Ämne: Hur mycket livslängd har jag tappat på min pump med "fel" inställda parametrar?

[Per Lu]

Min IVT Greenline C7 installerad 2002 har ända tills i slutet av förra året gått med temperaturdifferensen 5 grader (mellan start och stopp av pumpen) på både elementvattnet och varmvattnet.

Då köpte jag mig en temperaturlogger och konstaterade att vid runt 0 grader ute så startade min pump 30-35 gånger per dygn. Målet är 20-24 har jag läst här på forumet.

Nu har jag ökat temp.diffen till 10 grader på båda och då startar pumpen under 20 gånger per dygn! Jag har hittills inte sett några nackdelar med att köra med så stora temp.diffar varken på varmvattnet eller elementvattnet (har hittills testa mellan minus 15 och plus 8 grader ute).

Är det troligt att kompressorn tål så många starter utan problem eller kan jag förvänta mig att få startproblem onödigt snart i framtiden?

Per L

[Rickard]

Ingen fara alls.
De extremfall jag brukar varna för är de som har 80-100 starter/dygn, som kan ske om t.ex. skyddsfunktioner startar/sstoppar kompressorn med täta intervall.

Det jag brukar skriva är att man aldrig BEHÖVER mer än 30 starter/dygn för att säkerställa god värmekomfort.
Att ha fler start/stopp än så KAN påverka livslängden negativt, även om både tillverkare och andra förståsigpåare menar att antalet start/stopp inte påverkar livslängden menbart.

Min TRO i denna fråga är dock att livslängden, både på kompressor, elektronik, och mekanik - påverkas av frekventa start/stopp.

Stor DeltaT som du nu ställt in kan dock i vissa fall kanske göra att COP blir något sämre, av några olika skäl:

1. Högre sluttemperatur gör att COP blir dålig i slutet av körningarna, uppvägs till viss del av att starttempen blir lägre, men totalt sett, då det tar längre tid att höja de sista graderna innan stopp, så påverkar det nog COP att bli marginellt sämre.
2. Långa driftstider på kompressorn gör att KB-vätskan hinner cirkulera mer än ett varv i kollektorn (tar normalt 15-20 minuter) och när KB-vätskan cirkulerat ett varv som kommer tempen på inkommande att sjunka med ca 0.5-1°C, vilket i sin tur gör att COP sjunker med ca 1.5-3% i slutet av körningarna.

Min personliga bedömning är att det lilla tapp man får i COP med råge uppvägs av en mer skonsam drift på värmepumpen vilket skulle ge en längre livslängd.

Summerar man detta kan man säga:

Man behöver inte fler än 30 starter/dygn för att hålla bra värmekomfort i huset.
Fler än 20 behövs inte i de allra flesta hus och KAn vara ett mål att sikta på även om man inte behöver ha det som ett absolut mål.
Ju färre start/stopp man har (p.g.a. av tweakade inställningar i styren) desto större försämring av COP kan bli resultatet, sammantaget bör COp inte bli mer än 1-2% sämre sett över året, eller kanske 70-140 kWh/år, vilket skulle uppvägas med marginal om livslängden ökar med bara 1 år.

[Per Lu]

Tack Rickard för ditt svar!
Jag förstår inte hur jag klarat mig utan din temp.logger förut!

Risken för "försämrad" COP vid slutet av en uppvärmningscykel är nog i mitt fall försumbar då pumpen aldrig har orkat över 46 grader i VBut och då är det ju fortfarande hyfsad COP. Samtidigt har KBin som lägst legat på +1 grader efter flera veckors kontinuerlig drift.

Jag har snarare upptäckt något av en fördel med att pumpen börjar gå kontinuerligt (dvs inte orkar upp till stopp) tidigare än vid temp.diffen 5 grader.
Min pump börjar med temp.diffen 5 grader gå kontinuerligt över minus 8-12 grader ute beroende på vilka förutsättningar jag har (tex kraftig blåst ute eller inte).
Med tempdiffen 10 grader börjar den gå kontinuerligt tidigare och om utetemperaturen sjunker sakta så kan jag få några tiondels grader varmare inne som jag sedan har nytta av när kylan blir neråt minus 15. Jag klarar då av minus 15 ett längre tag utan att elkassettstillskottet går in. Eller innan innetemperaturen börjar sjunka då jag normalt sett har elkassetten avstängd.

Per L
 

[Roland]

En nackdel med högre kopplingsdifferens är att det kan bli svalt inne höst och vår när värmebehovet är lågt. Det tar då väldigt lång tid för radiatorvattnet att svalna de sista graderna i och med att temperaturen på slutet blir väldigt nära rumstemeraturen. Det kan till och med bli så att starttemperaturen hamnar under rumstemperaturen trots att värme behövs. Knäckning av värmekurvan eller innegivare löser dock det problemet.

[Plutus]

Det finns en fördel till med längre drifttider, från start tar det 5 -15 minuter innan kylprocessen går stadigt med optimal COP. Om man vill ha snabbare stabil drift behöver man större överhettning, som i sin tur ger något lägre förångning.

[Per Lu]

Roland:

Testet vår och höst när det är varmare ute har jag kvar att göra. Upp till +8 ute som det var häromdagen verkar dock fungera bra. Då startar fortfarande pumpen men cykeltiden (start-stopp) blev upp till 3 timmar vilket kanske är väl långt.

Jag har ju innegivare så problemet borde tas omhand av denna, när i så fall, innetemperaturen sjunker för att pumpen inte startar pga VBin inte blir tillräckligt kallt.

Knäcka värmekurvan har jag inte tänkt på förut men det kan jag ju också ta till om det visar sig att det blir för kallt inne vid litet varmare utetemperaturer.

Per L

[Labold]

Roland:

Testet vår och höst när det är varmare ute har jag kvar att göra. Upp till +8 ute som det var häromdagen verkar dock fungera bra. Då startar fortfarande pumpen men cykeltiden (start-stopp) blev upp till 3 timmar vilket kanske är väl långt.

Jag har ju innegivare så problemet borde tas omhand av denna, när i så fall, innetemperaturen sjunker för att pumpen inte startar pga VBin inte blir tillräckligt kallt.

Knäcka värmekurvan har jag inte tänkt på förut men det kan jag ju också ta till om det visar sig att det blir för kallt inne vid litet varmare utetemperaturer.

Per L

Gissar att Roland menade att det kan bli stora temperatursvängningar om man har långa stilleståndstider. Själv har jag inte kunnat köra med mer än 130 gradminuters integral då det med större värden, precis som jag tror Roland antyder, blir lite kyligt just innan vp ska starta igen. Detta är inget problem vid rejäl kyla, men just som nu vid nollgradigt, blir det lätt kallras vid mina gamla fönster om raddarna är svala för länge.

[Roland]

Gissar att Roland menade att det kan bli stora temperatursvängningar om man har långa stilleståndstider. Själv har jag inte kunnat köra med mer än 130 gradminuters integral då det med större värden, precis som jag tror Roland antyder, blir lite kyligt just innan vp ska starta igen.

Det var inte temperatursvängningar jag syftade på utan en egenhet som är en följd av IVT:s sätt att reglerar med start- och stopptemperatur, en egenhet som inte finns på samma sätt med gradminutreglering.

Är börvärdet 26 grader, innetemperaturen 20 grader och kopplingsdifferensen 5 grader arbetar pumpen mellan 23,5 och 28,5 grader. Mot slutet av en stilleståndsperiod är temperaturdifferensen rum-radiatorvatten kanske 4 grader och avsvalningshastigheten därefter. Är kopplingsdiffensen 10 grader startar pumpen vid 21 grader på returen. På slutet blir avsvalningshastigheten väldigt låg, stilleståndsperioderna blir längre än de borde vara och huset tillförs i snitt lägre effekt än vad det borde ha. Med gradminutreglering finns inte den här effekten på samma sätt då gradminuterna räknas av snabbare mot slutet pga den större temperaturdifferensen.

I det här fallet finns en innegivare och då är det inget problem med stor kopplingsdifferens. Har man inte innegivare går det också minska den här effekten genom att öka finjusteringen ett par grader men det kräver knäckning av vid lägre temperaturer.

[Labold]

Gissar att Roland menade att det kan bli stora temperatursvängningar om man har långa stilleståndstider. Själv har jag inte kunnat köra med mer än 130 gradminuters integral då det med större värden, precis som jag tror Roland antyder, blir lite kyligt just innan vp ska starta igen.

Det var inte temperatursvängningar jag syftade på utan en egenhet som är en följd av IVT:s sätt att reglerar med start- och stopptemperatur, en egenhet som inte finns på samma sätt med gradminutreglering.

Är börvärdet 26 grader, innetemperaturen 20 grader och kopplingsdifferensen 5 grader arbetar pumpen mellan 23,5 och 28,5 grader. Mot slutet av en stilleståndsperiod är temperaturdifferensen rum-radiatorvatten kanske 4 grader och avsvalningshastigheten därefter. Är kopplingsdiffensen 10 grader startar pumpen vid 21 grader på returen. På slutet blir avsvalningshastigheten väldigt låg, stilleståndsperioderna blir längre än de borde vara och huset tillförs i snitt lägre effekt än vad det borde ha. Med gradminutreglering finns inte den här effekten på samma sätt då gradminuterna räknas av snabbare mot slutet pga den större temperaturdifferensen.

I det här fallet finns en innegivare och då är det inget problem med stor kopplingsdifferens. Har man inte innegivare går det också minska den här effekten genom att öka finjusteringen ett par grader men det kräver knäckning av vid lägre temperaturer.

OK, jag förstår, härligt att det finns lite olikheter mellan pumparna så man kan lära sig nya saker! Hursomhelst, om TS har gamla fönster så kan även den effekt jag beskrev läggas till på listan som ev kan tillkomma när man optimerar för att få så få start/stopp som möjligt.

[218]

 Klart du ska knäcka kurvan P-L, i varma hus sÃ¥ är det ett mÃ¥ste  när tempen ute ligger -2/ +10. Det är en jädrans tempzon att lira till sÃ¥ man inte upplever rÃ¥kallt inomhus, de e de ena i över+ sÃ¥ blir det normalt igen även över-! Men det är ju lite pyssligt att ratta hela skalan Thumbsup

[boax]

Det här med antal starter verkar jag inte fÃ¥ en bra förklaring pÃ¥ ,ni som är experter har olika uppfattning, och det är inte bra om man ska hjälpa folk att fÃ¥ en bra inställning. Tillverkaren kanske har rätt med dom inställningar dom rekommenderar.Eller är det sÃ¥ att fabriken ställer in värme pumpen sÃ¥ att den inte ska fungera perfekt? 

[Labold]

Det här med antal starter verkar jag inte fÃ¥ en bra förklaring pÃ¥ ,ni som är experter har olika uppfattning, och det är inte bra om man ska hjälpa folk att fÃ¥ en bra inställning. Tillverkaren kanske har rätt med dom inställningar dom rekommenderar.Eller är det sÃ¥ att fabriken ställer in värme pumpen sÃ¥ att den inte ska fungera perfekt? 

Vpn påverkas mycket av de driftsförhållanden den får. Tillverkarna ställer nog in den enligt något som funkar bra i ett "snitt" av dessa förhållanden. Anpassningen till huset tycker man installatören skulle göra, men tyvärr lämnas det ofta ogjort. Vill man optimera sin vp så är det här forumet ett bra ställe, men här finns olika åsikter. Lyssna på alla och bilda dig din egen uppfattning och kör sen på det! Just det här med om man ska optimera för gångtider eller för COP är ett populärt tema...

[boax]

Det var det här med antal starter, jag har i snitt 35 starter på 24 timmar vill jag minska dom ska jag öka diffen till 7 eller 10 säger en del men då förlorar jag på en massa annat, cop varmvatten etc, det är inte lätt

[ME]

@boax

jag tycker inte 35 starter på vp' är ngt att få panik över, visst kan det kännas som mycket. alla vekar få panik över många start och stopp. Men höga arbetstemperaturer är för mig en lika stor fara. Även korta driftstider i kombination med mågna start och stopp.

Det är mina fem öre om saken... (eller skall man säge en krona)

[Rickard]

Precis, det viktigaste är att inte ha onödigt hög kurva, och låta termostaterna strypa bort effekt.
På en CTC gå det inte vinna så mycket på att trimma in systemet då kompressorn jobbar mot acktanken, har du bara maximalt flöde i systemet (rätt kurva) så har du gjort så gott du kan, och som du säger så är det inte bara fördelar med att öka diffen.
35 starter är ingen katastrof, och just denna årstid har man dessutom som flest starter då man har ett litet, men dock, värmebehov.