Ämne: Stoppar på integral (fel; menar "hysteres")

[krej]

Ny värmepumpsägare här. Den sitter i huset vi flyttade in i tidigare i år. Nu när det börjar kyla på så inser jag att jag var tvungen att sätta mig in i värmen i huset - det var inte "perfekt" som säljaren antydde.. Jag är hyfsat teknisk av mig, både vad gäller hydraulik och el - men novis på värmepumpar.

Styrdonen till golvvärmen visade sig vara mer trasiga än hela så jag har kopplat ur alla styrdonen och har börjat strypa in slingorna för att ge jämn värme i huset. Det är nästan klart. De två slingorna med högst värmebehov är helt öppna, övriga mer eller mindre strypta. Radiatorerna på övervåningen har termostaterna fullt öppna (men ger ändå bara minimal värme...). Cirkulationspumpen till golvvärmen (wirsbo push 20) står på läge III.

Har börjat titta på värmepumpen nu och inser att den stoppar på integral hela tiden. Den går bara några få minuter innan diffen på framledning/retur ligger på 20-25 grader, och när framledningen når 15 grader över idealvärdet så nollas integralen.

Vad mer borde jag undersöka/ändra?

-----
edit: rättat rubriken..

[Smurfen.]

Du behöver öka flödet öka hastigheten på cp eller öppna upp strypningar deltat bör ligga på ca 7 grader.

[krej]

Du behöver öka flödet öka hastigheten på cp eller öppna upp strypningar deltat bör ligga på ca 7 grader.

Låter rimligt. Fast jag har ju redan cirkulationspumpen till golvet på högsta och strypningarna så öppna som de kan vara..... Fler förslag?

[cocacola]

oj oj,,
börja med att berätta hur stort hus du har och vilken storlek på värme pump
du har.
ställ ner intergralet till -60 i stället för -100
du har kurva 40,,, dina inställningar ser nästan helt orörda ut ,
med 12+ in på KB blir värmepumpen jättestor ,,,
vi börjar här
cc

Tillägg.
Har du kontaktat din Thermia Ã…F ? 

[Smurfen.]

Det sitter en cirkpump i vp också och det är den du bör höja om det går men kolla smutsfiltret först brukar sitta på returen.

[krej]

oj oj,,
börja med att berätta hur stort hus du har och vilken storlek på värme pump
du har.
ställ ner intergralet till -60 i stället för -100
du har kurva 40,,, dina inställningar ser nästan helt orörda ut ,
med 12+ in på KB blir värmepumpen jättestor ,,,
vi börjar här
cc

Tillägg.
Har du kontaktat din Thermia Ã…F ?

Hus- och pumpinfo står i min signatur. Hmm... höja integralen till -60... förstår inte riktigt hur det kan hjälpa? För övrigt har jag sett att pumpen ofta säger något liknande "START OM 4 MIN" - vilket jag har tolkat som att den väntar på att det ska gå 20 min innan nästa start?

[krej]

Det sitter en cirkpump i vp också och det är den du bör höja om det går men kolla smutsfiltret först brukar sitta på returen.

Aha, har inte öppnat pumpen än. Kollar på det i morgon. Bra tips om smutsfilter också. Kollar på det senare i veckan.

[Zyberdude]

Den stannar pga hysteres
Framledning 47 (33)
Hysteres 15

Den vill starta igen eftersom integralen redan räknat ned till -100 under 20 minuter (eller så har dengjort en varmvattenkörning och vill starta en värmekörning snarast möjligt)

[cocacola]

ja din 8 kw vp lämnar nog en  dryga 11 kw med 12 ° in pÃ¥ KB  till att börja med.
Du har 2 kretsar med olika drift förutsättningar .
Shunten för GV  behöver inte mycket flöde frÃ¥n det som man kallar primärkretsen fram till den ,

jag tror att du kommer behöva en tanklösning för att få stil på din installation
cc

[krej]

Den stannar pga hysteres
Framledning 47 (33)
Hysteres 15
...

Ja, förstÃ¥s! Jag menade "stannar pÃ¥ hysteres", och tänkte ungefär "stannar dÃ¥ integralen tvÃ¥ngsnollas". (men det fattade ni rävar väl ändÃ¥...  )

[krej]

ja din 8 kw vp lämnar nog en  dryga 11 kw med 12 ° in pÃ¥ KB  till att börja med.

Finns det någon tabell eller diagram som visar verklig värmeeffekt vid olika intemperaturer på kalla sidan?

Shunten för GV  behöver inte mycket flöde frÃ¥n det som man kallar primärkretsen fram till den,

Jag förstår inte varför golvvärmen (skriv gärna ut orden istället för knepiga förkortningar) inte skulle behöva så mycket flöde? Jämför med vad?

[krej]

Aha, har inte öppnat pumpen än. Kollar på det i morgon. Bra tips om smutsfilter också. Kollar på det senare i veckan.

Jag trodde ju i min enfald att Thermia Diplomat = snikmodell = icke varvtalsstyrda pumpar = fast hastighet på dem. Men så var det ju inte. Båda pumparna i värmepumpen står på läge III.

Smutsfilter finns precis innan returen dyker in i värmepumpen, kollar upp det i helgen.

[Smurfen.]

Fast hastighet är det nog ingen som har 3 stegs hastighet är det som brukar vara på snik modellen har man varvtals styrd cp så har den massor med olika hastigheter och vp reglerar hastigheten själv.

[cocacola]

Hur köldbärartempen  pÃ¥verkar effekten finns i kompressortillverkarnas kurvor att avläsa.

Du behöver vid 5+ ute ca 28 ° på tilloppet ,, det blir ca 25° på returen
när du nÃ¥r 48 ° ut frÃ¥n VP  har shunten i princip stängt , därav ditt höga delta,,,,

Energin som värmepumpen producerar har ingen stans att ta vägen  .
flödet den har är i princip bara det som går upp till övervåningen ..

Det är som det skulle saknas läckledningen till tanken från en hydralpump,,,
i ditt fall behövs en tank (läckledningen) som utjämnar effekten
cc

[Smurfen.]

Behövs det ens en shunt golvvärmens framledning kanske räcker till övre vÃ¥ningens radiatorer 

[cocacola]

 ;)smurfen  det har vi skrivit om i massor med trÃ¥dar innan.
en radiator som ska lämna 700 watt  blir en 33a, 50 cm hög och 200 cm bred
ja och sen blir  det 2 tum 6 att kottla med i väggen ocksÃ¥,,, 

det kan sitta en enkel panelare där pÃ¥ 700 watt och dÃ¥ är den  50*140
samma radiator lämnar 134 watt med 38-30 som dimensionering ...

[Smurfen.]

Jo precis det kan sitta små radar där men det kan sitta stora också därför skrev jag att framledningen kanske räcker beror dels på raddarna och dels på vilken framledning golvvärmen behöver. Finns ju en del som kör samma temp med golvvärme nere och raddar uppe med gott resultat.

[Rickard]

Ett klassiskt exempel på där du inte får in tillräckligt mycket flöde i golvvärmekretsen, det där löser man inte med en arbetstank.
Det du skall göra för att värmepumpen skall kunna bli av med den värme den producerar är att maximera flödet till golvvärmekretsen (enligt bild).
Om jag har rätt i mina misstankar så är tilloppsventilen (längst till vänster i bild) strypt så hårt att bara ett litet flöde går in i golvvärme, det mesta av det som cirkulerar i golvvärmekretsen recirkulerar internt i shuntgruppen.
Öppna trimventilen på tilloppet helt, och se till att termostaten står på max (annars stryper den och blockerar helt all energitillförsel till golvvärmen när framledningen blir hög)
Stäng även bypassledningen om den är öppen, plocka istället bort styrdonet helt på en av slingorna, till ett rum som kan få bli "för varmt" (toalett/dushrum vanligt)
Du kan troligen även öka flödet till dina radiatorer, vilken typ av koppel sitter det på radiatorerna (detaljerna som värmesystemets rör är anslutna till på radiatorerna (bilder tack, både på shunt och radiatorkoppel).

Ofta behöver golvvärme en lägre temp för att hålla huset varmt än vad radiatorer gör, men det är inte alltid som det är nödvändigt.

Du har troligen för hög kurva på din värmepump, för hög kurva i kombination med för dåligt flöde ger snabba temperaturstegringar och många start/stopp, p.g.a. att den stänger av på hysteres riskerar du även att få ett värmeunderskott (kallt i huset), vilket installatörerna ofta försöker åtgärda med en ännu högre kurva, vilket ytterligare förvärrar situationen.

När du säkerställt maximalt flöde in/ut ur din pushgrupp enligt min bild så kan det hända att du får för varmt i huset.
LÅT INTE termostaterna/styrdonen på fördelaren strypa bort flöde, utan sänk istället kurvan i reglerdatorn.

[måle10]

Jag trodde ju i min enfald att Thermia Diplomat = snikmodell = icke varvtalsstyrda pumpar = fast hastighet på dem. Men så var det ju inte. Båda pumparna i värmepumpen står på läge III.

Smutsfilter finns precis innan returen dyker in i värmepumpen, kollar upp det i helgen.

>
Oj :oVad har du ställt RUM värdet på 47 °C på framledningen vid 9 °C ute temp är nog lite högt.Har du kollat att cirkulationspumpen på värmesidan snurrar?Ta bort centrumskruven och kolla så axeln snurrar.

[Rickard]

Börvärdet är 33 grader, även det troligen onödigt högt.
Att framledningen blir 47 grader så fort värmepumpen startar beror på att värmepumpen inte kan bli av med effekten.
Orsaken är att flödet in i golvvärmefördelaren är för lågt, kanske även till raiatorerna.

En IR-termometer http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometrar
Eller en Logger http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Skulle kunna göra det enklare att optimera systemet.
Något måste i alla fall göras, för som den där värmepumpen går nu kanske den har halverat den tänkbara livslängden.
COP är urusel också.
Jag gissar att det finns 30-40% besparing att göra bara på att ställa in flödena så bra som möjligt.

När det väl är gjort kan det ändå visa sig att värmepumpen är överdimensionerad för systemet, och då kan den arbetstank som cocacola tidigare föreslog vara ett sätt att ge värmepumpen lite längre gångtider, men det som behöver göras akut är att säkerställa flödet in/ut i golvvärmekretsen.

Troligen kan kurvan sänkas till runt 30-35 när flödet är åtgärdat. (bara där 15-30% högre COP)

[cocacola]

Den "ventil" du hänvisar till är en Maxbegränsare  temperatur( 38°) för tillopps ledningen . 
En VVS teknisk Lösning som kommer att fÃ¥ bÃ¥da systemen att balansera med varann utan att riskera ett övertempererat golv-värme system ,(med allt vad det innebär)  är en tank   och behÃ¥lla termostaterna pÃ¥
golv-värmesystemet samt det beräknade flöde som varje slinga skall ha .

att sänka kurvan till 35 och ha fullt öppen maxbegränsning fÃ¥r följden vid 0 ute har golvet samma framledning som den ska ha vid -15°  , det kommer bli sjukt varmt ,,, ,,,  sänker man kurvan till börvärde för GV ca 27° vid 0..
ja dÃ¥ fÃ¥r vi en riktigt kall övervÃ¥ning , i ett rent 55-45 system fattas det nästan 13°  eller det är samma temp som gÃ¥r ut vid ca +12° ute,,
 

med den KB in är pumpens effekt ca 120% schablon räknat av fastighetens topp behov , Det ställer till det  ..
koppla in en 200 liters arbetstank  och TS fÃ¥r ett cop pÃ¥ sin värmepump pÃ¥ hela  6,29  med en inkommande KB pÃ¥ 12°
och om förÃ¥ngningen hamnar pÃ¥ +5  med 4° överhettning  +35° pÃ¥ tillop under den perioden han kan dra nytta av sin varma KB,

Man får naturligtvis välja tillvägagångssätt själv ,, men så här löser en VVSare drift problemet
cocacola

[Rickard]

Tilloppsventilen är inte någon maxbegränsare, det är en ventil som bestämmer flödet in/ut ur fördelaren på samma sätt som man ställer grundflöde över en radiator.
Om de är för mycket strypt så kommer flödet in att bli för litet, och trådstartaren måste ha en hög kurva inställd, vilket han bevisligen har - troligen för att huset är/har varit kallt.

Maxbegränsaren (termostatvredet) finns ju bara där för att förhindra att "kokande vatten" kommer in i golvvärmen om det skulle bli nåt fel på pannan, i övrigt skall den inte reglera nåt alls.
Så här står det om den i Wirsbos instruktioner:
"I grundutförande styrs ventilen av en Danfoss RAVK
termostat. Termostaten är steglöst inställbar i området 25-65°C.
Shuntgruppen ger en konstant framledningstemperatur och bör kompletteras
med något av Uponor Wirsbos system för rumsreglering."

Var du får 38 grader ifrån skulle vara intressant att veta?
Min slutsats är att maxbegränsaren är för lågt inställd, förmodligen i kombination med att trimventilen på inkommande är alldeles för lite öppen.
Det kan även finnas luft i systemet som gör att radiatorerna inte fungerar eller fungerar dåligt.

Att det skulle bli kallt på övervåningen om man fixar till så att flödet till golvvärmen blir rätt är ren spekulation från din sida, utifrån det vi vet har vi ingen aning om golvvärmen nere och radiatorerna uppe är dimensionerade för samma framledning - om en VVS:are gjort dimensioneringen så borde det vara fallet.....

Min erfarenhet är i alla fall att det oftast fungerar skapligt med samma kurva för golvvärme i markplan och radiatorer på vind tack vare att vinden ofta bara har hälften så stort effektbehov som markplanet.

Det har ju bevisligen bott folk i huset utan att frysa ihjäl, så helt åt skogen borde det inte vara.

En fråga som jag ställer mig är om radiatorerna är avluftade som de ska, trådstartaren skriver att radiatorerna knappt blir varma, men det borde de ju absolut bli från tid till annan om temperaturen går upp till närmare 50 grader på framledningen innan kompressorn startar.

En tank "är alltid bra" men skulle INTE lösa grundproblemen i denna installation.
Men visst, värmer du arbetstanken till 45 grader vid +9 grader ute skulle det nog fungera, men det vore ju vansinne.

Grundproblemet här är att alldeles för lite flöde från värmepumpen kommer in i golvvärmekretsen, eventuellt i kombination med att radiatorerna uppe är fulla med luft vilket förhindrar cirkulationen.
Kanske trasigt expansionskärl?

[Rickard]

Ser ut som att trådstartaren har helgen räddad, men förhoppningsvis kommer helgen att ge många svar på frågor som ställs, påståenden som givits, och ett system som i vart fall fungerar hjälpligt - sen får vi se till att det blir så bra som det kan bli.

Mitt förslag till åtgärd:

1. Kontrollera/rengör smutsfilter.

2. Se till att du har ca 1.3 bars tryck i expansionskärlet (om det är tryckexpansionskärl).
OM du har öppet kärl, fyll på tills du ser att det rinner vatten ur kvallerröret.

3. Avlufta radiatorerna på övervåningen (håll hela tiden koll på trycket så att det inte går under 0.5 bar, fyll vatten om nödvändigt)

4. Öppna trimventilen till max på shuntgruppen.

5. Stäng bypassledningen om den är öppen.

6. Ställ in maxbegränsaren (som ser ut som en rumstermostat på shuntgruppen) på minst 55 grader. (minst 4 på skalan)

7. "Nollställ" eventuell rumsgivare och kompenseringar som gjorts i värmepumpens reglerdator för rumstemperatur

8. Sänk kurvan till 33 till att börja med.

9. Sänk gradminuterna till -60 (mindre risk att den stannar på integral om det fortfarande skulle vara problem att bli av med effekten)

Avvakta ett dygn eller så innan du gör fler ändringar.
Om det blir svinkallt eller jättevarmt inne måste du självklart kunna justera kurvan.

Målet skall vara att få en värmepump som kan gå utan att framledningen någonsin går över 55 grader även om kompressorn går dygnet runt - först då har man säkerställt att huset kan ta hand om den värme som värmepumpen ger.

OM stoppvärdet på integral är lågt (under 15 grader) så kan du höja det, i vart fall tills du fått ordning på flödena, det säkerställer att du i vart fall kan få tillräckligt varmt i huset även om det inte är optimalt att ha en framledning så mycket över börvärdet.

[cocacola]

men Rickard ..
Du skriver svaret själv.
Termostaten har ett arbetsomrÃ¥de pÃ¥  25-65 °   Den skall ställas pÃ¥ Max temp som golv värmen skall ha eller hur,
här har du 38°  som är begränsande . det är svaret pÃ¥ din undran
jag skrev behåll termostaterna på golv värme slingorna
det är samma rekommendation som Wirsbo har i sin text som du klistrat in ,

3 vägaren  bestämmer inte flödet Rickard ,,  Det gör fördelaren  och dess samlade kvs värden  ,
3 vägaren bestämmer enbart påspädningen för hur mycket primärvatten som skall in i flödet för att upprätthålla
temperaturen som är inställd ( i golv-värme fall ingjuten i betong 38°) , Lika lite som den spär pÃ¥ med lika lite gÃ¥r i retur till värmekällan ... 
hur en shuntventi kopplas och fungerar  ,,, Blandning eller fördelning    finns bara 2 sätt , 
Till  golv-värme som är ett "konstant " flödes system  är det principen Blandning som gäller . 
skulle det vara en 2 vägare kallas det för pÃ¥spädning ,   

öppnar du trimventilen till max pÃ¥ shuntgruppen  kommer i alla fall termostaten att stänga vid den temp som golvvärmen max skall ha  när den överstiges av primärtemperatur ,, och det skall den göra .

Har man 2 st  dimensionerande system  ett gammalt 80-60  65-45  tex   (dÃ¥ huset är byggt 1921)  och ett lÃ¥gtemperatursystem  38-30  ,, Ja dÃ¥ blir den högtempade delen dimensionerande  för att säkerställa inomhusklimatet ,,   

Kurvan skall ställas efter den källa som kräver högsta framledningen till önskat inomhusklimat.
därför har man en shunt på undergrupper.

Även jag rekommenderade en sänkning  till -60

Det här är egentligen bara mattematik ,,,
128 m2 golv värme  38-30    6,4 kw     0,19lps i internt flöde   
dom här siffrorna som kommer nu är antagna  och kan bytas av TS för att fÃ¥ fram det exakta ,
60-45 på radiatorerna på övervåningen vid DUT ,,
flödet pÃ¥ primärkretsen till shuntgruppen som man räknar fram är dÃ¥ för dem 6,4 kw 60-30  0,05 lps
till resterande M2 och dom 3 kw som behövs där är flödet 0,047 lps . 
man har alltså ca 6 lpm i tillgängligt flöde under dessa förhållanden ,, ( fiktiva men troliga )

Jag delger min åsikt och förklaringar till varför jag anser att en tank är den lösning TS kommer att få mest nytta av .
Lyssnar  TS pÃ¥ dessa rÃ¥d kommer han ha ett lÃ¥ngt och okomplicerat förhÃ¥llande med sin värmeanläggning .
förutsättningarna han har  är en 8 kw vp vid 0-35 ,,  0,27lps i 7° delta  .. när han har 12° in pÃ¥ KB  närma han sig
10° ,   16,2lpm  vill vp ha ... det tillgängliga  flödet ligger runt 6 lpm  när systemet är i balans ,
Systemet skriker i princip efter utjämnade flödes/effekt enhet att dumpa värmen i som produceras .

2 givare, aktivera buffertstyret , Välj en 200 l arbetstank och en extern CP  sen har TS en anläggning som kommer att fungera 100% när kurvan är ställd efter den temperatur som radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen kräver för att ge det inomhusklimat TS vill ha . BehÃ¥ll maxtempen(38°) pÃ¥ den termiska ventilen .  behÃ¥ll termostaterna pÃ¥ golvvärmen
så har TS inte ändrat på dom funktioner som krävs för att reglera inomhusklimatet på botten våningen ,

SÃ¥ här löser en VVSare  ovanstÃ¥ende beskrivna problem , Mattematik     
öppna upp prova och skruva principen är tid till spillo när allt man behöver göra är att räkna
5-10 min .. alla variablar man behöver finns på plats i TS hus . För in dom i beräkningarna
och svaret blir  Tank
sen löser vi alla problemen pÃ¥ lite olika sätt beroende pÃ¥ vilka erfarenheter man har vilket är fritt och upp till var och en  att tycka att hens sätt är det rätta.
ovan beskrivna är mitt sätt,
cc

[Rickard]

Du har ingen aning om injusteringsventilen är öppen eller stängd.
Att begränsa golvvärmen till 38 grader finns det ingen anledning till, Speciellt inte i en värmepumpsinstallation där det garanterat blir varmare än så i vädligt många fall i slutet av en driftcykel.

Jag är helt säker på att trådstartaren får ett fungerande system med de förslag jag givit honom.
Om han sen vill lägga ytterligare 20 000 kr på att spara 500 kr/år i lite högre COP med en tank så är det upp till honom.
Jag har inget problem med tanken i sig, men det är mycket annat som är tokigt i det här systemet som det nu ser ut.

Om radiatorerna på vind är för klena är det uppenbart att värmepumpens effekt är väl hög, men det tror jag först när jag ser bevis för att så är fallet, ofta är gamla system väldigt väl dimensionerade både vad gäller volym och dimensionering, inte sällan kör folk golvvärme och gamla sektionsradiatorer med samma framledning och bra funktion.

I detta fall kan golvet fungera acktank, man kör alltså ut "varmt" vatten i golvet några få minuter, men golvets yttertemp blir aldrig högre än snittet. (Börvärdet på värmepumpen).
Det är inte bara vatten som kan ackumulera energi.

[Rickard]

För övrigt behöver de flesta runt 45 grader ut i golven vid DUT, i vart fall där jag bor.
38°C begränsning låter ju helt huvudlöst - är det verkligen rekommenderat, i så fall var och av vem, och varför?
Kurva 5 är en rätt normal kurva för ingjuten golvvärme, det ger 44 graders börvärde vid -30 grader (I praktiken ca 40-46 graders framledning mellan start/stopp av kompressor).

Trådstartarens kurva (40) ger över 55 graders frameldning vid -20 grader.

Problemen är alltså inte huvudsakligen att det saknas en tank utan att tillräckligt mycket varmt vatten inte kommer in i golvvärmefördelaren.
Klart slut.

[cocacola]

Rickard under alla år som jag jobbat har regeln vart för dimensioneringen av golvvärme
Ingjuten i betong 38-30
vid förläggning i spån 45-37..
så hur det kan vara huvudlöst ?? Det handlar om att veta förutsättningarna .

golvet kommer att hÃ¥lla ca 25-26° vid dut  och betong,  Släpper du upp det till 45°    det kommer bli sjukt varmt om det inte finns nÃ¥gon termostat som stryper ner flödet ,
har man nu ett fint golv i stavek tex (ett exempel ur verkliga livet när kunden hade fått goda råd)
och torr sprickorna såg ut som en ny plöjd åker på hennes nyinlagda golv ,, Det blev en dyr historia för henne .
160m2 gick Ã¥t helvete!  (stort hus pÃ¥ nästan 500m2) 

dimensionerande temperaturer för värmesystem är en grundläggande kunskap inom VVS och ett now how som är ett mÃ¥ste vid rÃ¥dgivning dÃ¥ system blandas  för att kunna skapa rätt drift förutsättningar oavsett vad som händer ute i systemen

cocacola

[cocacola]

Rickard du la till

Problemen är alltså inte huvudsakligen att det saknas en tank utan att tillräckligt mycket varmt vatten inte kommer in i golvvärmefördelaren.

vad ska det vattnet/energin ut i fördelaren att göra om den delen av huset är mättat?
det leder till en absolut onödig övertemperering ,

kurva 40 har installatören lämnat TS med,,, Vad har han lämnat TS med max framledning?   enligt bild 55°
DUT i Malmö ligger runt -15° , jag har bara grad dags timmar för Sthlm  vilket är -18° . vi snittar ca 9 timmar per Ã¥r dÃ¥ det är kallare en sÃ¥.  Dom tiondels grader huset tappar dÃ¥ med den tröghet som finns är försumliga
samt att en hel del extra tillföres av den hushållsel som värmer huset samtidigt och kompenserar lite för det värmesystemet inte riktigt orkar leverera dom extrem timmar det rör sig om .
cc

[Rickard]

Som sagt, har man värmepump så ackumulerar ju plattan värmen, om det behövs 38 grader fram så MÅSTE golvet (fördelaren) kunna ta emot högre temp än så intermittent när det värms av värmepump.
Har man parkett så skall man inte släppa upp golvets yttemperatur över 28 grader.
Gjuten platta och ett tjockt trägolv gör att yttemperaturen blir låg, och då kan man behöva högre temp än 38 grader i fördelaren för att få tillräckligt varmt i huset.
Det finns många olika saker att väga in, men grundläggande är att huset måste bli tillräckligt varmt.
Blir det inte tillräckligt varmt med 38 grader så får man väl sätta in elradiatorer?
En tank hjälper i alla fall inte...

Har oerhört svårt att förstå varför man skulle behöva högre temp till ett spångolv med plåtar - det blir väl lika varmt som ett betonggolv?
(Allt beror ju vad man lägger ovanpå golvvärmen)

Men än en gång, skulle det visa sig att en tank behövs så har jag inga problem med det, din infallsvinkel att en tank ALLTID behövs hjälper dock inte trådstartaren att få til en fungerande anläggning om inte allt annat ordnas också.

Man kan välja att ordna alla andra fel först - och se om en tank kan vara bra, eller man kan sätta in en tank först och sedan ordna alla andra fel.
Risken är dock stor att man som kund känner sig lurad om någon kommer dit och sätter in en 200 liters tank - och sen fungerar det inte ändå.
Precis så tror jag skulle bli fallet.

Därför tycker jag att man börjar med att säkerställa flöde in/ut ur fördelaren och i radiatorerna, och sen kan man eventuellt fundera på en tank.

Har man dyra fina trägolv MÅSTE man vara uppmärksam så att golvtemperaturen inte blir för hög.
Det missade jag att påpeka, så det skall du ha tack för, men det ändrar inte faktum, om det blir kallat inne när det är 9 grader varmt ute så är det nåt allvarligt fel på systemet - inte bara att det saknar en tank.

Tankarna är nog bra som plåster på såren, men kan köra ett system hur dåligt som helst om man kör värmepumpen mot en tank, men det är väl ändå inte det som vi skall befrämja i forumet.

Alltså:

Först se till att värmesystemet är injusterat som det skall vara, sedan kan vi eventuellt diskutera tank, om kunden är beredd att betala vad det kostar, och har plats för tanken utan att bygga ut huset.

[Rickard]

Kanske räcker det att sänka kurvan för att det hela skall börja fungera, men jag skulle definitivt försöka få radiatorerna uppe att fungera innan jag satte in en tank...
1. Bra flöde i radiatorerna
2. Bra flöde in i fördelaren
Sänk kurvan till 30.
(Nu kommer värmepumpen förmodligen inte stanna på integral)
Om det då fortfarande är för kallt på vinden (när alla radiatorer är varma/fungerar) måste du öka kurvan.
Ökar du kurvan mer än till 33 kan det vara bra att ställa ned maxbegränsningen en aning om du har känsliga golv.

Vilken typ av golv har du?

[Rickard]

Därmeot skall jag ge dig rätt i att det kan behövas en tank till sist.
Man brukar ju säga att golvvärme bara kan avge ca 45 W/m2, och det blir bara runt 5.7 kW i detta fall.
På vinden krävs kanske 35 W/m2, alltså runt 1.7 kW, totalt ca 7.5 kW.

När brine är så varm som den är ger värmepumpen mer än så, och den kommer att gå över gränsen för vad som är lagom för huset om kurvlutningen är fel.

Flödena och kurvlutningen är viktigast att få till sen får vi se hur det fungerar.
Kurva 30 borde bli bra.
Kör man sedan utan termostater borde det fungera bra även över tid utan tank, men som du säger, vill man ha termostater i drift så kan problemen återkomma, i vart fall med att den stoppar på integralen (om man inte ökar värdet för brytpunkten, vilket jag tycker man kan göra)

Och än en gång, det är aldrig fel med en tank, men det är oerhört sällan det krävs en tank.

[ORAKLET]

Vi har ju alla olika utgÃ¥ngspunkter.  Min är att mitt värmesystem och tillhörande värmepump skall fungera pÃ¥ det sätt dessa avseddes att fungera.
Då är CC:s råd alltid helt rätt och tyvärr så är dina helt fel Rickard

Men som sagt .  Alla tycker vi olika och vi har alla olika krav och förväntningar pÃ¥ hur vÃ¥ra saker skall fungera 

[cocacola]

ja och gissa vad 3 vägarna med termostaten säkerställer i Wirsbos shunt .
en max framledningstemp som golvet ska ha dimensionerande ,

Jobbar man med vp rätt in i systemet för golv värme kommer snittet för temperaturen hålla förutbestämt värde.
dÃ¥ fÃ¥r man inga skadligt höga temperaturer pÃ¥ golven .  är effekt i balans med golvvärmens avspegling och flöden
passar VP delta pÃ¥ tillförd effekt  och golvärmens delta pÃ¥ avspeglat delta perfekt vid DUT .
Det kan bli någon ° i övertemperering under uppräkningen av intergral. Den/dem ° över 38° det blir 10 timmar om året
har absolut ingen betydelse alls .

Ja golvet tar emot dryga 10° högre temperatur än vad det hÃ¥ller vid DUT  intermittent , 
Tittar du i tex LKs papper om golvvärme  kommer du att hitta vilken golv temperatur du fÃ¥r.

Om det termiska skalet kräver mer per M2 en vad Golvvärmen kan lämna ,,, hjälper inte en tank .. det är rätt
men  dÃ¥ skulle nog en tilläggs isolering ha gjorts i samband med konverteringen till golvvärme ,
En VVSare räknar pÃ¥ sÃ¥dant och berättar för kunden,,, Ingen golv-värme utan tilläggsisolering av fastigheten om vi inte fÃ¥r göra sÃ¥ här... och sen berätta dom olika förslag som finns.  Det kallas för funktionsansvar.

Ditt påstående om att jag alltid förespråkar en Tank är felaktigt ... Vi har haft diskussionen om Invertrar där tar jag upp Tanken som ett allternativ.. du får jättegärna påvisa i vilka inlägg jag skriver att en Tank Alltid behövs,

Dom fiktiva/troliga flödena har jag räknat fram åt TS ,,
han har ett  flöde som optimalt ska ligga pÃ¥ ca 6lpm .. lite beroende pÃ¥ hur Radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen är dimensionerande
Det kan man kalla för primärkrets då det finns undershunt i ett system .

Att ett värmesystem skall vara injusterat är ett måste oavsett Tank eller inte . Inga WV algoritmer

I vilken ordning man väljer att iordningställa fel i ett värmesystem ...
Jag gör så här .
Mattematik är en VVSares bästa . Räkna på vad som finns för förutsättningar på plats tillsammans med systemförståelsen
jag samlat på mig under åren och det tar 5-10 min i en villa .

som i detta fall .. är inte övervÃ¥ningen tapetserad med radiatorer  för att fÃ¥ ut dom ca 3 kw som behövs
blir det en tank som fÃ¥r fördela effekten ,   Ã¤r den tapetserad med radiatorer  ja dÃ¥ skall shuntgruppen bort!
dÃ¥ behövs ingen tank längre     finns ingen anledning att ha en shunt i ett system som har samma börvärden

man räknar 50 watt pÃ¥ golvvärmen ..   

i en en/halvplans kÃ¥k frÃ¥n 1921..  är den inte tilläggs isolerad  blir det ca 3 kw pÃ¥ den övervÃ¥ningen .
cocacola

[Rickard]

Jag avvaktar med fler kommentarer tills trådstartaren har testat mina råd, det kommer förmodligen att fungera helt friktionsfritt så länge han inte aktiverar termostaterna och börjar skruva upp kurvan igen.

Och märk väl, jag har aldrig sagt att Cocacola har fel, bara att man VÄLDIGT sällan BEHÖVER tilläggsisolera, byta fönster, sätta in acktank och extra cirkpump o.s.v. för att konvertera till värmepump.
Det kan behövas i vissa extremfall, men det skulle förvåna mig om det fall vi nu diskuterar är ett sådant.

Det som troligen är fallet är att värmepumpen är överdimensionerad och att den aldrig kommer att behöva gå hela tiden.
Troligen krävs runt 45 grader ut vid DUT, och det kan hända att trådstartaren får shunta ned en aning till fördelaren för att det inte skall bli för varmt på entreplan, men det är ju bättre att göra sånt när systemet är någorlunda i balans och kurvan är rätt injusterad.

[cocacola]

Arbetstankar och extra cp monteras endast när distributionen inte kan ta emot flöde/effekt av önskad
effekt täckning.
Kostnaden för den är en Nödvändighet för funktionen , sÃ¥ utan den  skulle i TS fall med ett blandat system som han har  fÃ¥ en 4 kw vp installerad ,  när man gÃ¥r efter ett "fiktivt men troligt" tillgängligt flöde pÃ¥ primärsidan ,
spetsköpet blir pÃ¥ nästan 5000 kwh  om Ã¥ret  med samma slinglängd.
plÃ¥tburken för ca 6600 ink moms  valfri 25-40 cp nÃ¥gra kopplingar och ett par bockningar av rör pÃ¥ 28 cu ,
Brukar ta en timme extra i arbete när en gamling hÃ¥ller pÃ¥  om det ser bra ut i pannrummet ,
Jag har aldrig kalkylerat eller tagit ut 20 000 kr  för nÃ¥got som kostar ca 10 000 kr ,
Nu väljer kunden om han/hon förstÃ¥tt Matematiken .  10 000 kr extra för att fÃ¥ en fungerande VP installation (inga WV algoritmer)  Som säkerställer drift förutsättningar och samtidigt skapar möjligheter för kompressorn att gÃ¥ sin hela beräknade livslängd  .  I TS fall +20 Ã¥r ,,  plÃ¥tburken kan vara värd 90 000 kwh i extra besparing .
Om allt gÃ¥r som det ska .  Sen kommer vi till komforten ... Allt bara fungerar,    Ingen ska behöva
ha en tyrann i pannrummet där villaägaren tvingas skruva / justera kurvor efter årstider eller tvingas ha samma temp
för att nÃ¥gon sträckt pÃ¥ styret till det yttersta bara för att fÃ¥ kompressorn att gÃ¥ , 
Jag är av den inställningen att om en vp övertempererar mer en 7°från sin kurva oavsett drift tillfälle har projektören gjort fel...

Tilläggs isolering ,,,  med en Fastighet frÃ¥n 20 talet som kan vara i behov av ett lyft pÃ¥ sin fasad mm gÃ¥r man frÃ¥n ett effekt behov pÃ¥  10.5 kw ner till 6,1 kw  tak väggar och fönster  samtidigt som man underhÃ¥ller sin investering/boende  frÃ¥n förfall ,   och dÃ¥ hade en 4 kw vp  passat som handsken .  runt 200 kwh i spets per Ã¥r
och den installationen skulle gått att genomföra utan en Tank
cc

[Rickard]

Ofta är ju båda fasad och fönster uppdaterade på hus från 20-talet, och det är ju därför det alls går sätta in golvvärme.
De radiatorer som en gång monterades på övervåningen har då också blivit överdimensionerade, och det fungerar bra med både golvvärme, radiatorer och värmepump i samma system.

Jag hoppas trådstartaren följer mina råd under helgen och återkommer med resultaten.
Om det visar sig INTE fungera så är jag absolut med på att installera en tank.
Men som tidigare sagts, tanken garanterar funktion även på en uruselt injusterad anläggning, och det är väl inte det vi skall premiera i detta forum?

[cocacola]

nej absolut inte,
Jag är förespråkare för Adekvata beräkningar och injusteringar av en värmepump oavsett om den monteras i fastighet eller villa ,
Ett större Funktions ansvar skulle ligga pÃ¥ oss Installatörer,  Jag skall lämna ett förslag och installera en väl fungerande anläggning till slutkund,   Jag har i min ansvarsförsäkring täckning för skador som kan uppkomma i samband med allt som jag gör och skyldighet att Ã¥tgärda... Jag hoppas det i framtiden när försäringsbolagen tröttnat pÃ¥ att betala för skador som uppstÃ¥r av dÃ¥liga installationer att det läggs pÃ¥ rätt kostnadsställe som allt annat ,
cc

[Rickard]

Glöm din dröm...

Det finns så många okunniga installatörer att det vore helt omöjligt att stoppa dem försäkringsmässigt.
I sÃ¥ fall mÃ¥ste du, Lexus och nÃ¥gra andra byta bransch - och det är ni för gamla för. 

[cocacola]

Byta bransch     En riktig röris är som prästerskapet ,, NÃ¥got man föds till    inget man väljer..

Det är dom okunniga som Installerar vi behöver fÃ¥ bort,  I dag tex energi klassar vi värmepumparna .
Ingen VP blir bättre en dess förutsättningar som den installeras emot, ,, ska vi klara klasserna live så kunden får
vad han/hon egentligen  betalar för  behöver vi fÃ¥ bort  säljbolagen och kalkylknackarna ,

precis pÃ¥ samma sätt som en skadereglerarare kommer ut och besiktar en skada som uppstÃ¥r i en villa skulle en skadereglerare med en spetskompetens inom VP riktat mot VVS  riktigt enkelt kunna pÃ¥tala vad och varför vp gÃ¥tt sönder
eller inte fungerar ... vi har säker vatten  sÃ¥ varför inte "säker värmepump"   
Det skulle vara ett 30 minuters jobb på plats och någon timme på ett kontor så ser man med full dokumentering
om värmepumpen som installerats har haft rätt förutsättningar att gå och vem som ska ta kostnaderna för
eventuella skador,
Kunden ska kunna känna trygghet om dom väljer att köpa installationstjänsten ,
väljer man att GDS ja dÃ¥ ska funktionsansvaret ligga pÃ¥ utövaren ,,  teckna en extra försäkring  i hemförsäkringen tex
cc

[Rickard]

Ja, det är ju därför jag skriver att du måste byta bransch, till skadereglerare.
Problemet är ju bara att det skulle behövas så pass många kompetenta skadereglerare att i princip alla kompetenta rörisar skulle utrotas - och det skulle resultera i ännu fler dåligt utförda jobb.

Lite tråkigt att trådstartaren inte återkopplar, jag är helt säker på att värmepumpen kommer att funka perfekt om han gör som jag skrivit.

[cocacola]

Det finns massor med kompetenta  tjejer och killar som kan räkna  Matte och har grundläggande kunskaper inom VVS,
Det skulle inte behövas många timmars UTB för att få en skadereglerare av en sån person ,

i alla fall dÃ¥ det är 2 st temperaturer som skall värma ett termiskt skal  är det den med lägst som mÃ¥ste shuntas,
den med högst temp blir avgörande för tillgängligt flöde och dimensionerande temperatur .
sen är det bara räkna pÃ¥ vad  primärflödet över vp blir . Det är tillgängligt flöde och efter det ska vp storlek bestämmas,
vill man ha en större och spara som i TS fall ca 5000 KWH till per Ã¥r  om värmepumpen bara fÃ¥r förutsättningar att gÃ¥
Ja dÃ¥ blir en Tank lösning hans enda allternativ  ,, 
som jag skrev innan i ett tidigare inlägg  120% i effekt behov lämnar vp vid 12° in pÃ¥ KB
och som den troliga flödesbilden och avspeglingsytorna ser ut i primärkretsen efter TS beskrivning är det en tanklösning
eller en tapetsering med radiatorer pÃ¥ övervÃ¥ningen  som gäller och dÃ¥ kan han ta bort Shunten helt ,
Tanken skulle Installatören informerat om ,, det kanske han eller någon annan som lämna offert gjorde .
cc

[Rickard]

Eventuella problem kommer att visa sig när det blir riktigt kallt, är de värmeavgivande ytorna för små så så kommer det att bli kallt inne, en tank löser inte det problemet.
OM 45 W/m2 i entreplanet är för lite för att hålla huset varmt så kommer det att bli kallt inne även med en tank.
Säkerställer han funktion på befintliga radiatorer, och släpper in mer flöde i golvvärmekretsen så kommer värmepumpen att kunna arbeta utan att stoppa på integral.

[cocacola]

Det ser man direkt om man är på plats. M2 på radiatorerna gentemot ytan den ska värma .

Tumregeln säger 50 watt per m2 som ett litet max värde .  det fÃ¥r man ut om man följer förläggnings specificeringen frÃ¥n dom olika tillverkarna

Har han en normal dimensionering (vilket är troligt) av radiatorerna blir den lösningen felaktig ,
det kommer alltid bli för varmt vatten till golvvärmen och för kallt vatten till radiatorerna ,
den typen av shunt reglerar pÃ¥ inomhusgivare i varje rum med en för hög framledning i kretsen ett par tusen timmar per Ã¥r  och är en skitlösning som tillverkarna tagit fram för att den är billig,   Nu sitter den där och dÃ¥ fÃ¥r man jobba med tillgängliga enheter ,
cc

[Rickard]

Shunten skall öppnas max (så mycket att värmepumpen inte slår av i alla fall) så att golvet blir "acktank".
Radiatorerna kan räcka till om huset är tilläggsisolerat, vet många som kör med kurva 5 på sektionsradiatorer.

[cocacola]

skulle huset vara tilläggs isolerat  är effekt behovet ca 6 kw  om dom gÃ¥tt all in ,
ännu värre,,, vp pÃ¥ 200% 

[krej]

Ojoj, vilka diskussioner här var när jag var borta några da'r! Kul med engagemang.

Och ojoj, vilken skillnad det blev på att rengöra smutsfiltret på varma sidan. Inte undra på att det var svårt för pumpen att få runt vattnet när det såg ut så här. Före- och efterbilda bifogas.

Parameterbilden visar hur det såg ut cirka tio minuter efter att jag hade startat värmepumpen igen, jag såg alltså ca 4-5 diff på varma sidan.

[krej]

Jag kollade även filtret på kalla sidan som var i stort sett rent. Tyvärr sitter monterat nedåt så det rann ut en knapp liter brine när jag öppnade. Nu är jag förbryllad. HUR fyller jag brine i systemet. Bilden visar hur det ser ut vid pumpen... jag ser inget självklart sätt att fylla på.

Det är inte så att jag får montera bort övre anslutningen på expansionskärlet och hälla i där?

[krej]

För att sedan kommentera lite utifrån era frågor och diskussioner. Jag kände mig tvungen att rita upp värmesystemet så att jag själv kan förstå hur det hänger ihop, en bild säger ju mer än tusen ord, sägs det. Tyvärr vet jag inte hur rören är dragna på ovanvåningen så det är en gissning - kan man lista ut det på något sätt?

Förra ägarna av huset gjorde en fullständig totalrenovering av entréplanet år 2000, så golvvärme och mycket av uppvärmingen är från då. Golvet på hela entréplanet är klinker. På ovanvåningen använder vi bara ett rum som sovrum, så den lite lägre temperaturen där har inte gjort något. Vi håller ca 22 nere och uppe har det blivit kanske 18-19 grader vilket är helt ok. Har ställt in ett litet el-elemet i sovrummet för att spetsa upp värmen någon enstaka grad.

När jag började fixa med systemet så stod strypventilen i golvvärmeshuntgruppen på max öppet, maxtermostaten på maxtemp, pumpen på högsta hastighet och by-pass-en helt stängd. Cirkulationspumpen i värmepumpen stod som sagt på högsta fart den också. Det här verkade få som lustig bieffekt att vattenflödet i radiatorerna på ovanvåningen gick baklänges, antagligen för att det var så svårt för vattnet att flöda genom värmepumpen.

Efter filterrengöringen (och resulterande kraftigt minskade tempdiffen pÃ¥ varma sidan) sÃ¥ ställde jag strypventilen lite pÃ¥ känn ungefär pÃ¥ värde 1.0, vilket gjorde att jag började fÃ¥ värme i radiatorerna! Har ocksÃ¥ ställt bÃ¥de golvvärmens och värmepumpens cirkulationspumpar pÃ¥ läge II istället för att kanske fÃ¥ lite högre tempdiff. Kurvan har jag nu ställt ner till 34 grader. I förmiddags gick det ca 1h 45 min mellan tvÃ¥ starter - väldigt mycket bättre! 

[cocacola]

Ett problem löst.
Nu till det jag menar.
Så fort 3 vägaren börjar begränsa
Tappar man flödesbalansen.
Ett el element i en fastighet som har
100% i effekt täckning  är jätte fel
Kopplar du in en tanklösning får du ett system
Som alltid är i balans och du slipper el radiatorn
Mvh
Cc

[Fredrik567]

Jag kollade även filtret på kalla sidan som var i stort sett rent. Tyvärr sitter monterat nedåt så det rann ut en knapp liter brine när jag öppnade. Nu är jag förbryllad. HUR fyller jag brine i systemet. Bilden visar hur det ser ut vid pumpen... jag ser inget självklart sätt att fylla på.

Det är inte så att jag får montera bort övre anslutningen på expansionskärlet och hälla i där?

Stäng kranen eller kranarna (ser ut som du har en extra avluftning ansluten till det vita expansionskärlet) för de isolerade brine ledningar som är anslutna till det vita expansionskärlet. Gänga av övertrycksventilen som sitter på toppen av kärlet. Häll i brine. Gänga tillbaka övertrycksventilen och öppna de kranar du stängt. Klart.

/Fredrik

[krej]

Så fort 3 vägaren börjar begränsa
Tappar man flödesbalansen.

Antar att du menar 3-vägs blandningsventilen i golvvämeshuntgruppen. Det kommer aldrig att börja begränsa, i praktiken, då den står på 60° och värmepumpens maxtemp är 55°. Den används ju som maxtemperaturbegränsare.

Ett el element i en fastighet som har
100% i effekt täckning  är jätte fel

Nja, lugn i stormen nu. För det första: jag vet ju inte än om det kanske är så att jag får upp bra temp där uppe nu när jag verkligen FÅR upp värme till radiatorerna. Vi får se.

För det andra: att säga att "det är jättefel" är fel. I mitt fall är det som sagt bara ett mindre rum som behöver ett litet tillskott. Att då justera upp värmepumpen så att den och radiatorn klarar att avge tillräcklig mängd värme i detta rum innebär samtidigt att verkningsgraden på värmepumpen minskar = drar mer el. Kanske till och med mer än vad elementet drar? el-elementet används ju bara för att höja temperaturen ett par grader under åtta timmar per dygn under sju månader per år, eller så. Det blir inte mycket el det drar.

Kopplar du in en tanklösning får du ett system

.. en tanklösning för 10000, för att spara några hundralappar per år? Det är inte ett proffsigt råd.

[krej]

Gänga av övertrycksventilen som sitter på toppen av kärlet.

OK, tack, misstänkte något sådant.

[cocacola]

Din  golv värme ska 38 G i Max fram ledning ,
SÃ¥ har du ställt den pÃ¥ 60  är det fel ,
Proffsigt , det  är precis vad det är  ställer du in allt som tillverkarna  tänkta att det ska fungera med skydd för övertempereringar mm sÃ¥ är det som jag skriver, 
Du fÃ¥ naturligtvis göra precis som du vill ,  men
Det jag beskrivit i mina inlägg är hur den VVS tekniska lösningen ska se ut
För en optimal funktion  oavsett vilken temp  som GÃ¥r ut  kretsen
mvh
Cc

[krej]

Din  golv värme ska 38 G i Max fram ledning ,

Varför?

SÃ¥ har du ställt den pÃ¥ 60  är det fel ,

Jag kollade: Wirsbo/Uponor säger att max temperatur är 55 grader så det är rätt inställning.

Proffsigt , det  är precis vad det är  ställer du in allt som tillverkarna  tänkta att det ska fungera

Visst, att leverera ett välfungerande system är en del av proffsighet, en annan är att ta hänsyn till ekonomin, både installationskostnader och löpande.

[Zyberdude]

Jag skulle aldrig skicka ut 55 grader i golvvärmen (förutom då pumpen gjort varmvatten och den växlar om till värmesystemet).

1. det måste bli otroligt varmt inne.
2. Golvytan skulle bli mycket varmt (men med klinkers förstår jag om det känns kallt), max temperatur på golvyta brukar vara 27 grader (enligt uponor, samt att de skriver att max framledning vid dut är 35-45 grader med golvvärme)
3. Varmare framledning på golvvärmen = pumpen går mera = mera förbrukning.

[krej]

Jag skulle aldrig skicka ut 55 grader i golvvärmen (förutom då pumpen gjort varmvatten och den växlar om till värmesystemet).

Nä, jag skulle inte heller skicka ut 55 grader kontinuerligt i golvet. Men, kolla på mitt första inlägg, där pumpen skickar ut 47 grader. Dock bara några minuter, resten av tiden låg det ju på typ 24 så genomsnittet över några timmar kanske var 28 grader.

[cocacola]

38 grader är dimensionerande temp på din golv värme ,
Släpper du upp till 55 grader finns det massor av saker som händer byggnastekniskt , kör du utan termostater  det blir varmt

Som installatör har jag ansvar för det jag gör i ett hus , skulle mina åtgärder resultera i att jag får byta dina golv hemma bara för att få kompressorn att gå gör jag fel gentemot mitt försäkringsbolag och ett rent hantverksfel
Samt ett kunskaps fel som är så stort att jag skall byta bransch,

Ja det är det man gör när man kan se innan vad som händer i värmesystem
Och dess förutsättningar ,  ,  just nu släpper du ut en övertempering pÃ¥ din krets med nästan 8 g  och dÃ¥ har den inte kört klart ,,  sÃ¥ just nu fÃ¥ golvet värme för -5  ute istället för + 7 ca 25 g  som skulle vart det riktiga börsvärdet ,

Jag kan tillägga att jag i år bytt 1 av den wirsboshunten till vanlig shuntstyrning som kompenserats med utgivare istället , ,
Nu fungerar deras Golv värme  när dom valde att lyssna

Tänk på dina golv som riskerar att övertempereras när du exprimenterar
Dom kan bli förstörda
Cc

[Rickard]

När han ställt in kurvan rätt, och om han kör med -60 på gradminuterna skall temperaturen på framledningen aldrig hinna gå så högt att det riskerar skada golvet.
OM regleringen slår fel så kan det i värsta fall bli varmare, men det kan det ju även om en shuntstyrning slår fel, t.ex. kan maxbegränsningstermostaten kärva.
När kurvan är rätt och man kan se hur varm framledningen behöver bli som varmast kan man ställa ned maxbegränsningstermostaten en aning, man aldrig så mycket att den börjar strypa förutsatt att reglerdatorn i värmepumpen fungerar, den skall ju i praktiken bara strypa flöde om det blir nåt fel på den primära regleringen.

Att flödet i radiatorerna "gått fel väg" tidigare låter skumt, skulle inte förvåna mig om det är felkopplat någonstans.
Med en IR-termometer skulle du kunna följa alla ledningar och säkerställa att flödet får rätt väg överallt.
Kanske behöver du även strypa in flödet på golvvärmeslingorna, de är ju troligen öppnade onödigt mycket, inte minst det faktum att du var tvungen att strypa på trimventilen på tilloppet är en indikation på detta.
Om du stryper för mycket på trimventilen på fördelarens tillopp kommer du inte att kunna sänka kurvan så mycket som du skulle behöva, du borde klarar dig med ca kurva 30.
MEN, omvänt, vill du ha varmare på vinden kan du strypa "för mycket" på fördelarens trimventil, det som då händer är att du får höja kurvan en aning för att få tillräckligt varmt nere, och du får då också varmare uppe.
Man kan väl helt enkelt säga att som ditt system nu ser ut så fungerar trimventilen på fördelarens tillopp som shunt, och det är på den du ställer in temperaturskillnaden mellan entreplan och vind - stryp den en aning och du får kallare nere och varmare uppe (du kan behöva öka kurvan för att få lagom varmt nere), öppna den och du får varmare nere och kallare uppe.
Målet med dina kommande justeringar skall vara att ligga på ca 6-7 graders deltaT mellan fram/retur på värmepumpen när den går kontinuerligt, då har du gett värmepumpen optimala förutsättningar att fungera så effektivt som möjligt i befintligt system.

Sätter du in en arbetstank kan du få ännu bättre driftsförhållanden, och du får en framledningstemp som inte kommer att behöva gå lika mycket "över börvärde" i slutet av varje driftcykel, det gör att värmepumpen får lite bättre COP och längre drifttider.

Huruvida det är värt 20 000 kr är upp till dig.
De må gå få in en tank för 10 000 kr i samband med en värmepumpinstallation, men att göra det så här i efterhand lär kosta minst 20 000 kr.
Skulle vara lite kul om du tog in pris pÃ¥ det jobbet, bara som ett test. 
Du behöver alltså en arbetstank på 300 liter, en A-klassad cirkpump, lite rör, kopplingar och ventiler.

Än så länge verkar min punktlista fungera rätt bra, men det finns fortfarande mycket finjusteringar att göra tror jag.
En logger skulle nog löna sig, men än en gång, sånt som kostar extra utan att säkert betala sig måste få vara upp till kunden/användaren att besluta.
Att säga att man gör fel om man får anläggningen att fungera bra tycker även jag är överdrivet.
Däremot håller jag med cocacola om att det skulle kunna fungera några procent bättre med en arbetstank.

Arbetstankens stora brist är egentligen att den gör det mycket enklare för installatören att lämna en obefintligt injusterad anläggning till kunden, det kommer "alltid" att fungera så länge man inte har för låg kurva inställd (då blir det kallt inne även om man har arbetstank.
Med arbetstank och termostater på golvvärme och radiatorer, som cocacola föreslår, kan man ha en kurva som ligger 10-15 grader för högt och kostar 20-30% i försämrad COP - men anläggningen fungerar trots detta perfekt.
I ett system utan arbetstank och termostater som stryper MÅSTE man ställa in allt rätt för att det skall fungera, och då sparar man pengar.
Slutsatsen är att injusteringen är viktigast, men faktum är att en arbetstank kan göra att man sparar ytterligare lite mer - förutsatt att anläggningen är injusterad efter konstans alla regler i övrigt.

[cocacola]

. Sitter det en automatik som begränsar framledningen till golvvärmen och den gÃ¥r sönder  har man i alla fall gjort det man skall och det finns en förklaring till försäkringsbolaget som dom kan acceptera som en orsak för ersättning av uppkomna skador,  Utan begränsning ska ersättningen tas av ansvarig , ( min personliga Ã¥sikt) varför ska vi andra va med och betala
för andras okunskaper. Någonstans måste man ta ansvar för sina installationer / misstag utan att andra ska betala .

Ingen vp skall installeras större en vad distributionen kan ta emot rakt in i systemet ... Detta är problemet med värme system som är byggt för 20° delta mellan T och R   Här löser en Tank alla drift problem , 

Alla värmesystem skall ha en injustering vid en energibesparande åtgärd som en värmepumps installation .
i den ingÃ¥r att säkerställa en minimal övertemperering frÃ¥n beräknat börvärde . 

Nej han behöver inte en 300 l tank  En 200 liters som jag skrev är mer en väl för att fÃ¥ intergralet att balansera med effekten som tillföres.   min gÃ¥ngtid blir ca 20 minuter när radiatorer  och golv värme har tagit sitt  utan en enda onödig grad i övertemp,  Här skall man räkna är deltat för värmesystemet ,
Och det oavsett om VP vid nÃ¥got drift tillfälle skulle lämna 12 kw och fastigheten har ett topp behov pÃ¥ 8  men det momentana
behovet ligger på 2kw ..
nu börjar vi närma oss adekvata anläggningar som skapas med billig vvsteknik  och systemförstÃ¥else.

En så länge kan man hålla på med att sträcka styret till det yttersta för att få kompressorn att gå
övertemperera kretsar med resultatet dåliga drift förhållanden och en sämre ekonomi under hela vp livstid i fastigheten
Ett troligt för tidigt byte av vp  pÃ¥ grund av dÃ¥liga förhÃ¥llanden  , som alla fÃ¥r vara med att betala pÃ¥ via vÃ¥ra försäkringar.
sen gnäller vi på att det är dyrt ,,
En dag kommer försäkringsbolagen och tillverkarna säga ifrÃ¥n , Garanti kostnaderna som läggs pÃ¥ tillverkarna belastar oss konsumenter  i andra ändan vid försäljning,, vi klagar pÃ¥ att en VP är dyr
Jag hoppas någon driftig på försäkringsbolag /tillverkare orkar sätta samma krav på en värmepumpsinstalltion som kostar
till en villa 150 tkr och uppåt som dom gör för en badrumsrenovering som skall utföras av en vvsare .
där pratar vi om stränga regler för att sätta av ett par rörpiper rätt ,,
Nej för att fÃ¥ ordning finns ingen Ã¥tervändo,, Det mÃ¥ste till en organisation  där det ingÃ¥r VVsare och inte bara kyltekniker
cc

[Zyberdude]

En fundering som säkert finns förklarat nånstans, men i ett hus med golvvärme nere och radiatorer uppe, är det inte möjligt att få radiatorerna att fungera med så låg framledning att man kör med samma temp i både golvvärmen och radiatorerna och ändå få bra temperatur på vinden? Värmen stiger ju uppåt så värmebehovet uppe måste ju vara mycket lägre än på bottenplan?

Behövs det onödigt stora radiatorer eller?

[cocacola]

Ja Zyberdude dom blir Gigantiska.
Ett äldre hus med ett 80-60 system  där nÃ¥gon räknat pÃ¥ radiatorerna  och vill ha 500 watt i ett litet rum
dÃ¥ sitter det en enkel panelare  40cm hög och 120 cm bred . tex
vid 38-30 lämnar den  96 watt 

tar vi en 40cm hög 120 cm bred 33,,,  nÃ¥r vi bara 367 watt med den  . är 40 bygg höjden blir den 180 cm lÃ¥ng ..
med andra ord det behövs 3 gÃ¥nger sÃ¥ stor yta med konvektionsplÃ¥tar pÃ¥  för att nÃ¥ 500watt i ett litet sovrum pÃ¥ 7-8 M2.
då går man utanför fönsterbredden också , ,
finns nog inte en inredande hemmafru som gÃ¥r med pÃ¥ en sÃ¥n klump pÃ¥ väggen ,  och vilka kottlingar man mÃ¥ste ha i väggen bara för att fÃ¥ dom att sitta kvar .
cc

[Smurfen.]

Hänger inte med riktigt nu du Cocacola verkar rädd för att det ska gÃ¥ för varmt vatten i golvet installerar du shunt och max begränsare även i ett rent golvvärme system utan radiatorer 

[cocacola]

Nej ,,,det gör jag inte , det är bara vid blandade system ,
i det exemplet jag gav där jag bytte Wirsbo shunten  hade nÃ¥gon (bland det sämsta jobb jag sett)  kopplat en pizzeria en sushi restaurang och en LGH pÃ¥ samma fördelare ,  Ett 80-60 system  med en oljepanna som matar allt
redan vid ca 10+ ute gick det knappt att vara i LGH eller pizzeria /sushi restaurang , 
manuella ventiler till alla slingor    
Nu är det dryga 21 ° och Hyresvärden som är min beställare är nöjd .

Har man bara golv värme behövs inga shuntgrupper , dÃ¥ är det kurvan i DUC som är begränsande , Den fyller samma funktion som en begränsande shunt gör i en undergrupp.  ,
cc

[Smurfen.]

Så i Ts fall om det nu räcker med samma temp till golven som till raddarna är det inga problem utan max begränsare.

[cocacola]

nej dÃ¥ är det inga problem . men risken att nÃ¥gon monterat en radiator som är 300-400% för stor  ytmässigt är i princip
obefintlig ,  och i det läget dom gjort behövs ingen shunt , dÃ¥ skall den demonteras .
cc

[Rickard]

Bertil, min polare som tidigare var väldigt aktiv i forumet har ett äldre hus med sektionsradiatorer, han kör med "golvvärme-kurva" trots att han har radiatorer i hela huset, jag säger inte att trådstartaren kan göra detsamma, men jag håller det inte för otroligt.
ÄVEN DÅ var installatörerna väldigt dåliga på att dimensionera radiatorer, man satte helt enkelt in det som passade under fönstren, och i takt med att folk under åren tilläggsisolerat och bytt fönster har radiatorerna i många fall blivit rejält överdimensionerade.
Lägg till detta det faktum att en vindsvåning ofta bara behöver 50% av effekten/m2 som entreplanet kräver så kan det lätt bli 300% "överdimensionering" när man har gamla sektionsradiatorer på en vind.

[Ville Vessla]

Bertil, min polare som tidigare var väldigt aktiv i forumet har ett äldre hus med sektionsradiatorer, han kör med "golvvärme-kurva" trots att han har radiatorer i hela huset, jag säger inte att trådstartaren kan göra detsamma, men jag håller det inte för otroligt.
ÄVEN DÅ var installatörerna väldigt dåliga på att dimensionera radiatorer, man satte helt enkelt in det som passade under fönstren, och i takt med att folk under åren tilläggsisolerat och bytt fönster har radiatorerna i många fall blivit rejält överdimensionerade.
Lägg till detta det faktum att en vindsvåning ofta bara behöver 50% av effekten/m2 som entreplanet kräver så kan det lätt bli 300% "överdimensionering" när man har gamla sektionsradiatorer på en vind.

Japp, har precis detta i ett rum på övervåningen, har en 15*130cm(29 sektioner) i ett numera litet rum, en tredjedel har blivit badrum sen vvsinstallationen. Sedan nya fönster och tilläggsisolerat. Där kör jag typ rumstemp i retur för att det inte ska bli för varmt, runt 40-22 vid -20. Enda rummet som faktiskt behöver termostat.
Övriga rum uppe är mer rimligt dimensionerade, runt 40-33 vid -20, samma som golvvärmen i träbjälklag nere.

[cocacola]

Räcker radiatorn till med golv värme kurvor  är det nÃ¥gon frÃ¥n början som gjort en projekterings miss som är sÃ¥ grov
att man måste ifrågasätta om det inte är en Bonde som gjort vvsen och det va dem radiatorerna som stog i ladan
när huset byggdes .

Om ni läste exemplet jag räkna fram  sÃ¥ lämnar en  radiatorn som skulle ha monterats i det rummet pÃ¥ 500 watts effekt behov  96 watt.  vänder vi pÃ¥ ekvationen  och tittat pÃ¥ vad radiatorn lämnar i det 80-60 system som alla gamla hus har.
3039watt   lämnar den radiatorn i mitt räkne exempel   .. i ett termiskt utrymme som behöver 500watt
Jag måste skriva det ,,, Är det någon som monterar en radiator som är 600% förstor ! Har man ingen aning om
vad man hÃ¥ller pÃ¥ med  ..  Dom exemplen har jag aldrig träffat pÃ¥ nÃ¥gonstans i mitt yrkesverksamma liv här nere i Sthlm ,
Vi har samma mattematik att räkna efter , 
skrämmande
cc

[Rickard]

Skrämmande eller ej, trådstartaren skriver ju att det bara varit ett par grader för kallt uppe, med en anläggning som varit totalt fri från injustering, det borde inte kunna bli sämre om krej får kläm på flödena.
Om det sedan visar sig att han skulle kunna få 10 grader lägre framledning i snitt med en tank installerad så kan man ju räkna på vad det skulle kunna betyda ekonomiskt och fatta ett initierat beslut rörande huruvida det lönar sig att montera in en arbetstank.
Att förutsätta att det inte kommer att fungera innan man provat justera in flöden, kurvlutning och shuntning tycker jag att ha allt för förutfattade meningar.
Sen måste det ju naturligtvis finnas plats för en tank om det alls skall vara intressant att diskutera i det enskilda fallet, det vet vi inte heller.
Att väldigt många VVS-installationer är mycket dåligt dimensionerade behöver vi knappast diskutera, tror det finns en stor konsensus i forumet om att så är fallet, det om något är väl i princip det enda man kan förutsätta.

[Ville Vessla]

Räcker radiatorn till med golv värme kurvor  är det nÃ¥gon frÃ¥n början som gjort en projekterings miss som är sÃ¥ grov
att man måste ifrågasätta om det inte är en Bonde som gjort vvsen och det va dem radiatorerna som stog i ladan
är huset byggdes .

I mitt fall var det troligen en bonde som byggde huset tidigt 1900-tal och troligen en målare som installerade radiatorerna på -50talet, träffade sonen som sa att hans pappa målaren gjorde allt när han var liten och huset byggdes om.
Men hursom helst är det ju numera ett helt annat hus med annan planlösning, något utbyggt samt nya fönster och tilläggsisolerad fasad och vind så den ev projektering som gjordes för 65 år sen är ju inte helt relevant idag.

[cocacola]

Om dom är dåligt dimensionerande är det inte en vvsare som gjort dimensioneringen ,


Det är det som är skrämande Ville ,, En VVS firma pÃ¥ 30-40 talet kunde räkna pÃ¥ sÃ¥na här grejer ( Ã¥tminstone det jag har referenser ifrÃ¥n)   Den här gÃ¥ngen fick du nytta   av en ursprunglig feldimensionerad radiator ,
Men av alla tusentals jag tittat/räknat pÃ¥ har jag aldrig stött pÃ¥ en radiator som gÃ¥r frÃ¥n att fylla sitt behov i ett högtempat system  80-60 ner till golv värmens dimensionerande temperaturer.

Injusteringar  Dom va nog tidiga med en termostat pÃ¥ den radiatorn  ville för fy fan va varmt det skulle bli annars ,

cc

[Ville Vessla]

Om dom är dåligt dimensionerande är det inte en vvsare som gjort dimensioneringen ,


Det är det som är skrämande Ville ,, En VVS firma pÃ¥ 30-40 talet kunde räkna pÃ¥ sÃ¥na här grejer ( Ã¥tminstone det jag har referenser ifrÃ¥n)   Den här gÃ¥ngen fick du nytta   av en ursprunglig feldimensionerad radiator ,
Men av alla tusentals jag tittat/räknat pÃ¥ har jag aldrig stött pÃ¥ en radiator som gÃ¥r frÃ¥n att fylla sitt behov i ett högtempat system  80-60 ner till golv värmens dimensionerande temperaturer.

Injusteringar  Dom va nog tidiga med en termostat pÃ¥ den radiatorn  ville för fy fan va varmt det skulle bli annars ,

cc

Jag tror faktiskt mitt system var rätt välbalanserat när det installerades och det var nog aldrig dimensionerat för 80-60, snarare 60-40 eller nåt liknande, men sen VVSinstallationen har effektbehovet sjunkit rejält pga fönster och isolering, allra mest för denna största radiatorn eftersom rummet den sitter i är mycket mindre nu.

[krej]

Sorry för dröjsmÃ¥let - har varit utan internet i tvÃ¥ veckor pÃ¥ grund av nötterna pÃ¥ BBB. 

38 grader är dimensionerande temp på din golv värme ,

Visst, 38 grader i genomsnitt på tilloppet vid DUT, det köper jag. Men, med tanke på värmepumpens till/frånslag så måste ju temperaturen få gå högre än så under delar av en kompressorcykel.

Släpper du upp till 55 grader finns det massor av saker som händer byggnastekniskt

Vad händer? Jag har betongplatta och klinkers.

[krej]

Att flödet i radiatorerna "gått fel väg" tidigare låter skumt, skulle inte förvåna mig om det är felkopplat någonstans.

Nä, inte så konstigt. Innan jag rensade filtren så fick värmepumpens cirkulationspump knappt igenom något vatten och då har golvvärmens cirkulationspump tryckt upp returvattnet från golvet bakvägen genom radiatorerna. Efter rensningen så går det rätt väg igen.

Kanske behöver du även strypa in flödet på golvvärmeslingorna, de är ju troligen öppnade onödigt mycket, inte minst det faktum att du var tvungen att strypa på trimventilen på tilloppet är en indikation på detta.
Om du stryper för mycket på trimventilen på fördelarens tillopp kommer du inte att kunna sänka kurvan så mycket som du skulle behöva, du borde klarar dig med ca kurva 30.
MEN, omvänt, vill du ha varmare på vinden kan du strypa "för mycket" på fördelarens trimventil, det som då händer är att du får höja kurvan en aning för att få tillräckligt varmt nere, och du får då också varmare uppe.

Just det; jag håller (långsamt) på och justerar in golvslingorna för jämn temperatur i huset. Jag ställde ju strypventilen på känn tidigare och nu har jag runt 20 grader uppe, med radiatorerna på fullt öppet. Det räcker för oss så jag kommer inte att jobba mer med detta.

Målet med dina kommande justeringar skall vara att ligga på ca 6-7 graders deltaT mellan fram/retur på värmepumpen när den går kontinuerligt,

Nu ligger jag på 5-6 grader skillnad, med värmepumpens och golvets cirkulationspumpar på läge II. Jag tror inte jag vill gå ner till läge I, för att inte få för ojämn värme i golvet.

En logger skulle nog löna sig,

Jupp. RÃ¥kade viss köpa en Raspberry pi och Thermiq.  Fast den tar jag jag pÃ¥ "skojkontot".

[krej]

En fundering som säkert finns förklarat nånstans, men i ett hus med golvvärme nere och radiatorer uppe, är det inte möjligt att få radiatorerna att fungera med så låg framledning att man kör med samma temp i både golvvärmen och radiatorerna och ändå få bra temperatur på vinden? Värmen stiger ju uppåt så värmebehovet uppe måste ju vara mycket lägre än på bottenplan?

Jag kan bara utgå från vad jag har sett i vårt hus, där radiatorerna på ovanvåningen uppenbarligen har bytts ut till effektivare. Sannolikt vid stora renoveringen år 2000. Nu sitter där dubbla eller tredubbla element med så'n där korrugerad plåt mellan. Verkar räcka hos oss.

[krej]

För övrigt kan jag säga att nu ser det ut som på bilden. Cirka 36 grader tilloppstemp i slutet av körningen och 5-6 grader diff på varma sidan. Ungefär samma diff på kalla sidan också, trots högsta fart på brine-pumpen.

Börjar bli bra, tycker jag. Kanske att jag skulle höja integral-startvärdet ännu mer? Det är ju stor värmetröghet i huset så det skulle funka med högre av den anledningen. Frågan är om jag vinner något märkbart på det?

[Rickard]

Du har runt 15 starter/dygn just nu, det är ett mycket bra antal starter med tanke på årstiden, det finns ingen anledning att minska antalet starter ytterligare, det ger bara större temperaturvariationer som inte är till någon nytta, tvärt om.

Vilken kurva har du nu?

[krej]

Vilken kurva har du nu?

Kör på 34 grader, vilket ger ca 22 grader inne.

[Rickard]

OK, du har alltså kunnat sänka från kurva 40 till 34?, det borde ge dig ca 18% högre COP.
Inte illa med hjälp av lite handpåläggning.
Det är ju nu du kan fundera på om det är nödvändigt att sträva efter ytterligare optimering, som en arbetstank och en extern cirkpump kan ge dig.
Den ytterligare besparingen blir troligen liten, men du får lite bättre koll på de olika temperaturerna i ditt system.

[krej]

OK, du har alltså kunnat sänka från kurva 40 till 34?, det borde ge dig ca 18% högre COP.

Stämmer. Skulle vara intressant att veta vad jag får för COP-värde nu, speciellt med tanke på den fina brine-temperaturen jag har än, 8° in/3° ut. BTW, från var får du uppgiften om just 18% förbättring?

Den enda nytta jag kan se med tank vore att det blir lättare att separera flödena mellan våningsplanen samt värmepumpen. Som det är nu så skulle jag egentligen vilja köra golvet med högsta fart på pumpen för det är lite ojämn golvtemperatur nu. Jag har svårt att tro att det skulle gå att spara pengar med en tankinstallation även räknat på många års sikt.

[Rickard]

Stämmer. Skulle vara intressant att veta vad jag får för COP-värde nu, speciellt med tanke på den fina brine-temperaturen jag har än, 8° in/3° ut. BTW, från var får du uppgiften om just 18% förbättring?

Den enda nytta jag kan se med tank vore att det blir lättare att separera flödena mellan våningsplanen samt värmepumpen. Som det är nu så skulle jag egentligen vilja köra golvet med högsta fart på pumpen för det är lite ojämn golvtemperatur nu. Jag har svårt att tro att det skulle gå att spara pengar med en tankinstallation även räknat på många års sikt.

3% är en generell uppskattning av ökningen/grad kallare vatten som värmepumpen behöver producera på varma sidan. Det varierar lite beroende på tillverkare, och vid vilken temperatur man befinner sig, men som en generell uppskattning är det i alla fall korrekt.
Man har samma effekt av varmare brine, på ett ungefär.
I princip är det skillnaden mellan temperaturen på kalla och varma sidan som avgör, "lyfthöjden" som kompressorn måste bidra med.

Du borde kunna öka hastigheten på cirkpumpen i shuntgruppen för golvvärme utan att det påverkar systemtemperaturen nämnvärt, du kan behöva justera trimventilen lite för att golven kommer att värma lite mer, men det borde bara vara på marginalen.
Cirkpumpen i shuntgruppen styr i praktiken bara deltaT lokalt i golvvärmeslingorna, det är trimventilen som avgör vilken effekt du tillför från värmepumpen.
VVS:are vill gärna få det att framstå som komplicerat med systemflöden, men det är rätt basic så länge man inte låter en massa termostater strypa bort flöde och komplicera det hela.

Det du vinner på en tank är:

1. Färre start/stopp och längre drifttider = en förväntat längre livslängd.
2. Du kan utan större problem låta termostater reglera rumstemperaturen och kan på så sätt spara lite energi på marginalen, och eventuellt få lite bättre komfort
3. Du kan säkerställa korrekta flöden på både primärsidan och sekundärsidan
4. Värmepumpen behöver inte göra lika varmt vatten i slutet av varje driftcykel, vilket kan ge lite högre COP.

Nackdelarna med arbetstank:
1. Det kostar, räkna med minst 15 000 kr för tank, cirkpump, rördelar och installation.
2. Det tar plats.
3. Har du inte fräscha termostater kan du behöva byta ut dem för att få den komfortökning du förväntar dig
4. Det är större risk att man accepterar för hög kurva och ett radiator/golvvärmsystem som inte fått sitt grundflöde korrekt injusterat, som t.ex. i ditt fall, om du hade tagit dit "gemene man" som installerat arbetstank hade han troligen aldrig justerat grundflöden eller kurva för att kunna få till optimal ekonomi på din anläggning, och då hade alla besparingar, utom möjligen livslängden, uteblivit. Kör man utan tank kommer man obönhörligen att upptäcka t.ex. igensatta filter, dåligt injusterade grundflöden eller en felaktig kurva.
Denna punkt är egentligen det som gör att jag ofta vill protestera mot cocacola och några andras ständigt återkommande kommentarer om att arbetstank behövs för korrekt funktion.

Det som behövs för korrekt funktion är först och främst - alltså viktigast - ett korrekt injusterat grundflöde.
Om anläggningen då inte fungerar bra, eller som man vill så kan man börja fundera över arbetstank, alltså väga för och nackdelar mot varann.
Du har en del att vinna på en arbetstank, men bara du kan avgöra om du tycker att fördelarna överväger nackdelarna.
En duktig VVS:are kan hjälpa dig att räkna på de ekonomiska vinster du kan göra, men beslutet är ditt.