Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Gla skrivet 02 maj 2007, 20:27:34
-
Någon som vet, eller har möjlighet att kontrollera (mäta), vilken resistans som givaren för varmvattnet har vid tex 50 ºC på en Nibe 1215-7. Om någon vänlig själ har möjlighet att mäta resistansen, så slipper jag åka till stugan och göra det.
Givaren har nr 88 i manualen.
Anledningen är att jag vill "lura" min VP som jag har i mitt fritidshus så att den inte står och värmer varmvatten i "onödan".
Är jag helt fel ute, eller kan man via en växlande brytare växla till ett motstånd med en viss resistans "lura" VP'n så att den inte värmer vattnet i beredaren.
När jag kommer till stugan så växlar jag brytaren så att den känner av givare 88 i beredaren och börjar värma varmvattnet.
-
Någon som vet, eller har möjlighet att kontrollera (mäta), vilken resistans som givaren för varmvattnet har vid tex 50 ºC på en Nibe 1215-7. Om någon vänlig själ har möjlighet att mäta resistansen, så slipper jag åka till stugan och göra det.
Givaren har nr 88 i manualen.
Anledningen är att jag vill "lura" min VP som jag har i mitt fritidshus så att den inte står och värmer varmvatten i "onödan".
Är jag helt fel ute, eller kan man via en växlande brytare växla till ett motstånd med en viss resistans "lura" VP'n så att den inte värmer vattnet i beredaren.
När jag kommer till stugan så växlar jag brytaren så att den känner av givare 88 i beredaren och börjar värma varmvattnet.
Den givare (NTC) jag har är avsedd för en Nibe XX30 men vad jag vet är det Nibes universalgivare, använd till det mesta, alltså även XX15, utegivare, RG10 mm.
Vid ca 22° håller den 3,48 kΩ och vid 51° bara 1,26 kΩ.
Det kommer att fungera alldeles utmärkt. Välj en resistans på högst 1,2 kΩ så tror VP:n att det är rejält med VV.
-
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
-
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
-
Den givare (NTC) jag har är avsedd för en Nibe XX30 men vad jag vet är det Nibes universalgivare, använd till det mesta, alltså även XX15, utegivare, RG10 mm.
Vid ca 22° håller den 3,48 kΩ och vid 51° bara 1,26 kΩ.
Det kommer att fungera alldeles utmärkt. Välj en resistans på högst 1,2 kΩ så tror VP:n att det är rejält med VV.
Om det är så att det är samma givare i XX30 som i XX15, så kan jag ju kolla på min egen i huset där jag bor ^-^
Trodde det var olika givare bla för att det har olika utegivare RG10 resp RG20.
-
Om det är så att det är samma givare i XX30 som i XX15, så kan jag ju kolla på min egen i huset där jag bor ^-^
Trodde det var olika givare bla för att det har olika utegivare RG10 resp RG20.
Vad jag vet är det samma NTC-motstånd i RG10 och RG20 men de skiljer i övrigt.
-
Om det är så att det är samma givare i XX30 som i XX15, så kan jag ju kolla på min egen i huset där jag bor ^-^
Trodde det var olika givare bla för att det har olika utegivare RG10 resp RG20.
Vad jag vet är det samma NTC-motstånd i RG10 och RG20 men de skiljer i övrigt.
Ok. Jag får ta med mig ett motstånd på 1,2 kΩ nästa gång jag åker dit.
Tack för info´n.
-
Om det är så att det är samma givare i XX30 som i XX15, så kan jag ju kolla på min egen i huset där jag bor ^-^
Trodde det var olika givare bla för att det har olika utegivare RG10 resp RG20.
Vad jag vet är det samma NTC-motstånd i RG10 och RG20 men de skiljer i övrigt.
Ok. Jag får ta med mig ett motstånd på 1,2 k? nästa gång jag åker dit.
Tack för info´n.
Absolut enklast är att helt enkelt sätta en brytare på kabeln till vv-givaren... den kommer bara göra värme då eftersom systemet känner av om givaren finns där eller ej.. Ingen givare inget varmvatten alltså..
-
Absolut enklast är att helt enkelt sätta en brytare på kabeln till vv-givaren... den kommer bara göra värme då eftersom systemet känner av om givaren finns där eller ej.. Ingen givare inget varmvatten alltså..
Det här blir enklare och enklare :)
Jag trodde att det måste finnas en givare för att slippa larm, men så kanske det inte är.
-
Om det är så att det är samma givare i XX30 som i XX15, så kan jag ju kolla på min egen i huset där jag bor ^-^
Trodde det var olika givare bla för att det har olika utegivare RG10 resp RG20.
Vad jag vet är det samma NTC-motstånd i RG10 och RG20 men de skiljer i övrigt.
Ok. Jag får ta med mig ett motstånd på 1,2 k? nästa gång jag åker dit.
Tack för info´n.
Absolut enklast är att helt enkelt sätta en brytare på kabeln till vv-givaren... den kommer bara göra värme då eftersom systemet känner av om givaren finns där eller ej.. Ingen givare inget varmvatten alltså..
Är du säker på att det bara är att bryta respektive koppla in brytaren? Måste man inte starta om styrsystemet för att den skall känna av driftläget?
En annan fråga i sammanhanget är följande:
när korroderar en varmvattenberedare mest , vid varmt eller kallt vatten?
Alltså är det lämpligt att låta den stå kall? Någon som vet?
///AndersA
-
En annan fråga i sammanhanget är följande:
när korroderar en varmvattenberedare mest , vid varmt eller kallt vatten?
Alltså är det lämpligt att låta den stå kall? Någon som vet?
///AndersA
Hastigheten på korrosionen beror på flera olika faktorer där temperatur och syremängd är ett par element. Vid stillastående syrefattigt vatten har du lite korrosion medans syrerikt vatten ger hög korrosion. Även temperaturen inverkar. Hög temperatur ger hög korrosion om det finns gott om syre i vattnet.
Jag tror iaf att om du stänger av VVB så kommer den lägre temperaturen att "spara" beredaren.
-
Blir nog en del skvättande ur säkerhetsventilen på VV varje gång vattnet ska upp i temp, men det är ju inget farligt.
-
En annan fråga i sammanhanget är följande:
när korroderar en varmvattenberedare mest , vid varmt eller kallt vatten?
Alltså är det lämpligt att låta den stå kall? Någon som vet?
///AndersA
Hastigheten på korrosionen beror på flera olika faktorer där temperatur och syremängd är ett par element. Vid stillastående syrefattigt vatten har du lite korrosion medans syrerikt vatten ger hög korrosion. Även temperaturen inverkar. Hög temperatur ger hög korrosion om det finns gott om syre i vattnet.
Jag tror iaf att om du stänger av VVB så kommer den lägre temperaturen att "spara" beredaren.
Låter rimligt , är benägen att hålla med.
//AndersA
-
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt.
-
Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.
-
Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.
Kan det verkligen bli ett problem tro? När man inte är där så tappar man ju inget varmvatten och då borde ju rimligtvis inte vattnet i beredaren bli såpass kallt att kondensering kan uppstå.
-
Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.
Kan det verkligen bli ett problem tro? När man inte är där så tappar man ju inget varmvatten och då borde ju rimligtvis inte vattnet i beredaren bli såpass kallt att kondensering kan uppstå.
Njaee... knappast. Det var därför jag skrev "skulle kunna".
Men det ar klart en lång period av kallt väder följt av varmt och fuktigt så.
Sen måste det vara "öppet" in till beredaren, så helkapslade dito i uretanskum eller frigolit lär klara sig bra.
-
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt.
Det är helt rätt en om beredaren är avslagen kommer vattnet att hålla samma temperatur som rummet. Har man då 18gr i rummet så kommer legionellatillväxten att vara nästan obefintlig. När man sen ska börja använda beredaren får man se till att höja upp den till 65gr under någon timme (och kanske därefter spola rent ledningarna) så ska det inte vara någon risk.
/Johan
-
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt.
Det är helt rätt en om beredaren är avslagen kommer vattnet att hålla samma temperatur som rummet. Har man då 18gr i rummet så kommer legionellatillväxten att vara nästan obefintlig. När man sen ska börja använda beredaren får man se till att höja upp den till 65gr under någon timme (och kanske därefter spola rent ledningarna) så ska det inte vara någon risk.
/Johan
Läser man Boverkets informationsblad om legionella/legionärssjuka, så finner man följande.
Optimal tillväxt 20°C-45°C.
Vid 38°C trivs de som bäst.
Sanering av vattensystem 70°C-80°C i 5-30 minuter.
Avdödning 45°C-60°C.
Under 20°C vilar de d.v.s. ingen avdödning sker men heller ingen tillväxt.
-
Läser man Boverkets informationsblad om legionella/legionärssjuka, så finner man följande.
Optimal tillväxt 20°C-45°C.
Boverket skriver inte "Optimal tillväxt 20°C-45°C" utan det står "Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C." och "mellan 20 och 45 grader förökar dom sig och bäst trivs de kring 38 grader"
/Herr Wisser Besser
-
Läser man Boverkets informationsblad om legionella/legionärssjuka, så finner man följande.
Optimal tillväxt 20°C-45°C.
Boverket skriver inte "Optimal tillväxt 20°C-45°C" utan det står "Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C." och "mellan 20 och 45 grader förökar dom sig och bäst trivs de kring 38 grader"
/Herr Wisser Besser
Skärmdump från Boverkets informationsblad.
-
Jag ser vad du menar och förstår vad som skrivs även om jag tolkar bilden annorlunda.
Jag tror inte att gradtalet och texten hör ihop även om dom är skrivna "tillsammans". Som jag ser det betecknar gradtalet området där tillväxt sker medans texten markerar en punkt på skalan och hör ihop med 38 ºC som står på andra sidan av "termometern"
-
Eftersom folk dör av den här bakterien, så är det viktigt att de som har fundering på att stänga beredaren förstår vad som kan hända.
En avstängd beredare med 50°C, betyder att vattnet är stillastående i veckor med temperaturen 20°C-45°C, beroende på omgivningstemperatur och isolering.
-
Förstår inte riktigt vitsen med att stänga av varmvattnet. Sc:,h Under förutsättning att värmepumpen står i ett utrymme som ska hållas uppvärmt/frostfritt kommer ju den värme som läcker från varmvattenbehållaren ändå till nytta.
-
Förstår inte riktigt vitsen med att stänga av varmvattnet. Sc:,h Under förutsättning att värmepumpen står i ett utrymme som ska hållas uppvärmt/frostfritt kommer ju den värme som läcker från varmvattenbehållaren ändå till nytta.
Kan jag hålla med om. Kan iofs finnas en risk att man får förhöjd tillväxt av legionella i "gränszonen" mellan uppvärmt och avsvalnat vatten i VV ledningen. Men spolar man ur ledningen så borde dessa antingen dö av värmen eller helt enkelt spolas ur ledningen.
Eftersom folk dör av den här bakterien, så är det viktigt att de som har fundering på att stänga beredaren förstår vad som kan hända.
En avstängd beredare med 50°C, betyder att vattnet är stillastående i veckor med temperaturen 20°C-45°C, beroende på omgivningstemperatur och isolering.
Det finns alltid en risk med detta. Jag tror inte risken är större i en VVB som är avstängd kontra kallvattenledningar med stillastående vatten. Risken är nog snarare mindre i VVB. Det vatten som finns i VVB har ju trots allt varit uppvärmt tidigare med påföljande avdödning av legionella. De bakterier som finns i KV ledningen ska inte kunna ta sig in i VVB i någon större mängd då backventilen borde sluta tätt. Ett litet läckage kommer förvisso att finnas då VVB svalnar men det är minimalt (beroende på storlek på VVB).
Men som jag skrev tidigare så kan man minska risken
När man sen ska börja använda beredaren får man se till att höja upp den till 65gr under någon timme (och kanske därefter spola rent ledningarna) så ska det inte vara någon risk.
Sen tror jag inte man ska överdriva risken att smittas. Med tanke på hur många elektriska VVB som stängs av i våra sportstugor när ingen är där borde det ju finnas massor av legionellafall.
Finns det något dokumenterat fall i Sverige där en person smittats i villa/sportstuga?
De få fall jag sett har det antingen varit i simhallar eller kontor/industri. I några fall har det varit i flerfamiljshus med VVC
/Johan
-
Nu har jag satt in ett motstånd på 1,2 kΩ och en omkopplare att växla mellan.
Fungerar utmärkt. 1,2 kΩ motsvarar 47 ºC-igt varmvatten.
Nu kan VP'n stå där och tro att den har 47 ºC på varmvattnet hur länge som helst.
När jag kommer till stugan slår jag om omkopplaren så att NTC-motståndet känner av den verkliga temperaturen i VVB.
Jag tror att jag kan ta kostnaden för att köra "legionellahöjning" när jag är i stugan.