Ämne: Framlednigstemp. EcoAir 107

[KimmoJ]

Hej.

55 körningarna tar väldigt lång tid.... här ett par avläsningar med ca 70 minuters mellanrum.

Ser värdena vettiga ut ? Tänker närmast på varför framlednigen ligger så högt över börvärdet. Är shunten trög/paj ?

Läsning 1.

VP in/ut   42/45
Ute VP   -3
Panna   46(44)
Framledn   40(37)
Panna nedre   44(55)
Hetgas   110


efter en dryg timme under samma körning. (en 55-körning tar 3-4 h!!)

Läsning 2.

VP in/ut   44/47
Ute VP   -3
Panna   45(44)
Framledn   41(37)
Panna nedre   46(55)
Hetgas   117



Tackar på förhand.

[lunk Umeå]

För låg diff på VPin/ut.
Sen har du väl avfrostning en gång i timmen? Då går tempen i tanken ner och det börjar om.

[erp]

Förmodligen drar huset nästan lika mycket värme som pumpen ger. Om det går åt lika mycket som pumpen ger, kommer den ju att gå hela tiden utan att orka höja panntemperaturen alls.

[KimmoJ]

"För låg"

Kan du utveckla ? Vp in/ut delta är 3 vid temp. -3 

SÃ¥ om delta var 4 eller 5 vilken skillnad skulle det göra ? 

Jag har satt ner laddpumpen till II utan att kunna se nån nämnvärd skillnad.

[KimmoJ]

erp,

jag har 23 grader inomhus vid 55 körningar, sedan droppar det till 22.

(kurva 50,0  inte ändrat sedan 2009)... Under hela hösten fram till jul var det 20 grader inne.... sedan plötsligt 22.

[erp]

och..... ?

[lunk Umeå]

Testa att sätta ner den till I och se om det bloi nån skillnad, om du får upp diffen till 4-5 då.
Vad det spelar för roll? Om diffen är för låg så får inte VPn nån chans att värma tanken eftersom vattnet rusar igenom så fort att det inte hinner värmas. Därför går VPn så länge.

[KimmoJ]

erp.

Jag tänker sÃ¥ här:  om kurvan är satt för 20 grader inomhus ..sÃ¥ känns det ju inte som att huset gör av med all värme VP producerar... tempen ligger ju 3 grader över erforderlig temp..... den tokkör ju upp tempen i huset som jag ser det

Är det normalt att framledningstemp. ligger 4-5 grader över börvärdet flera timmar i sträck ?


Hmmmm.... laddpump II eller III.    För att värma 175 liter vatten gÃ¥r det Ã¥t en viss energimängd. Hur lÃ¥ng tid det tar beror väl bara pÃ¥ VP verkningsgrad ??    (OK...stort delta..men du mÃ¥ste köra längre tid för att hela mängden som skall värmas har flödat genom VP tillräckligt).... undras om inte det är en myt ni sprider pÃ¥ forumet

[lunk Umeå]

Du ställer väl frågor för att du vill få svar? Om du inte vill få svar så är det väl ingen vits med att fråga? Men okej, du vet väl bäst.
Lycka till...

[erp]

Om inte pannvattnet blir varmt trots att pumpen värmer, så måste ju värmen försvinna på annat håll. Pumpen kan ju inte öka tempen i pannan, om huset drar lika mycket som pumpen ger. Stiger inte temperaturen nämnvärt i pannan, så tappas ju värmen av på annat håll.

[KimmoJ]

Ja, exakt.... pannan värms inte däremot radiatorerna.... vilket jag tycker är väldigt konstigt om det är korrekt betende.... ska inte shunten se till att pannan värms om börvärdet för framledningstempen är uppnått ?

Nu är det -5 ute och ett slags balans har inträtt

panna nedre 46 (55)

vp in/ut   44/48

Det svalnar tydligen 2 grader mellan VP och panna så det som värms till 48 kommer till pannan som 46 och det hela står och går alltså... är det den optimala styrningen av systemet ?

[lunk Umeå]

VPut mynnar i toppen av nedre tanken. Termometern sitter en bit ner.

[gossen]

Du kan väl testa att dra ner shunten manuellt så får du se om det hjälper.

Men jag hÃ¥ller med övriga om att 3graders diff pÃ¥ vp in/ut verkar vara för lÃ¥gt men om det är ett fel 

[Jiri]

En gÃ¥ng för alla: Uppmät värde pÃ¥ originalladpump(CTC-EcoEl 1550) I-1525 l/h 
 Vid   2,5Mvp                                                                                           II-2038 l/h
                                                                                                                III-2470 l/h
Som framgÃ¥r sÃ¥ kör dom flesta pÃ¥ för hög flöde genom kondensor ,med dÃ¥ligt diff och effekt som resultat !Det är väl inte bara COCACOLA och jag som känner till hemligheten ? Hur mÃ¥nga som har möjlighet att  med injusteringsventilen reglera flöde ?
Till din myt: Hmmmm.... laddpump II eller III. Vad är rekommenderat flöde för din VP ? 1200 l/h , kolla värden ! Skadar inte att kolla framlednigsgivare för radiatorer !

Mvh Jiri

[gossen]

Om man antar dom siffrorna på flödet så ger ju pumpen bra med effekt iallfall med ca 8,6kw vid 3k diff och 2470l/h [läge 3 som TS har]

[lunk Umeå]

TS har ställt ner till läge II, men borde ställa ner till läge I, enligt instruktionerna från CTC, men han vägrar att lita på både CTC:s instruktioner och dom råd han får från oss andra som har likadana system, så jag begriper helt enkelt inte varför han frågar oss överhuvudtaget.

[KimmoJ]

Hej.

1. Laddpumpen.  Jag har kört i läge I nu.  delta blir större förstÃ¥s, men tiden för 55 körningar verkar inte bli mindre   Jag noterar att oxo diffen mellan panna nedre och VP_in blir större. Tex hade jag panna nedre pÃ¥ 48 grader och trodde att den strax är klar med 55-körningen, men VP_in var vid det tillfället bara 45 grader. Blir det ojämnare temp i nedre tanken med lägre flöde ?

2. Shunten.  Jag kan inte vrida den     Om jag drar ut själva vridknoppen kan jag se att motorn lyckas vrida pÃ¥ den vita plastringen med de tre skÃ¥rorna där vridknoppens skenor skall gÃ¥ (vet inte vilken modell, men installerad 2009) vid manuell läge... har aldrig lyckats stoppa dit vridknoppen sÃ¥ att den skulle vrida sig när motorn styr shunten....

Med service|funktionstest  har jag kört shunten sÃ¥ att knoppen kan tryckas helt in.... i det läget försöker ändÃ¥ automatiken vrida shunten, med skorrande ljud som följd...sÃ¥ jag drar ut vridknoppen ett snäpp...... motorn kör och nÃ¥nting vrider sig, men inte vridknoppen knoppen.... ? Vet inte om den är paj.

Den är röd-svart, med ett rött streck i läge kl. 12.00 på vridknoppen.

SÃ¥ här ser den ut  http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-motor-till-shuntventil/

[KimmoJ]

Sådär, då har VP kört konstant hela natten. Radiatorerna är jättevarma och tempen utmed golvet är 22 C.

Aktuell driftinfo:

Ute                      0
Panna             46(43)
Framledning     44(36)
Panna nedre     49(55)
Hetgas             113
Kompressor        till
Fläkt                  hög
Laddpump          till
VP  in/ut             46/50
Ute  VP               0
Radiatorpump      till
Eleffekt  kW          0.0 + 0
Strömuttag            6(20)
Shuntventil        stänger (visar den ett par ggr per minut).
Fördr. shunt         180

Om jag kollar hur shuntventilen stÃ¥r genom att ta bort knoppen och kika var skÃ¥rorna ligger ser jag att automatiken har stängt ventilen ca. 7/60 dels varv.  Dvs, om vridknoppen följt med i rörelsen skulle den stÃ¥ mellan kl. 13 och 14. Verkar det rimligt med tanke pÃ¥ aktuella temperaturer för framledning/panna ?

Antag att 55 körningarna helt enkelt inte fullbordas eftersom all energi gÃ¥r Ã¥t till att hÃ¥lla radiatorerna varma. Men hur kommer det sig att systemet höll 20 grader inomhus ända fram till jul, och sedan dess envisas det med att hÃ¥lla minst 22 grader ?  Är det värt att sänka kurvan till (48.0)  frÃ¥n nuvarande (50.0) ??

[lunk Umeå]

Om shunten dras ut till manuellt läge så går den bara skjuta in igen till automatläge när ratten ligger i rätt position i förhållande till hur shunten står just då. Om du med våld har tryckt tillbaka den i ett annat läge så har du förmodligen knäckt den så den inte längre kan styras automatiskt. Ratten har bara ungefär 90 graders vinkel mellan max- och minlägena. Åt höger stängd, åt vänster vidöppen. Har du testat att hitta det rätta läget, där ratten går att trycka tillbaka utan nån kraft alls?

VPin tas från botten av tanken. VPut mynnar i toppen av tanken. Tempgivaren för tanken sitter ungefär 1/3 från toppen, så normala värden i din situation blir 46, 48, 50 för VPin, Panna nedre, VPut. Med hög fart på laddpump och/eller radiatorpump rörs tanken om och du får samma temp i hela tanken. Då stoppar VPn tidigare därför att VPin blir för varm. Det SKA vara skiktning i tanken.

Huskurvans läge spelar ingen som helst roll för dig om du har shunten i manuellt läge och i princip vidöppen. Huskurvan styr framledningen och övriga värden styrs av framledningen, så systemet kommer inte funka alls eftersom du tömmer tanken på mer värme (varmare framledning) än vad systemet förväntar sig.

Du skrev nånstans att alltihop installerades 2009 och att du inte rört nånting alls förrän nu? Ingenting alls? Någon måste ju ha rört shunten så den hamnade i manuellt läge?

[KimmoJ]

Har sett lite olika uppgifter om huruvida manuellt läge är ute eller intryckt. Jag har en ARA 672.
Anyway, jag kan inte vrida (har inte vågat ta i så mycket iof) den manuellt i något läge alls.

Jag kan köra shunten med testfunktionen så att det går att stoppa tillbaka vredet hela vägen in.

Sant..inte rört nÃ¥tt alls förräns efter jul när tempen börjat ligga onödigt högt inomhus...  Jag misstänker att shunten lÃ¥st sig helt enkelt.

Dessvärre vet jag inte om shunten stod auto/manuell när jag fipplade med den 1:a gången. Finns ingen anledning att tro att det inte skulle vara auto dock.



FÖRRESTEN: I september fixade jag badrummet och minns att rörisen berömde CTC pannan och demade lite vred och ventiler för mig.

I alla händelser... stoppade in den i autoläget nu och den verkar vridas av motorn.   Väntar med spänning pÃ¥ nästa fullkondensering...

vet du om testet "avancerat|funktionstest|shuntventil"  är ekvivalent med att manuellt vrida shunten ?

[lunk Umeå]

Nej, testlägena är till för att testa att de olika delarna i systemet fungerar och kan styras av styrsystemet, så med testfunktionen kan du elektroniskt öppna och stänga shunten. MEN, när du går över i testläget stannar allting i hela systemet. Alla pumpar, kompressor, fläkt, elpatroner, osv, så jag skulle inte leka med testsystemet när det är kallt ute.

Så rörisen vred lite här och där och tryckte lite här och där? Där kan du ju ha förklaringen, om han drog ut shunten i manuellt läge och sen inte fick tillbaks den rätt.

Om du inte ändrat några inställningar sen 2009 gör du klokt i att läsa erps beskrivning av systemet för att sen kunna optimera. Plus att du gör klokt i att installera/aktiver innegivare för temperatur. Den kan kompensera om huskurvan ligger lite fel.

[Jiri]

gossen:  Nu skall vi inte överdriva med ditt sätt att grovräkna effekt pÃ¥ VP! I princip har du rätt, men det är inte intressant ! Det man är ute efter är att fÃ¥ sÃ¥ hög  VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke pÃ¥ framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !
1200 l/h :   033 l/s x 7 x 4.181 = 9.65811 kWh mellan tummen och pekfinger ,minus tillförd energi ca 2.1kW : avgiven effekt –inte illa ! Helt beroende pÃ¥ förutsätningar (ute temp.,energibehov för uppvärmning,Vv-utag) när klarar du det med ditt rekommenderade flöde pÃ¥ 3k? Inte ens pÃ¥ sommaren !

KimmoJ : ditt sätt att agera  lämnar en hel del att önska ! Vad är du van vid olika forum ?
Behöver du hjälp ? Jag vet ungefär var sko klämmer ! Med enkel test kan du ta reda pÃ¥ fakta. Men du fÃ¥r be om ursäkt  till gurun och eldsjälar som hÃ¥ller forumet levande !
MvhJiri

[gossen]

gossen:  Nu skall vi inte överdriva med ditt sätt att grovräkna effekt pÃ¥ VP! I princip har du rätt, men det är inte intressant ! Det man är ute efter är att fÃ¥ sÃ¥ hög  VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke pÃ¥ framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !
1200 l/h :   033 l/s x 7 x 4.181 = 9.65811 kWh mellan tummen och pekfinger ,minus tillförd energi ca 2.1kW : avgiven effekt –inte illa ! Helt beroende pÃ¥ förutsätningar (ute temp.,energibehov för uppvärmning,Vv-utag) när klarar du det med ditt rekommenderade flöde pÃ¥ 3k? Inte ens pÃ¥ sommaren !

Var ser du mig rekommendera ett flöde med 3k delta? Det enda jag ville poängtera var att värmepumpen ger hyffsat med effekt (och därmed inget fel på VP i sig själv) men sedan att det är "lågvärdigt" är en annan sak och det är även en annan sak ifall huset/vattnet behöver högre temperatur för att bli varmt.

Jag har inte någonstans opponerat mig mot att TS bör sänka flödet (men jag är trots allt något skeptisk till att det är hans ursprungliga problem iom att det blir övertempererat i huset).

[lunk Umeå]

Det man är ute efter är att fÃ¥ sÃ¥ hög  VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke pÃ¥ framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !

Eftersom EcoEl inte har nån inbyggd VVB utan tappvarmvatten värms momentant i en slinga så behövs inga legionellakörningar. Därför räcker det om övre tanken är inställd på 40-45 grader, beroende på hur mycket varmvatten man behöver. För ett hushåll med bara två personer som bara duschar relativt korta duschar räcker det med 40, medan det behövs 45 om man är fler som duschar i följd. Om man vill bada badkar behövs mer varmvatten, men då kan man använda funktionen ExtraVV för att tillfälligt höja temperaturen i tankarna (55-körning i nedre, sätta exv 60-65 grader i övre).

[KimmoJ]

Hej.

Inatt var det -10 grader och jag har hittat mitt problem..... efter att shuntfördröjningen (180 min) löpt ut och motorn försöker öppna shunten mot övre pannan kärvar ventilen fast... den bara skorar när motorn försöker öppna. Kan inte öppna den manuellt ens en gÃ¥ng.  Har ställt den i manuellt läge nu och aktiverar auto först när det blir varmare.

(Jättesvår) fråga:

Vet styrprogrammet vilket läge shunten står i eller skickar den bara öppna/stäng till motorn ?
Det verkar nämligen som att den känner av när den stÃ¥r i 50% läget - i det läget gäller nämligen fördröjningen, medans fördröjningen ignoreras om öppningsgraden är <50%   Hur funkar det med ändlägena (hur vet programmet att det inte gÃ¥r att öppna/stänga mer) ?

Vad gäller forumuppförande:

Jo, "myt" kanske var lite raljerande, men det var ju kryddat med en glad  Det var avsett som ett väldigt försiktigt ifrÃ¥gasättande av axiomet "man fÃ¥r bättre effekt med lägre flöde", vilket inte är helt uppenbart, och skulle behöva förklaras med betydligt mer övertygande argument än formuleringar i stil med "en gÃ¥ng för alla...." 

[lunk Umeå]

Ja, styrprogrammet vet hur shunten står.
Shuntfördröjningen reglerar när shunten ska öppna mot övre tanken. Den börjar räkna ner när framledningen inte når sitt börvärde. Det ger VPn ytterligare tid att höja temperaturen i nedre tanken, alternativt att öppna shunten lite till mot nedre tanken, tills den står i det du kallar 50%-läget. Då kan den inte öppna mer utan då är enda lösningen att anting VPn orkar höja temperaturen i nedre tanken, eller vänta tills shuntfördröjningen räknat ner och då öppna shunten mot övre tanken för att fylla på med vatten spetsat av övre elpatronen.
När styrsystemet upptäcker att framledningen nått sitt börvärde så återställs shuntfördröjningen till sitt normalläge, alltså i ditt fall 180 min.

Apropå skorrande ljud så skorrar det alltid när motorn styr shunten. Det brukar låta i korta intervall när den vrider shunten, en liten bit i taget. Att du inte kan vrida den manuellt när den är i autoläge är helt naturligt. Det är alltså inte så att systemet vrider shunten i stora slag fram och tillbaka utan den vrids bara lite, lite i taget.
Hur vet du att shunten inte kunde öppnas mot övre tanken så mycket som styrsystemet tyckte att det skulle öppnas?

Frågan är ju fortfarande vad det är som är ditt problem??

Tidigare klagade du pÃ¥ att du hade för varmt inne (vilket inte styrsystemet kan veta nÃ¥nting om när du inte har en innegivare) och nu misstror du shuntens möjligheter att öppna mot övre tanken för att fÃ¥ varmare framledning?  Har du för kallt nu alltsÃ¥? Du kan ju inte fÃ¥ för varmt inne om shunten skulle ha fÃ¥tt nÃ¥t fel som gör att den inte kan öppnas mot övre tanken, eller hur?

Om jag vore dig så skulle jag låta bli att rappla så mycket med shunten utan bara försöka se till att du kan trycka in den i automatläget och istället koncentrera dig på inställningarna i styrsystemet. Om du har lutning 48 och ingen justering så kommer din VP starta och direkt stoppa pga för varm VPin om det blir kallare än -10 (eftersom du har Min utetemp inställd på -15) och då kommer elpatronen i övre tanken tvingas stå för all uppvärmning.

[lunk Umeå]

Jag har inte någonstans opponerat mig mot att TS bör sänka flödet (men jag är trots allt något skeptisk till att det är hans ursprungliga problem iom att det blir övertempererat i huset).

Problemet är väl att värmesystemet inte vet om det blir för varmt i huset, och i såna fall för varmt i förhållande till vad? Att det höll sig på 20 grader inne under sommar och tidig höst när värmen var avstängd är väl inget konstigt, och inte heller att det blir 22 grader varmt nu när han inte har nån innegivare som korrigerar värmesystemet.

Frågan till TS är väl om det ens finns något problem?

[gossen]

Nja, jag har uppfattat problemet som att framledningstemperaturen ligger 4-8 grader över börvärdet (iallafall fram till inlägg 24)

Sen kan jag tycka att det verkar vara ett trevligt problem att kunna sänka kurvan och inte ett problem Men det verkar ju inte ha varit såhär innan enligt TS då samma inställningar har varit sedan 2009.

[KimmoJ]

Hej.

Jag hade framledning 38(44) imorse (med 45 i nedre tanken).  20 i huset, men antagligen tack vare att patronen kört nedre tanken under mellan kl. 4 & 5  (jag har naturligtvis följt ditt rÃ¥d att ställa min ute temp till -10)

Jag vet hur den lÃ¥ter när den vrider pÃ¥ ventilen... ett surrande snarare.  Med skorra menar jag ett ljud jag hör uppe i mitt sovrum   Vredet stÃ¥r och hackar men det är stopp. Den fastnar dessutom i det läget och kan inte stänga heller när det blir varmare. Det förklara att jag fick för varmt efter köldknäppen i december.

Inställningarna:

Default på allt utom
1) Laddpump läge I
2) CP läge I
3) Övre Panna börvärde 43
4) Max ute temp -10


AltsÃ¥:   Jag har haft 20 inomhus hela hösten och vintern ända tills den natt dÃ¥ den första gÃ¥ngen försökte shunta in värme frÃ¥n övre pannan.

Under hela gÃ¥rdagen efter att jag ruckat manuellt och stoppat dit vredet i auto läge höll den framledn vid börvärde +-1  och tempen inne konvergerade stadigt mot 20. Shuntvredet rörde sig mellan 50% och 0%.

    

[lunk Umeå]

Men du har ingen innegivare aktiverad, eller hur? Så det är egentligen konstigt att det inte fluktuerat mer när solen lyst eller vinden dragit på.

Du har alltså lutning 48 och justering 0?

[KimmoJ]

Nix ingen givare för innetempen...  Nej, jag ligger kvar med lutning 50 justering 0.

När det gäller variationen av innetempen så fluktuerar den säker +/- en halv grad eller så. Jag kollar på en liten kvicksilver termometer med 2 grader mellan varje skalstreck.

Jag satte shunt fördr. på 240 spärrad nu. Törs man lossa på skruven man ser när man tar bort vredet för att se om det finns nått att smörja ?

[lunk Umeå]

Och vad har du satt för temp på nedre tanken?

Det här med MinUtetemp är lite knepigt. Det fungerar olika när temperaturen faller och när temperaturen stiger. När det blir kallare än MinUtetemp så spärras ju VPn och nedre elpatronen startar för att hålla den förinställda temperaturen i tanken. När temperaturen sen stiger, så att det blir så varmt att VPn får gå igen, så är ju ofta temperaturen i nedre tanken så hög att VPn omedelbart stoppar på för varm VPin. Så det tar ett tag innan temperaturen i tanken fallit så mycket att Vpn kan börja gå igen, och under tiden gör VPn nya startförsök, väntar de 10 min startfördröjning, osv. Själv har jag därför valt att lägga MinUtetemp nån grad högre än jag egentligen skulle behöva, just för att inte få för många start/stopp när temperaturen sakta stiger efter att ha varit under MinUtetemp.

[KimmoJ]

Jag har 50 inställt där.

Fattar inte vad du menar faktiskt.... om utetempen stiger och VP tas i drift igen efter patrondrift, så borde den väl funka precis som om den aldrig skulle ha varit stängd... varför håller den på att försöka starta kompressorn trots att nedre tanken är varmare än börvärdet för framledningen ? Verkar ju som en bugg i reglerlogiken.

Edit: Ahaaa..du menar det fallet att man satt min. ute temp betydligt kallare än vad VP klarar av.  Om man avpassar min. temp vid gränsen för VP:s kapacitet borde ju inte problemscenariot föreligga....

[lunk Umeå]

Det är ofta sämre skiktning i tanken efter patrondrift än efter VPdrift. Vpn tar ju vatten från nedre delen av tanken och skickar in i toppen, men elpatronen sitter ungefär mitt i tanken.

Det jag har sett är att om MinUtetemp ligger precis på gränsen för vad VPn klarar så funkar det bättre när temperaturen faller än när den stiger. VPn startas ju när tempen i tanken är lika med börvärdet för framledningen, och den givaren sitter ungefär 1/3 från toppen av den nedre tanken, och eftersom laddpumpen hela tiden går så skickas vatten från nedre delen av tanken till övre, och det lurar givaren att tro att tanken är kallare än den är, så när VPn startar så är det varmare än vanligt i den nedre delen och VPn stannar snabbt på för hög VPin.

[KimmoJ]

Ok, ja just ja, det är ganska stora temp. variationer i tanken.

Nu får jag inte shuntventilen att rubbas hur jag än försöker. Den sitter i läge kl. 13 ungefär. Jag tänkte följande work-around tills installatören kommer och tar isär den på onsdag som det ser ut:

Då jag inte kan välja bort 55 körningarna, så tänkte jag sätta VPmax in i kodad meny till 49 grader under kommande dygn som väntas ligga kring nollan. Detta i syfte att begränsa tokuppvärmningen av radiatorerna under 55 cyklerna, som jag hoppas kommer att avbrytas när VPin når 42 grader.

Vettigt ? Bättre sätt (att undvika för hög temp inne) ?

[lunk Umeå]

Du kan ju sätta VVhöjning Av istället.

[KimmoJ]

"VV höjning" saknas i min meny. Lite för gammal s/w antar jag.

[Jiri]

Kanske till lite hjälp med shunten ?
http://www.esbe.eu/se/sv-se/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Documents/Spare%20parts/SE/ESBE%20Reservdelar_Vridande%20st%C3%A4lldon_SE_F_LR.ashx
 Mvh Jiri 

[KimmoJ]

Jess, precis sådär ser den ut. Alla delarna är dock intakta och hakar i varandra på rätt sätt. På ESBE sa de att ventilen sannolikt slammat igen, av smutsigt vatten alltså. Vet inte hur sannolikt det är...törs iaf inte ta i med rörtång e.d utifall att nått knakar.

[KimmoJ]

Hmmm...

Jag har ställt VP_UT_max i kodad meny till 48...funkar bra, fast efter den justeringen fÃ¥r nedre tanken ett börvärde som  inte är framledning_bör + 5 (jag har 5 i kodad meny för start/stopp diff)  utan ser ut sÃ¥ här

  ute                 2
   panna           43(42)    // jag har 42 som gräns satt
  framledning   35 (33)
 Panna nedre   38 (40)

 Var kommer börvärdet 40 ifrÃ¥n egentligen ?  Detta är alltsÃ¥ vid en normal cykel...inte vid fullkondensering.

VP_min_ut är 35 i kodad meny.

[lunk Umeå]

35 + 5 = 40

VPn jobbar ju mellan ett värde som är framledning plus start/stopp-diff (=börvärdet för tanken), men den kan inte sätta börvärdet lägre än VPminUt plus start/stopp-diff eftersom den i annat fall, med dina värden, skulle jobba från 35 till 38 (framledning plus 5) vilket skulle ge ideliga start/stopp. Nu kommer den jobba mellan 35 och 40 vilket ger de fem grader du har som start/stopp-diff.

Jag har ju en PE, och den har VPminUt = 40, och eftersom jag har höjt start/stopp-diffen till 7 (för att få bättre gång vintertid) så kommer min nedre tank aldrig pendla mellan lägre värden än 40 -> 47, vilket i sin tur gör att nedre tNken i princip alltid ser till att hålla övre tanken tillräckligt varm utan elpatron.
Det går som sagt att trixa med inställningarna för att få både bättre gångtider och mindre elpatron, bara man lär sig systemet.

[KimmoJ]

Ahaa..ok, skönt besked. Har alltså ännu inte fått programmet att bugga ur

Detta med  min/max VP  borde finnas med i ERP's beskrivning av Eco.  Orsakar säkert huvudbry för mÃ¥nga nya som läser manualen.

Om jag fattat dig rätt gäller alltså:

VP_max:

I manualen: "Max. tillåten temperatur som kompressorn tillåts avge.

Stämmer inte riktigt. Detta värde betyder i själva verket att VP stänger när temp. pÃ¥ inkommande vatten + VP_delta uppnÃ¥r VP_max.  Med VP_max sätts alltsÃ¥ en gräns för VP_in (VP_in = VP_max - VP_delta).   VP stänger alltsÃ¥  inte av sÃ¥ snart VP_ut uppmäts till VP_max, utan sÃ¥ snart VP_in uppnÃ¥r tröskelvärdet.

VP_min:

I manualen: "Lägsta temperatur kompressorn ger till produktens vattenmagasin.

Direkt fel!  Detta värde anger lägsta temp nedre tanken fÃ¥r ha innan VP startas. Det uppmätta värdet som jämförs med VP max mäts inte ens ute pÃ¥ VP utan i nedre tanken.


Teknisk dokumentation brukar ju inte vara jättetydlig och CTC är inget undantag i det avseendet.



Fråga:

Det lÃ¥ter pÃ¥ dig som att det är uppenbart ofördelaktigt att hÃ¥lla tempen i ett snävt spann med mÃ¥nga starter av kompressorn.  Vad är dÃ¥ligt med det ?  Finns det en "startavgift" för VP ?

[lunk Umeå]

Om jag fattat dig rätt gäller alltså:

VP_max:

Detta värde betyder i själva verket att VP stänger när temp. pÃ¥ inkommande vatten + VP_delta uppnÃ¥r VP_max.  Med VP_max sätts alltsÃ¥ en gräns för VP_in (VP_in = VP_max - VP_delta).   VP stänger alltsÃ¥  inte av sÃ¥ snart VP_ut uppmäts till VP_max, utan sÃ¥ snart VP_in uppnÃ¥r tröskelvärdet.

Nästan rätt...
VPn stänger när VPin når VPmax-7, dvs för dig är brytvärdet normalt VPin=48. De 7 graderna är inbyggda i systemet och kan inte ändras i någon meny. Så långt är det rätt.
Men VPmax är inte alltid det VPmax som står i inställningarna, utan när temperaturen börjar falla så faller även VPmax, vilket syns tydligt i det diagram i manualen som CTC kallar "arbetsområde". VPmax är 55 grader ner till -7 ute och faller sen ner till 47 grader vid -15 ute, vilket gör att tröskelvärdet för VPin sjunker från 48 vid -7 till 40 vid -15. Samtidigt faller diffen på VPin/ut från ca 5-6 grader ner till 3-4 grader vid -15, vilket gör att VPmaxUt vid -15 bara blir ca 44 grader (VPin plus verklig diff VPin/ut).

Det är det här som trixar till det när man ändrar huskurvans lutning och justering och som gör att brytpunkten för MinUtetemp måste flyttas upp och ner när man ändrar lutning eller justering.

Fråga:
Det lÃ¥ter pÃ¥ dig som att det är uppenbart ofördelaktigt att hÃ¥lla tempen i ett snävt spann med mÃ¥nga starter av kompressorn.  Vad är dÃ¥ligt med det ?  Finns det en "startavgift" för VP ?

Dom här inne som kan tekniken säger att starterna sliter på kompressorn så den håller sämre med många starter per dygn. Det är väl också ett av skälen till att inverterpumparna anses bättre – de går kontinuerligt men med olika effekt medan on/off-pumparna kör fullt ös, stopp, fullt ös, stopp, osv.