Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: AZ skrivet 11 februari 2006, 09:20:27
-
Har ett problem som någon kanske kan hjälpa mig med...
Har en IVT HTC-7 ca 2,5 år gammal. Problemet är att pumpen laddar varmvatten varje halvtimma. Inte så kul när utetempen faller...
Ventilen växlar när den får order av GT3 och stänger på GT9, vilket verkar ok.
Har satt börvärdet på 49 grader och har en hysteres på 9 grader.
Bytte ut 3-vägsventilinsatsen och ställmotorn igår, eftersom motorn hängde sig.
Har checkat GT3 mot en pyrometer och den verkar stämma hyggligt iaf.
Har heller ingen luft i varmvattentanken.
Varför faller tempen i tanken när inget uttag sker???
-
Antingen trevägaren eller tempgivare som krånglar, riktigt långsökt är att regleradatorn fått frispel (tror inte det)
Jag gissar på trevägaren, min erfarenhet är att de inte alltid håller tätt ens när de är nya, kanske skulle sätta tillbaks den gamla, med den nya ställmotorn, detta förutsatt att ställmotorn passar till den gamla ventilen.
-
En fundering?
Hur lång tid tar det för varmvattnet att sjunka 10 grader när inget uttag sker.
Jag har min ställd på 50 grader med kopplingsdiff 4 dvs på 48 och av 52.
När varmvattnet laddat klar är det 59-60 grader.
Tacksam för svar då jag misstänker att jag har lika problem som AZ.
Vad är hysteres?
-
En fundering?
Hur lång tid tar det för varmvattnet att sjunka 10 grader när inget uttag sker.
Jag har min ställd på 50 grader med kopplingsdiff 4 dvs på 48 och av 52.
När varmvattnet laddat klar är det 59-60 grader.
Tacksam för svar då jag misstänker att jag har lika problem som AZ.
Vad är hysteres?
Hos mig tog det ca 12 timmar igår, innan vattnet gått från knappa 60 till knappa 50 grader
-
ok
tackar för det
-
Efter en dags mätning kan jag nu konstatera att även jag har täta VV-värmningar. Varje halvtimme värmer den även nattetid.
Frågan är om det kan vara helt normalt på mitt system då jag har en fast hysteres (skillnad mellan på/av-temperatur) på 5 ºC.
Tittar man på folks temp-loggar så ser man ofta att VV-temp faller >5 ºC första timmen men sen planar ut.
Om det är så, så är det väldigt idiotiskt att man på tex mitt system har en fast hysteres som är så låg.
Vore intressant om någon med en väl fungerande panna kunde ställa ner sin hysteres till 5 ºC och se VV-värmningsfrekvens. Om någon med samma VV-volym får avsevärt längre tider så är det uppenbarligen fel på våra system (trevägskopplingar).
Mitt system är idag inställt på VV 45 ºC, fast hysteres på 5 ºC (43 ºC < VV < 48 ºC) och VV-volym är 168 l.
Kommentarer?
-
Jag har faktiskt ändrat lite
Punkt Mitt värde Orignal
2.3 Varmvatten till 46 45
2.4 Varmvatten diff 6 5
Det fungerar bra på vintern för när den producerar radiatorvärme så går det aldrig under 44 för det blir väl lite spillvärme till varmvattnet och på sommaren blir det lite längre gångtider.
-
Nu verkar växelventilmotorn för min trevägare gett upp helt.
Tidigare hörde jag tydliga smällar varje gång den skiftade läge. Nu hörs ett svagt klick och man ser en liten arm på sidan om motorn sakta röra sig och sen stanna i mittläge. Varmvattnet tappar nu temp på 10 minuter!
Blir nog akut byte inom ett par dar.
Skumt att detta händer just 1 dag efter att jag börjar mäta?
Är det någon här som demonterat denna motor? Är ventilen och motorn separata delar så att man kan demontera motorn utan att tappa ur vatten?
Det ser ut som om motorn är enkelt demonterbar.
-
Nu verkar växelventilmotorn för min trevägare gett upp helt.
Tidigare hörde jag tydliga smällar varje gång den skiftade läge. Nu hörs ett svagt klick och man ser en liten arm på sidan om motorn sakta röra sig och sen stanna i mittläge. Varmvattnet tappar nu temp på 10 minuter!
Blir nog akut byte inom ett par dar.
Skumt att detta händer just 1 dag efter att jag börjar mäta?
Är det någon här som demonterat denna motor? Är ventilen och motorn separata delar så att man kan demontera motorn utan att tappa ur vatten?
Det ser ut som om motorn är enkelt demonterbar.
Hittade felet. Det är växelventilen som kärvar. Den går väldigt trögt trots 50-100 in/ut-rörelser. Bara att byta antar jag.
-
Här är en bild på Honeywell Växelventil enkel att montera av motorn utan verktyg.
-
Här är en bild på Honeywell Växelventil enkel att montera av motorn utan verktyg.
Ok, tack. Jag demonterade motorn igår och noterade att växelventilen krärvar en hel del.
Lika bra att byta den. Såg att IVT har et pris på 880 kr på artikelnummer 332041 men då får man med motorn.
Kan man inte köpa en ventil separat? Var handlar man den här typen av utrustning? Direkt från serviceföretagen eller finns det konsumentbutiker som håller sånt?
-
Det är inte säkert att beredartemperaturen har sjunkit ned till sitt startvärde under natten.
Den täta varmvattenladdningen på natten kan bero på att värmepumpen går över till varmvattenladdning när den nått stopptemp på värmen i huset även om beredaren inte har gått ned till starttemperatur.
Bara det är under stopptemp i beredaren i det läget så går den över till varmvattenladdning.
Regleringen gör så för att undvika ett stopp på värmepumpen när värmen är klar och sen starta efter kort stund för att ladda varmvatten.
-
Jag köpte en växelventilinsats äv min lokala IVT-servicekille. 400 kr i handen. Jobbet tog en dryg timme mest pga det löjliga specialverktyget och lite snegäng. Den gamla ventilen var sen 1998 och är nu efter demontering helt ihopbeckad och omöjlig att rucka.
Nu håller varmvattnet nästan hela natten (22:00-5:00 ca) trots min låga hysteres (5 ºC).
En liten växelventiltanke:
Måste vara hyfsad stor risk att många ventiler beckar ihop efter sommaren då de stått i VV läge i flera månader? Borde inte styrdatorn automatiskt motionera dessa med jämna mellanrum även då de inte behövs?
-
Nibe motionerar sin växelventil med sitt VP program då man väljer höst/vår istället för sommar för då går den över till rad läge efter var VV laddning. Då kyls VP ner och det ä'r det "kalla "rad systemet som få en lite skvätt värme och VP förhindras att lösa på överhetning efter det varma VV ladddningens slut.
Skonar kompressor och detaljer vid varje stopp.
-
Nibe motionerar sin växelventil med sitt VP program då man väljer höst/vår istället för sommar för då går den över till rad läge efter var VV laddning. Då kyls VP ner och det ä'r det "kalla "rad systemet som få en lite skvätt värme och VP förhindras att lösa på överhetning efter det varma VV ladddningens slut.
Skonar kompressor och detaljer vid varje stopp.
Detsamma gör nyare IVT också, det är därför det knäpper i rören efter VV laddning.
-
Det låter som om min växelventil har gett sig då också..
Det längsta min VV håller 10C är som bäst 1.5 timme.. (Då inget annat värmebehov finnes)
HerrBrun: Har du nått Art.nr på den du köpte iochmed att vi har samma VP?
-
Eftersom vi har en fast VV-hysteres på 5 ºC så blir det många värmningar. Men nattetid ca 2-3 timmar efter sista VV-tappning bör ditt system nog hålla värmen 4-5 timmar. Det gjorde mitt system med helt ny växelventil. Då den gamla kärvade såg VV-värmning ut som en sinus-kurva, dvs den svalnande lika snabbt som den vämde.
Men även med ny växelventil kan jag få väldigt täta värmningar just efter stor urtappning. Det beror på kontruktionen där man värmer upp manteln till viss temp och VV-vattent inte hinner stabiliseras innan värmningen avbryts.
Hur ser din VV-värmning ut nattetid?
Sen kan du känna på växelventil genom att trycka på växelventilmotorns spjällarm. Då känner du om den kärvar eller som i mitt fall hade helt fastnat på mitten.
Jag har inget artikelnummer, men man byter insatsen som skall vara densamma på all IVT-pumpar enligt montören jag köpte ventilan av. En liten varning också: det var jävligt knepigt att dra i den nya insatsen utan att försöra gängorna och är man minsta ovan vid "mek-jobb" är det nog inte idé att försöka. Skulle tro att två ventilinsatser är dyrare än 1 insats + arbete. Det var verkligen på håret att jag fick dit min insats och då var det INTE enligt handboken på slutet ;D
-
Ok. Ska ner o "provtrycka" spjällarmen lite senare idag.. Tycker mina VV kurvor ser ut som sinuskurvor under större delen av natten och 4-5 timmar har den aldrig hållt sig.. 1.5 timme är rekordet änsålänge :/
Är det nått annat man bör tänka på innan byte eller är det bara att stänga av VP och se glad ut?
Förresten.. När jag ändå har dig på tråden ;) Vet du vart smutsfiltret på den kalla sidan sitter? Tror jag hittat den på varma sidan men inte på kalla...
-
När jag bytte så stängde jag kranar på både stigare o retur och tappade bara ur vatten ur pumpens rör. Efter byte så öppnade jag kranar med påfyllningstryck på och luftningsventil i VVB öppen. På så sätt fick jag nästan ingen luft i radiatorkrets.
Smutsfilter på KB-sidan har jag inte heller lokaliserat. Siter antagligen under isolering någonstans.
-
Ok. Tack igen!
-
Ytterligare en sak som kan göra att man lurar sig att VV värms för ofta: efter varje radiator-värmning så avlslutar en IVT (vår iallafall) med en VV-värmning oavsett om det behövs eller ej. Det är för att minimera antalet starter.
Det innebär att om du har värmeproduktion i gång tex nattetid så kommer pumpen alltid att värma VV varje gång radiatorvattnet når sitt börvärde. Hos mig är det just nu varje timme nattetid.
För att verkligen se din rätta avsvalningstid skall pumpen helst stå i sommarläge och inget varmvatten vara urtappat sista 2-3 timamrna.
-
Nu måste jag erkänna att jag inte vet hur man ställer en gammal IVT i sommarläge... Eller ställer den dit sig själv när det är varmt ute??
-
Nu måste jag erkänna att jag inte vet hur man ställer en gammal IVT i sommarläge... Eller ställer den dit sig själv när det är varmt ute??
På min Greenline Compact 5 är det en liten bygling som gör att sommarläga är på/av. Är det på, så ställer sig pumpen i sommarläge då utetemp överstiger 18 ºC.
-
Men även med ny växelventil kan jag få väldigt täta värmningar just efter stor urtappning. Det beror på kontruktionen där man värmer upp manteln till viss temp och VV-vattent inte hinner stabiliseras innan värmningen avbryts.
Hur ser din VV-värmning ut nattetid?
Jag har insett att detta händer även här hos oss. Så dumt... När värmebehov finns till uppvärmningen i huset gör det ju inget. Då är det snarare en finess för huset hinner inte kylas ner så mycket. Den liksom pendlar mellan varmvatten- och husvärmning.
Men nu känns det jättefel. Jag vill ju minimera antalet start/stop och så gör den på detta viset.
Och den har förmodligen gjort detta i de nio år den funnits till...
Jag funderar på om man, med hjälp av ett relä, kan koppla in ett motstånd till givaren för att låta pumpen tro att varmvattnet är svalare än det är under tiden som kompressorn är igång. Då får man lite "övervärme" i manteln som sedan kan föras över till varmvattnet utan att trigga igång kompressorn igen. Det blir en extra hysteres utöver den fasta som finns från början.
-
Nu har jag bytt Växelventilen.. Fick med ett specialverktyg som dom hade gjort på köpet men den funkade sisådär.. Däremot tog jag en gammal 8 kantig tändstiftsnyckel som funkade perfekt! ^-^
Den gamla ventilen var riktigt slut. Kärvade ordentligt när man försökte trycka in den och när man väl fick in den så fastande den i det läget.
Köpte även en innegivare när jag ändå var där som jag ska installera lite senare.
Nu återstår det bara o se vilken skillnad det blev..
-
Specialverktyget var ett skämt (hörde att montörerna använder skruvmejsel).
Du vet väl att du måste välja innegivare ELLER utegivare på vårt system? Det fungerar inte med båda samtidigt.
-
Japp!
Ska installera den så fort jag får tid.
Tack för hjälpen iallafall!
-
Jag har gjort en loggning av varmvattenkörningarna. Jag skruvade ner värmeratten helt för att den inte skulle värma huset.
Precis innan tolv steg jag in i duschen, en lite extra lång skön dusch...
Värmepumpen slår till och från som en galning efter stort varmvattenuttag. Om inte återstartfördröjningen fanns skulle den starta ännu oftare.
Mellan kl 12 och 15 slår den till åtta gånger huvuddunk
Är även min trevägare kass tro, jag känner i alla fall ingen värme på radiatorkretsen när VP gör varmvatten?
Hysteresen för varmvatten skall ju vara 5 ºC enligt boken, men min är snarare 3 grader enligt loggen...
Även om man på, någon konstlad väg, får till en större hysteres så försvinner ju inte fenomenet att kompressorn snabbt värmer upp yttermanteln på beredaren och sedan slår av.
Detta är nog spreciellt i början på vattenuttag när vattnet i beredaren fortfarande är varmt, och speciellt med en kraftig värmepump. Hur funkar det på nyare konstruktioner tro?
-
IVT som loggas lär inte rosa marknaden med positiva resultat.
Det är min högst personliga uppfattning - och inget som jag har direkta belägg för, därför ser ser jag gärna att andra "loggare" som kan komma med andra fakta ger mig fel.
Då värmepumpsforum är ett oberoende forum har jag absolut ingen vinning av att framställa någon eller några tillverkares värmepumpar i dålig dager, jag har dock svårt att se att hystersreglering skulle vara optimalt.
-
IVT som loggas lär inte rosa marknaden med positiva resultat.
Det är min högst personliga uppfattning - och inget som jag har direkta belägg för, därför ser ser jag gärna att andra "loggare" som kan komma med andra fakta ger mig fel.
Då värmepumpsforum är ett oberoende forum har jag absolut ingen vinning av att framställa någon eller några tillverkares värmepumpar i dålig dager, jag har dock svårt att se att hystersreglering skulle vara optimalt.
Vilket fabrikat har INTE hysteresreglering på varmvattenladdningar?
Vilket fabrikat har INTE liknande kurvor med läckande växlingsventil?
-
Jag har säkert fel, det var för att få en förklaring på hur IVT sköter laddningen av tappvarmvatten jag skrev inlägget.
1. Hur mycket kan man ändra hysteresen för tappvarmvattenladdning?
2. Kan man stänga av funktionen som "toppar" tappvarmvattnet efter varje "radiatorkörning"?
3. Är det en fördel eller en nackdel att toppa tappvarmvattnet efter varje radiatorvärmning?
För egen del anser jag att det ur komfortsynpunkt är en fördel att den "toppar" tappvarmvattnet efter varje radiatorvärmning, men ur livslängdssynpunkt tror jag att det är en nackdel.
Att kunna välja reglersätt hade därför varit en fördel - optimerat för komfort eller livslängd. Om det går så är deras filisofi perfekt.
Jag kan väl tillägga (för att inte bara klanka på IVT ;) ) att min Nibe tappar väldigt mycket i temp på kort tid sedan den laddat tappvarmvatten, det beror inte på en felande trevägsventil - utan på att trevägsventilen växlar så långsamt att vattnet i manteln delvis hinner ersättas med vatten från radiatorsystemet när trevägsventilen växlar.
Ingen tillverkare har vad jag vet lyckats fixa växlingen mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning perfekt. Det finns definitvt utrymme för förbättring just på denna punkt.
-
1. Inställning av VV-differans 2-15°
2. Nej (toppar ej om VV-temp ligger över börvärdet)
3. Fördel
(IVT med Rego 600)
-
Jag har gjort en loggning av varmvattenkörningarna. Jag skruvade ner värmeratten helt för att den inte skulle värma huset.
Precis innan tolv steg jag in i duschen, en lite extra lång skön dusch...
Värmepumpen slår till och från som en galning efter stort varmvattenuttag. Om inte återstartfördröjningen fanns skulle den starta ännu oftare.
Mellan kl 12 och 15 slår den till åtta gånger huvuddunk
Är även min trevägare kass tro, jag känner i alla fall ingen värme på radiatorkretsen när VP gör varmvatten?
Hysteresen för varmvatten skall ju vara 5 ºC enligt boken, men min är snarare 3 grader enligt loggen...
Även om man på, någon konstlad väg, får till en större hysteres så försvinner ju inte fenomenet att kompressorn snabbt värmer upp yttermanteln på beredaren och sedan slår av.
Detta är nog spreciellt i början på vattenuttag när vattnet i beredaren fortfarande är varmt, och speciellt med en kraftig värmepump. Hur funkar det på nyare konstruktioner tro?
Hej Olle
Jag gissar att växlingsventilen läcker.
Gissar också att du har satt din loggningsgivare för varmvatten på innermanteln, som inte reglerar start/stopp för VV-laddningarna.
Gissar också (beroende på var du monterat givarna för VB-f och VB-r) att växlingsventilen läcker både vid radiatordrift och varmvattendrift. (sitter de på insidan VP kan de reagera på värme från kompressor, CP osv.)
Förslag:
Flytta VV till yttermanteln.
Flytta VB-f och VB-r till 1-2 meters avstånd från VP.
-
Förslag:
Flytta VV till yttermanteln.
Flytta VB-f och VB-r till 1-2 meters avstånd från VP.
VV sitter på utsidan av beredaren, under isoleringen, samma plats som IVT:s egen givare.
VB-f och VB-r sitter inne i VP före och efter värmeväxlaren.
Just nu är det lite för kyligt för att huset skall klara sig utan värme. Jag skall logga igen när VP bara gör varmvatten. Jag skall sätta in givare även på radiatorkretsen, utanför VP.
Om jag stänger av den externa CP, och stänger ventilerna till den, och sätter en givare mitt på bypassen så bör man väl få en ganska rejäl höjning där om växelventilen läcker?
-
Om jag stänger av den externa CP, och stänger ventilerna till den, och sätter en givare mitt på bypassen så bör man väl få en ganska rejäl höjning där om växelventilen läcker?
Yepp! Det ska fungera. Du kommer att få en höjning om den läcker, men en höjning får du även och inte växlingsventilen läcker. Den höjningen sker då VV-laddningen är klar och växlingsventilen växlar över till värmedrift.
-
Bytte 3-vägsventilen för nån månad sedan och det vart bättre.. Men inte mycket..
Efter att ha kollat loggningen i en månad så håller sig mitt VV som bäst 2-3 timmar.. Märkte även att vid VV höjning så blir radiatorrören varma i huset.. Är det bara att byta 3-vägaren igen eller kan motorn blivit dålig iochmed att förra växelventil hade kärvat ordentligt?
Förslag mottages tacksamt :-\
-
Bättre än såhär blir det knappt..
-
Jag kan väl tillägga (för att inte bara klanka på IVT ;) ) att min Nibe tappar väldigt mycket i temp på kort tid sedan den laddat tappvarmvatten, det beror inte på en felande trevägsventil - utan på att trevägsventilen växlar så långsamt att vattnet i manteln delvis hinner ersättas med vatten från radiatorsystemet när trevägsventilen växlar.
Ingen tillverkare har vad jag vet lyckats fixa växlingen mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning perfekt. Det finns definitvt utrymme för förbättring just på denna punkt.
Nya CTC kanske? ;)
-
Bytte 3-vägsventilen för nån månad sedan och det vart bättre.. Men inte mycket..
Efter att ha kollat loggningen i en månad så håller sig mitt VV som bäst 2-3 timmar.. Märkte även att vid VV höjning så blir radiatorrören varma i huset.. Är det bara att byta 3-vägaren igen eller kan motorn blivit dålig iochmed att förra växelventil hade kärvat ordentligt?
Förslag mottages tacksamt :-\
Det är nog helt normalt på vår typ av system med liten fast hysteresstyrning. Mitt system håller också bara 2-3 timmar som längst.
Minns att den höll längre i feb-mars men det beror nog mest på att avsvalning gick långsammare då radiatorvattnet var varmare.
Vänta tills sommarläget hoppar in om du har det aktiverat. Då kommer det nog att hålla lite långre eftersom det kalla radiatorvattnet slutar att cirkulera runt VV-beredare.
Däremot skall inte radiatorrören värmas under VV-värmning. Är du säker på att det sker? Ser du det i loggarna? Vid växling får du en viss skvätt varmvatten ut i radiatorsystem men inte under själva värmningen.
-
Efter att jag bytt till innegivare så ska sommardriftsfunktionen inte fungera som den gör med utegivare.
Har kopplat en tempgivare till vb-fram röret inne i huset som sedan går till ett par fläktar och dessa susar till en liten stund så fort det värms VV.
Jag var nere o tänkte motionera spällarmen men den verkar nu fastna i mittläget ibland. Den ska väl inte fastna när VPn är ur drift och när jag motionerar den manuellt?
-
Jag kan väl tillägga (för att inte bara klanka på IVT ;) ) att min Nibe tappar väldigt mycket i temp på kort tid sedan den laddat tappvarmvatten, det beror inte på en felande trevägsventil - utan på att trevägsventilen växlar så långsamt att vattnet i manteln delvis hinner ersättas med vatten från radiatorsystemet när trevägsventilen växlar.
Ingen tillverkare har vad jag vet lyckats fixa växlingen mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning perfekt. Det finns definitvt utrymme för förbättring just på denna punkt.
Jag ser på diagrammet som 747 postat idag att även hans varmvatten droppar några grader direkt efter VV-värmning. Kanske beror även det på att det tar tid för trevägaren att växla. Skulle det vara en bra idé att stoppa cirkulationspumpen under tiden ventilen växlar?
-
Jag ser på diagrammet som 747 postat idag att även hans varmvatten droppar några grader direkt efter VV-värmning. Kanske beror även det på att det tar tid för trevägaren att växla.
Det beror på att det tar lite tid för värmeövergången mantel-beredare. När pumpen stannar är mantelvattnet varmare än vattnet i beredaren. Det tar någon minut för nå temperaturjämvikt.
-
Har experimenterat lite med detta fenomen med för ofta VV höjning av mitt system.. Testade att sätta IVTs VV Givare 1 dm upp på manteln från originalplatsen bara för att se vad som hände..
Min egna givare sitter kvar på samma ställe som innan. (Därför ser det ut som om hysteresen höjts)
Som ni ser så vart det markant skillnad men frågan är vart ungefär sitter era originalgivare för VV på manteln?
Någon som gjort detta förut?
-
Glömde ju skärmdumpen..
-
Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?
-
Japp men bortsett från den så tar det ju längre tid mellan VV topparna än tidigare under dagen.
-
Blir inte riktigt klok på detta.
Vissa säger att ivt toppar vv efter radiatordrift, andra att den toppar när radiatordrift är klar och varmvattentempen är under börvärde men inte nödvändigtvis under hysteres medan andra säger att varmvattenprodktion bara kopplas in när tempen sjunker under inställd hysteres. Hur fan är det egentligen?
-
Blir inte riktigt klok på detta.
Vissa säger att ivt toppar vv efter radiatordrift, andra att den toppar när radiatordrift är klar och varmvattentempen är under börvärde men inte nödvändigtvis under hysteres medan andra säger att varmvattenprodktion bara kopplas in när tempen sjunker under inställd hysteres. Hur fan är det egentligen?
För din IVT är det
"toppar när radiatordrift är klar och varmvattentempen är under börvärde men inte nödvändigtvis under hysteres".
-
Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?
Jag skjuter in en fråga i den här gamla tråden...
Finns det legionellahöjning i dessa "gamla" (1997) pumpar?
Jag har tittat i boken "IVT Greenline Compact Handledning" men inte hittat något.
Hur ofta kör den i så fall legionellahöjningen och kan man styra den på något sätt?
-
Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?
Jag skjuter in en fråga i den här gamla tråden...
Finns det legionellahöjning i dessa "gamla" (1997) pumpar?
Jag har tittat i boken "IVT Greenline Compact Handledning" men inte hittat något.
Hur ofta kör den i så fall legionellahöjningen och kan man styra den på något sätt?
Svarar på detta gamla inlägg: ja det finns. Man kan slå på och av "VV-spets" samt ändra intervall 1-14 dar. Ta bort frontlucka så ser du byglingar och rattar.
-
Svarar på detta gamla inlägg: ja det finns. Man kan slå på och av "VV-spets" samt ändra intervall 1-14 dar. Ta bort frontlucka så ser du byglingar och rattar.
Nej det är inte så på vår pump, den är ännu äldre. Jag ställde en liknande fråga i en annan tråd och fick det utrett.