Det vore bra att få fram värmebehovet. Om underhållstemperaturen varit runt 10 °C och snittet på Gotland för dec, jan, feb, mars är 0 °C så skulle värmebehovet för 20 °C innetemp bli det dubbla. Eller något mer för även utan uppvärmning skulle innetempen varit ett par grader över utetempen.

Annars har du bara den gamla installationen att gå på, att 18 kW elpatroner alltid räckt till? Någon skulle kunna räkna på behovet också men det är alltid stora osäkerheter i det.

Skrev fel, det är 2 st 4,5 kw och 1 st 6kw. De har svårt att hålla värmen, särskilt när huset är utkylt och man vill hålla runt 60 grader i tanken. Temperaturen kryper då ned runt 40 grader i tanken om yttertemperaturen ligger runt ett par minus och runt 50 vid ett par plusgrader som nu med patronerna inställda på 65 grader om inte solen skiner. Svårt med förbrukningen när man inte bor här året runt och har värmt upp det.

Att kunna fjärrstyra värmepumpen och få systemet att fungera på distans har ju också ett egenvärde förutom besparingen.

Det vore bra att få fram värmebehovet. Om underhållstemperaturen varit runt 10 °C och snittet på Gotland för dec, jan, feb, mars är 0 °C så skulle värmebehovet för 20 °C innetemp bli det dubbla. Eller något mer för även utan uppvärmning skulle innetempen varit ett par grader över utetempen.

Annars har du bara den gamla installationen att gå på, att 18 kW elpatroner alltid räckt till? Någon skulle kunna räkna på behovet också men det är alltid stora osäkerheter i det.

Jag är rak av mig !
Har du synpunkter på mig skicka ett Pm ! till mig eller till Moderatorn
Istället för att sitta och skapa trådträter,,  för det är det du gör nu !

Låt nu TS ha sin frågeställning  . För det tänker jag göra
Cc

Tråkig ton
Då missuppfattar du  ett vänligt råd  som just grundar sig på erfarenhet.
Tråkigt att du tolkar det så ,
Eller kan det vara hur du läser det.
Cv

Men ?

Om han ska ställa VP inne och skippa tanken som rekommendationen vart
Varför skulle han ha större då?

I detta inlägg förklara jag hur stort man behöver  med acktankar  och ved panna , som exempel
Om du läste det?

Men Karl ,
Fyller du inte luften i en hydrofor  ca 2 gånger om året tappar den sin funktion.
Jag vet vart den tar vägen  . Ska du ha en "tank utan blåsa"
Bör du välja ett öppet kärl som monteras minst 1 m ovanför
Högsta radiator. ( gärna liiite högre). Då blir rekommendationerna
Rätt enligt dom regler en vvsare jobbar efter ,

Jag rekomenderar TS ett slutet kärl om det ska stå för underhålls värme,
Det kan finnas en risk för att kärl ledningen fryser ,
( det har hänt) ,


Det går alldeles utmärkt att elda med ett slutet kärl.
Men det som allt annat måste beräknas.
Ett 60 liters slutet kärl klarar med en säk på 1.5 bar
Ca 560 l total vatten volym. Så ett hus med VP ved panna
Arbetstank/ar brukar hamna på 100- 150 liter beroende på en eller 2 tankar,
Och kanske en 2 bars ventil .
Cc

Konstigt Karlmb. Jag har satt fler värmeanläggningar en jag kan räkna till känns det som  .  Du vet det finns ingen av dom som har problem med luft i sina system ,,,   
Det är bara andvända tillverkarnas standard produkter  och montera dom efter anvisning så ska du se att det ordnar sig för dig med.
Cc

Ja, hellre frostvakt för dem.
Antar att exoansionskärlet idag sitter i pannrummet och inte i huset?
Enligt vår utredning ovan så är det bästa att ha kärl och/eller avluftare så nära den punkt där avkylningen blir som störst,  dvs på stigarledningen i huset.
Jag har liknande problem varenda höst (fast om jag kommer ihåg att lufta ett litet element som sitter först på systemet så är det avklarat på 10 minuter), och inser nu att jag borde flytta expansionen till längst upp på stigarledningen.
Det frigörs inlöst gas när vb kyls ned och då gäller det att den tar vägen till rätt ställe.

Vill inte träta hela påsken men: jag skrev ju ovan varför det inte skulle funka så bra med bara vatten i en bil.
Timmar i pannrummet?
Tja några hundra kanske iaf. Men mer intressant är väl hur många år mitt värmesystem fungerat med min vvb med luft i som expansion?
Sedan 1998,  och vattnet är svartaktigt men rätt klart faktiskt.  Skulle nog gå att dricka om man inte tittade så noga.
absolut ingen antydan till brun rostrost-nyans eller grumligt.
Nackdelen med min lösning är som sagt att det krävs större tank än med gummiblåsa,  precis som det gör med hydrofor relativt hydropress där man kan ha en förfyllning. DET är en fördel, liksom då kanske att en bra avluftning eller själva expansionstanken bör placeras på högsta punkten i systemet,  där inlöst gas kan komma att frigöras.
Det finns nåt i allt, Coca Cola!
Glad Påsk!

Har du inget är det fel !
All form av möjlighet till luft skall bort i ett värmesystem ,
Det är en baskunskap inom VVS .

Har skrivit det förut. Hade din idé fungerat skulle nog någon av tillverkarna
Anammat idén och skurit i produktionskostnaden och sålt kärlen någon 100 lapp billigare..
Cc

Ber om ursäkt för trådkapningen med detta OT!
Men, ditt resonemang håller inte Cocacola, för hur ser det ut när man fyller ett system första gången?
Massor med löst syre i vattnet. Och vad händer med det syret?  Omvandlas ihop med järn till magnetit och rost.  Sedan är syret inaktivt eftersom det är bundet. Det är ju därför man ska vara rädd om sitt gamla svartvatten i ett värmesystem!
Varför skulle det fungera annorlunda med det syre som blir instängt i en hydroforlösning? Visst, säg att det blir 20 gram extra syre i systemet,  men hur mkt skadlig rost ger det upphov till i systemet?

Har du inget är det fel !
All form av möjlighet till luft skall bort i ett värmesystem ,
Det är en baskunskap inom VVS .

Har skrivit det förut. Hade din idé fungerat skulle nog någon av tillverkarna
Anammat idén och skurit i produktionskostnaden och sålt kärlen någon 100 lapp billigare..
Cc

Vad har du för spärr mellan vattnet och din luftkudde som ersätter gummiblåsan?

Ja Karl mb.
Korrosionen är biverkningen i ett traditionellt värmesystem om man inte blir av med syret i vattnet ,,  här har vi ingen glykol som skyddar !

Ledsen att behöva skriva Karlmb ,,
Men i denna fråga har du fel , det är inte en pengagenerator !
Det är att säkerställa funktion under en lång tid.
Har du sett hur en snäcka ser ut i en pump på ett värmesystem som har problem med syresättning ..  Tankar rostar sönder inifrån , radiatorer som är yngre en 5-7år spricker av rost.
Regeln som gäller för ett värmesystem är avsyrat vatten i mesta möjliga mån
. Då skapar man inte en enhet som har direkt kontakt luft , det är fel princip på fel ställe, 


Kort livslängd skriver du om ett kärl?   nej säger jag, rätt dimensionerat håller dom ,  20 år och mer finns det slutna kärl som jag satt och fortfarande i funktion ,,  sen har även den solen baksidor, visst finns det dom som går sönder tidigare ,  men det är oftast av en orsak. 
Cc

Kan det inte ha att göra med att det är lägre tryck på vattnet en våning eller två upp och att då dom i vattnet lösta gaserna har en tendens till att frigöras och samlas i dom högsta "punkterna"?

Bilmotorn har väll något tillsatt i sitt system som skyddar delarna mot korridering

Det finns en anledning till att pex tex är diffusionstät ,
All utrustning som satsas på att få ett system syrefritt . Avgasare tex
Stora automatiska avluftare som svetsas in för att bli av med luften .
Då det inte finns något korriderings skyddande kemikalie i vattnet rostar eländet upp inifrån !

Så Karlmb  fordon och VVS ser jag som 2 branscher med lite olika förutsättningar, vad som är rätt i det du värkar ha kunskap i kanske inte passar i en annan ,
Cc

Cocacola har rätt, jag har bott i ett hus med hydrofortank och man behöver ha koll på luftkudden i en sån för den försvinner med tiden.
Tanken är försedd med en ventil i toppen där man kan pumpa in ny luft och det behöver man göra regelbundet.

För övrigt så löser dig mycket av atmosfärens luft i världshaven, de kan anses mättade, men ökar man lufttrycket (i ett expansionskärl t ex) så ökar gasens löslighet i vatten. Vattnet i radiatorsystemet blir också mättat till slut men då finns risken att det flyttar på sig och hamnar i radiatorer mm.

Även med ett öppet expansionskärl finns risken att luft löser sig i vattnet uppe i kärlet, det är dock anslutet så att när luften frigörs (när det värms) så tar det just vägen till expansionskärlet (som bör sitta först på stigaren).

Men alltså,  i ett slutet system så lär det ju vara gaslagen som avgör hur mycket av luftgaserna som löses i vätskan.  Pm all gas alltid löstes 100% i vatten så skulle ju jorden sakna atmosfär. ..
Det blir ett jämviktsläge vill jag påstå,  skillnaden mot i hydroforsystem för tappvatten är ju att det hela tiden kommer in ny omättat vatten som absorberar in en del luft.

Nja, till någon del löses ju syre och CO2 i vatten under tryck, men att all gas skulle försvinna i en sluten tank håller jag inte med om.

Då syresätts vattnet .
Där av andvänder man en gummiblåsa
I ett slutet kärl
Cc
Ett riktigt anpassat kärl på 25 l  kostar under en
5 hundring

Knappast, det är ju innesluten luft. men jag ser nu att man inte vill ha ngn möjlighet till vedeldning i panna eller liknande, och då räcker ju 25l.
Dock hade jag valt en tank utan blåsa. De blir större, kanske 50l. Men inte så dyra, och går aldrig sönder.

Om du ska ha ett slutet system Karlmb
Skall du nog inte andvända en gammal vvb
Som expansions kärl. Det är stumt.

Köp ett vanligt slutet kärl och få det rätt från början
Mvh
Cc

Glömde nämna att man givetvis använder den gamla tanken som en hydrofor. Alltså låter innestängd  luft utgöra expansions"fjäder". Då blir det precis som med en köpetank.

Om du ska ha ett slutet system Karlmb
Skall du nog inte andvända en gammal vvb
Som expansions kärl. Det är stumt.

Köp ett vanligt slutet kärl och få det rätt från början
Mvh
Cc

Hej! Vi har ett stenhus på Gotland där vi spenderar semestrarna men elräkningen för underhållsvärme ligger i dagsläget på ca 20000 kWh/år. 

Uppvärmning idag
Ackumulatortank 1,5 kubik. Jämä, ser ut att ha ca 5cm fogskumsliknande isolering runt om.
16 m2 solfångare
Elpatron 2st 4,5, 1 st 6kw. Två i botten och en i mitten, vet dock inte vilken som är på 9kw.

Total förbrukning per år 20000 kWh (Hushållsel uppskattningsvis 2000-3000 kWh)
Förbrukning per kvartal för 2014 (Kwh).
1.   5478
2.   4785
3.   2386
4.   6509
Underhållsvärme elpatronerna inställda på 25 grader
Tanken är placerad i separat pannrum på gården med dålig isolering (enbart taket) och 10 m kulvert till huset.
Installationen, ca 20 år gammal.

Huset
Ca 160 kvadrat uppvärmt, 40 kvadrat ouppvärmt vindsrum. Byggt 1880. 
Ca 0,5 tjocka stenväggar oisolerade. Isolerat golvbjälklag och tilläggsisolerat på vinden.
Renoverade och tätade, inner och ytterbågar. (drar inte)
Ingjuten golvvärme 20 kvadrat (1 slinga).
Golvvärme i träbjälklag under 35 mm furugolv ca 60 kvadrat (2 slingor). 20-30cm isolering under rören och plåt.
Radiatorer i resterande 80 kvadrat, ett under varje fönster.
Frågan är vad som driver upp elräkningen så hiskeligt. Är det golvvärmen i träbjälklagen, den stora tanken och förluster i pannrummet. Några idéer?

För att minska kostnaderna men även kunna styra värmen på distans har vi funderat på följande installation efter att ha läst på det vi hittat själva. Finns inte så många säljare här och de som har tittat har inte återkommit med offert så all input på följande lösning är välkomna och ifall dagens förbrukning är rimlig!
Tanken är att gräva ned 2 x 400 kollektorslang till jordvärme och installera en Nibe F1255 4-16kw och riva ut tanken och solfångarna. Även komplettera med Nibes shunt för golvvärme. Pumpen kommer att placeras i samma pannrum så någon form av vattenburen värme bör väl installeras där. Dock är jag lite orolig om 1255 kommer att räcka med tanke på förbrukningen för underhållsvärme då systemet skall vara dimensionerat för året runt boende samt ett idag ouppvärmt vindsrum som kommer göras i ordning.
Öppet tryckkärl idag och grova problem med luft i systemet så funderar på ifall en slutet tryckkärl och någon sorts automatisk avluftning skulle behövas så man inte behöver lufta flera timmar det första man gör när man kommer dit.

Tack för svar!