Citera

Det andra driftsfallet är att när spetsvärme behövs så kommer pannan att gå upp till inställd nivå (tex 70 grader) samtidig som shunten ställer om sig till att blanda lite av det hetare pannvattnet och all den värme som vp kan producera.

Undrar om det verkligen fungerar så  
om det funkar så borde returtempen bli så hög att värmepumpen inte "får" starta för reglerdatorn, p.g.a. hög returtemp.

Jorå, det fungerar utmärkt. Min EcoPart/EcoLogic jobbar också på det sättet. När tillskott inte behövs är shunten helt öppen och värmepumpen kör genom pannan. När pannan går igång så stänger shunten och pumpen levererar direkt till radiatorerna. Returen går alltid direkt till värmepumpen. När reglersystemet behöver mer värme börjar shunten att öppna och pytsa ut det varma vattnet, lagom mycket för att spetsa framledningen. Det gör att man till exempel kan elda med ved eller pellets som tillskott eller komplettering. En givare på framledningen känner av när pannan går utan att tillskott begärts!  
Det gör att jag kan begränsa el-tillskottet mha termostaten på pannan så att den inte värms upp onödigt mycket utan pumpen får jobba på. Jag vet ju vilken max framledning jag behöver.   Nu behövs ju inte tillskottet utom när det blir riktigt svinkallt, och det blir det sällan här på ön. Tillfälliga köldknäppar tar husets tröghet hand om. Så termostaten är nedvriden till min.

På sommaren när det inte behövs värme kopplar en växelventil ur radiatorerna och värmepumpen kör upp pannan till max för vv-produktion.

Eventuellt måste du komplettera med en liten varmvattenberedare (elektrisk) för att toppa upp varmvattentemperaturen om du har varmvattenberedningen inbyggd i din befintliga panna.

Håller med dig i ditt resonemang.

Men har man en befintlig panna med inbyggd vv beredare och kopplar in tex EcoAir (m shunt alternativet) luft/vatten värmepump. (Den har jag så det är den känner jag till...)
All värmeproduktion som vp ger går IGENOM pannan (Pannan kommer att fungera som en ackumulator tank!) och den värmer också upp den befintliga inbyggda varmvatten beredaren också. Men bara till den temperaturen som den flytande kondenseringen ger...
Då tar man helt sonika det "varmvattnet" och för in i en extern vvberedare precis som du anger. Och värmer upp det till legionella fria nivåer.

Detta gäller när spetsvärme inte behövs. (Största delen av året)

Det andra driftsfallet är att när spetsvärme behövs så kommer pannan att gå upp till inställd nivå (tex 70 grader) samtidig som shunten ställer om sig till att blanda lite av det hetare pannvattnet och all den värme som vp kan producera. Och i detta driftsfallet så reglerar systemet på framlednings temperaturen till skillnad från tidigare där den reglerar på radiatorreturen när vi inte hade spetsvärme. Nu är pannans vvberedare också 70 grader och går in i den externa vvberedaren som inte behöver värma upp den mera och blandningsventilen ser till att man får tappvarmvattnet till en inställd nivå. ("Skållningsrisken")(Med andra ord så behövs inte den externa vvberedaren i detta driftsfallet.)

Helt rätt, men satsa på en kvalitetspump istället som har den nya gasen R410A och är av invertertyp. Sharp, Panasonic eller Sanyo exempelvis. En bra pump kostar idag endast marginellt mer. Du ska ju ha den i många, många år!