Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Månsken
« skrivet: 22 mars 2007, 12:01:58 »

Nu står värmepumpen på plats Thermia Diplomat 10.
Drygt 1½ månad tog det delvis beroende av strul med tillståndet från kommunen om borrhålet början på 1800-talet skulle de bygga en väg igenom vår trädgård genom vårt hus ladugård och grannens ladugård så vi fick snällt flytta på borrhålet så det låg utanför den gamla samfälligheten. Fick borra 21 m innan berg.
Fastligt varmt är det skillnad på 17 C och 22,5 på morgonen. Sänker värmekurvan varje dag nu nere på 38 C. Brine in 6 C brine ut 3 C. Installatören säger att gamla hus ska 21 C som grundtemperatur. Sedan kommer vårsolen också...Men sambo och barnen är glada kan springa omkring halvnakna.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 02 februari 2007, 11:43:45 »

Tittar närmare på Thorén:
De borrar verkligen rejält, på Thor 07 150-170 m, 09 180-200 m, 11 200-230 m. 500 l vv som i min offert låter mycket, mycket. Thoren ser spontant mera ut som idialister än affärsmän.

Har nu lämnat en muntlig bekräftelse på Thermia TWS 10, känns tryggast då det inte är mina pengar.

Har varit en fantastisk resa med alla installatörer som gissar och bedömmer och jag som bott i hyreshus i stort sett hela livet ska försöka utvärdera.

Tack för all hjälp.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 01 februari 2007, 01:39:55 »

Har fått offerten från Thorén:
Vp Thor 07, vvtank 500 l. 170 m borr, 6 m foderrör, grävning, håltagning och tätning. 151 000.
Bra tillbehör att välja:
Expantionskärl 1900. Ta bort pannan 2000 kr. Varmluftsutblås 4800, Bortforsling av oljetank 5000. Ackumulatortank 500 l inklusive cirkpump och installation  9900.
Borrning inom 3-5 arbetsveckor, installation 5-7 veckor efter order.
Har fått offerten från kontoret inte från röris, återstår väl att skaffa referenser på rörmockaren och fråga om de kan sätt in en ny kompressor om 15 år.
Han talade mycket om ackumulatortanken och att den förlänger kompressorn med 10 år.
Vad säger panelen.
Den känns  kanske 10 000 för dyr har smärtgränsen på 150 000 och för lång väntan ifall man har bestämt sig.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 31 januari 2007, 03:03:48 »

Har en än gång räknat om energiförbrukningen, nyttigt att oljan tog slut i tanken.
25 l vid -11 C.
18 l vid 0 C.
Gör att jag tror att medelvärdet ligger på 20 l/dygn är 1200 l på två månader. Gör:
10 000 Kwh el + ca 10 000 Kwh olja + ved, briketter ca 7500 + 15 % större hus (värma hela) + bättre komfort gör att jag hamnar hos killen med superreferenser Thermia TWS 10 167 m borrdjup 150 000 kr.
Beställer nog imorgon ifall ... väntar på en offert från Thoren.
Skrivet av: Forceman
« skrivet: 26 januari 2007, 21:10:24 »

Forceman
Är du nöjd med din Thoren.

Ja! väldigt nöjd! Funkar klockrent än så länge ! 9kw + Acctank + 181m borrdjup
Jag bor i Ångermanland så Thoréns finns ca 2mil härifrån!
Skrivet av: dream
« skrivet: 26 januari 2007, 13:11:57 »

Åter kontakt med Nibe.
Han vägrar borra djupare än 137 m. Han har laggt på mer än tillräckligt pratar om att slänga pengarna i sjön. Så det får väl bli någon annan.

Helt ofattbart  huvuddunk jag skrev det förut, det är ju du som pröjsar, det är ju du som ska vara nöjd.

Känns inte alls bra jag skulle byta leverantör, om han redan nu är så tjurig innan han ens har sålt pumpen till dig, hur kan han då inte bli efter installationen om det är nåt ni blir oense om.
Skrivet av: ME
« skrivet: 26 januari 2007, 11:41:52 »

Om jag inte minns fel så var det typ 140 meter (ej aktivt) och kalkylen sa 147 meter (aktivt). Tog till har 199 (200) meter. dock vet jag inte aktivt djup men det kändes mindre intressant då han inte borrade mer än 200 meter och det borde ge mig det aktiva djupet jag behöver.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 januari 2007, 11:20:43 »

Att ge råd till installatören kan va lika känsligt som att säga till läkaren att jag tror mina problem beror på xxxx.

Trampad på tårna, många får trådsmal mun och kan tom bli lite tvär.

Kan inte bero på nåt annat!

Men ME ex torde slå rekordet, en grundare borra i offerten än i kalkylen och ändå påstå att det är onödigt (att följa kalkylen)

Jag hade nåt liknande... 144 aktivt i kalkylen.. vad står då i anbudet jo 140 meter.
Kollade med borrarn (känner han) jodå 140 totalt var beställt  fiR: fiR: _/- huvuddunk huvuddunk

jag orkade inte säga nåt till inst utan sa till borrarn att 160 skadar väl inte. Han höll direkt med, 160 ska du ha minst till det där huset!

Skrivet av: ME
« skrivet: 26 januari 2007, 10:59:04 »

ja, man kan undra om man inte får köpa det man vill för sina pengar.det verkar finnas endel gråsuggor bland installatörena.

Nör jag fic offert så hade NIBE ett dhupare aktivt hål på beräkningen än de offerade som borrdjup :) ochmötes av samma attityd. kunde ev tänkas runda av uppåt på beräknat. valde bla pga detta annan leverantör. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2007, 07:11:54 »

Åter kontakt med Nibe.
Han vägrar borra djupare än 137 m. Han har laggt på mer än tillräckligt pratar om att slänga pengarna i sjön. Så det får väl bli någon annan.

Otroligt att det finns såna betonghäckar till installatörer.  huvuddunk
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 25 januari 2007, 22:35:42 »

Åter kontakt med Nibe.
Han vägrar borra djupare än 137 m. Han har laggt på mer än tillräckligt pratar om att slänga pengarna i sjön. Så det får väl bli någon annan.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 24 januari 2007, 22:45:34 »

Forceman
Är du nöjd med din Thoren.
Skrivet av: Forceman
« skrivet: 24 januari 2007, 22:19:50 »

Får besök av Thoren på fredag. Har försökt förbereda mig och läsa på. De använder styrd kondensering, måste vara samma som fast kondensering, värmer upp en ackumulatortank. Men fått till bra cop trots detta.
Man kan alltså skruva på elementen?
 ::)

Ja man kan skruva på elementen så länge man inte stänger alla element, då blir det ingen cirkulation.

En annan sak som jag ifrågasatt är att gå ut genom fönstret , läst på någon borrsida att man ska gå ut 70 cm under markytan genom väggen. Nu har jag 1,5 m tjocka väggar. "Men det går så bra att gå genom fönstret det gör vi ofta". Är det också skojeri.

I mitt fall så går brineledningarna genom en luftventil i källaren (den som försåg oljepannan med luft). Isolerar man bara ordentligt så är det nog inga problem att gå genom ett fönster heller.  Sc:,h

Jag vet att en del borrfirmor gärna drar in ovanmark på huset för att slippa lekage genom väggen om det är blött och dåligt dränerat.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 januari 2007, 13:55:33 »

Ajj oljeeldning vid kyla är ingen lek!
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 24 januari 2007, 13:10:43 »

Nu är oljan i tanken slut. Eldar nu diesel från dunk fascinerande att se litarna försvinna a 9,70 l. Gick åt 26 l första dygnet då det var -11 ute 18 C inne, verkar ha lugnat sig nu bara -5 ute.
Måste verkligen bestämma mig snart. Är väl minst en månads väntetid på pumpen också.
 huvuddunk
Skrivet av: meskola
« skrivet: 23 januari 2007, 22:15:36 »

Skojare är vad dom är.... medlem i Geotec har att följa det här!


   Utformningskrav för borrning i jordlager med foderrör:

    * Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan.
    * Svetsskarvar mellan foderrör skall vara täta och hållfasta mot arbetstryck
    * Tätning mellan foderrör och berg skall genomföras och vara tät. Rekommenderad tätningsmetod, cementering.

Läs mer om Normbrunn -97 här!

http://www.geotec.se/energi/sida_iframe_enormen.html

Ok, jag hade läst den texten innan men hade kommit fram till denna tolkning:

Foderrörert ska knökas ner i berget, minst två meter (inga konstigheter) men om berget är tidigare så ska röret knökas ner så att nedkanten hamnar 6 m från markytan.

Dock, nu när jag skrev detta kom jag ju på att det blir ju 6 meter oavsett....  :o ibland tänker inte hjärnan hela vägen...  huvuddunk

/markus

Ps. Hade ändå tänkt att pruta till mig de extra 3 m eftersom det är så en normbrunn ska vara utformad... Och det är en normbrunn man ska ha, och det är det dom i så fall ska offerera...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2007, 22:13:43 »

3 m kan ingå, men du får betala (dyrt) för extra meter!
Säg att det ska va 6 meter minst enl normbrunn.
Du kan pruta det garanterat.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 januari 2007, 21:41:03 »

En annan sak som jag ifrågasatt är att gå ut genom fönstret , läst på någon borrsida att man ska gå ut 70 cm under markytan genom väggen. Nu har jag 1,5 m tjocka väggar. "Men det går så bra att gå genom fönstret det gör vi ofta". Är det också skojeri.

I mitt fall så går brineledningarna genom en luftventil i källaren (den som försåg oljepannan med luft). Isolerar man bara ordentligt så är det nog inga problem att gå genom ett fönster heller.  Sc:,h
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 23 januari 2007, 21:17:09 »

Får besök av Thoren på fredag. Har försökt förbereda mig och läsa på. De använder styrd kondensering, måste vara samma som fast kondensering, värmer upp en ackumulatortank. Men fått till bra cop trots detta.
Man kan alltså skruva på elementen?
 ::)
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 23 januari 2007, 20:42:58 »

Skojare.
Hmm. Jag har haft stort förtroende för den dära Nibekillen (men ej beställt ännu).

En annan sak som jag ifrågasatt är att gå ut genom fönstret , läst på någon borrsida att man ska gå ut 70 cm under markytan genom väggen. Nu har jag 1,5 m tjocka väggar. "Men det går så bra att gå genom fönstret det gör vi ofta". Är det också skojeri. Kan man gå ut genom en krypgrund som sitter under en altan, blir ett par meter innan man kan gräva ner den. En tredje, Ivt, ville flytta pannrummet till den enda tunna väggen vi har och  genom den. En fjärde ville borra in i tvättstugan och gå ut genom tvättstugefönstret, blir ett par meter.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2007, 16:19:39 »

Skojare är vad dom är.... medlem i Geotec har att följa det här!


   Utformningskrav för borrning i jordlager med foderrör:

    * Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan.
    * Svetsskarvar mellan foderrör skall vara täta och hållfasta mot arbetstryck
    * Tätning mellan foderrör och berg skall genomföras och vara tät. Rekommenderad tätningsmetod, cementering.

Läs mer om Normbrunn -97 här!

http://www.geotec.se/energi/sida_iframe_enormen.html
Skrivet av: meskola
« skrivet: 23 januari 2007, 15:59:26 »

det är KRAV på minst 6 meter foderrör!   Det prutar du säkert åt dig!

Hijackar tråden lite. Hur menar du krav? Enligt Normbrunn 97, eller?

Jag har fått en offert på bergvärme där dom offererar "endast" 3 m foderrör och vill ha ammunition för att sedan kunna pruta.

Återkommer säkert med en helt ny tråd runt de frågor jag har kring mina offerter...

/markus
Skrivet av: dream
« skrivet: 18 januari 2007, 19:01:31 »

Jag tror mycket handlar om prestige. Han har ställt en diagnos, han anser sig som proferssionell så kommer det en amatör och vill ändra på hans diagnos han känner sig förorättad.

Det är ju du som pröjsar, det är ju du som ska vara nöjd, även efter att installatören har försvunnit.
Vill du ha ett djupare hål så ska han se till att du får det.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 18 januari 2007, 15:21:04 »

Jag har fastnat för Nibe pga att man verkar spara mest då elementen är ca 35 C är det +5 C ute behöver inte våra element vara mer än fesljumna. Sedan så var dom billigare jag känner att jag kan ta extra utrustning, extra element och dyligt ifall jag tar dem. Sedan så slipper jag gräva både Thermiaofferterna innehöll egen grävning låter väl enkelt men har läst här på forumet att det är komplicerat med lutning.
Nu arrenderar vi marken vi brukar, marken runt huset skulle ju räcka men den är stenig.
 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 januari 2007, 09:27:50 »

Välj en 1215-7 eller en Thermia 8, de ger ungefär samma uteffekt.
Andra fabrikat med liknande uteffekt går också bra, de flesta värmepumpar är "lika" bra, men i R&R:s test var Thorens, IVT, Nibe och Thermia snäppet bättre än de andra med avseende på COP.

Jag skulle gräva ytjord om jag hade möjlighet och om det blir billigare. (och det blir det som regel om du inte måste göra om hela gräsmattan...)

Bifogar en kalkyl på ytjord och en på bergvärme.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 17 januari 2007, 09:14:39 »

Rickard och Carl N:
Ska jag fortfarande satsa på en 8,5 eller en ta 7:a?
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 17 januari 2007, 08:57:51 »

Jag tror mycket handlar om prestige. Han har ställt en diagnos, han anser sig som proferssionell så kommer det en amatör och vill ändra på hans diagnos han känner sig förorättad.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 januari 2007, 08:06:58 »

En Nibe 7:a klarar en total längd på kollektorn om ca 400 meter, d.v.s. 200 meter borrdjup - det antal meter som du har mellan värmepump och borra, 180 meters borrdjup är normalt inga problem.

Okunnig och/eller lögnaktig installatör.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 17 januari 2007, 03:50:17 »

Alltså eleverantören har läst av 0505 0ch 0607 och räknat ut medelvärdet.
Huset är sånt där västkustens pärla, eternithus, kanske det har något med saken att göra.
Min Nibeinstallatör är inte pigg på djupa borrhål. Har pratat med en värmepumpsexpert som håller med honom ska man ha en Nibe 7:a skall man inte borra djupare än 140 m för kompressen klarar inte av ett djupare borrhål, sa han.
Ända sättet att få ett djupare borrhål är att köpa en 8,5 men det verkar vara att elda för kråkorna.
 :-[
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 januari 2007, 18:56:20 »

Varmvattnet går på el borde ingå i värdet ovan.
Olja under två månader max 700 l inställt på extrem låg förbrukning
Ved ca 5 kb.
Halva huset stod "kallt" fram till mars.
Huset är från 1910 renoverat 1960.
Misstänker det måste vara fel på elmätaren. Ladugård, ofta eluppvärmd lekstuga, stängsel ingår ochså i elförbrukningen
Hade tänkt beställa en Nibe 8,5 men nu blir det väl max en 7:a med 127 meters borrdjup.

Hmmm... Sc:,h

Den beräknade årsförbrukningen baseras antingen på sommarförbrukningen eller så kärvar elmätaren.

Om man uppskattar energibehovet så skulle jag gissa på ca 160 kWh/m2 (boyta) och år vilket blir totalt 32000 kWh, då är 137 (stod det i första inlägget) meter borra lite för lite. Köp till 20 meter (borde kosta kring 5000 kr extra) så du kommer upp i 150 meter aktivt djup så borde anläggningen klara huset utan minusgrader på borran.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 16 januari 2007, 12:20:07 »

Varmvattnet går på el borde ingå i värdet ovan.
Olja under två månader max 700 l inställt på extrem låg förbrukning
Ved ca 5 kb.
Halva huset stod "kallt" fram till mars.
Huset är från 1910 renoverat 1960.
Misstänker det måste vara fel på elmätaren. Ladugård, ofta eluppvärmd lekstuga, stängsel ingår ochså i elförbrukningen
Hade tänkt beställa en Nibe 8,5 men nu blir det väl max en 7:a med 127 meters borrdjup.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 januari 2007, 10:47:56 »

I första mejlet uppgav du en förbrukning på 3 kbm olja. Faktiska förbrukningen är mycket bättre värde än uppskattade. Sen kan man checka av om värdet är rimligt.

Är oljan enda värmekällan eller värmer du vatten eller radiatorer med elpatron en del av året?
Eldar du i kamin eller öppen spis?
Hur gammalt är huset?

All värmeförbrukning el+olja+ved måste ingå då du räknar på husets energibehov, annars blir VP:ns dimensionering och kalkyl fel.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 15 januari 2007, 19:15:25 »

Fick äntligen tag i den beräknade årsförbrukningen för fastigheten och fick en chock
15411
förra året som det var så kallt och våra element var trasiga så vi använde oljan 2 månader tvivlade på att vi överhuvudtaget behöver bergvärme.
sedan hittar jag en uppgift här på sidan att man på gamla hus behöver 50W/m2. 200 i bostadsyta källare 40 altan 17, är ca 250 m2. Är ca 12,5 Kw. Vad är den gyllene medelvärdet. :D
Skrivet av: dream
« skrivet: 14 december 2006, 15:11:25 »

Sture

Rego800 sitter i luftpumparna, och dessa styrs på framledningen.

Det Carl och jag snackar om, är bergpumpar Nibe/Thermia kontra pumpar med Rego600. Rego600 regleras på returledningen.

Lexus, Rego800 sitter också i den nya bergvärmepumpen X15 och ja den styrs också på
framledningen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 december 2006, 12:41:41 »

Tycks finnas gråsoner vad som ser ut att vara bäst. Har hantverkarna som kommer också en åsikt om pannrummets placering och vilken vägg man ska gå ut igenom eller går de på försäljarens åsikter? Har 1 1/2 m tjocka väggar utom en,  Nibe och Thermia ska gå ut genom/bredvid fönster IVT genom den tunnare väggen och vem bestämmer var borrhålet ska ligga?

Du bestämmer var VP:n ska stå och borrhålet ska ligga, självklart.

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2006, 11:58:53 »

det är KRAV på minst 6 meter foderrör!   Det prutar du säkert åt dig!

Citera
300 l varmvatten låter överdrivet. Vi har en Nibe patron nu på 60 l som räcker fint?
Elberedare kan hålla 80-90 grader, det blir mycket duschvatten även ur en 60l. Men med vp så håller vv kanaske 47 i snitt, då behövs volym!

Exp äldre öppna system (som är mycket bra!) rostar sönder tillslut, även dom rostfria med oflyt...
I anslutningen pga av galvanisk korrosion.

River du allt så "duger" ett slutet kärl. men har man tex vedpanna då påstår jag att man ska ha öppet system!

Kan va vits att flytta den, dom kalla ledningarna kan ge ifrån sig lite kondens även om dom isoleras bra.
dras dom långt går man antagligen i tak, då blir det lite struligare att lufta.

Ang livslängd... jag påstår att både ytjord och borra borde hålla 100 år (slangens livslängd)  borran för evigt, det är foderröret som rostar. Men jag är övertygad om att det kan fixas när det blir dags. Normalt dimensionerad sinar aldrig värmen den är för evigt!
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 13 december 2006, 09:29:25 »

Varför byter man expantionskärl. Två byter en behåller samma.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 13 december 2006, 03:07:55 »

300 l varmvatten låter överdrivet. Vi har en Nibe patron nu på 60 l som räcker fint?
 *roflmao*
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 13 december 2006, 03:00:17 »

Har fått offert från IVT:
Värmepump IVT HT-E9.
Borrhål 165 m. Pris 155000.
Han hade många intressanta åsikter om att flytta ut ifrån pannrummet till en plats där det var lättare att gå ut genom väggen. Ej så långa dragningar i källaren. Tyckte också jag skulle ha markvärme istället. Tar också med sig både tank och gamla pannan. 6 m foderrör Nibe 3 m Thermia 6 m foderrör.
Markvärme håller i 30-40 och Bergvärme hålet i 80-100 år?
Tycks finnas gråsoner vad som ser ut att vara bäst. Har hantverkarna som kommer också en åsikt om pannrummets placering och vilken vägg man ska gå ut igenom eller går de på försäljarens åsikter? Har 1 1/2 m tjocka väggar utom en,  Nibe och Thermia ska gå ut genom/bredvid fönster IVT genom den tunnare väggen och vem bestämmer var borrhålet ska ligga?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 november 2006, 10:29:28 »

Ang Nibe...

Nog ska du ha 8 kw minst, en hel del osäkerhetsfaktorer finns ju som vi nämnt!

Lycka till, det blir toppen.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 27 november 2006, 09:31:04 »

Nibe killen kan tänka sig att sätta in en 8,5 och borra 20 meter till men tycker det är onödigt.
Det är väl bättre. Thermia som är bättre informerade vill sätta in en 8.
Skall få en offert på en IVT denna vecka.
 :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 november 2006, 18:02:23 »


Ja, då förstår jag problemet.

Problem är ju till för att lösas, och det verkar du ha klarat bra och dessutom med innovativa åtgärder.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 november 2006, 12:59:40 »

ingen schunt, det är en fullflödes elpanna. med IVT´s styrmodul... 25 kw vp och 25 kw elpannan behövs vid ca -30 ute...

Kopplingsdifferans på kompressorn 6 grader, neutralzonen för elpannan 1,5 grad. (det är i minsta laget)


När elpannan stegar in steg för steg tar det enorm tid innan returen reagerar och blir varmare! Gammalt rörsystem med enorm vattenvolym till det ack på 750l. När väl elpannan stegade ur forstatte returtempen att stiga så att stopptempen för kompressorn nåddes vid varje driftcykel  fiR: fiR: huvuddunk. I början blev det så även om utettempen var så hög som +10 grader. Detta efter installatörens intrimning och äverlämnande.  fiR: _/- huvuddunk

Men nu när givaren sitter på stigen och otaliga timmars ringande och justering då funkar det bättre.
Men även med givaren på stigen så hinner ofta pannan stega in för mycket effekt, då stiger tempen över neutralzonen då stegar den ur effekt osså hamnar den under neutralzonen. osv osv osv.

efter mycket justering så funkar det rätt bra, temperaturen är aldrig i närheten av att "släcka" kompressorn nu. Det är ju viktigast att verkligen kompressorn går utan avbrott hela tiden vid temp ute så den effekten behövs.

meny 1.4 Kopplingsdifferans 6 grader (pga av att vi styr på stigen)
meny 1.10 rumstemp 21,5 (bör)
meny 1.11 rumsgivarpåverkan 4
meny 1.1 kurva 4,3 ( på stigen som sagt)
meny 1.2 finjustering -2 grader
meny 1.3 kurvan knäckt vid 3 temperaturer.
meny 8.1 tillksotttimer 60 min
meny 8.3.1   tidsfördröjning av shunt  0 minuter
meny 8.3.2   tidsfördröjning av stopp (el-)oljepanna 30 minuter (den återstartar omg. om behov uppstår igen)
meny 8.3.3   neutralzon 1,5 grad
meny 8.3.4   ramptid öppna 10 minuter
meny 8.3.5   ramptid stänga 10 minuter
meny8.3.6   inställning av gångtid 60 sekunder
meny8.5     visning av inkopplad effekt (funkar ej pga av extern elpanna)

utöver detta verkar det som elpannan har en "egen" inbyggd fördröjning på sina steg... som är ca 10 stycken.

Rätt komplext och inst men även tillverkaren verkade osäker "vad som styr vad", med deras modul för elpannestryrning.

Det som verkligen strular till det är att vi har luftvärme i ett rum på flera hundra kvadrat, som går on off. När den startar sjunker tempen kraftigt i radiatorkretsen även vid hög temp ute. Temperaturen halkar snabbt så lågt så att tillksottstimern börjar räkna. Detta släcks oftast med 60 min fördröjningen, men det blir ingen kompensation för över eller undertemp på radiatorvattnet när man styr på "kopplingsdifferans".  Där vore det mycket bättre med gradminuter, som fångar in all över o undertemp i förhållande till börvärdet. Detta även när kompressorn står stilla!
Som det är nu kan framledningen ligga jättelågt i 60 minuter, utan kompensation för detta när tillskottet startar!!

Men mot alla odds balanseras rumstempen riktigt bra med en rumsgivare inkopplad.
Ingen trodde på rumsgivare, det är ju 4 lght, matsal, storkök, samlingssal, källare med duschar mm.
en lght har bara fönster mot väster, matsalen stora fönster mot söder och väster. (rumsgivaren finns där).
Utegivaren finns mot öster!

Jag påstår att IVT har byggt in sig i ett hörn, när beskrivingen för enbart styren upptar ca 50 sidor!
Hos oss skulle det vara enormt mycket lättare att styra med gradminuter! Bara att ställa in vid vilka värden kompressorn resp stegeni elpannan ska in och ur... sen noteras minut för minut avvikelserna från börvärdet. Loggning av gradminuter sker hela tiden även vid pumpstsopp.

Men som jag berättat på annat håll, vi spar enormt med denna värmepump. Enligt devisen ju större tidigare förbrukning desto större besparing.

Som kuriosa kan jag nämna att det innan IVT´n fanns 3 värmepumpar som tillslut var uttjänta!
Hur det styrdes vill jag helst inte gå in på. Men kan nämna att besparingen var mil ifrån den optimala!!!








Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 november 2006, 17:53:49 »

Citera
Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.

med längre fördröjing, blev det ändå mera överstyrning...  Det gick helt enkelt inte.
Men nu styr vi på stigen det funkar helt ok!

Menar du fördröjning på timern eller ramptiden.

Timern kanske inte är så bra om den är högt ställd, men ramptiden kan du maxa. (meny 8.3.4)

Stryr ramptiden direkt på elpatron eller styr den en shunt?

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2006, 17:48:07 »

En förbättring på Nibe o Thermia skulle ju kunna va att rumsgivaren jobbar med tiondelsgrader.
det kah vara en vits med det även om givarna i sig kan visa fel som är mycket större..

Annars tycker jag tiondelsgrad på IVT är överdrivet när det gäller varma o kalla sidan, när man vet vilken felvisning det kan va.

Om man hittar en lagom kurva är det inte fel om rumsgivaren kompenserar så snabbt som möjligt...

Men Hur mycket den ska kompensera går att justera, på Thermia så den endast styr på rumsgivaren. men det har jag testat, det ger onödiga tillskottstimmar.
Det är bättre att utegivaren grovjusterar utifrån utettemp, sen en finjustering med rumsgivaren. Då får kompressorn lång tdi på sig att fixa ev undertemp, innann tillksottet tillåts starta.

Sen har Thermia dumt nog minskat hur mycket man kan ställa om startkriteriet för kompressorn och tillskottet.
På min gamla kan man fördröja mycket mera!!!   jag kör start på -120 gradminuter och start av tillskott på -1200.
Detta ger en garanti att tillskottet ALDRIG går i "onödan"
ALLTID 24t/dygn på kompressorn om det blir tillksottstid! Då menar jag alltid!
Detta utan att det blir tempdippar inne!

sen har Thermia en smart grej, om tillskottet aktiveras så äter det inte upp så mycket gradminuter, den står hela tiden på ett rejält minus... hos mig ca -1000 gradminuter. det är bra   då ofta VP kan jobba bort det på natten när man inte tar nåt vv. Eller på våren när vi kan ha -30 -35 på natten och på dan några enstaka minusgrader bara!

Finns säkert mycket mera också!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 november 2006, 17:17:42 »


Nu förnekar de flesta Nibe/Thermia-ägare att det finns brister i regleringen, varför ett upprop till förbättring känns överflödig.

Förbättringspotentialer finns alltid.  ;)

Fast jag har börjat inse att hysterisesreglering tillsammans med rumsgivare har andra fördelar än vad gradminutersregleringen har.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2006, 17:10:46 »

Citera
Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.

med längre fördröjing, blev det ändå mera överstyrning...  Det gick helt enkelt inte.
Men nu styr vi på stigen det funkar helt ok!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 november 2006, 15:52:37 »

Bertil.

Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.

Det du beskriver angående 40° resp. 42°, förutsätter att det saknas rumsgivare.

Jag har också haft den uppfattningen, till dess att Roland dementerade problemet. Jag har fullt förtroende för det har skriver, och har själv inte kört utan rumsgivare och kan göra den bedömning som du gör.

Angående meny 1.11, så skrev jag "fabriksinställd Rego600" vilket betyder 5°.

På ett annat forum skrev jag:
"Om Nibes rumsgivare påverkar VB-f på varje halvgrad, och med en variabel rumskomp för övertemp samt en annan för undertemp, kanske det blir lite bättre. Kan inte vara så svårt att fixa."

Ett forum som det här, är ett perfekt verktyg för att ge tillverkare feedback samt krav på förbättringar. Här finns säkert tusentals värmepumpsägare som kan sluta upp, för att kräva förbättringar om så önskas.

Nu förnekar de flesta Nibe/Thermia-ägare att det finns brister i regleringen, varför ett upprop till förbättring känns överflödig.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2006, 12:15:12 »

Lexus

Vår 25 kw pump funkade inte alls i början massor av onödigt eltillskott och stopp av kompressorn trots behov av tillskott.
Installatören försökte verkligen även tillverkaren var inkopplad!
Det slutade med att nu styr vi på framledningen! Då överstyr den inte lika mycket. Men det funkar inte riktigt bra. Elapnnan jobbar helt onödigt utanför neutralzon. Vilket gör att den ständigt vandrar upp och ned i effekt. Men tidigare överstyrde den så mycket att varje gång elpannan startade så stegade den in mera effekt (max 25 kw) ända till returens temp börjat stiga. Då började den stega ur, när det var klart fortsatte returtempen att stiga så att även kompressorn stannade. Irriteranade då kompressorn aldrig ska tillåtas stanna vid kraftig kyla!!!
Dessutom extremt kostsamt i stora anläggningar!
Första tiden indikerade på årsförbrukning på minst 70.000 kwh/år. Första kalenderåret drog den 51.500 kwh. NU under 40.000 kwh/år

En annan sak kan jag nämna.
ex: med ett börvärde på ex 40 grader och en sluttemp på 42 grader på VP vid kontinuerlig drift, kommer aldrig kompressorn att stanna.
det ger ett kraftigt värmeöverskott! Om det (teoretiskt) skulle fortgå ett dygn blir det nästan 3000 gradminuter i överskott.
Nibe o Thermia stänger av sin kompressor snabbt, differansen blir mindre än 100 gradminuter.
Detta ger vid handen att rumsgivare är mycket viktigt om man har en IVT.

Citera
Fabriksinställd Rego600 reglerar returledningen med 5° per 1° över/undertemp på rumsgivaren.
Deyt beror ju på inst i meny 1.11 eller hur.

Väljer man där för "skarp" korrigering blir det tyvärr "onödiga" tillksottstimmar.
Om det inte vore så skulle ju all styrning lösas med ENBART rumsgivare som på direktel.

det skulle va toppen om tillverkarna la in skilda korrigeringar vid över resp undertemperatur. Då kunde man bromsa övertemp kraftigare och ha en mildare korrigering av undertemp.
Varför jo om man tex godtar tex en halvgrads undertemp en tid under dygnat äts det ofta upp av antingen temp differanser ute under dagen (varmare under dagen), eller också balanseras tempen av den karftigt varierande varmvattenförbrukningen.

Men som sagt i en villa med den låga förbukningen man får om man satsar på en rejäl värmepump, så blir inte mindre skillnader i tex verkningsgrad eller hur optimalt styren jobbar så viktigt!

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 november 2006, 09:26:12 »

Sture

Rego800 sitter i luftpumparna, och dessa styrs på framledningen.

Det Carl och jag snackar om, är bergpumpar Nibe/Thermia kontra pumpar med Rego600. Rego600 regleras på returledningen.

Fabriksinställd Rego600 reglerar returledningen med 5° per 1° över/undertemp på rumsgivaren. Rego600 justerar börvärdet på returledningen då rumstemperaturen förändrats med 0,1° från rumsbör.

Fabriksinställd Nibe/Thermia justerar först när rumstemperaturen är över/under 0,5° från rumsbör och då med 1,5° på framledningen. Äldre Nibar justerar framledningen med 3° först då rumstempen är över/under 1° från rumbör.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!