Summan ska inte bli större. Kan det vara så att någon termostat började stänga när effekten blev hög och ströp flödet?

Jag förstod inte riktig frågan om tillskottet. Inkoppling av tillskott är vad gäller IVT en komplicerad historia. Det finns en tillskottstimer som börja räkna när pumpen startar. Har GT1 inte nått börvärdet, som ligger mitt emellan start och stopptemperatur, när den har räknat ned till noll börjar en ramptidstimer räkna. Är tillskottet inställt på 6 kW (det vanliga) kopplas 3 kW in när ramptidstimern har räknat halva inställda tiden och hela effekten vid 99% såvida inte temperaturen dessförinnan har gått upp till börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Då börjar istället en annan ramptidstimer räkna ner och koppla ur tillskottet. 

Det börjar bli lite vid sidan av ämnet men därmed inte ointressant. 10 graders deltaT på varmvattenkörningarna betyder inte att deltaT för hela beredaren är 10 grader. 1880 kWh/år är därför en för hög siffra. Givaren sitter på mantelns utsida. Det är en tröghet i värmeöverföringen mellan mantel och beredare. Det märks efter större varmvattenuttag då pumpen kan behöva göra ett antal varmvattenkörningar med upp till en halv timmes mellanrum för att få upp varmvattentemperaturen. Det är också förklaringen till att den temperatur givaren visar sjunker snabbt efter en varmvattenkörning. Det är inte värmeförluster ut från beredaren det handlar om utan att mantelvattnet värmer beredaren.

COP är högre än 2 men det hindrar inte att IVT ligger illa till vad gäller värmeförluster från varmvattenberedaren jämfört med flera andra fabrikat av värmepumpar.

Det var iofs efter varmvattnet hade blivit tömt rejält efter frugans dusch, sen om det var första eller andra uppvärmningen vet jag inte. Det kanske inte är så illa som 30 min.

Men att det levereras för lite för behovet är klart men om effekten är 7 KW eller mindre vet jag inte. Ska testa ditt förslag Roland så får jag en indikation.

Förutsatt Roland att utetempen är varmare än den inställda tempen för sommarurkoppling (1.14). Från fabriken är den inställd på 18 grader. Så är det 18 grader eller kallare ute på sommaren (är det tex ofta sommarnätter) så går den externa cirkulationspumpen i alla fall även om man inte behöver ha värme på elementen. 

Själv ställer jag in 1.14 på 10 grader på sommaren så att den externa cirk.pumpen "aldrig" skall gå igång när det är tillräckligt varmt ute.

Per L

En annan sak att kolla är att kompressorn går konstant när det är så kallt att tillskott behövs. Det skall inte vara så att eltillskott går och kompressorn slår ifrån strax efter. När det är på gränsen att kompressorn klarar behovet skall den gå 24 timmar per dygn.

Fyra timmar mellan varmvattenberedningar hade varit mer normalt med reservation för att har man tagit ut mycket varmvatten tidigare behöver pumpen göra några varmvattenkörningar med kortare tidsmellanrum för att värma upp beredaren. Givaren som styr varmvattentillverkningen sitter på manteln ytteryta och mäter alltså temperaturen på cirkulerande värmebärare, inte temperaturen inne i själva beredaren. Trögheten i värmeöverföringen gör att givaren på manteln kan nå stopptemperaturen innan varmvattnet har blivit tillräckligt varmt. Att temperaturen till att börja med sjunker snabbt efter en varmvattenberedning är normalt och beror på eftersläpningen i värmeöverföring mellan mantel och beredare. Om pumpen gör varmvatten ofta är det troligen fel på växelventilen. Nu får jag inte klart för mig om pumpen startade igen efter 35 minuter eller inte. Jag köper inte riktigt Pers resonemang. Om pumpen går till exempel går en gång per timme i fem minuter för att ladda varmvattenberedaren när man inte tar ut varmvatten tillför man en massa värme till den som inte har möjlighet att läcka ut genom isoleringen. Beredaren på min pump läcker ca 130 W. T-kopplingen är inte bytt. Det betyder att pumpen, som ger ca 5,5 kW, måste gå 1,4 minuter varje timme för att täcka förlusterna. Då en varmvattenladdning tar 6-7 minuter betyder det att den gör varmvatten så där var fjärde timme.

Effekten kan man mäta själv. Läs av temperaturerna på in- och utgående värmebärare när enbart kompressorn går och beräkna differensen. Kontrollera att 6 kW elpatrondrift är möjlig (fabriksinställning) i meny 5.2. Ställ in pumpen i läge för enbart tillskott i meny 5.4 och vänta tills 6 kW är inkopplat. Läs av temperaturerna på in- och utgående värmebärare. Differenserna förhåller sig som tillförd värmeeffekt vilket gör att pumpens kapacitet enkelt kan beräknas om man känner till elpatronens. Nu börjar problemen. 6 kW elpatron är inte 6 kW. Det kan vara 5,5 kW eller lägre beroende på nätspänningen vid tillfället och tillverkningstolerans hos elpatronen. Helst bör man kontrollera med elmätaren men det kan vara besvärligt beroende på vad som händer i huset i övrigt. Man vill ju gärna ha konstant förbrukning i resten av huset så att det är möjligt att mäta en skillnad som är relevant.     

Spenderade en dryg timme vid VP i går kväll och gjorde lite observationer:

• Vid gällande väderlek (-1 och lite vind) klarade VP inte av att höja värmen ut till elementen. När den gick på värmeproduktion gick den inte upp varför den efter längre tid slog till med tillskott. Effekten den levererar är för liten så antingen är 7 KW för litet för värmebehovet (vårt hus med aktuell isolering, ventilation mm)  eller också är det fel på kompressorn. Då är det effektmätning som gäller.
• Det tog ca 35 min för varmvattnet att sjunka kopplingsdifferensen (5 grader) utan det gick åt varmvatten till annat i huset. Är det OK eller är det på tok för kort tid? Kan det tänkas att VV sipprar ut någonstans och ur hittar jag det?

Får tacka VPF för alla svar och den kunskapen man kan hitta i trådarna. 

Börvärdet är börvärdet, sen finns det en kopplingsdifferens som i fabriksinställningen är 5 grader. Pumpen börjar göra varmvatten när temperaturen är börvärdet minus halva kopplingsdifferensen och stannar vid börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Är börvärdet 50,5 grader finns det inte mycket att göra där, det behövs inte mycket till för att högstryckspressostaten ska larma. Givaren sitter ungefär mitt på beredarens mantel.

Jag är lite förvånad över att varmvattnet ganska snabbt tar slut. Vid vilka tillfällen händer det?

Jag är lite osäker på vad bör-värdet är men varmvatten-stopp-temperaturen har jag satt till 50,5 grader nu. Är det bör-värdet eller är det den nedre temperaturen när VV-sätter igång?

Oups det blev lite för mycket. Självklart 16-19 MWh/år.
Det går ström till en del annat än värme/varmvatten då det är 2 bilar med motor-/kupévärmare, tvättmaskin ca 10 gg/veck, torkskåp samt diverse övrigt...

Den går på från tid till annan med varmvatten utan det är tappat från kran men jag ska fråga om han kollat det. El-tillskottet är dock oftast vid värmeproduktion och det kan vara för att den jobbat så pass mycket med varmvattnet att temperaturen i radiatorsytstemet gått mycket ner och den då måste jobba ganska hårt för att komma ikapp. Har känt på värme ut i radiatorsytemet (kopparröret direkt efter cirkulationspumpen) när den producerar varmvatten och där var det kallt (typ 20-25 grader kanske) vilket väl tyder på att det inte läcker varmvatten ut i radiatorsystemet va?

Kollade konversation med leverantören och han säger "det är kompressor som är problemet eftersom allt annat ser normalt ut" (lagom övertygande...). Han säger även att de byter kompressorn till samma som sitter i dagens IVT Greenline HA och man då kan köra en högre temperatur.

Mitt val är:

• byta kompressor, besparingen i elräkningen ska ligga på minst 2-3 tkr/år
• leva med det som det är, besparingen i elräkningen är så liten att det är meningslöst att byte för 20 tkr+

Hur hade ni valt? (eller hade ni resonerat annorlunda?)

2 vuxna 1 tonåring och 1 barn, 16-19 TWh/år för all el.

Här finns det nog en del att spara 

Jag kan bara hålla med om att det är troligen en lite för klen värmepump till detta hus, så det är inget konstigt att tillskottet går in redan vid 0 °C ute.
Har din IVT en display?
Kan du då läsa av temperaturerna (de som finns) då kompressorn går (utan tillskott) och värmer huset?

När vi flyttade in i vårt nuvarande hus 2009 fanns en IVT C7 från 2002. Berghålet är 140 m och huset är suterräng 250 m2.

Förra höst tyckte jag att tillskott gick till lite för tidigt och har haft IVT-leverantören där och kollat vid ett antal besök. De har justerat lite inställningar och mätt kompressoreffekt. Första gången de mätte på kompressoreffekten tyckte det var som det skulle, men andra gången sa de att den inte levererade jämn effekt så de rekommenderade att byta till ny kompressor. Det ska kosta ca 20 tkr inkl. jobb, men jag känner mig osäker på om inte de bara kör det som ett förslag till det nästa de känner de kan göra.

Är det vanligt att kompressorn lägger delvist av?

Tillskott går till runt +2/-2 beroende på hur mycket vatten vi övrigt gör av med (tror jag nog) men jag tycker inte tillskottet ska slå till för än -4/-8 typ. Så jag vill höra om det är eran rekommendation för man vill inte gärna lägga 20 tkr ++ och sen är det ingen förbättring.