Ämne: Hjälp välja varvtalstryd (inverter) pump

[ORAKLET]

Jag har givit dig tillfälle efter tillfälle att komma pÃ¥ det idiotiska i ditt resonemang men givetvis trillar inte polletten ned 

I detta exempel används Copeland ZH26K4E-TFD med R407C detta efterom den lämnar 9,69 kw vid 0 inpå KB och 35 ut på VB vilket ger oss i runda slängar -5 i förångningsteperatur och 35 i kondensering och jag lade in 8 K i underkylning samt 4K i suggasöverhettning ( jag vald 8 i UK för att det blir typ 10 i DT )
Här lämnar denna kompressor 9,69 kw till COP 4,88 och kyleffekten ( den faktiska besparingen och den enda orsaken till att vi gillar värmepumpar) är 7,80 kw

Om man tillÃ¥ter 10- in sÃ¥ kan vi enas om att evap ( förkortning pÃ¥ evaporating temperature eftersom jag inte orkar skriva förÃ¥ngningstemperatur, jag skriver en förklaring här sÃ¥ du inte tror att jag slänger mig med fina dryga ord  ) hamnar minst 5 grader kallare eftersom vi nu fÃ¥r DT 4 pÃ¥ Kb cirka.  Du kan jämföra med att jag lade in grader kallare evap i det första exemplet ocksÃ¥.

Alltså evap= 15- och kondenseringen stoppade vi till 55 grader som du sade, detta ger oss följande värden med sagda kompressor

Den avger 6,54 kw till COP 2,32 med en kyleffekt på 3,78 kw
 
Till detta mÃ¥ste vi dÃ¥ ta bort dem 800w du kör ned i hÃ¥let och kanske kan ErikB eller Roland räkna ut vad som händer med COP nu   
Dessutom kan dem ta i beaktande att maskinen nu enbart lämnar 6,54 kw och vi behöver 10 i huset sÃ¥ vi fÃ¥r köpa lite extra elspets nu vilket knappast kan  pÃ¥verkar COP sÃ¥ himla positivt     Fast det är klart , när dem knappar in dessa data i sina miniräknare sÃ¥ stÃ¥r det säker E i fönstret     det gör det iaf i min 

Nej du Rikard, om man tjänar pengar pÃ¥ sina rÃ¥d sÃ¥ fÃ¥r man allt se till att dem inte direkt felaktiga, för det drabbar mÃ¥nga stackars konsumenter ekonomiskt. Jag har 0 problem om Kocken eller smurfen eller CC eller vem som helst utom du säger felaktigheter eftersom dem inte tjänar pÃ¥ det. Du är den enskilt största postaren här och det är du som tjänar pÃ¥ detta ekonomiskt ( detta har jag ABSOLUT inget emot utan jag är avundsjuk pÃ¥ att jag inte kunde fixa detta  ) vilket i mona ögon gör att du mÃ¥ste vara noggrannare med den information du sänder ut.

Fast det är klart, detta är nog bara en Oraket troll post som vanligt 

[Rickard]

6.54 kW med 2.32 i COP är 132% bättre än om man istället varvat ned kompressorn och ersatt värmepumpseffekten med elpatron.
Vi talar ofta om förbättringar på enstaka%, t.ex. tack vara en arbetstank, extra cirkpumpar och 14 nya termostater som på marginalen skall förbättra besparingen, men i detta fall så bortser du helt från 132% bättre besparing?


Räknar man in mina (väldigt högt räknade) 800 W till värmekabeln så blir COP 1.48, eller 48% större besparing jämför med att strypa kompressorn.
Räknar man som Roland, att man bara behöver värma foderröret så blir det ju avsevärt mycket mindre energi till värmekabeln, normalt kanske 60-200W för att garantera att kollektorn inte komprimeras.

Jag påstår inte att COP 2.32 är bra, men det är bättre än elpatron, och det är i nivå med vad en riktigt bra luft/vatten eller luft/luft-värmepump ger vid DUT eller temperaturer ned mot DUT.
Skillnaden är att vid DUT kommer denna bergvärmepump att leverera positiv COP, när både de bästa luft/vatten och luft/luft-värmepumpar helt slutat leverera effekt som överstiger driveffekten, om de ens roterar.

Att kunna tänka lite utanför boxen kräver för visso en del ansträngning, men jag tycker att det är helt uppenbart att en "överansträngd" bergvärmepump ändå, jämför med luft/vatten, luft/luft-värmepump ELLER elpatron är att föredra.

I fall som det nu specifika fallet där trådskaparen inte kan/vill utöka borrhålet, eller komplettera med en bit jordvärme så ter sig därför mitt förslag som ekonomiskt försvarbart, om man är typen som är beredd att experimentera litegrann.
I just detta fall är det inte aktuellt p.g.a. att borrhålet ligger under infartens asfalt, fullt begripligt, men hade det varit lätt åtkomligt så hade det varit intressant med ett test.
Visst, man hade kunnat tänka sig en Inverter ändå, men som fick varva ned effekten vid -10 grader istället för vid -2 grader eller vad som nu anses vara gränsen idag.

Hur din miniräknare kan visa E när du räknar på COP med värmekabeln igång förstår jag inte.
COP räknas för övrigt aldrig med eltillskott inräknat, man räknar bara uteffekten dividerat med driveffekten.
SCOP är nåt annat, och då kommer mitt förslag att ge högre SCOP än vad nedvarvad kompressor och mer elpatron kommer att ge.

Vettigast i detta fall, rent ekonomiskt vore det nog trots allt med en lika stor värmepump som den gamla, det har borrhålet bevisligen klarat, och den extra energibesparingen som en större värmepump skulle ge skulle antagligen inte spara mer än högst 1000 kWh extra/år - men investeringen skulle bli ca 30 000 kr högre, det blir lång payoff-tid på en sådan investering.

[Smurfen.]

Vid vilken temp tror ni (experter) att borran riskerar att frysa och fÃ¥ problem. Vet att vissa dim program har brine -4 in vid dut som standard sÃ¥ den tempen bör väl vara ganska riskfri och dÃ¥ bör väl själva borran ocksÃ¥ vara minus grader dvs frysen i alla fall upptill där det är kallare och kör man dÃ¥ pÃ¥ med nÃ¥gra flera minus grader är det dÃ¥ sÃ¥ mycket större risk för klämda slangar   

[ORAKLET]

Svara pÃ¥ detta.   Om mitt hÃ¥l har issatt ned sÃ¥ mkt att jag fÃ¥r 10- in torde det betyda att min maskin behöver gÃ¥ dygnet runt.  HUR tinnar dÃ¥ mitt hÃ¥l av att jag värmer det med 800w när jag plockar ut flera 1000 tals w   

Det är långt ifrån bra att köra med en förångning på nedåt 20- och sedan lyfta till 55 grader. En god vän sysslade med CTC och deras LVVP gick på den tiden nd till -10 utetemp. När de släppte dem till -15 så sjönk livsslängden till hälften.

Dii förslag ter sig som riktigt dåligt, bättre han löser det på annat sätt tex genom en Atria eller enbart kör med en maskin som ger så mkt som hålet tillåter och ar resten som spets, mindre chans att han står där med en trasig maskin.

Miniräknaren visar sÃ¥klart error för den vill inte ens räkna pÃ¥ en sÃ¥dan här dÃ¥lig affär 

Du vet  driv el eller spets el är samma el. Och det kommer inte slita lika mkt pÃ¥ grejerna om man inte kör sÃ¥ kallt.  -18 i förÃ¥ngning är det lägsta denna kompressor tillÃ¥ts gÃ¥ av Copeland med 55 i kondensering vid -19 försvinner den ur skalan och man kan inte simulera mer.   Här har den 2,15 i cop med 3,25 kw  i kyleffekt och sedan minus 800w    ja tom du borde höra hur dÃ¥ligt detta lÃ¥ter 

Smurfen,   de program jag nyttjar ger mig än idag rekommendationerna att räkna efter -4 in pÃ¥ KB vid DUT ( jag väljer att sikta pÃ¥ -2 av konkurrens och funktions skäl, svÃ¥rt att sälja ngt när man har 50m mer borrning än de flesta andra ) exakt när hÃ¥let fryser och man fÃ¥r problem kan jag ej svara pÃ¥, har bara varit med om det pÃ¥ ett hotell där vi fick 6- in och maskinen fick 5000 timmar.   Jag menar mest att det är ingen ide att köra sÃ¥ kallt eftersom det knappt ger oss ngn besparing och tar slitage i beaktande sÃ¥ kommer vi med största sannolikhet gÃ¥ back.

[Smurfen.]

Ok då kanske risken för problem är små och om vp går med kall brine ett fåtal dagar per år bör inte påverka livslängden katastrofalt. Ett alternativ är ju att komplettera med en ventåtervinning typ FLM den bör kunna höja brine tempen med kanske 2 grader och tinar borran snabbt när vp går lite/lämnar låg effekt men då gäller det att det finns möjlighet att installera en sån och att huset inte redan har tex FTX vent.

[Tommy E]

Strax under 12000kr på Rinkaby.
http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-flm/