 kopplad till utgång 10 (på transformatorspänningsplinten) var det uppmätta värdet 52,5 l/s i tilluftsflöde och 65 l/s i frånluftsflöde.
Ändring så att shunten kan köras på ett valfritt börvärde i automatikstyrning
Snyggt tycker jag! Tänkte eventuellt fixa det också (kanske redan före nästa vinter). Vad har du för erfarenheter om den modifieringen? Kompressorn gick konstant när det var som kallast? Fick du justera framledningen med kurva + lutning ofta?
Intressant med mätning men öppna kretsar är som sagt öppna kretsar. Dock eftersom den normala strömmen genom givaren bara är någon enstaka [mA] och om då A/D-omvandlaren på mikroprocessorkortet även inkluderar multipler av nätfrekvensen kan det kanske ändå påverka kanal 08 värde en aning? Vet tyvärr inte vilken samplingsfrekvens som används. Den borde vara tämligen låg och då ska inte n x nätfrekvensen alls komma med. Går ju annars att bygga med dubbla reläer, först ett 230V som styr en 12V-krets med ett 12V-relä som i sin tur styr inkoppling av extra resistorn. Alt. löda in ett par ledningar på relä nr 1's 12V-matning på det stora elektronikkraftkortet och "tjuva" 12V-styrspänningen därifrån till ett extra 12V-relä. Eftersom steg 3 elpatron relä inte är monterad måste 12V-trafon minst klara mata ett annat extra relä.
Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.
Det byter du enkelt själv. Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva). Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering! Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.För att komma åt att ändra byglingen på styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstående länk) behöver man lossa på styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall. http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).
Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.
Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?
svmh906: Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet. Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad). För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.
Jag vet inte, men så är det kanske. En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.
När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?
För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:...Kopplingsmässigt blev det följande ändring:Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa på Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstånd....=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?
Hej!Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm. Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den. http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt. Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.Lycka till!
Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.
Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802?
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft).
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.Kan man sänka fläktens hastighet?
Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.
Hej, Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.Kan man sänka fläktens hastighet?Va mer kan jag göra?/Luis
Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.=> Har alltid varit helt öppet.
Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på? Om du kan öka pumphastigheten blir det nog bättre. Högre flöde gör att du får ut mer effekt i tilluftsbatteriet. Alternativt öka framledningstemperaturen. Är det fortfarande problem beror det nog på igensättningar i värmebatteriet.
Lägsta hastigheten (av 3 möjliga har jag för mig). Testade att öka förra vintern, tror jag fick 1 eller 2 grader mer i framledningen då. Men "igensättningar i värmebatteriet" låter intressant, kan sånt hända, vanligt? Jag var inne på förut för 1-2 år sen att det är skräp i radiatorkretsen då gamla cirkulationspumpen kärvade, den ville inte riktigt snurra på lägsta hastigheten, tror den orkade med på högsta (oftast), bytte då cirkulationspumpen. Såg hur grått/svart cirkulationsvattnet är när vi bytte cp:n, tänkte då att det är ju jäkla konstigt att det inte finns några filter nånstans, men sen tänkte jag att det nog ska vara "svart" vatten och att det är normalt, läste nånstans att "död vatten är bra", typ att det inte innehåller syre så radiatorerna inte rostar eller nåt sånt. I samma veva bestämde jag att aldrig stänga av cp:n men gjorde det ändå i somras, hörde nånstans att om man stänger av cirkulationen så kan det hamna skräp i cp:n o sen kanske den inte kommer igång igen. Men undrar hur vanligt det är med "igensättningar i värmebatteriet"? Tycker att ärv följer börv bra annars, endast när det blir en massa minus uppkommer problemet. Kanske vanligt att man tömmer radiatorkretsen ibland?
Du har rätt med vattnet i värmesystemet. Man ska inte byta vatten i onödan pga att du då får in nytt syre- och kalkrikt vatten som inte är bra. Grå-svart pannvatten/radiatorvatten beror på magnetit som bildas från järnkorriosion under temperatur- och tryckökning i systemet. Magnetitskiktet har skyddande egenskaper i systemet mot ny korriosion och är därför bra. Men ur värmeöverföringssynpunkt är det mindre bra då skiktet isolerar. Om du har sämre värmeöverföring så märks det genom att du har lägre temperaturskillnad mellan fram- och returledningen () på värmesystemet alternativt värmebatteriet än när anläggningen var ny. För att kompensera minskningen ökas flödet eller temperaturen = effektökning, eller i detta fall kompensation för effektminskningen pga igensättningar. Jag tror förlusten i verkningsgrad pga igensättningar är marginell därför hade jag inte gjort någon stor grej av det. Grå/svart magnetitvattnet är något som alla normala värmesystem för villor har eller får eftersom det innehåller och fylls på med vanligt kranvatten, ej avhärdat- och avgasat vatten (destillerat vatten), och inte heller doserar kemikalier i vattnet. Det känns därför konstigt om du behöver vidta åtgärder som inte är vanligt att man gör. Eftersom du har haft problem med A2-larm rekommenderar jag att du ökar cirkulationspumpen till läge 2 eller 3. Jag kör själv förnärvarande cirkulationspumpen på läge 2 av 3 och det drar endast några watt mer (drar ca: 47 watt i läge 1 och strax över 50 watt i läge 2). Är det dåligt med värme på radiatorerna längst bort på övervåningen (vid kall väderlek) ökar jag till läge 3 på pumpen. Jag har även märkt att om jag kör cirkulationspumpen i läge 2 eller 3 så behöver jag ej köra med golvvärmesystemets cirkulationspump överhuvudtaget. Vatten trycks igenom den avstängda cirkulationspumpen så den snurrar med ändå. För min del behövs inga höga flöden på golvvärmeslingorna eftersom jag alltid har cirkulation på samtliga slingorna (mer eller mindre). På så sätt sparar jag el samtidigt som pumpen blir motionerad. Om man stänger av värmesystemet på sommaren är det inte fel att cirkulationspumpen körs igång någon gång ibland (varannan vecka kanske) då den annars kan rosta fast.
Jag hoppas vi klarar oss utan att drabbas av A02 med fast framledning. Just ja, verkar som att våran 550W kompressor inte orkar riktigt ens 28 grader i framledning, får testa mera sen.
Inga A02:or alls än och gissar att det inte lär bli det heller, tack vare fast framledning, lycka. Däremot är jag besviken på kompressorn, den orkade inte riktigt jobba upp panntempen när framledningen var runt 22 och det var kallt ute, det gör att jag kör hårdare med LLVP:n, blåser ju in kallt i tilluften, ner mot 10 grader.
Jag vill koppla ur min utegivare enligt beskrivningen i inlägg 53. Min ser annorlunda ut mot bild 3 (se min bifogadr bild). Min 410 är inköpt våren 2010. Någon som vet vart jag hittar strömbrytaren för att få en simulerad utomhustemperatur!?Tack