Författare Ämne: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145 (läst 45748 gånger)

Percy · « **skrivet:** 13 november 2012, 19:06:45 »

Hej,
Jag behöver hjälp med ett elpatron problem och allmän finjustering av systemet.
Har fått ett system installerat som består av en nibe f1145-10 samt en varmvattenberedare på 500l (Strömsnäspannan). Golvvärme i hela huset (174m2), systemet finns i ett separat förråd, kulvert till huset ca 20m. Har ett energihål på 200m i Nykarleby, Finland (jämnhöjd med Umeå)
Systemet har gått ca 3 månader utan att ha blivit justerat i någon större utsträckning.
Problemet som jag har är att elpatronen går igång och håller upp värmen i pannan, utan att låta kompressorn göra sitt. Därför har jag blockerat elpatronen, vilket ju inte är någon bra lösning i vinter. Dessutom kommer larmet "hög kondensor in" fram med jämna mellanrum och blockerar kompressorn i sin tur.
Jag är humanist till utbildningen, så den tekniska biten är inte den lättaste i detta fall...
Tacksam för alla hjälp jag kan få.

Kanske ni kan få ut något av bilderna nedan.

Carl N · « **Svar #1 skrivet:** 13 november 2012, 19:17:54 »

Ser ut att vara en "klassiker". VP:n har för hög kurva så du styr troligen värmen med termostaterna på golvvärmen?

Det du ska göra är att sätta alla termostater på max samt ställa ner kurvan på din 1145 (meny 1.9.1), börja med kurva 5 och ändra sen 1 gång/dygn tills du börjar få bra komfort inne. Man kan sen även finjustera med kurvförskjutningen i meny 1.1. Räkna med att det tar tid att hitta rätt kurva, säkert hela vintern, men resultatet blir att din VP kommer funka mycket bättre och spara mer pengar.

När du så småningom hittat rätt kurva så kan du ev aktivera några enstaka termostater i de rum du kanske vill ha lite svalare.

Smurfen. · « **Svar #2 skrivet:** 13 november 2012, 21:28:05 »

Jag tror att det är den externa framledningsgivaren Bt25 som endera sitter fel eller inte har kontakt med röret den sitter på. Har du arbetstank med separat cirkpump eller nån typ av bypass annars brukar den inte användas för den följer inte med som standard.

Carl N · « **Svar #3 skrivet:** 13 november 2012, 21:47:25 »

Jag funderade också på denna men jag tror den sitter på golvvärmefördelarens sekundärsida, och stryper man då med termostater på golvvärme så mäter den helt fel temperatur.
Det blir lite bättre om man öppnar upp helt och justerar med kurvan fast det blir inte bra.
Det brukar det sitta temperaturbegränsare på golvvärmefördelare så om man har en BT25 så bör man sätta den på stigaren före fördelaren.
Fast BT25 är helt onödig om man inte har en arbetstank.

Smurfen. · « **Svar #4 skrivet:** 13 november 2012, 21:54:26 »

Det finns ju normalt en funktion som stoppar vp om framledningen blir för hög i förhållande till börvärdet men den verka ha justerats för tror default är 10 grader och som Carl skriver kurvan är nog för hög för ett börvärde på 40 grader med golvvärme redan nu innan kylan har kommit bör inte stämma.

Percy · « **Svar #5 skrivet:** 14 november 2012, 07:21:44 »

Hej och tack för infon,
Jag skall ta en bild på hela systemet senare idag. Det som jag har är en shunt till golvvärmen och efter shunten sitten den externa framledningsgivaren fasttejpad på röret. Shunten styrs mauellt.
Återkommer...

Rickard · « **Svar #6 skrivet:** 14 november 2012, 08:08:08 »

Han har ju en tank, kan det vara konfigurerat för fast kondensering mot tanken, och att börvärdet är så högt att eltillskott hoppar in i slutet av varje körning?

wendtan · « **Svar #7 skrivet:** 14 november 2012, 11:16:45 »

Han har ett extremt litet DeltaT på varma sidan(och kör galet varmt för ett GV system) kombinerat med en BT25 som visar 27 grader?
Kurvan med framräknad framledning på 40 grader är galet hög.

Vad används sjunten till om det uteslutande är ett golvvärmesystem?
Har du termostater som styr golvvärmen?
Finns det en extern cirkulationspump?
Har man trägolv/parkett så rekommenderas aldrig över 35 grader ut till golven då träet torkar ut och/eller ändrar form.

Percy · « **Svar #8 skrivet:** 14 november 2012, 14:39:13 »

Tack för era synpunkter,
Det som jag har gjort nu är att ha värmekurvan på 5 och ta bort den schemalagda blockerningen på elpatronen. driften är på auto. resultatet var att elpatronen genast gick igång på 1kw igår kväll. idag när jag såg på systemet vid 15tiden, var elpatronen på 3kw, den hade gått bra många timmar i natt och jag hade 73c i tanken, laddningen för tillfället är 72c. ute har vi haft -1 - +4c. extern framledning oförändrad på 28c. max framledning är inställd på 55c.
Jag har öppnat de slingor som inte är under termostat i huset.
Jag har en känsla av att det finns en del att förbättra än.

Bifogat finns bilder på uppbyggnaden:
Två givare i systemet, en på övre del av tanken, en efter shunten.

Smurfen. · « **Svar #9 skrivet:** 14 november 2012, 17:33:14 »

Jag tror det är ett försök till att köra flytande kondensering i botten på tanken och fast i övre för att få vv om du öppnar shunten fullt bör givaren Bt25 känna rätt temp men du får nog sänka kurvan och den extra cp du har behövs nog inte om du låter den interna gå hela tiden. Nu är inget av det jag skriver säkert men jag tror

Percy · « **Svar #10 skrivet:** 14 november 2012, 18:25:27 »

När jag kom till pumpen hade jag ett hög kondensor ut larm. elpatronen gick igen på 3kw. Testade det som Smurfen sa, att sänka värmekurva från 5 till 2, samt öppna shunten helt och hållet. Det resulterade i att framledning och returledning (bt2 och bt3) sjönk från över 70c till ca 56c. Extern framledning ökade lika snabbt från 28c till 50c. elpatronen stannade och kompressorn gick igång. Blev lite orolig hur hög värme som gick in i kulverten till golvet så jag drog på shunten igen för att stabilisera värmeflödet, då flera slingor var fullt öppna i golvet.

Vad detta reaktionen som du smurfen ville få fram?

Carl N · « **Svar #11 skrivet:** 14 november 2012, 19:18:58 »

Som det ser ut så måste du shunta värmen till golven.
Om man laddar varmvatten i toppen av tanken så blir det svårt att få så bra skiktning att man kan köra utan att shunta värmen.

Problemet är om BT25 sitter efter shunten, det blir inte bra, den borde sitta i ett dykrör långt ner på tanken.
Om du shuntar manuellt så finns det ingen anledning att ha någon givare till VP:n efter shunten, tvärtom så ställer detta till styrningen. Ett alternativ är att ta bort givare BT25 och låta BT2 styra värmen.

Och som sagt så kan du ha rätt låg kurva inställd, det blir knappast så pass låg temp i botten att golven blir kalla, men däremot jobbar VP:n bättre om den laddar mot nedre delen av tanken så mycket som möjligt.

Slutligen är det viktigt att temperaturen skiktar sig i tanken, kolla hastigheten på cirkpumpen i VP:n, den går alldeles för fort om tempdiffen bara är de 3 graderna som syns i början av tråden. Men kolla av tempdiffen BT2/BT3 då den laddar värme, tempdiffen bör då vara 7-8 °C.

Smurfen. · « **Svar #12 skrivet:** 14 november 2012, 19:34:01 »

Citat från: Percy skrivet 14 november 2012, 18:25:27

När jag kom till pumpen hade jag ett hög kondensor ut larm. elpatronen gick igen på 3kw. Testade det som Smurfen sa, att sänka värmekurva från 5 till 2, samt öppna shunten helt och hållet. Det resulterade i att framledning och returledning (bt2 och bt3) sjönk från över 70c till ca 56c. Extern framledning ökade lika snabbt från 28c till 50c. elpatronen stannade och kompressorn gick igång. Blev lite orolig hur hög värme som gick in i kulverten till golvet så jag drog på shunten igen för att stabilisera värmeflödet, då flera slingor var fullt öppna i golvet.

Vad detta reaktionen som du smurfen ville få fram?

Man kan ju undra varför kompressorn drog i gång men det kanske var vv laddning. Tycker du ska ta kontakt med installatören så får han förklara hur det är tänkt att funka men om jag inte är helt galet ute så måste man ha dubbla växelventiler om man ska köra flytande nere och vv i övre delen annars kommer varmt vatten att tryckas ner till värme delen vid vv laddning och för varmt vatten gå ut på golvet och du kan ju inte hålla på och hand shunta. När allt är rätt ska vp hålla sig runt ett börvärde på tex 35 grader i nedre delen av tanken (tror jag) och då ska 35 grader gå ut på golvet man shuntar inte ner temperaturerna med vp.

Percy · « **Svar #13 skrivet:** 14 november 2012, 19:42:52 »

Tack för svaret
Jag kan bra ta bort givaren efter shunten, värmen kan jag ju ändå kolla av på termometern som sitter efter shunten. jag vet att vvs:aren lade ner ett sänkrör i tanken, var den finns vet jag inte med det vet ju han. givaren måste väl avaktiveras på värmepumpen, hur gör man det?
Hur ställer jag hastigheten på cirkulationen i värmepumpen? den externa cirkulationspumpen som jag har sitter på returen från kulverten och är en trestegad modell, inställd på 2:an för tillfället.
Bra att ha att göras med experter!

Smurfen: så det du menar är att det bör göras en liten annan konstruktion får att få detta att fungera optimalt? Jag har fyra mätare på tanken på olika nivåer, tre som kom med tanken och en större som vvs:aren satte dit i mitten. de tre mindre visar samma sak i stort sett, fastän de är på olika nivåer. den i mitten har ett brukar ligga något kallare. Som jag ser det är skiktningen obefintlig.

Smurfen. · « **Svar #14 skrivet:** 14 november 2012, 20:09:56 »

Var nog lite snabb i mitt förra svar cp måste sitta där men shunten ska vara helt stängd det kommer att gå ut mycket värme på golven i början men tanken kommer att sjunka i temp efter ett tag vad termometrarna visar spelar nog ingen roll än så länge. Om du håller in bakat knappen på vp i 10 sec så kommer du till installatörs menyn och där ändrar man farten på cp i % det är läge värme du ska ändra antar att du bör kolla så driftläge står på intermitent också för så bör det nog vara då går endast vp cp när kompressorn går så att inte skiktningen sabbas. du får nog öka hastigheten mycket för vp lämnar bra mycket mera effekt när den inte jobbar med 60 grader ut du bör sträva efter en diff in ut på ca 7 grader på varma sidan och ca 3 grader på kalla sidan.

Carl N · « **Svar #15 skrivet:** 14 november 2012, 20:15:57 »

Hej!
Man ställer farten på CP i meny 5.1.11 "värme".
Om du flyttar BT25 till tanken så ska även driftläget vara "intermittent" i 5.1.10.
Kopplar du ur BT25 (jag tror man måste koppla loss den, den aktiveras automatiskt då den är inkopplad) så ska 5.1.10 vara "auto".
Givare BT25 sitter på plats X6:5 och X6:6 på kort AA3.

Carl N · « **Svar #16 skrivet:** 14 november 2012, 20:27:58 »

Vänta lite, det sitter ju ingen växelventil alls på tanken...

Det hela är kopplat för fast kondensering, hur katten är VP:n inställd?
Så här ska det vara enligt manualen, och BT25 ska sitta på tanken.
Jag tror du får ta hem din installatör och visa honom installationsmanualen.

Smurfen. · « **Svar #17 skrivet:** 14 november 2012, 20:39:20 »

På 1145 så följer växelventilen med i leveransen så jag antar att den redan är monterad inuti vp men kan ha fel. Jag tycker Bt25 kan användas och sitta på framledningsröret där den sitter bara du har shunten helt öppen hela tiden Nu är ju allt bara gissningar för du har en minst sagt udda inkoppling. Om du stoppar i ett usb minne i vp och aktiverar loggning i menyn som dyker upp och kör så ett dygn kan du lägga in loggen har så kan man troligtvis se hur vp går.

Smurfen. · « **Svar #18 skrivet:** 14 november 2012, 20:41:23 »

Kollade i manualen till 1145 och växelventilen är monterad från fabrik

Percy · « **Svar #19 skrivet:** 14 november 2012, 20:43:54 »

intressant, jag skall logga och sen skall jag ringa installatören.

Smurfen. · « **Svar #20 skrivet:** 14 november 2012, 20:49:36 »

Ja gör det han bör ju veta hur det ska funka.

Carl N · « **Svar #21 skrivet:** 14 november 2012, 21:37:16 »

Citat från: Smurfen. skrivet 14 november 2012, 20:39:20

På 1145 så följer växelventilen med i leveransen så jag antar att den redan är monterad inuti vp men kan ha fel. Jag tycker Bt25 kan användas och sitta på framledningsröret där den sitter bara du har shunten helt öppen hela tiden Nu är ju allt bara gissningar för du har en minst sagt udda inkoppling. Om du stoppar i ett usb minne i vp och aktiverar loggning i menyn som dyker upp och kör så ett dygn kan du lägga in loggen har så kan man troligtvis se hur vp går.

Hoppsan, det har du rätt i.
Jag tycker mig se ett rör till toppen av tanken, i så fall laddas varmvatten från toppen till botten av tanken.
I så fall bör man ställa ner farten på CP vid varmvattenladdning (5.1.11) så att man får minst 10 grader tempdiff vid varmvattenladdning.

Percy · « **Svar #22 skrivet:** 15 november 2012, 07:12:27 »

Liten mellanrapport så här innan loggen. kollade på pumpen i för en halv timme sedan och nu verkar den uppföra sig lite bättre, två starter sedan 22-tiden igår kväll, varav den ena staren var just för en halv timme sedan. elpatronen har stått stilla. Betydlig skillnad från tidigare på jag haft dryga 20 starter/dygn.
Loggen kommer mot kvällen...

Percy · « **Svar #23 skrivet:** 15 november 2012, 19:18:52 »

här kommer loggen,tyvärr bara från två timmar då det första försöket misslyckades.
efter loggen har jag lagt b25 i ett dykrör och givaren finns nu ca 30 från botten i tanken, fick inte ner givaren längre då den fastnade i kröken. skall sänka hastigheten på cp i vp och köra en ny logg ikväll...

Carl N · « **Svar #24 skrivet:** 15 november 2012, 21:03:18 »

Det enda man ser här är en VV-laddning.
Men BT25 visar på att du kan ha fått en bra skiktning i tanken.
Det jag då inte förstår är hur BT3 (returen) kan bli så hög under VV-laddningen.
Jag tror du bör ställa ner VP:ns pumphastighet vid VV-laddning enligt tidigare inlägg i alla fall, som det är nu är tempdiffen ca 4 °C vid VV-laddning och det är för lite.

Smurfen. · « **Svar #25 skrivet:** 15 november 2012, 21:07:01 »

Bt25 bör sitta så den känner samma temperatur som går ut på golvet med det kanske den gör i dykröret det beror på vilken höjd du tar ut framledningen till golven. Ändra gärna tiden mellan loggarna till 1 minut det blir så stora filer annars och lite jobbiga att läsa.

Carl N · « **Svar #26 skrivet:** 15 november 2012, 21:09:04 »

Citat från: Smurfen. skrivet 15 november 2012, 21:07:01

Bt25 bör sitta så den känner samma temperatur som går ut på golvet med det kanske den gör i dykröret det beror på vilken höjd du tar ut framledningen till golven.

Jag vet inte om detta är så viktigt, den bör sitta i nederdelen där man tar vattnet till golvvärmen, men jag tror inte den behöver känna exakt temperatur till golvet.

Smurfen. · « **Svar #27 skrivet:** 15 november 2012, 21:14:35 »

Nej man ställer ju kurvan efter tempen men det är säkert inte så noga men jag skulle nog sätta den i samma höjd som framledningen. Hos mig sitter den på framledningen efter tanken och det funkar bra och då bör den känna rätt temp.

Percy · « **Svar #28 skrivet:** 15 november 2012, 21:36:11 »

under den logg som jag gav er så satt b25 efter shunten så den visade nog inte på någon skiktning. Den temperatur som uppmättes i dykrörer låg på knappa 40c den lilla stund som jag var där, termometern i botten visade nog samma som i toppen på tanken. Och som Carl N konstaterade kommer varmvattenladdningen i toppen på tanken. Vad jag har observerat har det aldrig varit frågan om någon skiktning under den tid jag haft igång vp.
Jag har ännu inte försökt öppna shunten helt för att eventuellt få någon typ av skiktning i tanken som smurfen föreslog. Vet inte heller om det är den rätta lösningen här om jag förstått er rätt.
cp i vp är ställd på 50% nu.

Jag har från flera håll förstått att skiktningen är viktig. som mitt system är uppbyggt, går det att få en vettig skiktning i tanken eller borde man ta till mer drastiska åtgärder och konstruera om det? Efter att ha investerat i ett energisnålt uppvärmningsalternativ, vill jag givetvis ha ut så mycket som möjligt av systemet...

Smurfen. · « **Svar #29 skrivet:** 15 november 2012, 21:43:38 »

Öppna shunten helt

Percy · « **Svar #30 skrivet:** 15 november 2012, 21:50:25 »

med den där bestämda ordern (och framför allt baseboll-träet) har jag väl inget val, men det blir nog först imorgon

Carl N · « **Svar #31 skrivet:** 16 november 2012, 14:25:31 »

Om det är kopplat som jag tror, så förstörs ev skiktning vid varje VV-laddning.
Sen är frågan om VP:n cirkpump är ställd i auto, kontinuerlig eller intermittent drift (meny 5.1.10)?
Den bästa inställningen är intermittent för att inte störa tanken.

Och följ då även mina råd om att ställa er hastigheten på värmebärarpumpen (5.1.11) så att du får högre tempdiff då VP:n värmer undre delen av tanken respektive laddar varmvatten.

Percy · « **Svar #32 skrivet:** 16 november 2012, 17:39:35 »

här kommer en logg på ett dygn. Under denna loggning hade jag ställt ner hastigheten på cp för värme i vp till 50%. för varmvatten står det ännu på 70%. Om jag tolkat loggen rätt har inte så mycket förändrats mellan bt2 och bt3. samma 4c skillnad.
5.1.10 står i intermittent.

Skall jag ställa ner det till t.ex. 30% på både värme och varmvatten?
Sen åker shunten upp imorgon, vill inte ha så varma golv till natten....

Smurfen. · « **Svar #33 skrivet:** 16 november 2012, 17:49:55 »

Vp har inte gått för värme endast vv nånting i inkopplingen funkar inte som det ska antagligen trycks det ner varmt vatten till golvdelen av tanken vid vv laddning har för mig att man kan lösa det med dubbla växelventiler men har du plats är det nog enklare och bättre med en tank till. Finns nog risk att golven blir riktigt varma om du följer mitt råd att öppna shunten men prova. Tycker du ska ringa installatörn han bör veta hur det är tänkt fungera.

Carl N · « **Svar #34 skrivet:** 16 november 2012, 18:48:45 »

Problemet är som jag skrev förut att det inte blir nån skiktning i tanken, dels rör VP:ns cp om då den laddar varmvatten, ställ ner till 30% eller lägre på CP:n på både VV och värme.
Men jag misstänker att golvvärmen också rör om i tanken, jag tror att du istället för att öppna shunten ska ställa in den rätt så stängd och reglera värmen med denna istället för termostaterna.

Min teori är att om golvvärmens shunt står för öppen så stänger/öppnar termostaterna och när dessa öppnar så blir det rejäl omrörning i tanken.
Kan man istället ha termostaterna i konstant öppen och bara styra med shunten så blir flödet konstant och lågt via tanken, vilket gynnar skiktningen.

Smurfen. · « **Svar #35 skrivet:** 16 november 2012, 19:08:47 »

Jag tror att när vv laddning sker så tas returen till vp från botten av tanken vilket leder till att det varma vattnet från vv delen trycks ner till golvvärmedelen ungefär lika som i nya ctcn fast där märks det inte på framledningen för shunten stänger. Och jag tycker inte nån shunt skulle varit där överhuvud taget men eftersom den sitter där så blir det fullt öppet om man har shunten lite stängd får ju inte golven samma temp som vp producerar. Nu tycker jag det är svårt att sätta sig in i hur det är kopplat genom att titta på bilderna men jag tror

Percy · « **Svar #36 skrivet:** 16 november 2012, 19:43:53 »

Jag kan ju även informera om att på golvvärmeslingorna har jag termostat på vissa men inte på de som går under våtutrymmen, de reglerar jag för hand men tanken är att de skall stå öppna. Ifall man följder Carl N:s teori kunde det väl även hjälpa ifall jag ställde ner den externa cp till läge 1 istället som nu på läge 2. Då minskar ju även rörelsen i tankens nedre del, låt vara att jag tappar lite värme i kulverten eftersom vattnet rör sig långsammare. Så resonerar i alla fall humanisten inom mig

Jag skall sätta ner cirkulationen till 30% och se hur det reagerar, sen är installatören på kommande och vet jag mera hur det är upplagt.

Vad vinner man på i effektivitet mätt i € och cent/kWh (eller kronor och ören) ifall man får till en skiktning i tanken? Det är ju av betydelse ifall man funderar på en annan, effektivare, konstruktion.

Carl N · « **Svar #37 skrivet:** 16 november 2012, 20:00:36 »

Citat från: Percy skrivet 16 november 2012, 19:43:53

Vad vinner man på i effektivitet mätt i € och cent/kWh (eller kronor och ören) ifall man får till en skiktning i tanken? Det är ju av betydelse ifall man funderar på en annan, effektivare, konstruktion.

Om man kollar på Nibes specifikationer så är COP vid 0/50 3,39 och vid 0/35 5,03 på en 10 kW Nibe.
det innebär att om du kan värma huset med rätt framledningstemp så blir besparingen ca 50% större om du lyckas få till skiktningen.

Om husets uppvärmningsbehov är 25 MWh exklusive varmvatten (gissar) så blir besparingen ca 2300 kWh/år om du får till skiktningen.
Jag vet inte elpriset i Finland men i Sverige är det ca 2500 kr/år (ca 250 balubas).

wendtan · « **Svar #38 skrivet:** 16 november 2012, 22:36:39 »

Det känns som en separat UKV hade gjort Percys liv lite enklare. Han har ju redan den externa CPn. Jag precis som Smurfen kör Bt25 på utgående från UKV mot fördelarna. Fungerar klockrent!
Det känns spontant som inv kostnaden för UKVn kommer betala igen sig på det högre COP faktorn redan inom något år.

Skiktningen skall ju rimligtvis gå o få till men det är kanske lite trevligare att ha en installation man själv förstår sig på och kan felsöka i, även som humanist

Percy · « **Svar #39 skrivet:** 16 november 2012, 22:56:30 »

Tack för tipset.jag skall se hur tanken reagerar på e förändringar som gjordes nu.lite ljus i tunnel kunde skönjas för en stund sedan på jag hade 52c i toppen av tanken mot 44c i botten,enligt de inbyggda termometrarna.det tar jag som ett gott tecken. Fortsättning följer...

Smurfen. · « **Svar #40 skrivet:** 17 november 2012, 08:47:29 »

Du ska nog antagligen ligga runt max 30 grader i botten nu för ni har väl inte vinter än och med golvvärme behövs inte varmare framledning än så.

Percy · « **Svar #41 skrivet:** 17 november 2012, 14:15:27 »

Här kommer senaste loggen, differensen mellan bt2 och bt3 är nu kring 7c, i tanken är värmen i toppen dryga 50c och i botten ca 10c lägre. bt25 ligger som sagt inte på botten utan har ja 100l vatten under sig ännu. (med risk för att idiotförklaras, men ändå: kan jag ta bort själva metalldelen på givaren bt25? Ger den samma info med endast kabel? då får jag ner den förbi kröken på röret.)

Vad anser den samlade expertisen om detta? Finns det ytterligare ingrepp som kan göras?

Smurfen. · « **Svar #42 skrivet:** 17 november 2012, 14:21:29 »

Vp har fortfarande inte gjort nån värmekörning all värme som du kör ut på golven har tillverkats som vv laddning med dåligt cop jag vilket är en riktigt dålig lösning jag tror inte det går att fixa utan att det måste byggas om. Jag skulle inte ta bort höljet på Bt25 men kanske funkar.

Carl N · « **Svar #43 skrivet:** 17 november 2012, 18:48:57 »

Jag tror det går att fixa, men det krävs en till växelventil så att VV-laddningen endast sker mot övre delen av acktanken.
att köra VV-laddning mot hela tanken är emot grundprincipen.

Nibe själva anser att man bör ha en extra växelventil när man kör mot en acktank på detta sättet (bry er inte om solpanelerna i denna bilden, principen är densamma).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf

Smurfen. · « **Svar #44 skrivet:** 17 november 2012, 18:54:27 »

Precis den dovkningen jag letade tidigare

men nackdelen med Ts inkoppling är att både returen samt framledningen är kopplade direkt till golvvärmen och endast med ett T till tanken vilket bör göra att tanken nyttjas mindre men fördelen är antagligen att mindre flöde går genom tanken vilket bör vara bra när man har vv i samma tank. Men varför sitter det en shunt där ?

Carl N · « **Svar #45 skrivet:** 18 november 2012, 08:32:23 »

Citat från: Smurfen. skrivet 17 november 2012, 18:54:27

Precis den dovkningen jag letade tidigare men nackdelen med Ts inkoppling är att både returen samt framledningen är kopplade direkt till golvvärmen och endast med ett T till tanken vilket bör göra att tanken nyttjas mindre men fördelen är antagligen att mindre flöde går genom tanken vilket bör vara bra när man har vv i samma tank. Men varför sitter det en shunt där ?

I exemplet så är det kopplat solpaneler till acktanken vilket kan få upp tanken i mycket höga temperaturer.
Men jag skulle nog rekommendera shunt i vilket fall som helst, visserligen så blir tankens temp lägre i botten med dubbla växelventiler, men det blir aldrig så lågt att man kan köra ut det direkt i golvet utan att styra temperaturen i golven på nått sätt.
I exemplet så styrs shunten av VP:n vilket nog är att föredra.

Smurfen. · « **Svar #46 skrivet:** 18 november 2012, 09:12:35 »

Med dubbla växelventiler kan man få botten att hålla rumstempen men tempen kommer antagligen att stiga när man duschar och hettvattnet i toppen kyls och ramlar ner hur mycket det kommer stiga

Det känns dumt att shunta ner tempen från en vp men ska man shunta så ska det naturligtvis styras från vp handshunt går bort. Men ska man bygga om systemet till fungerade med en till växelventil samt en shunt styrning och fortfarande få en dålig lösning som jag tycker det är att shunta ner temperaturerna från en vp då skulle jag nog välja att skaffa en separat arbetstank bör inte kosta så mycket mera men ger en större besparing men den tar ju plats. Men jag skulle prova med en till växelventil och fullt öppen shunt för vatten brukar skikta sig bra.

Smurfen. · « **Svar #47 skrivet:** 18 november 2012, 09:22:28 »

Kollade lite på strömmsnäspannan och deras tankar verkar ha en förvärmnings slinga som ligger ganska lågt i tanken då kommer inte tempen i nedre delen stiga vid duschning.

Percy · « **Svar #48 skrivet:** 18 november 2012, 12:11:38 »

Ajajaj, vilka killar jag har att göra med här alltså! Ni borde få pris!
I den strömsnäspanna som jag har finns ju många anslutningar som framgår av bilden, samt en 9m solslinga, utifall att paneler skulle komma på tals. Jag ställde ner externa cp till läge 1 på eget initiativ, men det verkar inte ge någon effekt.

Smurfen. · « **Svar #49 skrivet:** 18 november 2012, 12:19:03 »

Men visst har strömsnästanken dubbla vv slingor du skulle kunna koppla in vv slingan före vv slingorna för mera och billigare vv om den inte ska användas till solpaneler.

Percy · « **Svar #50 skrivet:** 18 november 2012, 22:19:26 »

Nu har jag haft vvs-installatören på plats och gjort en del små förändringar.
givare för varmvattenladdning var placerad lite lågt, men nu sitter den på taket på tanken, mellan tanken och isoleringen där varmvattenpåfyllningen sker. bt25 sitter i en slinga nere i tanken som inte används. driftsprioriteringen är nu 5min värme, 55 min varmvatten...
Det två nedre slingorna går upp medan den övre slingan går upp och sen ner till det parallella uttaget
Det problem som kom fram var att vv-returen är kopplad nere i tanken, och då har jag 50c värme som kommer in i den slingan och värmer upp botten.
Det som han föreslog som man kunde testa till först är att lägga en enkel timer på externa vv cp så att den inte går på natten. annars går det alltid att dra om vv returen högre upp i pannan.
Nästa steg är väl då en till växelventil i jämnhöjd med den stora termometern på tanken.

Hoppas ni blir lite klokare av den bifogade bilden. Gonatt!

Carl N · « **Svar #51 skrivet:** 19 november 2012, 21:22:44 »

Aha, har han kopplat VVC genom hela tanken, då förstår jag att det inte blir nån skiktning i tanken om man kör in 50-55 °C varmvatten i bottenslingan, och det är dessutom helt galet.

Värmen i varmvattnet kan ju överföras tillbaka till tanken, och det är precis detta som sker i undre VV-slingan.
VVC-returen borde kopplas bara på den övre VV-slingan så att man endast kör in kallvatten i undre VV-slingan.
Jag tycker du bör ta hem installatören igen och se till att han gör om och gör rätt.

Smurfen. · « **Svar #52 skrivet:** 20 november 2012, 07:08:50 »

Jaså var det vvs också det missade jag helt. Jag tror det är bättre med en separat arbetstank om du har plats du kommer att få en bättre funktion och jag tror inte slut summan hamnar högre men rörmockaren har en hel del att göra om.

Percy · « **Svar #53 skrivet:** 20 november 2012, 07:21:19 »

Den omkopplingen behöver nog göras. Jag skall prova att lägga en timer på vvcirkulationen och se vilken effekt det får. om man stänger av vvc under natten borde man få fram någon typ av skiktning och då borde vp reagera och börja producera värme. en växenventil finns i pumpen så vv går in i toppen och vv till mitten av tanken. med detta experiment kunde man se ifall den extra växelventilen behövs eller inte.

När vi ställde driften på 5 min vv och 55 min värme så sjönk tempen i toppen på tanken ganska mycket så det blev lite kallt att duscha... ändrade det till 15 min vv och 30 min värme.

Har vi annars lyckats med en mer passande givarplacering nu? Eller borde man byta vvladdningen (Bt6 tror jag) mot vvtopp, för det är ju där den är placerad?
Värmeframledningen från vp är kopplad i mitten på tanken, passar den bra där eller borde man sätta den lite lägre ner? Ifall tanken en gång för alla konstrueras om kunde man ju göra alla förändringar på en gång.

Smurfen, det är lite si sådär med utrymmet vid sidan av tanken. kan hända att den extra tanken skulle hamna i dörröppningen eller, skull behöva kolla upp lite dimensioner...

wendtan · « **Svar #54 skrivet:** 20 november 2012, 16:42:03 »

Nibes UKV varianter finns här med tillhörande mått.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/?tabid=6
under ladda hem dokument finns måttspecar på resp kärl.
Vilken storlek du behöver är relaterat till vilken volym du idag har i dina GV-slingor.

"Krävs" VVC för att du har kulvert? Du skall vara medveten om att den kostar dig en del energi.

Smurfen. · « **Svar #55 skrivet:** 20 november 2012, 16:55:07 »

Du behöver inte ha arbetstanken isolerad den lilla spillvärmen det kommer från den värmer ju huset och det sker endast under uppvärmnings säsongen och tanken blir mindre utan isolering.

Percy · « **Svar #56 skrivet:** 20 november 2012, 17:07:35 »

Alla rör till och från tanken är oisolerade så det är tänkt att fungera som värmekälla för förrådet under vintern,får se hur det går..
Hur ser jag annars på loggen om det görs vv eller värme? Tänkte försöka köra utan vvc inatt och se vilken skiktning det blir.

Smurfen. · « **Svar #57 skrivet:** 20 november 2012, 18:12:48 »

I kolumnen relays pca-base om det står 15=vv 7=värme 0=vila.

Percy · « **Svar #58 skrivet:** 21 november 2012, 16:10:19 »

Nattens test att ha bort vvc fungerade inte då pumpen inte gick igång före på morgonkvisten, och då var vvc påslagen. Skall göra att nytt försök inatt. Är det så att värme laddningen sätter igång när Bt25 går under beräknad framledning? Innan vvc satte igång hade jag Bt6 (som är placerad i toppen på tanken) på 48c och Bt25 (Botten) på 28c. Borde jag kanske ändra GM för att få lite kortare tidsintervall mellan laddningen, eller skall jag ta ner max framledning (Nu 55c)? Värmekurvan är på 3 eller 4 tror jag. När väl vv laddningen körde igång, höll det på i ca 75 min... (48->55c)

Smurfen. · « **Svar #59 skrivet:** 21 november 2012, 19:30:34 »

bt25 måste ligga under beräknad framledning under ganska lång tid beroende på gradminut inställning men du börjar räkna på +100 och då tar det ett tag.

Percy · « **Svar #60 skrivet:** 21 november 2012, 19:40:38 »

så för att "locka" fram lite värmeladdning kunde jag ställa upp gradminuter lite. för tillfället står kompressorn på -80 och då har jag 5-6 starter/dygn, så -40 kanske vore något? Jag får väl helt enkelt prova mig fram...

Smurfen. · « **Svar #61 skrivet:** 21 november 2012, 19:45:23 »

Du kan ändra nuvarande värde från tex +100 till -90 då bör den starta direkt

Percy · « **Svar #62 skrivet:** 21 november 2012, 20:23:11 »

Jag är redan på väg, ett test inatt!

Percy · « **Svar #63 skrivet:** 22 november 2012, 07:29:25 »

...och ingen start inatt heller! vv-laddning sent igår kväll och innan morgonen sjönk inte tempen så mycket så att det hela gick igång. måste nog vänta på lite kallare väder. Nå, det är ju bra att tempen sjunker långsamt i tanken. Största diff på Bt6 och bt25 var nu 23c (50,8-27,9c)

Mr Henke · « **Svar #64 skrivet:** 22 november 2012, 07:39:47 »

Citat från: Percy skrivet 22 november 2012, 07:29:25

...och ingen start inatt heller! vv-laddning sent igår kväll och innan morgonen sjönk inte tempen så mycket så att det hela gick igång. måste nog vänta på lite kallare väder. Nå, det är ju bra att tempen sjunker långsamt i tanken. Största diff på Bt6 och bt25 var nu 23c (50,8-27,9c)

Kan du inte stänga av vvc i några dagar? Det spelar väl inte så stor roll om du testar det några dygn så dom kan hjälpa dig att utvärdera vidare.

wendtan · « **Svar #65 skrivet:** 22 november 2012, 08:58:42 »

Något som inte är helt självklart utifrån manualens synvinkel är att du kan manipulera ditt "faktiska" gradminutvärde. Om du nu vill forcera fram en start för värme menar jag.

Percy · « **Svar #66 skrivet:** 22 november 2012, 10:17:18 »

I princip kan jag stänga av vvc,men då kommer nog frun att klaga på kallt vatten i huset.
Jag fösökte ställa ner gm på kvällen men det steg nog snabbt till 100 enligt loggen.
Om jag nufick en skiktning på över 20c,borde det ju finas möjligjet till en någorlunda skiktning ifall vvc dlyttas högre i tanken,eller vad tror ni?

Smurfen. · « **Svar #67 skrivet:** 25 november 2012, 09:10:57 »

Hur har det gått ?

rgx107 · « **Svar #68 skrivet:** 25 november 2012, 10:12:03 »

Det som slår mig är hur högt upp framledningen tas ut, den sitter bara nån decimeter från varmvattenslingan. Nu ser man ju inte exakt var slingan sitter men det blir väldigt litet utrymme för skiktningen. Måste framledningen tas ut ovanför elpatronen? Den sitter väldigt högt. Värmepumpen har väl en egen elpatron? Så elpatronen i tanken skulle kunna användas enbart för att värma varmvattnet.

Percy · « **Svar #69 skrivet:** 25 november 2012, 11:35:16 »

Jag håller på loggar för tillfället,har vvc borta på natten och kör endast med vvc på 15min sen av 30min,ska se ikväll vad som händer med skiktningen då.problemet är bara det att kompressorn kör igång så sällan så bt25 hinner inte ner så lågt så att värmeladdningen skulle starta.
Jag har också funderat om värmeframledningen borde längre ner...
Ifall man flyttaf värmefram lägre ner,behövs en till växelventil då?de sitter ju in i pumpen redan som fördelar beroende på laddning i två rör.
Elstaven i tanken är endast tänkt som backup,vp har en redan men ifall av ett haveri på vp så är det en billig försäkring.
Tror inte att det blir någon ny konstruktion innan vintern,ska testa och se nu,sen till våren så får jag sen om det blir en ukv eller ngt annat. Systemet fungerar iaf.

Smurfen. · « **Svar #70 skrivet:** 25 november 2012, 12:04:29 »

Jag tror inte det gör nått att det endast skiljer nån dm i höjdled mellan vv slingan och värme uttag men så länge det inte sitter dubbla växelventiler där så kommer varmt vatten från vv delen att tryckas ner till värme delen eftersom returen tas ut botten på tanken. Returen ska tas ut ovanför värmedelen vid vv laddning och i botten vid värme laddning annars kommer det inte att fungera. Att shunta ner temperaturen från en vp till ett hus med golvärme överallt låter som en riktigt dålig lösning även om det naturligtvis fungerar.

Percy · « **Svar #71 skrivet:** 26 november 2012, 09:16:01 »

Nu har jag äntligen fått till några värmeladdningar. Siffrorna i loggen som finns bifogad.
Nu hade jag en klocka på vvc-pumpen som var igång 15 min och stod 30 min under dagstid, samt helt av mellan 23-07 nattetid. detta är inte hållbart i längden då varmvattnen höll så ojämn temp i huset, men fungerade i detta syfte i alla fall. vvc kyldes på detta sätt ner med jämna mellanrum vilket förbättrade skiktningen en aning med med koppling jag har nu.
Vad säger den samlade expertisen om detta? är det något sånt här man kan uppnå med en extra växelventil?
Fortfarande finns ju det problemet att bt25 går upp till över 50c vid vv-laddning, så genomströmningen i tanken borde man få stoppat. vv-laddning sker ju från toppen på tanken och där föreslog vvs-installatören att man kunde lägga ett rör som gör att vv-vattnet pressas ut till sidorna istället för rakt ner, då borde det ju bli mindre oroligt i tanken.
Smurfens lösning borde kanske läggas till papper (Vilket väl var schemat som Carl N hittade på NIBE:s sidor?)
Så extra ukv eller extra växelventil (och vp-styrd shunt?)? Livets svåra frågor....

Smurfen. · « **Svar #72 skrivet:** 26 november 2012, 11:20:18 »

Nån shunt ska inte behövas då är nått fel.

Carl N · « **Svar #73 skrivet:** 26 november 2012, 21:33:48 »

Jepp, 2 växelventiler samt att VVC-returen kopplas mot övre slingan i tanken, då borde det funka.
Men jag skulle inte skrota shunten på en gång, fast får du till en riktigt fin skiktning i tanken så kan det funka utan shunt.

Smurfen. · « **Svar #74 skrivet:** 27 november 2012, 04:43:05 »

Shunten kan ju sitta kvar men vara fullt öppen jag skulle inte ge mig förens det funkar utan att shunta.

Percy · « **Svar #75 skrivet:** 27 november 2012, 08:41:47 »

Tack för tipsen, Talade med vvs-installatören och han ville också spara shunten då det finns planer på att i framtiden lägga in solpaneler... VVC skall kopplas om snarast. Borde vi koppla ner framledningen på värmesidan? den sitter ju på mitten nu?

Percy · « **Svar #76 skrivet:** 27 november 2012, 20:46:38 »

Nu har vi gått in för att prova sätta dit en växelventil till. På kopplingsschemat (http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf) jag fick av Carl N framgår det att det skall vara Nibes VST 11. Men när man tittar närmare på produktbeskrivningen (http://www.nibeonline.com/pdf/011023-10.pdf) framgår det inte att den skulle användas till just F1145, men den kanske har flera användningsområden... Eller finns det andra växelventiler som kunde fungera?
Sen funderade vi ifall de det vore skäl att flytta ner framledningen på värmesidan ifall man strävar efter flytande kondensering med shunten helt öppen? Man kunde ju som Smurfen sa alltid försöka. Där t-stycket sitter nu är ju tempen någonstans kring 40c (55 topp och 27 botten) och det är ju för högt med shunten öppen.
Och bara för att jag skall lära mig och förstå, var lägger man då växelventilen?

Smurfen. · « **Svar #77 skrivet:** 27 november 2012, 21:00:06 »

Jag skulle prova med golvvärmen på befintlig höjd hur bra det funkar beror på vart övre slingan sitter i tanken men den ser ut att sitta i toppen och då bör det funka. Vilken temp som det är där nu spelar inte så stor roll efter som det är felaktigt. Växelventilen bör monteras så att när vp beredar vv så tas returen till vp från nedre delen av övre tanken typ där den stora rör proppen sitter jag skulle nog prova att sätta vv berednings returen ca 2 dm högre än framledningen till golvet. Blev riktigt krångligt nu men hoppas du förstår men varför valde du inte en 1245 från början

Percy · « **Svar #78 skrivet:** 27 november 2012, 21:43:20 »

Tack för infon
Orsaken till F1145 + 500l är bubbelbad som rymmer 400-500l och beredskap för solpaneler. F1245 hade väl klara bubbelbadet men då hade det tagit en tag innan vi haft något vv igen...

VVS-installatören sade att övre slingan går upp till toppen av tanken och ner till uttaget igen.

Smurfen. · « **Svar #79 skrivet:** 28 november 2012, 06:26:30 »

Jag tror att en 1245 ger mera vv än om du använder halva din tank till vv kan vara värt att tänka på innan ombyggnad om det går att få hela till vv.

Percy · « **Svar #80 skrivet:** 28 november 2012, 18:07:55 »

Ifall jag vill han lite större vv del,vore det inte skäl att flytta ner värmeframledningen till ett uttag under elstaven?om vv-returen läggs ovan t-stycket blir ju vv delen lite liten,och värmwframledningen riskerar bli för hög så det måste shuntas ner i alla fall.om jag har förstått saken rätt ska värmeframledningen vid flytande kond.vara just under 30c.och någon sågon skiktning får jag inte fram där framledningen sitter nu,ifall jag vill ha 55c 50cm upp i tanken. Något byte till en f1245 är nog inte aktuellt. F1145 är nyinsatt och den får jag leva med nu,så länge lottoraderna inte är på min sida.

Smurfen. · « **Svar #81 skrivet:** 28 november 2012, 19:35:17 »

Vid helt flytande kondensering så är framledningen den temp som behövs för att hålla rätt temp inne så det varierar mellan 20-70 grader beroende på anläggning men så låg som möjligt är bäst. Tänkte inte du skulle byta ut 1145 utan istället låta hela tanken vara till vv och köpa en till tank och koppla värmen mot då slipper du dubbla växelventiler samt behöver inte dra om vvc. Är inte helt säker på hur din tank ser ut men har den dubbla slingor ligger nog en i botten och en i toppen och den i botten värmer vv till kanske max 25 grader resten ska den övre slingan fixa. Jag tror inte du kommer att få så mycket vv som jag tror du önskar du skulle naturligtvis få mera vv om båda slingorna låg i högtempat vatten men kom inte på iden att hålla hög temp i botten och shunta ner tempen till golven.

Percy · « **Svar #82 skrivet:** 28 november 2012, 20:09:29 »

Tanken borde vara konstruerad så att jag har två slingor i nedre delen, nerifrån och upp, samt en slinga i övre delen.
Jag har alltså två alternativ: växelventil mer omarbete eller ukv och mindre omarbete. Kan någon vis person ge en uppskattning vilket system som är mer energieffektiv dvs billigare i drift på länge sikt? Med ukv:n så ökar ju vattenmängden med ca 100l, och enligt mitt sätt att resonera behövs mer energi att hålla det varmt. med växelventil kanske effektiviteten inte är riktigt den samma men vattenmängden hålls på 500l. tilläggskostnaderna borde det inte vara så stor skillnad på då en Nibe vst 11 går på ca 2500kr och en ukv 100 på 5000kr.

Smurfen. · « **Svar #83 skrivet:** 28 november 2012, 20:16:44 »

Misstänker att tanken ser ut så här + en solslinga i botten om det är en kv500 http://www.stromsnaspannan.se/pdf/Produktblad_korr4%202.pdf om du väljer att köra med hela tanken till vv kan du koppla in alla 3 slingorna till vv om du inte har planer på solpaneler i dag men ska du blanda vv och värme i samma tank är det nog ingen ide för då är botten tempen så låg så det ger så lite.

Percy · « **Svar #84 skrivet:** 28 november 2012, 20:26:37 »

Det är en TS 500 som jag har, http://www.stromsnaspannan.se/pdf/Produktblad_korr4%208.pdf
med den skillnaden att de två slingorna nere går från c till b.

Märker att Smurfen är inne på en ukv för mig...

Ifall den lösningen är lättare att få att fungera som ett Schweiziskt urverk kanske det är den vägen man borde gå...

Percy · « **Svar #85 skrivet:** 01 december 2012, 13:20:34 »

Nu när det har blivit lite kallare så är det intressant att följa med hur vp:n fungerar, vi har haft -10 nu ett tag och när vvc är borta nattetid så går värmeladdningen igång två-tre gånger á 10-15min per natt. om vv-laddningen kör upp 55c sen kväll håller den sig till knappa 50 på morgonkvisten utan laddning. kWh förbrukning ink. hushållsel är ca 40kWh/dygn på 174m2 och -10c ute.
Funderar på allvar om ukv vore ett alternativ nu. Hur skulle du Smurfen konstruera om mitt system med låt oss säga en ukv 100?

Smurfen. · « **Svar #86 skrivet:** 01 december 2012, 13:35:37 »

Även om jag gillar tankar så kan det faktiskt funka att köra utan. Man kan koppla vp direkt mot systemet den kommer att jobba mot mindre vatten men det kan räcka bra i alla fall. Har du ingjuten golvslang eller glesad och lagd i plåtar och hur stor vp har du.

Percy · « **Svar #87 skrivet:** 01 december 2012, 19:17:54 »

Intressant ide,jag har 350m ingjutet i betong och ca 300m i glebrädning på värmeplåtar,sen e det ju 20m kulvert tur och retur. är det någon där utesom har erfarenheter av dylikt system? finns väl ukv40 också...

Smurfen. · « **Svar #88 skrivet:** 01 december 2012, 19:41:55 »

Den delen som ligger i betong lagrar värmen bra så det kan säkert funka bra utan tank men jag har alldeles för dålig koll för att våga rekommendera nått men det finns säkert andra på forumet som vet.

Smurfen. · « **Svar #89 skrivet:** 01 december 2012, 19:48:56 »

Det är ju inte så mycket jobba att prova hur det funkar utan tank koppla om och kör så över vintern blir det inte 100% skaffa en tank till sommaren då vet du även om det räcker med en volymtank för att få ner start stopp eller om du behöver en arbetstank med separat cp så du kan ha olika flöden på golven och vp.

GDS-Jan · « **Svar #90 skrivet:** 01 december 2012, 19:49:35 »

350m slang i betongen fungerar garanterat.
Men kom ihåg att om de är parallellkopplade så kommer pumpen att gå on/off hela tiden.

Inte bra.

Smurfen. · « **Svar #91 skrivet:** 01 december 2012, 19:52:02 »

Hur menar du då det lär väl vara många slingor antar jag

GDS-Jan · « **Svar #92 skrivet:** 01 december 2012, 19:54:54 »

Citat från: Smurfen. skrivet 01 december 2012, 19:52:02

Hur menar du då det lär väl vara många slingor antar jag

Returen från en slinga kommer att stoppa kompressorn, även om det är 10st parallella.

Smurfen. · « **Svar #93 skrivet:** 01 december 2012, 20:12:24 »

Jo visst blir det så men slingorna är eller ska ju justeras in samt att vattnet från alla 10 slingorna blandas innan vp och så blir det ju med tank också fast det tar lite längre tid innan kompressorn stannar.

GDS-Jan · « **Svar #94 skrivet:** 01 december 2012, 20:17:58 »

Du kan aldrig blanda från slingor lika bra som i en tank.
Det är faktiskt olika temp i rummen där slingorna sitter.

Smurfen. · « **Svar #95 skrivet:** 01 december 2012, 20:24:16 »

Det är i alla fall inte blandningen mellan slingorna som blir problemet om det blir nått problem alls.

GDS-Jan · « **Svar #96 skrivet:** 01 december 2012, 20:34:02 »

Kopplar man en kompressor direkt på slingan så får man problem.
Jag försökte bara påvisa problemet.

Smurfen. · « **Svar #97 skrivet:** 01 december 2012, 20:40:30 »

Det är väl så de flesta vp går utan problem

Blandningen blir ju lika oavsett golvvärme eller radiatorer det är ju inte så vanligt med tank. Har man bara flödet som vp kräver och ett bra energilager ser jag inga problem med direkt kopplad vp mot systemet och ska man ha arbetstank med separat cp tror jag en 100 liters är för lite för bra funktion däremot som volymtank funkar det bra med liten tank.

Percy · « **Svar #98 skrivet:** 01 december 2012, 21:41:03 »

Själva slingorna är fördelade på två stockar med 6slingor var,termostat på hälften.20mm rör weho-floor. Vore ju nog bra att veta ifall det fungerar innan man kopplar om.extern cp finns redan på returen. Det finns plats för en ukv100 då den bara tar50cm i diameter,men mera utrymme finns inte

Smurfen. · « **Svar #99 skrivet:** 01 december 2012, 21:52:45 »

Har du 500 mm så finns det nog flera att välja mellan den behöver inte vara isolerad så då blir den mindre.

Percy · « **Svar #100 skrivet:** 18 december 2012, 22:13:20 »

Surfade runt lite på forumet och hittade en liknande diskussion om att köra vp direkt mot systemet. För mig gäller F1145 och 700m 20mm golvvärme varav 350m i betong. med det så har jag ca 210l i systemet och pumpen är 10kw. dessutom kommer 20 m kulvert, vilket ökar vattenmängden ytterligare. Jag kan se att en f1245 kunde funka då den producerar eget vatten, men hur är det med f1145 och en extra 500l tanken jag har, så då endast skulle stå för vv-kapaciteten.
Skall ännu sägas att jag har termostater på en del slingor, men de kan ju tas bort i ett testskede...
UKV eller inte, thats the question...

Percy · « **Svar #101 skrivet:** 18 december 2012, 22:19:24 »

och så en annan sak. Har förstått att 3c diff på kb in/ut rekommenderas. Har haft en diskussion med en kollega om detta och åt honom rekommenderade installatörsfirman 5c. har sökt och sökt men inte hittat någon mer utförlig förklaring till just dessa 3 grader (än att det baseras på erfarenhet). Man vill ju alltid kunna övertala någon, men då vore det bra med lite vetenskapliga bevis

Tumpi · « **Svar #102 skrivet:** 19 december 2012, 08:50:51 »

Hej Percy

Du kan koppla din 1145 direkt mot golvvärmen, bara du sätter växelventilen på rätt ställe. du skulle ju oxå kunna ta returen via tanken (i botten) för att få lite mera volym, men då måste du ha VVreturen ovanför detta för att inte skiktningen skall bli dålig. 'vet du om du har skiktplåt i din tank. Jag har min pump direkt mot golvvärmen, ca 700m 20mm (allt i betong).

Delta på köldbäraren är optimalt ca 3 °C, du kan vara nöjd med lite mera eftersom du har ganska stor pump. Det är väl så att om deltat skulle bli ännu mindre så drar cirkpumpen onödigt mycket ström och det äter upp vinsten.

Percy · « **Svar #103 skrivet:** 19 december 2012, 09:11:09 »

Tack för ditt svar Tumpi.
Behöver jag alltså en till växelventil? det finns ju en inbyggd i F1145 redan?
Tanken har ingen plåt så vitt jag vet.
Har också som alternativ att skikta upp tanken och då behöver jag en till växelventil. Jag hade förstått att om jag kör direkt mot systemet alt sätter in en ukv så kan jag ha hela 500l som varmvatten och kan strunta i skiktningen.

Tumpi · « **Svar #104 skrivet:** 19 december 2012, 16:16:13 »

Du behöver endast en växelventil.

Smurfen. · « **Svar #105 skrivet:** 19 december 2012, 18:29:44 »

Kan du göra en enkel ritning hur det kopplas för att funka bra med 1 st växelventil med vv och värme i samma tank med flytande kondensering. Anledningen till att man brukar rekomendera 3 graders diff på kalla sidan är att har man lägre diff så kan ev cp dra mera ström än vad kompressorn ger extra men om man bortser från att cp drar mera ström så vill man ha låg diff.

Tumpi · « **Svar #106 skrivet:** 19 december 2012, 19:39:40 »

Jag vet inte om det går utan skiktplåt. 2\3 delar av tanken för vv och nedersta delen på returen för gv, för att få mera vatten. Helt flytande. Men det är enklast att köra som jag gör direkt på gv och billigaste installationen.

Percy · « **Svar #107 skrivet:** 19 december 2012, 20:25:24 »

Det är just frågan om skiktningen lyckas som gör mig tveksam. under diskussionens gång har det kommit på tal att sätta en extra växelventil som skulle ev. göra en skiktning möjlig, men frågan är hur mycket varmvatten jag får. hur mycket av de 500l tar 35-45°C vattnet. om jag kör värmen direkt slipper jag ju det problemet. Fast kondensering i tanken och flytande mot golvet. det extra omarbete krävs för detta är inte så stort, lite rördragning... om inte det funkar direkt så är det ingen stor sak att sätta det en UKV eller motsvarande.

En annan sak. Jag har en 10kw pump och nu har den testats första gången mot lite länge utetemperaturer. vid minus 20 °C gick pumpen ca 8-9h/dygn, 1,5-2h/körning, tillsatsen kör bara igång vi periodisk höjning. borrdjupet är 200m varav aktivt 189m. finns det en viss överkapacitet i systemet? har sett att flera här på forumet har tillsatsen i full gång vid sådana temperaturer.
frågar man inget får man inget veta...

Smurfen. · « **Svar #108 skrivet:** 19 december 2012, 21:13:53 »

Nackdelen med att köra direkt mot systemet med golvvärme är att du antagligen vill ha ett högre flöde i golvet och då är detbra med en tank som separerar flödena men det går med bypass också eller kanske helt utan det beror på hur mycket flödena skiljer sig åt.

Percy · « **Svar #109 skrivet:** 19 december 2012, 22:27:52 »

om vi går över till flöden (och komfort?) så är värmen på vån 1 inget problem då det finns en 1900kg kakelugn (heter det så i Sverige också?) som värme vardagsrum+kök mycket bra. övre våningen har termostater i varje rum och där är det svalare, vilket i och för sig inte gör något eftersom det rör sig om sovrum. Ifall jag skulle köra direkt mot golvet, så skulle jag troligen strypa flödet liten på termostaten på vån 1, vilket styr 3/6 slingor. Resten 3+6 slingor kan säkert köras helt öppna. Innebär detta ett problem om man inte har UKV?

Tumpi · « **Svar #110 skrivet:** 20 december 2012, 12:39:03 »

Jag kör direkt mot golvet utan bypass eller extra cirkpump. Jag har cirkpumpen på max och har ett delta över VP på ca 6 °C. Termostaterna har jag kopplat bort och ställt in GV enligt de värden som kom med GV-ritningen. Jag tycker att dessa 6 °C är helt ok, jag märker inte att golvet skulle bli kallare inne i rummet, jämfört vid ytterväggen. Jag har dock allt i betong (10-12cm), minns inte hur det var i ditt fall. Jag har jämt 21 °C i hela huset, skulle önska lite varmare i badrummet men det är svårt, för jag vill inte höja på kurvan och strypa resten av slingorna bara för 6m2 i badrummet, tror inte jag skulle få till en bra drift på VP då

Men det går ju oxå att du kör dirket mot GV och där sätter en extra cirkpump och bypass för att få ner deltat över golvet till 3-4 °C

Det finns många sätt att göra detta på, men i ditt fall Percy blev det nog misslyckat eftersom du värmde golvet med värme som var tänkt för VV. Hoppas att du har fått några råd här på forumet så du vågar göra om ditt system till ett fungerande som sparar mera pengar och ger goda förhållanden till din pump.

Percy · « **Svar #111 skrivet:** 20 december 2012, 21:10:19 »

Tack för råden. 350m slinga i betong (8-10cm) och 350m i gips med värmeplåtar. Jag kontaktade min vvs-installatör idag och i januari skall vi göra de förändringar som behövs. Jag har en cp (med 3 hastigheter) på golvreturen, så det behövs bara en bypass där. Sen är det 2 t-stycken till tanken som måste bort, eller så lämnar vi kvar t-stycket på gv-returen. Men hur påverkar det driften ifall vi lämnar kvar gv-returen till tanken, och har returen från vvc (som lätt är 50c) på samma nivå. Novisen frågar sig om det spelar någon roll att det är ca 40-45c i botten av tanken där gv-returen kommer in? volymen ökar men finns det nackdelar? Någon skiktning behöver jag inte ta i beaktande då hela tanken blir vv-kapacitet.

Tumpi · « **Svar #112 skrivet:** 21 december 2012, 10:39:53 »

Citat från: Percy skrivet 20 december 2012, 21:10:19

Sen är det 2 t-stycken till tanken som måste bort, eller så lämnar vi kvar t-stycket på gv-returen. Men hur påverkar det driften ifall vi lämnar kvar gv-returen till tanken, och har returen från vvc (som lätt är 50c) på samma nivå. Novisen frågar sig om det spelar någon roll att det är ca 40-45c i botten av tanken där gv-returen kommer in? volymen ökar men finns det nackdelar? Någon skiktning behöver jag inte ta i beaktande då hela tanken blir vv-kapacitet.

Det kommer inte att fungera. Returen kommer isfall att vara för varm hela tiden och pumpen kommer inte att göra värme, bara VV och så borde det shuntas ner för golvet. Detta resulterar i dåligt COP. Pröva att köra direkt mot golvet, du har ju redan extra cirkpump och en bypass är ju inte svår o dyr att göra. Det är ju lätt att höja på gradminuterna om du får för många starter. Jag är aldrig över 20 starter/dygn. Jag tror du får en bra anläggning med mycket VV och bra COP då du får låg framledningstemp på golvet.

Percy · « **Svar #113 skrivet:** 22 december 2012, 18:51:11 »

Tack för synpunkterna. Skall bli intressant att se hur vp börjar fungera efter att jag fått de nödvändiga förändringarna gjorda i januari. Kom på att när jag loggade vp:n när det ännu vad +10 °C ute,och det inte egentligen behövdes någon värme till huset, då hade jag 2-3 vv-laddningar á 1h/dygn. nu när det är -20 har jag 7-8 vv-laddningar á 1h samt 7-8 14 min värme laddningar per dygn. När jag kör vv skilt och värmen skilt, då borde det ju betyda att jag går tillbaka till 2-3 vv-laddningar men ökar på antalet värmeladdningar, men det är ju bara bra att det blir så...

Tack till alla som hjälpt mig längs denna något krokiga stig. Jag börjar så småningom förstå hur det hela går till och snart kanske jag även kan hjälpa andra

God Jul!

Percy · « **Svar #114 skrivet:** 03 januari 2013, 11:49:17 »

Hej och gott nytt år!

Nu i dag eller imorgon skall tanken byggas om så att det blir fast kondensering mot tanken för vv och flytande kond direkt mot golv för värme. Finns det några inställningar som måste göras för att få detta att fungera? Carl N informerade mig och inställningarna för fast kond som finns bifogat.
Hur skall jag tänka med flöden mot golvet? Jag har ju en extern cp med tre lägen, men vp:ns cp måste väl synkas med denna. Tror att vi skall sätta en bypass runt extern cp för att jämna upp flödena lite. I golvet sitter det 20mm rör både i betong och gips+plåt.

Carl N · « **Svar #115 skrivet:** 03 januari 2013, 14:54:14 »

Hej!
Du måste ha en VV-givare för att det ska funka med VV-laddningen, men det borde du redan ha?
Och du bör ha en bypass före den externa cirkpumpen så att du kan ha olika flöden över golvvärmen och värmepumpen.
Golvvärme funkar bäst med ett

på max 3-4 °C medan värmepumpen behöver ca 7-8 °C

.

Däremot ska du inte ställa in 1145 för fast kondensering mot golvvärmen, där ska det vara flytande, så glöm den där sidan i manualen. Den jobbar alltid med fast kondensering mot varmvattenberedaren.

Percy · « **Svar #116 skrivet:** 03 januari 2013, 15:03:51 »

De givare som jag har på tanken är bt25 i bottenslingan och bt6 där vvc går från tanken. någon givare på golvvärmen cirkulationen har jag inte.

Tumpi · « **Svar #117 skrivet:** 03 januari 2013, 16:18:35 »

Men du har en givare som känner av framledningstemp inne i pumpen. Du klarar dig med den om du inte shuntar ner värmen och det borde du ju inte göra med flytande kondensering. Vill du shunta måste du skaffa en systemframledningstemgivare. Men det är väl onödigt

Smurfen. · « **Svar #118 skrivet:** 03 januari 2013, 17:17:42 »

Det är bt25 som ska styra tempen. Så länge som den är ansluten så är det den som räknar gradminuter. Men kör du utan tank kan du koppla ur bt25 så kommer styren funka.

Percy · « **Svar #119 skrivet:** 03 januari 2013, 18:08:03 »

nu är ändringarna gjorda, och det verkar fungera någorlunda. loggar som bäst. bt25 är nu lagt på framledning till golv efter bypass, kommer med en bild senare i kväll när jag har tid...

Percy · « **Svar #120 skrivet:** 03 januari 2013, 20:14:41 »

Nu är systemet omgjort och resultatet kan ni se på bilden. golvvärme fram är skild från tanken (dock finns en kran där ifall vp:n skulle haverera och jag vill köra på elstaven i tanken) och shunten är svängd så att värmen strömmar igenom till ca 2/3 och bypassen ca 1/3. BT25 flyttad efter shunten. differensen mellan framledning (BT2) och BT25 var 0,5 °C vid cirkulation, så lite av returen strömmar igenom bypassen till BT25 och framledning.
GV returen är oförändrad, så vv-prod retur och gv retur delar rör (finns väl bara ett returrör till vp:n?). under vv-prod är returröret varmare fram till bypassen (som sköter gv cirkulationen under tiden). direkt efter vv-prod finns ju en förhöjning i gv-retur till vp:n men det normaliseras snabbt. Under gv-cirkulation via vp:n "läcker" inget vv genom retur t-stycket, om man får tro "hand-temp-metoden"
Loggen är på gång så imorgon vet jag bättre hur det har fungerat, men det vad vi såg medan vi startade upp vp:n igen såg det lovande ut.
Värmecirkulationspumpens hastighet är nu 60% eftersom med 30% som jag hade innan, hade jag ett

under värmeproduktion på ca 10 °C.

Percy · « **Svar #121 skrivet:** 04 januari 2013, 21:43:45 »

nu har jag första loggen efter ombyggnad.

vid på varma sidan vid värmeproduktion är på 6-7 °C med 60% hastighet, går att höja mao. Sen observerade jag att jag har ett högre

på kalla sidan vid värmeprod. (4 °C) än vid vv-prod. (3 °C). 2:an vid relay PCA-base betyder väl att cp:n går. i alla fall än den inställd på auto nu.
Med ca -1 °C i utetemp hade jag 3h gångtid på vv och ca 1,5h på värme. värmekurva 3 inställd. vv start 48 och stop 55. inte alltför många kompressorstarter.

Vad sägs?

Smurfen. · « **Svar #122 skrivet:** 04 januari 2013, 22:04:30 »

Ser mycket bättre ut

men när framledningen ligger på 36,8 ligger bt25 på 35,5 måste du ha shunten lite öppen ? samt vid samma tillfälle ligger börvärde på 27,6 så vp jobbar lite onödigt högt över börvärde men så blir det med lite vatten. Om du vill kan du prova att höja gradmin för start av kompressor till tex -60 men kolla så inte du får får många starter. Att diffen på kb blir större vid värme drift beror på att vp tar mera värme ur hålet vid lägre framledning. Du borde även kunna prova att sänka tempen på vv så spar du nån krona om vv räcker ändå.

Percy · « **Svar #123 skrivet:** 04 januari 2013, 22:36:24 »

orsaken till att vi har shunten öppen är att värmecirkulationen skall fortsätta vid vv körning, alltså inte via vp:n utan via bypassen och direkt tillbaka till golvet. den är du inte styrd från vp:n så jag måste ha lite öppet för bypassen så att inte externa cp:n pumpar mot "väggen".
Jag kan köra upp externa cp:n ett steg ännu och jag hittade ett flödesdiagram bland pappren, och liknande borde ju finnas för cp:n i vp:n. Kanske försöka synka de två och se vad värme

blir?
En annan orsak till att bt25 är lite lägre kan vara hur den är satt på röret. den blev placerad som hastigast och isoleringen kanske inte är den bästa. ska kolla det.

ska testa höja gradmin, jag tycker också att antalet starter var helt ok och gradmin talen rörde sig ganska långsamt så...

Känns som om jag än närmare ett lyckat system nu så lite hjälp till så slipper ni denna tråd

Smurfen. · « **Svar #124 skrivet:** 05 januari 2013, 08:54:18 »

Det är bra om du kan ha högre fart på din externa cp då bör bt25 ligga lika som framledningen om den har bra kontakt med röret. Diffen mellan vb in o ch vb ut kan du om det behövs lägga nära 5 grader annars kan man ev känna vart slingorna i golvet går men är det betong tror jag knappast det märks.

Tumpi · « **Svar #125 skrivet:** 05 januari 2013, 10:05:55 »

Du har ett bättre system nu. Lite finlir kvar bara. Skulle du inte kunna pröva att öppna shunten helt o koppla bort externa cp o ställa inerna cp att gå hela tiden, pröva o se vad som händer

Percy · « **Svar #126 skrivet:** 05 januari 2013, 11:12:14 »

lade igång en ny logg efter att ha gjort lite nya inställningar. ökade på interna cp till 75% och fäste bt25 bättre med isolering och folie. läckaget via bypass kan jag komma förbi med att ställa in interna cp rätt, tror jag iaf. mixtrade lite med att ställa externa cp:n på max (läge 3) och då fick jag en ökad skillnad mellan framledning och bt25, där bt25 relativt snabbt (ca 1-2min) blev >0.5 °C lägre. med externa i läge 2 och interna på 75% så skilde det max 0.2 °C till bt25:s fördel. Min slutsats är alltså att jag måste ha flödet i interna cp:n något högre än externa cp:n, då stoppas flödet via bypass under värmeprod och cirkulation.

Klarar interna cp:n av cirkulationen på egen hand? jag har ju 700m 20mm rör och den skulle behöva trycka upp hälften av det till en nivåskillnad på ca 5m.

Vad händer vid vv-laddning med värmecirkulationen? kör inte de på samma pump? är det inte samma rör inne i vp:n som med en växelventil delar vv och värme?

Smurfen. · « **Svar #127 skrivet:** 05 januari 2013, 13:23:42 »

Om du använder endast den interna cp så kommer cirkulationen att stanna vid vv beredning men det gör inget för eftersom du inte har tank så tillförs ingen energi till golven under vv beredning ändå. Sen om den interna orkar beror på tryckfallet men det är ju bara att prova stänga den externa och låta interna trycka igenom den.

Tumpi · « **Svar #128 skrivet:** 06 januari 2013, 16:38:44 »

Jag har mera än 700 meter o de fungera med interna

Percy · « **Svar #129 skrivet:** 06 januari 2013, 17:50:02 »

Jag testade en halv dag att köra med interna på 90% och externa av. på andra våningen hade jag ett flöde på ca.1l/min. på första våningen mellan 1-2l/min. Med externa på och interna på 75% (jämt flöden mellan de på pumparna) så hade jag ett flöde på andra våningen på mellan 2-2.5l/min och på första 3l/min.

Det fungerade men ifall det finns ett större värmebehov under kallare perioder kan det hända att interna ensam inte riktigt värmer vån 2 som önskat. Deltat med endast interna vet jag senare ikväll när jag avslutar loggen.
Kan vara att min kulvert och nivåskillnaden gör att interna får svårt...

Percy · « **Svar #130 skrivet:** 06 januari 2013, 21:08:29 »

deltat som jag fick när jag körde upp interna cp:n till 90% var 5 °C, men då hade jag ett svagare flöde. testar som bäst att köra interna på 90% och externa på max.
Finns det någon ekonomi att ha ett delta närmare 4-5 °C än 6 °C? cp:n drar ju mera men jag vinner kanske lite komfort.

Annars, satte en termometer på vån två för att kolla av temperaturen lite. vanlig kvicksilver termometer som inte kanske är den bästa. har kört på värmekurva två med 25 °C framledning vid 0 °C. ändå hade vi 22 °C i innetemp, alltså inga problem att gå runt i t-shirt. Testade nu på kurva 1 +1 °C (23 °C °fram vid 0 °C). Var är felet? kan det vara så kriminellt lågt?

Tumpi · « **Svar #131 skrivet:** 07 januari 2013, 08:22:23 »

Citat från: Percy skrivet 06 januari 2013, 21:08:29

deltat som jag fick när jag körde upp interna cp:n till 90% var 5 °C, men då hade jag ett svagare flöde. testar som bäst att köra interna på 90% och externa på max.
Finns det någon ekonomi att ha ett delta närmare 4-5 °C än 6 °C? cp:n drar ju mera men jag vinner kanske lite komfort.

Annars, satte en termometer på vån två för att kolla av temperaturen lite. vanlig kvicksilver termometer som inte kanske är den bästa. har kört på värmekurva två med 25 °C framledning vid 0 °C. ändå hade vi 22 °C i innetemp, alltså inga problem att gå runt i t-shirt. Testade nu på kurva 1 +1 °C (23 °C °fram vid 0 °C). Var är felet? kan det vara så kriminellt lågt?

Det är väl nästan omöjligt att säga vad som är det optimala deltat, ca 6 är bra.

23 °C vid noll ute låter lågt. Kom ihåg att du har ett långsamt system när du har golvvärme. Du måste vänta ett dygn för att utvärdera en förändring i kurvan. 26 °C vid noll ute har jag. Hur många starter för värme har du haft nu när det är noll ute?

Percy · « **Svar #132 skrivet:** 07 januari 2013, 09:59:08 »

23 °C fram vid 0 °C ute är nog lite för lågt, det blev lite på kyligare sidan inatt, så kurva 2 med 25 °C vid 0 °C är nog bättre. med kurva 2, gm -60 och ca -2-3 °C ute så hade jag 17 värmeladdningar, samt 6 vv-laddningar.
Varma deltat på vv är 7 °C och på värme 6 °C. kalla delta på vv är 3 °C och värme 4 °C.
Tycker att det låter ok vad jag har lärt mig här på forumet.

Tumpi · « **Svar #133 skrivet:** 07 januari 2013, 17:54:30 »

Ställ gramin på -100 eller typ-150 så får du lite mindre starter. Du har onödigt många starter för vv men det är väl kulvert o vvcirkulation som är orsaken men du kan pröva att sänka på starttemp en eller en par grader så får du se om komforten blir lidande

Percy · « **Svar #134 skrivet:** 09 januari 2013, 07:15:36 »

Nu har jag testat att sätta gradmin på -100 och då hade jag 11 starter/dygn vid -1 °C. kör fortsättningsvis med kurva 1 +1. innetemp ca 20-21c! Värme

ca 6 °C. Drifttid på detta dygn var ca 4,5h varav ca 3h vv. Det har lovats lite kallare väder nu så då skall vi se hur kurva 1 klarar sig, eller om det behövs göras egen kurva/punktförskjutning...
Men någon extra UKV verkar inte behövas eftersom jag får ner starterna med GM.

wendtan · « **Svar #135 skrivet:** 09 januari 2013, 09:57:10 »

Jag har aldrig hört talas om någon som kan köra på kurva 1. Har du överhuvudtaget någon form av ventilation i huset? Hur är huset isolerat?

Percy · « **Svar #136 skrivet:** 09 januari 2013, 10:06:58 »

Det låter lite för bra för att vara sant. har ett enervent pandion aggregat med eftervärme (som inte går mycket), kör ca 30% hastighet på ventilation. 500mm bergull i taket, 300mm bergull (tror jag) i väggarna 3glas fönster med 0.85 i u-värde. Allt enligt finsk byggstandard.
Badrumsgolven är ju inte jättevarma men rumstempen är ok...

tipo874 · « **Svar #137 skrivet:** 09 januari 2013, 13:34:59 »

Kurva 1 +1 ger en framledning på ca 27⁰ vid -40⁰ utetemp, 25⁰ vid -20⁰.

Låter orealistiskt.

wendtan · « **Svar #138 skrivet:** 09 januari 2013, 14:55:34 »

Som ren jämförelse har vi: 600 mm glasull i tak, 400 mm tjocka väggar weber isoblock + solid tegelfasad = 500 mm tjocka ytterväggar. Elitfönster med 0.8-0.95 U värde. Fläkthastighet på FLM är 55%.
Betongsula med uteslutande golvvärme, isolerad med 500mm cellplast.

Har du en FLM med eller någon annan typ av ventilation?
Vad har ni för innertemp?

Jag kör själv kurva 4+1.

Percy · « **Svar #139 skrivet:** 09 januari 2013, 19:25:08 »

Jag kan hålla med om att det verkar orealistiskt, men när tempen är kring 0 till -5 °C så fungerar det med kurva 1 +1 °C. har inte ännu varit under 20 °C inne. nedre våningen värms av kakelugn men den värmen hittar inte så lätt upp till vån 2, där jag mäter.
jag har ingen aning hur det fungerar mot lägre temperaturer (något som jag vet mera om till helgen

Kan mycket väl tänka mig att jag behöver öka någon grad på kurvan när tempen kryper ner. Men det är intressant hur lång jag ändå tycks kunna gå. Ganska säker på att högre än kurva 2 behöver jag inte gå. Vackert så.
Enervent pandion med el-eftervärme är ställt på 18 °C så att inte eftervärmen slår till direkt.
http://www.enervent.fi/model_selection_page.asp?menuid=20120&langid=2&countryid=200&modelid=2&fanid=10&controlid=5&sideid=1&heatingid=3&coolingid=1

wendtan · « **Svar #140 skrivet:** 10 januari 2013, 09:44:31 »

Ja, det är ju bara att gratulera om det fungerar. Hur många kvadratmeter GV värmer VP?

Percy · « **Svar #141 skrivet:** 10 januari 2013, 11:37:38 »

Tack

Bostadsytan är 174m2 och våningsytan ca 200m2. golvytan tror jag rör sig kring 190m2.

Percy · « **Svar #142 skrivet:** 12 januari 2013, 19:57:25 »

kurva 1 +1 var nog för bra för att vara sant. Kunde hålla den fram till -5°C men sen sjönk innetempen till 18 °C. Så med -15 °C ute så är det nu kurva 2 som gäller. Finns det något enkelt system där man kan se/räkan ut vilken framledningen är vid olika temperaturer för olika kurvor? Har Nibe något info på hemsidan? Tänker som så att jag kunde ju bra hålla kurva 1+1 vid de temperaturer som det går, men har kurva 2 sen. Alltså skapa en egen kurva.
nu har de lovat lite kallare väder ett par dagar så då är det ju ett utmärkt tillfälle att prova sig fram.

tipo874 · « **Svar #143 skrivet:** 12 januari 2013, 23:26:03 »

Citat från: Percy skrivet 12 januari 2013, 19:57:25

kurva 1 +1 var nog för bra för att vara sant. Kunde hålla den fram till -5°C men sen sjönk innetempen till 18 °C. Så med -15 °C ute så är det nu kurva 2 som gäller. Finns det något enkelt system där man kan se/räkan ut vilken framledningen är vid olika temperaturer för olika kurvor? Har Nibe något info på hemsidan? Tänker som så att jag kunde ju bra hålla kurva 1+1 vid de temperaturer som det går, men har kurva 2 sen. Alltså skapa en egen kurva.
nu har de lovat lite kallare väder ett par dagar så då är det ju ett utmärkt tillfälle att prova sig fram.

Det finns kurvor i installationsanvisningarna, det var där jag fick fram värdena.

Percy · « **Svar #144 skrivet:** 13 januari 2013, 09:06:01 »

Tack för infon.

Lite för-efter statistik nu:
För ombyggnad med enbart fast kondensering (till 52 °C), gm-80
Ute: -10 °Cmedel
Drifttid 6h varav allt vv.

Efter ombyggnad med fast för vv (till 54 °C) och flytande för golv (BT25 =27 °C), gm-80
Ute: -11 °Cmedel
Drifttid 9h 45min
4h vv och 5h 45min värme
(Efter ombyggnad har vv i medel legat på 3h, men det har varit vid högre utetemp, med det borde ju inte spela någon roll nu)

Synd att jag bara hade vv laddning till 52 före ombyggnad, annars hade jag haft riktigt jämförbart material, så man får väl lägga till lite på drifttiden där. Kan någon säga hur mycket effektivare system jag har nu? Om jag har det?

Tumpi · « **Svar #145 skrivet:** 13 januari 2013, 19:50:26 »

Du har en pump som kommer att leva mycket längre o ett bättre coo. Kan inte säga hur mycket bättre cop men det borde vara ganska rejält med en säkning av framledningstemen med mera än 20 grader

Percy · « **Svar #146 skrivet:** 14 januari 2013, 08:59:04 »

Synd att jag inte har någon elmätare på vp:n, eller det har jag men den är inte upp än

men om jag jämför totalförbrukning före-efter så tycker jag att lag har minst 5kWh lägre nu än förr, vid samma temperatur. hushållselen borde inte skilja så mycket...

Finns det inget sätt att räkna ut detta ungefär? 10kW/3.35 (COP)x6h drift= eller tänker jag fel?

Percy · « **Svar #147 skrivet:** 18 januari 2013, 22:48:38 »

Nu börjar det vara dags att avsluta denna långkörare till tråd: Tack alla som bidragit med förslag och goda råd.De har varit guld/€ värda då resultatet kan räknas i kWh varje dag nu.

Nu ser det ut på följande sätt:
Värmekurvan 0, alltså egen (kurva 1 fram till -10 °C, sen kurva 2, så vid -20 °C ute stannar VBfram vid 35 °C)

Varma sidan:
Värme

6K
VV

7K

Kalla sidan: (kör inte KB-pumpen på max än, tror att den ligger runt 75%)
Värme

4K
VV

3K

Intern cp vid värmeladdning 75%
Vid vvladdning 30%
Gradminuter -100 (20 starter vid -20 °C)
Total drifttid vid -20 °C är under 10h/dygn
Varmvatten drifttid stabilt runt 3.5h/dygn °C

Detta gav vid en medeltemp på -20 °C 43kWh för all el, så VP:n stod väl för ca 35-37kWh det dygnet.

Det som ännu återstår att göra är att sätta en enkel timer på VVC pumpen nattetid. Noterade att när VVC står stilla sjunker temperaturen i vv-tanken med ca 0.75 °C/h. Med VVC igång sjunker temperaturen med 2 °C/h. Så där får jag bort lite VV drift.

Jag är nöjd!

tipo874 · « **Svar #148 skrivet:** 18 januari 2013, 23:06:49 »

Citat från: Percy skrivet 18 januari 2013, 22:48:38

Nu börjar det vara dags att avsluta denna långkörare till tråd: Tack alla som bidragit med förslag och goda råd.De har varit guld/€ värda då resultatet kan räknas i kWh varje dag nu.

Nu ser det ut på följande sätt:
Värmekurvan 0, alltså egen (kurva 1 fram till -10 °C, sen kurva 2, så vid -20 °C ute stannar VBfram vid 35 °C)
Varma sidan:
Värme 6K
VV 7K

Kalla sidan: (kör inte KB-pumpen på max än, tror att den ligger runt 75%)
Värme 4K
VV 3K

Intern cp vid värmeladdning 75%
Vid vvladdning 30%
Gradminuter -100 (20 starter vid -20 °C)
Total drifttid vid -20 °C är under 10h/dygn
Varmvatten drifttid stabilt runt 3.5h/dygn °C

Detta gav vid en medeltemp på -20 °C 43kWh för all el, så VP:n stod väl för ca 35-37kWh det dygnet.

Det som ännu återstår att göra är att sätta en enkel timer på VVC pumpen nattetid. Noterade att när VVC står stilla sjunker temperaturen i vv-tanken med ca 0.75 °C/h. Med VVC igång sjunker temperaturen med 2 °C/h. Så där får jag bort lite VV drift.

Jag är nöjd!

Om du inte använder AUX-utgången i VP:n till annat kan du programmera den till VVC-styrning.

Percy · « **Svar #149 skrivet:** 19 januari 2013, 08:26:19 »

Ok, det kommer bara mer och mer tips

De extra ingångar som jag använder är BT25,BT6 och BT7. den sista behöver jag inte så den kunde användas till annat då. Jag har en wilo star nova Z pump till vvc som går med vanlig 230v stickkkontakt. Behöver nog lite vägledning i den frågan också...

tipo874 · « **Svar #150 skrivet:** 19 januari 2013, 17:50:29 »

Citat från: Percy skrivet 19 januari 2013, 08:26:19

Ok, det kommer bara mer och mer tips
De extra ingångar som jag använder är BT25,BT6 och BT7. den sista behöver jag inte så den kunde användas till annat då. Jag har en wilo star nova Z pump till vvc som går med vanlig 230v stickkkontakt. Behöver nog lite vägledning i den frågan också...

Det finns fem programmerbara ingångar, AUX1 .. AUX5, och så finns en programmerbar utgång, AA3-X7.

Kolla i installatörshandboken var kopplingsplinten sitter, och hur man programmerar den.

Det är ett potentialfritt växlande relä, så man måste fixa matning till den.

Jag styr en likadan VVC-pump med min.

Fast egentligen kan du lika gärna använda ett vanligt tidur. Programmeringsmöjligheterna för VVC:n är begränsade och det fungerar i stort sett som ett vanligt tidur.

Percy · « **Svar #151 skrivet:** 19 januari 2013, 18:26:02 »

Ok, blir nog tiduret då. jag är inte så hemma på elinstallationer, om det blir mer avancerat an att sätta i 12v kablar. Och efter att ha just fått sista fakturan efter el-montören så ska jag nog försöka så långt det är möjligt att låta bli att dra hit honom igen. Man tack för tipset. jag vet ju att det är möjligt ifall jag blir sugen någon gång.

Andreas Svensson · « **Svar #152 skrivet:** 19 januari 2013, 23:16:52 »

Om det är som jag tror så är det bara tillopp och retur mellan pump och tank. Så med andra ord så används inte växelventilen i värmepumpen och så ser jag en shunt som manuvreras manuellt?
Jag tycker att enligt bild så ska det inte fungera.

Du ska ha en ledning till från värmepumpen som går direkt mot värmesystemet och ingen handshunt.

Percy · « **Svar #153 skrivet:** 20 januari 2013, 08:03:22 »

andreas: Om du läst hela tråden till slut så kanske du noterat att det har skett en ombyggnad. Shunten är svängd så att den låter värmereturen gå direkt tillbaka till golvet när vp:n kör vv. Annars är det inget/minimalt flöde i bypassen om man synkar externa cp med interna cp som går kontinuerligt på värmesidan(bortsett vid vv-laddning). Nu fungerar det, tro mig! Värmen går skilt och vv ligger konstant på ca 3,5h/dag. Förbrukningen är 5-10kWh lägre per dag vid samma utetemperatur nu.