Rickard menade nog grundfos alpha 2
Som precis som wilo pico finns i olika dimensioner och med olika lyfthöjd

Ja, det är vel det mesta.

Tack :-) Känner du till den x2 plus från Drexel? http://sandenergi.dk/om-os/vores-produkter/aerosmart-x2/ http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/

Redan gjord :-)

Nu har jag pratat med en borrare som har borrat fler hål i närleken  - inga problem är svaret. Man kan träffa på vatten som några har gjord i området, men det är hanterbart också. Borrfirman har borrat i det distriktet i snart 50 år, så dom vet troligen vad dom pratar om... Blir också rekommenderad av flera lokala installatörer - priset värkar heller inte avskräckande ca 40' för ett hål runt 140 - om jag beställer själv - något lägre om installatören beställer. Får fundera lite på detta och kolla med en till som också gjort arbete i området, men om jag får samma svar här så är det väl bara att köra. Då återstår valet av värmepump... och man har ju alle dom "vanliga" att välja från, men också något annat som kanske är intressant från www.drexel-weiss.at som kan levereras av http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/ Kan någon ge mig ett opartiskt, kvalificerad syn på den?

Tackar samtidig för alla svar - gör att inlärningskurvan inte är så brant!

2007. skumt. Då borde dom ha borrat djupare. Speciellt givet avstånd till berg.
Kolla om husen är små eller helt nybyggda. Då behöver dom ju inte så mycket.

Va sa vi. du skulle behöva 130 meter aktivt eller så. inte så djupt det heller. Vissa tokar borrar ju 250meter

Dom är markerade med grönt och det står "energibrunn"  - två har "cementerad" under rubriken tätning, avstånd till berg varierar mellan 3-15 m. En brunn - 3 hål - 48000 ltr vatten, 18000 ltr och 9000 ltr - inget om någon cementering. Alla är borrade i 2007. En annan fastighet har två hål - 82m, borrat 2005. Hål ett: där står det inget om cementering, djup till berg 12, rörborrning till 15,3 (vad betyder det?) vattenmängd 6000. Hål två heller inget om cementering, samma djup 82m, 13 meter till berg, men inget under vattenmängd.

Hus läser jag denna info?

Kan det vara vattenbrunnar som de borrat?

jag pratar om att köpa ett FTX aggregat som saknar eftervärmare.
I en FTX med roterande växlare är väl eftervärme bara en smaksak. Inget som krävs för driften.

Mitt FTX aggregat från 80-talet har inte för- eller eftervärme och det fungerar utmärkt. (just nu fungerar det inte utmärkt men det har inget med eftervärme att göra )

Men man väljer ju inte att skaffa en FTX med eftervärme i ett nytt hus.

Om man nu tvingat måste ha eftervärme av någon anledning så får ju värmepumpen tillföra detta medelst ett värmebatteri.

Att driva en vanlig FTX kostar inte mer än 100w (lite drygt kanske?) och då tar man udden av effektbehovet vintertid. Förutsatt att man ventilerar normenligt vilket vi får anta - då tråden handlar om norm.

Kravet på installerad effekt är ju mycket tuffare än kravet på elförbrukning åver året. 220 m2-villan skulle kunna ha 12100 kWh årsförbrukning (enbart värmen), men får inte ha mer än 6.75 kW installerad effekt. I praktiken blir det svårt att köra med enbart luftvärmepump, som kräver tillskott. Lite tråkigt att man inte kan ha tillräckliga elpatroner som reserv, BBR förutsätter helt enkelt att man åker och köper några värmefläktar om värmepumpen pajar när det är som kallast.

Om jag fattat rätt så finns inget frikort, all installerad värmeutrustning räknas , även om det är patroner för nöddrift.

Edit: I BBR står följande: "Eleffekt i fastbränsleinstallation, som in- stalleras för att utgöra tillfällig reserv, inräknas inte om fastbränsleinstallationen är konstruerad för permanent drift"

1245:an har tillsats i steg om 1 kW så lite flexiblare än 3 el 6 kW elpatron blir det.

Så där ja, precis så tänkte jag säga men kom inte på det själv

Även en markvärmepump kan ju få problem, men då är det problem i maskinen, inte bara kallt ute så att säga. Lite skillnad trots allt.

TS får om jag räknar rätt ha 6,75kw i installerad effekt.

6kw VP + 3kw elspets. Ryms inom kw budgeten och ska enligt dimensioneringsprogrammet fungera om jag anger ängelholm som ligger hyfsat nära den där åsen ni prata om.

Då har jag räknat på 20w per m2 i snitt.
Med 25w per m2 i snitt så behövs 3.6kw elpatron vid dut. Då blire till att baka bullar. För nästa steg patron blir väl 6kw och det håller inte.

Dock är inte FTX inräknad här. Så då kanske det går ihop sig. Alltså att du kan komma ner till 20w/m2 i snitt för byggnaden i effektbehov med FTX. 

 

Tja, lite klurigt.
Hallandsåsen måste man förmodligen borra ganska djupt för att få fast material eftersom det mesta är löst material och sprucket på grund av inlandsisen.
Att man inte kan ha L/V beror nog på regler om 1/2 omsättning luft/h i ventilation på nybyggen.
Men har man FTX som någon skrev så kan inte jag se något hinder för att ha L/V.
Jordvärme tror jag är svårt på hallandsåsen eftersom det är grus och låg grundvattennivå.
Frånluftsvärmepump löser en del problem men inget jag hade satsat på.
Om inget annat fungerar så finns vattenburen pelletskamin i kombination med L/LVP.

Ett riktigt dimensionerat borrhål räcker i flera generationer för det kommer att laddas med ny "värme" hela tiden.

Tack Rickard, Tack David! God input!

bergvärme om det går att borra för då kan man ha frikyla eller jordvärme för det är typ lika bra och ofta billigare i samband med nybygge speciellt (tänker på tomten som ändå är förstörd under bygget) men jordvärmen ger inte alternativet med frikyla i samma utsträckning, någon som kan vara bra i nya täta hus med stora fina fönsterpartier mot syd. Värmepumpen oavsett typ med full effektteckning så att ingen spetsel behövs för att värma huset och ge varmvatten.

Fördelen är att nya hus är ganska energisnåla så det är inga stora maskiner som behövs.

Därtill hade jag valt ett modernt FTX aggregat. Alltså kontrollerad till- och frånluft med återvinning. Detta minskar effektbehovet ytterligare. Moderna aggregat växlar även i sommarläge mellan kylning genom att ta in ej återvunnen kallare uteluft till att återvinna kylan inne när ute-tempen är högre.

All luft som kommer in i huset är filtrerad vilket ytterligare förbättrar innemiljön. Många kan även behovsmässigt öka farten om temperaturen inne är för varm på sommaren eller i fall fukthalten är för hög inne.

Man slipper då också kalldrag genom väggventiler något som känns lite tråkigt i ett nybyggt hus.


Den billigaste lösningen är frånluftsvärmepump som ger värme och ventilation med utan de komfortfördelar som ovan.

När man ändå bygger nytt är det ju trevligt att dessa grundläggande förutsättningar blir så bra som möjligt. det blir dyrare att göra i efterhand. Att dra tilluftsrör till alla rum är inte så dyrt när huset ändå byggs. Frånluft måste man ha i båda fallen. Själva FTX aggregatet är inte dyrt. Kanske 25 000 för ett vettigt aggregat (vet inte exakt).

Då har man en bra ventlösning.

Kostnaden för berg- jordvärme i ett hus med mindre effektbehov är inte så farligt mycket mer än en bra frånluftsvärmepump. Det har väl räknats på här förut. 

Kan det skilja 100  000 totalt? alltså typ skillnad från 100 000 till 200 000?

De som gör en seriös satsning på inneklimat och låg energiförbrukning i nybyggen väljer FTX i kombination med mark eller bergvärme.
Gärna en värmepump med 100% effekttäckning kopplad mot en arbetstank på ca 300 liter.
Har du mark för jordvärme är det precis lika bra, och oftast billigare, som bergvärme - enda nackdelen är att frikyla fungerar sämre om du har jordvärme.
Bergvärme utan att borra i berg är också möjligt, Thermia utvecklar en teknik för detta: http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5031143-ny-metod-ger-miljovanlig-varme-for-villaagare

Snikalternativet är en frånluftsvärmepump typ ComfortZone CE65 eller Nibe 750, eller andra liknande från andra tillverkare.

Länk till boverkets byggregler:

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Boverkets-byggregler-BBR-19/

Vad jag vet så är det inget som förbjuder luft-vatten värmepump i den.