OK, du har alltså kunnat sänka från kurva 40 till 34?, det borde ge dig ca 18% högre COP.

Stämmer. Skulle vara intressant att veta vad jag får för COP-värde nu, speciellt med tanke på den fina brine-temperaturen jag har än, 8° in/3° ut. BTW, från var får du uppgiften om just 18% förbättring?

Den enda nytta jag kan se med tank vore att det blir lättare att separera flödena mellan våningsplanen samt värmepumpen. Som det är nu så skulle jag egentligen vilja köra golvet med högsta fart på pumpen för det är lite ojämn golvtemperatur nu. Jag har svårt att tro att det skulle gå att spara pengar med en tankinstallation även räknat på många års sikt.

Vilken kurva har du nu?

Kör på 34 grader, vilket ger ca 22 grader inne.

För övrigt kan jag säga att nu ser det ut som på bilden. Cirka 36 grader tilloppstemp i slutet av körningen och 5-6 grader diff på varma sidan. Ungefär samma diff på kalla sidan också, trots högsta fart på brine-pumpen.

Börjar bli bra, tycker jag. Kanske att jag skulle höja integral-startvärdet ännu mer? Det är ju stor värmetröghet i huset så det skulle funka med högre av den anledningen. Frågan är om jag vinner något märkbart på det?

Att flödet i radiatorerna "gått fel väg" tidigare låter skumt, skulle inte förvåna mig om det är felkopplat någonstans.

Nä, inte så konstigt. Innan jag rensade filtren så fick värmepumpens cirkulationspump knappt igenom något vatten och då har golvvärmens cirkulationspump tryckt upp returvattnet från golvet bakvägen genom radiatorerna. Efter rensningen så går det rätt väg igen.

Kanske behöver du även strypa in flödet på golvvärmeslingorna, de är ju troligen öppnade onödigt mycket, inte minst det faktum att du var tvungen att strypa på trimventilen på tilloppet är en indikation på detta.
Om du stryper för mycket på trimventilen på fördelarens tillopp kommer du inte att kunna sänka kurvan så mycket som du skulle behöva, du borde klarar dig med ca kurva 30.
MEN, omvänt, vill du ha varmare på vinden kan du strypa "för mycket" på fördelarens trimventil, det som då händer är att du får höja kurvan en aning för att få tillräckligt varmt nere, och du får då också varmare uppe.

Just det; jag håller (långsamt) på och justerar in golvslingorna för jämn temperatur i huset. Jag ställde ju strypventilen på känn tidigare och nu har jag runt 20 grader uppe, med radiatorerna på fullt öppet. Det räcker för oss så jag kommer inte att jobba mer med detta.

Målet med dina kommande justeringar skall vara att ligga på ca 6-7 graders deltaT mellan fram/retur på värmepumpen när den går kontinuerligt,

Nu ligger jag på 5-6 grader skillnad, med värmepumpens och golvets cirkulationspumpar på läge II. Jag tror inte jag vill gå ner till läge I, för att inte få för ojämn värme i golvet.

En logger skulle nog löna sig,

Jupp. Råkade viss köpa en Raspberry pi och Thermiq.  Fast den tar jag jag på "skojkontot".

Om dom är dåligt dimensionerande är det inte en vvsare som gjort dimensioneringen ,


Det är det som är skrämande Ville ,, En VVS firma på 30-40 talet kunde räkna på såna här grejer ( åtminstone det jag har referenser ifrån)   Den här gången fick du nytta   av en ursprunglig feldimensionerad radiator ,
Men av alla tusentals jag tittat/räknat på har jag aldrig stött på en radiator som går från att fylla sitt behov i ett högtempat system  80-60 ner till golv värmens dimensionerande temperaturer.

Injusteringar  Dom va nog tidiga med en termostat på den radiatorn  ville för fy fan va varmt det skulle bli annars ,

cc

Jag tror faktiskt mitt system var rätt välbalanserat när det installerades och det var nog aldrig dimensionerat för 80-60, snarare 60-40 eller nåt liknande, men sen VVSinstallationen har effektbehovet sjunkit rejält pga fönster och isolering, allra mest för denna största radiatorn eftersom rummet den sitter i är mycket mindre nu.

Räcker radiatorn till med golv värme kurvor  är det någon från början som gjort en projekterings miss som är så grov
att man måste ifrågasätta om det inte är en Bonde som gjort vvsen och det va dem radiatorerna som stog i ladan
är huset byggdes .

I mitt fall var det troligen en bonde som byggde huset tidigt 1900-tal och troligen en målare som installerade radiatorerna på -50talet, träffade sonen som sa att hans pappa målaren gjorde allt när han var liten och huset byggdes om.
Men hursom helst är det ju numera ett helt annat hus med annan planlösning, något utbyggt samt nya fönster och tilläggsisolerad fasad och vind så den ev projektering som gjordes för 65 år sen är ju inte helt relevant idag.

Räcker radiatorn till med golv värme kurvor  är det någon från början som gjort en projekterings miss som är så grov
att man måste ifrågasätta om det inte är en Bonde som gjort vvsen och det va dem radiatorerna som stog i ladan
när huset byggdes .

Om ni läste exemplet jag räkna fram  så lämnar en  radiatorn som skulle ha monterats i det rummet på 500 watts effekt behov  96 watt.  vänder vi på ekvationen  och tittat på vad radiatorn lämnar i det 80-60 system som alla gamla hus har.
3039watt   lämnar den radiatorn i mitt räkne exempel   .. i ett termiskt utrymme som behöver 500watt
Jag måste skriva det ,,, Är det någon som monterar en radiator som är 600% förstor ! Har man ingen aning om
vad man håller på med  ..  Dom exemplen har jag aldrig träffat på någonstans i mitt yrkesverksamma liv här nere i Sthlm ,
Vi har samma mattematik att räkna efter , 
skrämmande
cc

Bertil, min polare som tidigare var väldigt aktiv i forumet har ett äldre hus med sektionsradiatorer, han kör med "golvvärme-kurva" trots att han har radiatorer i hela huset, jag säger inte att trådstartaren kan göra detsamma, men jag håller det inte för otroligt.
ÄVEN DÅ var installatörerna väldigt dåliga på att dimensionera radiatorer, man satte helt enkelt in det som passade under fönstren, och i takt med att folk under åren tilläggsisolerat och bytt fönster har radiatorerna i många fall blivit rejält överdimensionerade.
Lägg till detta det faktum att en vindsvåning ofta bara behöver 50% av effekten/m2 som entreplanet kräver så kan det lätt bli 300% "överdimensionering" när man har gamla sektionsradiatorer på en vind.

Så i Ts fall om det nu räcker med samma temp till golven som till raddarna är det inga problem utan max begränsare.

Hänger inte med riktigt nu du Cocacola verkar rädd för att det ska gå för varmt vatten i golvet installerar du shunt och max begränsare även i ett rent golvvärme system utan radiatorer 

En fundering som säkert finns förklarat nånstans, men i ett hus med golvvärme nere och radiatorer uppe, är det inte möjligt att få radiatorerna att fungera med så låg framledning att man kör med samma temp i både golvvärmen och radiatorerna och ändå få bra temperatur på vinden? Värmen stiger ju uppåt så värmebehovet uppe måste ju vara mycket lägre än på bottenplan?

Behövs det onödigt stora radiatorer eller?

När han ställt in kurvan rätt, och om han kör med -60 på gradminuterna skall temperaturen på framledningen aldrig hinna gå så högt att det riskerar skada golvet.
OM regleringen slår fel så kan det i värsta fall bli varmare, men det kan det ju även om en shuntstyrning slår fel, t.ex. kan maxbegränsningstermostaten kärva.
När kurvan är rätt och man kan se hur varm framledningen behöver bli som varmast kan man ställa ned maxbegränsningstermostaten en aning, man aldrig så mycket att den börjar strypa förutsatt att reglerdatorn i värmepumpen fungerar, den skall ju i praktiken bara strypa flöde om det blir nåt fel på den primära regleringen.

Att flödet i radiatorerna "gått fel väg" tidigare låter skumt, skulle inte förvåna mig om det är felkopplat någonstans.
Med en IR-termometer skulle du kunna följa alla ledningar och säkerställa att flödet får rätt väg överallt.
Kanske behöver du även strypa in flödet på golvvärmeslingorna, de är ju troligen öppnade onödigt mycket, inte minst det faktum att du var tvungen att strypa på trimventilen på tilloppet är en indikation på detta.
Om du stryper för mycket på trimventilen på fördelarens tillopp kommer du inte att kunna sänka kurvan så mycket som du skulle behöva, du borde klarar dig med ca kurva 30.
MEN, omvänt, vill du ha varmare på vinden kan du strypa "för mycket" på fördelarens trimventil, det som då händer är att du får höja kurvan en aning för att få tillräckligt varmt nere, och du får då också varmare uppe.
Man kan väl helt enkelt säga att som ditt system nu ser ut så fungerar trimventilen på fördelarens tillopp som shunt, och det är på den du ställer in temperaturskillnaden mellan entreplan och vind - stryp den en aning och du får kallare nere och varmare uppe (du kan behöva öka kurvan för att få lagom varmt nere), öppna den och du får varmare nere och kallare uppe.
Målet med dina kommande justeringar skall vara att ligga på ca 6-7 graders deltaT mellan fram/retur på värmepumpen när den går kontinuerligt, då har du gett värmepumpen optimala förutsättningar att fungera så effektivt som möjligt i befintligt system.

Sätter du in en arbetstank kan du få ännu bättre driftsförhållanden, och du får en framledningstemp som inte kommer att behöva gå lika mycket "över börvärde" i slutet av varje driftcykel, det gör att värmepumpen får lite bättre COP och längre drifttider.

Huruvida det är värt 20 000 kr är upp till dig.
De må gå få in en tank för 10 000 kr i samband med en värmepumpinstallation, men att göra det så här i efterhand lär kosta minst 20 000 kr.
Skulle vara lite kul om du tog in pris på det jobbet, bara som ett test. 
Du behöver alltså en arbetstank på 300 liter, en A-klassad cirkpump, lite rör, kopplingar och ventiler.

Än så länge verkar min punktlista fungera rätt bra, men det finns fortfarande mycket finjusteringar att göra tror jag.
En logger skulle nog löna sig, men än en gång, sånt som kostar extra utan att säkert betala sig måste få vara upp till kunden/användaren att besluta.
Att säga att man gör fel om man får anläggningen att fungera bra tycker även jag är överdrivet.
Däremot håller jag med cocacola om att det skulle kunna fungera några procent bättre med en arbetstank.

Arbetstankens stora brist är egentligen att den gör det mycket enklare för installatören att lämna en obefintligt injusterad anläggning till kunden, det kommer "alltid" att fungera så länge man inte har för låg kurva inställd (då blir det kallt inne även om man har arbetstank.
Med arbetstank och termostater på golvvärme och radiatorer, som cocacola föreslår, kan man ha en kurva som ligger 10-15 grader för högt och kostar 20-30% i försämrad COP - men anläggningen fungerar trots detta perfekt.
I ett system utan arbetstank och termostater som stryper MÅSTE man ställa in allt rätt för att det skall fungera, och då sparar man pengar.
Slutsatsen är att injusteringen är viktigast, men faktum är att en arbetstank kan göra att man sparar ytterligare lite mer - förutsatt att anläggningen är injusterad efter konstans alla regler i övrigt.

Jag skulle aldrig skicka ut 55 grader i golvvärmen (förutom då pumpen gjort varmvatten och den växlar om till värmesystemet).

Nä, jag skulle inte heller skicka ut 55 grader kontinuerligt i golvet. Men, kolla på mitt första inlägg, där pumpen skickar ut 47 grader. Dock bara några minuter, resten av tiden låg det ju på typ 24 så genomsnittet över några timmar kanske var 28 grader.

Din  golv värme ska 38 G i Max fram ledning ,

Varför?

Så har du ställt den på 60  är det fel ,

Jag kollade: Wirsbo/Uponor säger att max temperatur är 55 grader så det är rätt inställning.

Proffsigt , det  är precis vad det är  ställer du in allt som tillverkarna  tänkta att det ska fungera

Visst, att leverera ett välfungerande system är en del av proffsighet, en annan är att ta hänsyn till ekonomin, både installationskostnader och löpande.

Gänga av övertrycksventilen som sitter på toppen av kärlet.

OK, tack, misstänkte något sådant.

Jag kollade även filtret på kalla sidan som var i stort sett rent. Tyvärr sitter monterat nedåt så det rann ut en knapp liter brine när jag öppnade. Nu är jag förbryllad. HUR fyller jag brine i systemet. Bilden visar hur det ser ut vid pumpen... jag ser inget självklart sätt att fylla på.

Det är inte så att jag får montera bort övre anslutningen på expansionskärlet och hälla i där?

Stäng kranen eller kranarna (ser ut som du har en extra avluftning ansluten till det vita expansionskärlet) för de isolerade brine ledningar som är anslutna till det vita expansionskärlet. Gänga av övertrycksventilen som sitter på toppen av kärlet. Häll i brine. Gänga tillbaka övertrycksventilen och öppna de kranar du stängt. Klart.

/Fredrik

För att sedan kommentera lite utifrån era frågor och diskussioner. Jag kände mig tvungen att rita upp värmesystemet så att jag själv kan förstå hur det hänger ihop, en bild säger ju mer än tusen ord, sägs det. Tyvärr vet jag inte hur rören är dragna på ovanvåningen så det är en gissning - kan man lista ut det på något sätt?

Förra ägarna av huset gjorde en fullständig totalrenovering av entréplanet år 2000, så golvvärme och mycket av uppvärmingen är från då. Golvet på hela entréplanet är klinker. På ovanvåningen använder vi bara ett rum som sovrum, så den lite lägre temperaturen där har inte gjort något. Vi håller ca 22 nere och uppe har det blivit kanske 18-19 grader vilket är helt ok. Har ställt in ett litet el-elemet i sovrummet för att spetsa upp värmen någon enstaka grad.

När jag började fixa med systemet så stod strypventilen i golvvärmeshuntgruppen på max öppet, maxtermostaten på maxtemp, pumpen på högsta hastighet och by-pass-en helt stängd. Cirkulationspumpen i värmepumpen stod som sagt på högsta fart den också. Det här verkade få som lustig bieffekt att vattenflödet i radiatorerna på ovanvåningen gick baklänges, antagligen för att det var så svårt för vattnet att flöda genom värmepumpen.

Efter filterrengöringen (och resulterande kraftigt minskade tempdiffen på varma sidan) så ställde jag strypventilen lite på känn ungefär på värde 1.0, vilket gjorde att jag började få värme i radiatorerna! Har också ställt både golvvärmens och värmepumpens cirkulationspumpar på läge II istället för att kanske få lite högre tempdiff. Kurvan har jag nu ställt ner till 34 grader. I förmiddags gick det ca 1h 45 min mellan två starter - väldigt mycket bättre! 

Ojoj, vilka diskussioner här var när jag var borta några da'r! Kul med engagemang.

Och ojoj, vilken skillnad det blev på att rengöra smutsfiltret på varma sidan. Inte undra på att det var svårt för pumpen att få runt vattnet när det såg ut så här. Före- och efterbilda bifogas.

Parameterbilden visar hur det såg ut cirka tio minuter efter att jag hade startat värmepumpen igen, jag såg alltså ca 4-5 diff på varma sidan.

Shunten skall öppnas max (så mycket att värmepumpen inte slår av i alla fall) så att golvet blir "acktank".
Radiatorerna kan räcka till om huset är tilläggsisolerat, vet många som kör med kurva 5 på sektionsradiatorer.

Eventuella problem kommer att visa sig när det blir riktigt kallt, är de värmeavgivande ytorna för små så så kommer det att bli kallt inne, en tank löser inte det problemet.
OM 45 W/m2 i entreplanet är för lite för att hålla huset varmt så kommer det att bli kallt inne även med en tank.
Säkerställer han funktion på befintliga radiatorer, och släpper in mer flöde i golvvärmekretsen så kommer värmepumpen att kunna arbeta utan att stoppa på integral.

Ja, det är ju därför jag skriver att du måste byta bransch, till skadereglerare.
Problemet är ju bara att det skulle behövas så pass många kompetenta skadereglerare att i princip alla kompetenta rörisar skulle utrotas - och det skulle resultera i ännu fler dåligt utförda jobb.

Lite tråkigt att trådstartaren inte återkopplar, jag är helt säker på att värmepumpen kommer att funka perfekt om han gör som jag skrivit.

Glöm din dröm...

Det finns så många okunniga installatörer att det vore helt omöjligt att stoppa dem försäkringsmässigt.
I så fall måste du, Lexus och några andra byta bransch - och det är ni för gamla för. 

Ofta är ju båda fasad och fönster uppdaterade på hus från 20-talet, och det är ju därför det alls går sätta in golvvärme.
De radiatorer som en gång monterades på övervåningen har då också blivit överdimensionerade, och det fungerar bra med både golvvärme, radiatorer och värmepump i samma system.

Jag hoppas trådstartaren följer mina råd under helgen och återkommer med resultaten.
Om det visar sig INTE fungera så är jag absolut med på att installera en tank.
Men som tidigare sagts, tanken garanterar funktion även på en uruselt injusterad anläggning, och det är väl inte det vi skall premiera i detta forum?

Jag avvaktar med fler kommentarer tills trådstartaren har testat mina råd, det kommer förmodligen att fungera helt friktionsfritt så länge han inte aktiverar termostaterna och börjar skruva upp kurvan igen.

Och märk väl, jag har aldrig sagt att Cocacola har fel, bara att man VÄLDIGT sällan BEHÖVER tilläggsisolera, byta fönster, sätta in acktank och extra cirkpump o.s.v. för att konvertera till värmepump.
Det kan behövas i vissa extremfall, men det skulle förvåna mig om det fall vi nu diskuterar är ett sådant.

Det som troligen är fallet är att värmepumpen är överdimensionerad och att den aldrig kommer att behöva gå hela tiden.
Troligen krävs runt 45 grader ut vid DUT, och det kan hända att trådstartaren får shunta ned en aning till fördelaren för att det inte skall bli för varmt på entreplan, men det är ju bättre att göra sånt när systemet är någorlunda i balans och kurvan är rätt injusterad.

Vi har ju alla olika utgångspunkter.  Min är att mitt värmesystem och tillhörande värmepump skall fungera på det sätt dessa avseddes att fungera.
Då är CC:s råd alltid helt rätt och tyvärr så är dina helt fel Rickard

Men som sagt .  Alla tycker vi olika och vi har alla olika krav och förväntningar på hur våra saker skall fungera