Ämne: Fisjummet på nedervåningen.

[Mackek]

Jag försökte finna en tråd men lyckades inte trots att det säkert finns en sådan..

Vi har nyligen fått en VP (NIBE F1245 6KW) installerad och hela huset konverterat till vattenburet.
Installatören gjorde ett fenomenalt jobb utan strul hela vägen och lämnade oss med flaggan i topp.

Dock har vi märkt att det i vissa radiatorer och främst på nedervåningen håller nästan 10 grader lägre temp än på övervåningen när dessa är ostrypta.

Jag har luftat överallt men nedervåningens radiatorer verkar helt luftfria medans det pyser lite där uppe.
Jag har även efter lufting fyllt på så att trycket inte sjunker.

Vad jag kan se så är "Stig" och "Retur" rättkopplat på alla radiatorer.
Skillnaden mellan Stig och retur är oftast bara runt 4-5 grader så det borde inte vara något fel i VP eller?

Jag har även provat att höja cirkulationspumpen i F1245 an till 80% men den började klaga på för hög kondens (troligen för hög värme på returen) så jag tordes inte gå högre än så.

Är det någon som har bra tips till en nybörjare??

Fridens Liljor!

[Labold]

Jag försökte finna en tråd men lyckades inte trots att det säkert finns en sådan..

Vi har nyligen fått en VP (NIBE F1245 6KW) installerad och hela huset konverterat till vattenburet.
Installatören gjorde ett fenomenalt jobb utan strul hela vägen och lämnade oss med flaggan i topp.

Dock har vi märkt att det i vissa radiatorer och främst på nedervåningen håller nästan 10 grader lägre temp än på övervåningen när dessa är ostrypta.

Jag har luftat överallt men nedervåningens radiatorer verkar helt luftfria medans det pyser lite där uppe.
Jag har även efter lufting fyllt på så att trycket inte sjunker.

Vad jag kan se så är "Stig" och "Retur" rättkopplat på alla radiatorer.
Skillnaden mellan Stig och retur är oftast bara runt 4-5 grader så det borde inte vara något fel i VP eller?

Jag har även provat att höja cirkulationspumpen i F1245 an till 80% men den började klaga på för hög kondens (troligen för hög värme på returen) så jag tordes inte gå högre än så.

Är det någon som har bra tips till en nybörjare??

Fridens Liljor!

Du behöver balansera ditt system, dvs strypa in radiatorerna för att ge rätt temperatur i de olika rummen. Du ska inte höja cirkpumpens hastighet, snarare tvärtom. Skillnaden mellan stig och retur (VB diff) ska ligga närmare 8 grader för att din kompressor ska trivas.

För att få bra hjälp föreslår jag att du berättar mer om radiatorsystemet:

•Har du några radiatortermostater? Skruva i så fall bort dessa, med värmepump ska du hitta en fast grundinstrypning utan termostater och låta 1245ans styrdator reglera temperaturen. Termostaterna kan sen sättas tillbaka i ett par rum där du ofta har problem med övervärme pga matlagning, solinstrålning mm. Men generellt: Så få radtermostater som möjligt.

•Vad har du för instrypningsmöjligheter? Är det förinställbara radiatorventiler eller strypventiler på radiatorernas returledning? Är det separat stam till övervåning respektive undervåning, och finns det i så fall någon injusteringsventil/strypventil på stammarna?

•Är det bara radiatorer? Ingen golvvärme eller annat?

Börja med att besvara dessa grejer så tar vi det vidare sen. Om det är något du inte vet, kan du alltid ladda upp bilder av ventiler ed.

[Mackek]

Du behöver balansera ditt system, dvs strypa in radiatorerna för att ge rätt temperatur i de olika rummen. Du ska inte höja cirkpumpens hastighet, snarare tvärtom. Skillnaden mellan stig och retur (VB diff) ska ligga närmare 8 grader för att din kompressor ska trivas.

Bra att veta!  DÃ¥ ska jag med andra ord sänka omedel bums!

För att få bra hjälp föreslår jag att du berättar mer om radiatorsystemet:

•Har du några radiatortermostater? Skruva i så fall bort dessa, med värmepump ska du hitta en fast grundinstrypning utan termostater och låta 1245ans styrdator reglera temperaturen. Termostaterna kan sen sättas tillbaka i ett par rum där du ofta har problem med övervärme pga matlagning, solinstrålning mm. Men generellt: Så få radtermostater som möjligt.

Jo jag satte på termostater på övervåningen för att strypa och se om det gav mer värme nere.
Men detta resulterar i att jag mÃ¥ste dra ner sÃ¥ mycket att det blir för kallt för att fÃ¥ nÃ¥got drag i radiatorerna pÃ¥ nedervÃ¥ningen 

Satte även dit termostater på nedervåningen men låter de stå på fullt ös.

•Vad har du för instrypningsmöjligheter? Är det förinställbara radiatorventiler eller strypventiler på radiatorernas returledning?

Jag tror det är strypventiler (Altech Radiatorer)

•injusteringsventil/strypventil på stammarna?
Ingen strypventil och bara en stam.

Det är bara en stam som först tar ett rum på nedervåningen (funkar skapligt) går sedan upp till övervåningen och båda sovrummen där (funkar skitbra) sedan går rören ner genom golvet och kommer ut i tak i vardagsrummet och det är här problemen börjar.

Temperaturskillnaden ostrypt mellan det sista elementet på övervåningen (innan rören går ner) och ett element i köket (ca 5 meter rör) är drygt 10 grader.!

•Är det bara radiatorer? Ingen golvvärme eller annat?

Bara radiatorer


Tacksam för alla tips jag kan få.
Fridens Liljor

[Labold]

OK, vet inte vad som sas mellan dig och rörisen vid konverteringen, men personligen tycker jag att om man beställer ett komplett nytt radiatorsystem inklusive rördragning, kan man förvänta sig att de kan åstadkomma ett system där det är balans, alltså ungefär samma flöde i alla raddar. Detta kan åstadkommas genom att variera rördimensioner eller genom att använda strypventiler. Jag vet inte vad ni kommit överens om men eventuellt kanske du ska ta ett snack med rörisen?

Vill du skruva själv så är du välkommen, här kan du få hjälp. Du har valt rätt säsong också, bra att balansera radsystem när det är svinkallt ute! Du har alltså en extramt lång stam som slingrar sig genom huset. Bara för att vara säkra på saken, jag antar att det är ett tvårörssystem, alltså att varje radiator har ett avstick från stigarstammen och ett avstick till returstammen?

Vi förutsätter att du har tvårörssystem. Det första du ska göra är att åka till Clas Ohlson eller motsvarande och köpa en IR-termometer och en rulle maskeringstejp. Denna kommer du ha stor nytta av när du ska balansera systemet. Sen ska du skruva bort (inte öppna helt) alla termostater. Sen ska du öppna alla strypventiler fullt. Sen tejpar du tejp på in- och utgående rör till varje radiator. Du ser sedan till att värmepumpen just då värmer mot radiatorsystemet, vilket den ju gör mest hela tiden nu när det är kallt. Börja aldrig mäta radtemperaturer förrän vp gått cirka 10-15 minuter mot radsystemet så tempen har stabiliserat sig.

OK, mät in- och utgående temp på alla raddar. Du kommer antagligen ha några raddar som inte blir varma alls, dessa är alltså minst gynnade i systemet. Resten kommer alltså vara varma. De som är mest gynnade kommer vara varma, dessutom kommer de att ha minst diff mellan in- och ut-temp. Det är dessa, de mest gynnade, du ska börja strypa. När du har strypt de mest gynnade så får du vänta några minuter och sen mäta alla raddar igen. Nu kanske ett par andra raddar blivit mest gynnade, då ska du strypa dem och sen mäta allt igen. Ju mer du stryper på de raddar som är mest gynnade i varje omgång, desto mer flöde kommer komma till de minst gynnade raddarna. Till slut står du där med en radd, den slutligt minst gynnade, som är helt ostrypt, ofta är detta den radd som är längst bort på stammen eftersom drivtrycket är minst där.

Nu jobbar du vidare, med mätning av alla raddar, små justeringar nu, vp måste gå hela tiden mot raddsystemet. Målet är att du ska ha samma diff på alla raddar i hela huset. När du har det har du ett balanserat system.

När du då har balans, ska du göra ev justeringar i värmepumpens styrdator, av värmekurva, ev ny justering av cp-hastighet så totaldiffen ligger runt 8 grader. När du är nöjd med dessa och du har bra värme i hela huset (kör med öppna dörrar i det här läget) så går du vidare. En ny mätning av alla raddar och ev finjusteringar av rad-balansen.

Nu kan du stänga dörrarna i huset. Vänta något dygn. Då märker du om raddarna är väl avpassade till rummens storlek. Vill du nu ha lite mer värme i ett rum, öppnar du pyttelite på strypningen på den radden. Vill du minska värmen, stryper du lite. Hela tiden håller du reda på diffen över raddarna, ingen radd får ha en diff som är mindre än 5°. Vänta något dygn och känn igen om värmen är bra, gör vidare justeringar.

När du är klar med detta har du ett värmesystem som är i balans, ger dig värme där du vill ha den och får din värmepump att må bra. Men som du förstår är det en väg att gå. Viktigt! Notera hela tiden exakt det du gör.

När allt detta är klart så kan du sätta tillbaka termostater i de rum där du ofta får problem med övervärme pga tillfälliga orsaker, som solinstrålning eller matlagning. Så få termostater som möjligt!

Lycka till!

[Mackek]

Oh my god!   Thumbsup

Det var inte dåligt vad mycket info man kan få om man bara frågar!
Alla dina antaganden var korrekt också !

Nu en troligen ytterst dum följdfråga, när du säger "strypa" så menar du alltså inte att jag ska använda termostaterna utan det medföljande plastvredet (locket) som kom med radiatorerna eller?
Tänkte först att det gör exakt samma sak men sÃ¥ är det ju förstÃ¥s inte, en termostat reglerar ju hela tiden strypningen till inställd temp...  eller.


En IR-Termometer har jag men varför ska jag tejpa, är det enklare att läsa av mot rören då?


Chysst att du förbarmar dig över en vilsen och lite frusen själ  Thumbsup

[2000]

Vill bara sticka in med en eloge till Labold för klockrena instruktioner. Thumbsup
God jul tomte::
//2000

[Labold]

Oh my god!   Thumbsup

Det var inte dåligt vad mycket info man kan få om man bara frågar!
Alla dina antaganden var korrekt också !

Nu en troligen ytterst dum följdfråga, när du säger "strypa" så menar du alltså inte att jag ska använda termostaterna utan det medföljande plastvredet (locket) som kom med radiatorerna eller?
Tänkte först att det gör exakt samma sak men sÃ¥ är det ju förstÃ¥s inte, en termostat reglerar ju hela tiden strypningen till inställd temp...  eller.

En IR-Termometer har jag men varför ska jag tejpa, är det enklare att läsa av mot rören då?

Radtermostater är ganska mycket on/off, det vill säga att de är helt öppna, sen när den omgivande luften når inställd temperatur så stänger de ganska snabbt av hela flödet till radden. De är inte bra för värmepumpen för att den vill ha en stor vattenmängd att jobba mot, med rejäla flöden. Varje avstängd radiator minskar tillgänglig vattenmängd för vp. Det ställer till det för styrdatorn också. Bort med dem, i alla fall medan du håller på att justera systemet, i slutet av den här processen kan du som sagt sätta tillbaka ett par stycken.

Locken du pratar om antar jag är enkla handrattar. Helst ska du använda fasta instrypningar. Ladda upp en bild av radventilen med och utan termostat, samt en bild av in- och utgående rör, så ska vi se om det inte sitter någon liten strypventil du kan använda någonstans.

Tejpning av rör gör man för att IR-termometern är mer exakt mot en matt yta. Det kan funka utan om rören är mattlackade, men jag tycker det blir bättre med tejp.

[Mackek]

Nu har jag efter de goda råden och lite trixande med fasta injusteringar (som självklart krävde specialverktyg) fått en något sånär balans i systemet.

Det är iallafall inte helt kallt i köket längre vilket det var innan.

Nu återsår problemet med att få den värme man önskar.

Jag får nu ofta "Hög kond" som vad jag förstår innebär att kompressorn slår av och istället övergår till elpatronen.

Det verkar som om de strypningar jag gjort pÃ¥verkar detta och jag har provat med lägre kurva, lÃ¥ngsammare cirkulation men fÃ¥r inte den  önskade värmen utan att fÃ¥ "hög kond" igen.

Famlar lite i mörkret men det finns säkert en "Best Practise" för detta också?

Tack för den fina hjälpen!
God fortsättning!

 

[Smurfen.]

Hur varmt vatten kör du ut på systemet

[Mackek]

Hur varmt vatten kör du ut på systemet

Det står på max 60 men det beror ju på kurvan och utetemperaturen, just nu ligger jag på 53 och det är -6 ute, det lämnar kanske inte så mycket över till när det blir -25 (bara 7 grader till att ge innan topp) så frågan är hur jag ska få ut maximalt ur radiatorerna?

Sänkte nu från 80% på cirkulationen till 70% för jag låg på bara 4 graders skillnad på in/ut, höjde samtidigt tre grader på +- 10 graders skalan så nu får vi se om jag får för hög kond igen.

Gonatt och fridens liljor!

[Labold]

Hej igen, kul att du fått till balans i systemet. Trist att det inte funkar så bra ändå. Är den/de minst gynnade radiatorn/erna helt öppna? Är alla termostater bortskruvade från radiatorerna? Ligger alla radiatorer mellan 5-10 grader i diff? I så fall finns det ett par grejer att fundera på:

Du har väldigt hög framledningstemperatur för utetemperaturen. Det skulle kunna bero på att ditt radiatorsystem är klent dimensionerat i fråga om värmeavgivningskapacitet. Samtidigt låter detta märkligt, då du gjort konverteringen samtidigt som vp-installationen. Om rörisen offererat ett högtemp-radiatorsystem samtidigt som han sätter in en bergvärmepump så vet jag inte riktigt vad jag ska säga...

- Vad står det i din offert du fick för konverteringen till vattenburet? Har rörisen angivit värmeavgivningskapacitet, eller total effekt?

- Hur många radiatorer och hur stora är de? Har du modellbeteckningar så är det fint, annars kan du ladda upp bilder och mäta bredd eller höjd.

- Hur många starter har du haft senaste dygnet? Hur länge går kompressorn i varje värmecykel?

[Smurfen.]

Hur varmt vatten kör du ut på systemet

Det står på max 60 men det beror ju på kurvan och utetemperaturen, just nu ligger jag på 53 och det är -6 ute, det lämnar kanske inte så mycket över till när det blir -25 (bara 7 grader till att ge innan topp) så frågan är hur jag ska få ut maximalt ur radiatorerna?

Sänkte nu från 80% på cirkulationen till 70% för jag låg på bara 4 graders skillnad på in/ut, höjde samtidigt tre grader på +- 10 graders skalan så nu får vi se om jag får för hög kond igen.

Gonatt och fridens liljor!

53 grader ut vid -6 på ett nyinstallerat system som är intrimmat är inte bra riktigt dåligt skulle jag vilja påstå. Vet inte vad du kom överens om med installatören men 53 grader ut vid -25 hade nog varit mera rimligt vid en nyinstallation. pumpen ska klara 65 grader ut med kompressorn 70 grader med hjälp av elpaton att den larmar kan bero på hög retur men den ska klara 58 grader retur. Med större diff vbut -vbin kanske du klarar dej ett tag tills det blir kallare ta ett snack med installatören om hur ni ska lösa det här. Har du inte fått inomhusgivaren installerad den följer med 1245an

[Mackek]

Är den/de minst gynnade radiatorn/erna helt öppna?
Japp!  Dessa tvÃ¥ (kök och V-rum) är helt öppna.

Är alla termostater bortskruvade från radiatorerna?
Alla termostater är borta.
 
Ligger alla radiatorer mellan 5-10 grader i diff?

Här har vi nog en bov!
Jag tolkade det tidigare som att diffen skulle vara "minst" 5 grader och det har jag uppnåt med råge!
Mätte en radd nu som ligger på närmare 25 grader mellan in och ut!
Jag mäter nu på radden vid inkommande och utgående eftersom det verkar helt omöjligt att mäta själva rören...


Jag meckar ett tag till så att jag kommer under 10 graders diff.

Resterande frågor ska jag försöka besvara när och om detta inte fungerar ;-)

Tack igen !

[Mackek]

OOoh en sak till förresten!

På ett ställe har installatören valt av utrymmesskäl lägga en 15mm pex några meteter under en dörr.
Har inte den en midre innerdiameter än 15mm koppar?

Skulle detta kanske vara en bidragande orsak till att trycket blir dåligt åt det gållet i kretsen??

Tjing!

[Labold]

Bra där, jobba för 5-10° diff på alla raddar. Har du kollat något efter konverteringsoffert eller vilka och hur många raddar du har enligt tidigare inlägg?

Apropå PEX så är det förstås så att det kan påverka, liten diameter på röret ger ju högre motstånd, och är det dessutom långt "ut" i värmekretsen så... men du borde ändå kunna få till det här om du fortsätter. Om du iaf gör ditt bästa att få balans, så har du ju mer på fötterna när du till slut kanske får ge upp och ringer installatören för att be honom åtgärda det "obalanserbara" system han levererat...

[Mackek]

- Vad står det i din offert du fick för konverteringen till vattenburet? Har rörisen angivit värmeavgivningskapacitet, eller total effekt?

Hmm.. någon offert har igentligen inte förekommit i detta fall utan jag har litat fullt på killarnas Professionalism.. Är inte riktigt nöjd med min egen insats tyvärr

- Hur många radiatorer och hur stora är de? Har du modellbeteckningar så är det fint, annars kan du ladda upp bilder och mäta bredd eller höjd.

Först skall nämnas att huset är från 1852 och således mycket dåligt isolerat. (Vilket inte skulle vara nåågot som helst problem enligt Nibe)

Det är 8 st raddar installerade och alla är Altech med MMA koppel.

Bottenplan
"Sovrum 1" 17,5 M2  Radd:22-600x1200 (tre ytterväggar)
"V-rum"      17,5 M2  Radd:22-600x1000 (TvÃ¥ ytterväggar)
"Kök"          11,5 M2  Radd:21-600x1000 (TvÃ¥ ytterväggar)

VÃ¥n 2
"Sovrum 2"  14 M2 Radd:21-500x1000 och   11-300x1000
"Sovrum 3"  14 M2 Radd:21-500x1000 och   11-300x1000

"Glasveranda" 10 M2 Radd:21-500x500
(Detta var bara för att få mindre frysgrader på verandan och inte för att värma upp till inomhusklimat)

Fridens!

[Labold]

Okej, genom att kolla i effekttabellerna i denna fil:

http://www.dahl.se/wps/wcm/connect/6c3af780429893c19e1bde492911ff21/Altech+Radiatorer+2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6c3af780429893c19e1bde492911ff21

höftade jag ihop att dina raddar kan avge cirka 4700 W i totaleffekt vid 55 graders framledningtemperatur och 45° returtemperatur. Dubbelkolla själv i tabellerna. Din vp:s kompressor ger strax över 5000 W i uteffekt. Det är viktigt vid värmepumpsdrift att radiatorsystemet kan avge all värme som värmepumpen tillför radiatorvattnet, annars får man problem vid svinkyla, eftersom man då vill att kompressorn ska gå konstant, och i ditt fall kommer kompressorn stanna eftersom temperaturen bara kommer öka och öka, eftersom värmen inte kan avges...

Jag anser att ditt radiatorsystem är feldimensionerat (för jag antar att du inte har golvvärme nÃ¥gonstans?). En kunnig installatör tenderar snarare att överdimensionera radiatorsystemet vid en konvertering till värmepumpssystem, eftersom du dÃ¥ kan ha lägre framledningstemperatur vilket ger bättre driftförhÃ¥llanden för vp och lägre uppvärmningskostnad. Jag vet inte hur turerna gÃ¥tt mellan dig och installatören, vem som ansvarat för dimensionering osv, men är det installatören anser jag att de har ett ansvar att Ã¥tgärda saker och ting. Hursomhelst bör du utöka din radiatorkapacitet, annars kommer du inte fÃ¥ till en bra drift för din värmepump. 

[Labold]

Kollade lite mer i radiatorkatalogen och räknade ut att dina radiatorer har ungefärlig totalvolym 40 liter, med rör kanske det blir 45 liter. Det är för lite för en värmepump att jobba mot, man brukar rekommendera 20-25 liter vatten per kW, du borde alltså ha ungefär dubbla volymen mot vad du har idag (5kW (din vp) x 20 liter =100 liter). För de har väl knappast installerat någon volymtank misstänker jag?

[Mackek]

You are the man Labold  Thumbsup

Allt du säger lÃ¥ter logiskt och jag förstÃ¥r att det troligen är feldimensionerat  studs

Det som är viktigt att nämna är att vi inför konverteringen också informerade installatören om att huset kommer att byggas ut med 35m2 med golvvärme.

Att vi har en 16m lång kulvert från VP till huset som kanske ökar volymen lite.

Dessutom valde vi i sista stund bort en radd (21-600x500) som sänkte volymen ytterst lite och effekten med 350W.

Men det du säger är att jag behöver dubbla volymen i systemet med en tank och/eller ytterligare radiatorer för att vi ska få komfort i huset och för att VP´n ska må bra?

Vad jag förstod var det Dahls som gjorde själva beräkningen av radiatorerna och jag ifrågasatte aldrig detta eftersom de verkar mycket seriösa.

Tack för all hjälp!!

[Labold]

Det här med volymen är ju lite individuellt hur långt man vill gå, det är många som kör vp med mindre än 20 liter/kW, det är ingen katastrof om systemet är väl intrimmat. Ville bara ge dig ytterligare vatten på kvarnen inför ev snack med installatören. Även om det nu är Dahl eller installatören som räknat på det hela så tycker inte jag man kan säga att ditt nya värmesystem är dimensionerat enligt vad man kan kräva av en yrkesman som säger sig kunna värmepumpar:

• Du ligger precis på gränsen för att värmeavgivningskapaciteten ska räcka till för att tillåta kontinuerlig kompressorgång. Den avbeställda radiatorn och golvvärmen är väl det som skulle putta dig över denna gräns.
• Du har ett system som kräver att du kör ut framledningstemperaturer som värmepumpen knappt kan leverera, och om den kan det sÃ¥ gör den det med dÃ¥lig värmefaktor. Att nyinstallera nÃ¥got annat än ett lÃ¥gtemperatur-radiatorsystem (max 55° framledning vid DUT)  idag fÃ¥r anses vara mindre vettigt oavsett värmekälla, att göra det samtidigt som man sätter in en vp är tokigt.
• Du har en total systemvolym som ger dåliga driftförhållanden i form av korta gångtider och många kompressorstarter. Vet ej vad du har för dimension i kulverten men givetvis är varje liter en förbättring.

Hur värmesystemet är dimensionerat i relation till huset och dess klimatskal vet jag inte, men ett dåligt isolerat hus från 1850 får nog i min bok vara pyttelitet om en 6kW-pump ska klara av värmebehovet. Men här är det ju lite mer en fråga om att olika personer kan vilja dimensionera vp på olika sätt, det är svårare att säga om något är fel eller rätt. En mer potent kompressor kostar ju en slant extra.

Hur du ska lösa det här är en annan fråga. Bara du vet vad som sagts under köp-processen, eftersom det låter som att du inte har några offerter eller beräkningar på dimensioneringen på papper. Jag tycker du ska sikta på att byta ut/skifta/komplettera radiatorerna, det borde ändå bli det billigaste att utnyttja befintliga rördragningar men att sätta överlag fetare/större radiatorer på rörändarna. På så sätt kan du få upp volymen också. Kanske kan du få leverantören att bjuda på arbetskostnaden och att sälja vidare de små raddarna till annan kund?

Hoppas det löser sig

[Krister F]

Hoppar bara in lite i den här tråden...

Har just idag kollat mina radiatorer och de verkar bara diffa på 2-3 ºC och vad jag förstått är det för lite...?

Har golvvärme i plattan(100m2)  nere, och bara 3 av 5 radiatorer monterade uppe(50m2), en Nibe 360p som försöker värma mitt hus frÃ¥n 2007. DT skall väl vara ca 5

[straga]

Hej
Gäller samma justering på radiatorer gamla som nya med ca 5-10 gradera diff mellan till och från.

[Labold]

Hej,

radiatorerna struntar i vilken diff det är, gammal som ny. De ger som högst effekt vid liten diff, dvs hög medeltemperatur över den värmeavgivande ytan.

Den 5-10° diff över radiatorerna som diskuteras på detta forat handlar om vad värmepumpar gillar att arbeta med. För att den ganska avancerade värmepumpningsprocessen med upprepad förångning och kondensering av ett köldmedium ska fungera på optimalt sätt, behövs en viss diff över värmeväxlarna. På kalla sidan så heter värmeväxlaren förångare, där är det (med köldmediet R407C) optimalt med 3 graders diff på in och utgående brine/KB. På varma sidan heter värmeväxlaren kondensor, där är det optimalt med 8 graders diff på in och utgående VB/radiatorvatten. Därför vill man att radiatorerna ska justreas in för 5-10° diff, det blir då i medeltal runt 7-8 grader och du får då rätt diff över kondensorn vilket ger fullständig kondensering av köldmediet i köldmediekretsen.

Ovanstående gäller alltså för köldmedie R407C i vätska/vätska-värmepumpar. Ni får kolla vad tillverkaren rekommenderar i diff för just er vp, och sedan strypa in raddarna och justera hastigheten på VB-cirkpumpen tills ni uppnått denna. Allt för att er vp ska må fint och på bästa sätt göra det ni shoppat den för - spara pengar.

[straga]

Hej detta är kopierat från Bosch/IVT s manual för driftsättning.

Är lite fundersam över den text som jag fetmarkerat.javascript:void(0);

10.5 Kontroll efter driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt
att temperaturdifferensen på varma sidan kontrolleras.
Det rekommenderade värdet är mellan 5-10 °C.
För att kontrollera differensen:
B Läs av givare T8 (värmebärare ut) och T9 (värmebärare
in).
Utförs driftsättning vid låg utetemperatur (under 0 °C)
ska temperaturdifferensen vara mellan 5-7 °C.
Utförs driftsättning vid utetemperatur över 15 °C ska
temperaturdifferensen vara mellan 8-10 °C.
Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorn
hålls varm för att maximera den värmeavgivande
ytan. Detta håller ner framledningstemperaturen

[Labold]

Hej detta är kopierat från Bosch/IVT s manual för driftsättning.

Är lite fundersam över den text som jag fetmarkerat.javascript:void(0);

10.5 Kontroll efter driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt
att temperaturdifferensen på varma sidan kontrolleras.
Det rekommenderade värdet är mellan 5-10 °C.
För att kontrollera differensen:
B Läs av givare T8 (värmebärare ut) och T9 (värmebärare
in).
Utförs driftsättning vid låg utetemperatur (under 0 °C)
ska temperaturdifferensen vara mellan 5-7 °C.
Utförs driftsättning vid utetemperatur över 15 °C ska
temperaturdifferensen vara mellan 8-10 °C.
Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorn
hålls varm för att maximera den värmeavgivande
ytan. Detta håller ner framledningstemperaturen

Ja, det är lite tvetydigt skrivet, de skriver ju först att diffen ska vara 5-10 grader och sen det där. Det ska utläsas som att radiatorn inte ska vara KALL någonstans, inte att den nödvändigtvis ska vara jämnvarm. 5-10 grader är det det som gäller! Svalare är ett bra ord, radden ska vara varm upptill och för handen svalare nedtill.

[straga]

Tack för alla svar Labold  Thumbsup
mvh Erik

[Macq]

har läst hur man balanserar rad systemet, lät roligt och tidsödande..

men är det lika viktigt att ha minst 5 grader diff på in och ut från radiatorerna om man har en elpanna ?

[Labold]

har läst hur man balanserar rad systemet, lät roligt och tidsödande..

men är det lika viktigt att ha minst 5 grader diff på in och ut från radiatorerna om man har en elpanna ?

Nej, det är inte alls viktigt med en elpanna. Det var det enkla svaret, vill du ha mer förklaring?

Värmepumpen (inkluderat cirkulationspumpar) har som bäst COP när totala vb-diffen är mellan 5 och 10 grader (många säger att 8 gr är optimalt). En elpanna har ingen COP eftersom allt den gör är att omvandla elström till värmeenergi, och för vardagliga ändamål kan man räkna med att elpannan har 100% verkningsgrad oavsett vilken vb-diff man kör. Självklart måste man även på en elpanna räkna bort en del av drivströmmen till cirkpumpen från verkningsgraden, men om vi förutsätter att cirkpumpens kapacitet i grunden är vettigt dimensionerad för husets värmesystem är det inget att bry sig om.

En annan anledning till att det är viktigt med 5° vb-diff på vp är att de flesta vp är on-off, dvs den kan inte reglera sin värmeeffekt. När kompressorn står still så ger vp 0W, när kompressorn går så ger vp 8kW (i mitt fall då som har en Thermia 8kW). Det innebär att vattnet som passerar vp tillförs 8kW effekt, vilket vid de flesta utetemperaturer överstiger värmebehovet. VB-temperaturen ska alltså gå upp och ner, oscillera runt en uträknad "bör"-temperatur, så att medelvärdet över tid motsvarar husets behov. För att systemet som helhet ska funka bra krävs det att radvattnet hinner lämna av merparten av denna tillförda effekt i raddar eller golvvärmeslingor. Om flödet i vb-kretsen är för högt, kommer inte detta hinnas med, och vattnet kommer tillbaka till vp utan att ha lämnat av all värme som tillfördes i förra vändan. Det innebär att vb-temperaturen kommer stiga snabbt och du kommer få korta gångtider vilket inte är bra för vp-n. Dessutom kommer du få start/stopp vid svinkyla utomhus, då vill du egentligen att kompressorn ska gå konstant och att ALL tillförd effekt skall avlämnas i huset innan vattnet kommer tillbaka till vp. Om inte det går kommer kompressorn stanna då och då pga att den kan skadas vid för höga temperaturer. Det du får då är situationen att det finns ett uppvärmningsbehov enligt styrdatorn, men styrdatorn kan inte köra vp-kompressorn pga för hög temperatur i systemet, så kommer den starta elpatronen istället. Då har du alltså situationen att din dyra vp vid svinkyla periodvis förvandlas till en ren elpanna, inte bra för plånboken.

Elpannan däremot, den har flera effektsteg den kan styra och den tappar dessutom inte i verkningsgrad om den ligger och duttar med korta på- och av-perioder, den håller alltid VB-temperaturen på bör-värdet.

[dadid]

Hej.
Mkt bra tråd!
Vad jag kan se finns det ingen möjlighet till strypning på mina gamla sektionsradiatorer från 1944. Det sitter en gammal Honeywelltermostat på dem men inget annat reglerbart.

Sedan VPn installerades öppnade jag alla termostater, varvid det är 4 grader kallare på o.v än nere.
Hur löser jag bäst problemet?

[rallykalle]

Nu ska vi se.

Jag inledde strypprojektet men tvekar lite.

Är det den med högsta in-temp eller den med minst diffvärde som ska strypas?
(högst intemp har jag gått på nu)

Sen gissar jag att jag har gjort fel som fokuserade på ena sidan av huset, gissar på att båda sidorna ska räknas som en.


Ena sidan; 
1: 37,6/28,2 = 9,4
2: 29,3/28  = 1,3  orättvis mätning dÃ¥ jag tvingades mäta pÃ¥ plaströren till skillnad mot metallkopplingarna.

Andra sidan
1: 37,6/30 = 7,6
2: 38,4/33,3 = 5,1
3: 39,7/32,3 = 7,4
4: 39,8/34,8 = 5
5: 40/28,8 = 11,2
6: 40,4/33,6 = 6,8
7: 39,5/31,9 = 7,6
8: 40,2/34,6  = 5,6 (sist i ledet, full fart ventil) Denna ligger ju högt, men stryper jag denna sÃ¥ är det ju inte fullfart som sista ska vara? Betyder det att jag ska höja dom andra, att det är okej i samband med att fÃ¥ jämn max temp pÃ¥ alla...



Hinner inte, pannan jobbar inte länge nog att mäta alla samt även försöka justera direkt..

[rallykalle]

Eller fan, jag känner mig helt förvirrad.

Jag mäter in och ut. Är det diffen jag ska jämföra mellan radiatorerna, det måste det väl vara, för
det borde ju flöda lika mycket varmvatten mot inloppet oavsett hur det stryps.

Jag har skruvat upp strypningarna nuigen för det kan ju inte varit rimligt att alla radiatorer stod på 1. och
ändå fick jag inte varmare in-flöde på de jag försökte öka.

[Strip]

Jag har skruvat upp strypningarna nuigen för det kan ju inte varit rimligt att alla radiatorer stod på 1. och

Vad är "1" och varför är inte det rimligt?
Känner du att du måste strypa orimligt mycket överallt, kanske det är mat på att ta en titt på inställningarna för c-pumpen?

[rallykalle]

Vad är "1" och varför är inte det rimligt?
Känner du att du måste strypa orimligt mycket överallt, kanske det är mat på att ta en titt på inställningarna för c-pumpen?

Nä jag vet inte, alla frågar ju om jag har balanserat in och nu när jag mäter så är ju alla siffror helt olika. Inte hjälper det när jag stryper och har mig heller. Jag förstår inte om det är inkommande, utgående eller diffen, som jag ska få lika på alla radiatorer.

1, ja det är lägsta siffran, hårdaste strypningen. Kan ju inte vara rimligt att alla radiatorer är på hårdaste strypningen.


CP är på 100%

[leifa.k]

Har du ingen kunnig forummedlem i trakterna? Bjud in denne isåfall och bjud på någe gott.

[Strip]

Ja nu vet ju inte jag heller, men om jag fattat saken rätt är det en bra början om diffen är ungefär lika på alla radiatorer.
Har du CP på max är det väl inte konstigt att du måste strypa hårt? Minska CP och släpp på strypningarna lite. Rimligen bör ju diffen över VP hålla sig på mattan så länge du kompenserar en slöare CP med mindre strypningar i systemet.
Men som sagt, jag gissar mest här.

[David Rinnan]

Jag skulle utifrån gissningar sätta rimliga strypningar. Lågt värde (hög strypning) där radiatorn verkar stor i förhållande till utrymmet och vice versa.

Sedan hade jag grovkollat och justerat CP utifrån detta. JAg hade siktat på ca 5 grader när tempen är kring 0 - +5 grader som nu. Och när VP går då förstås. Ett par minuter in i driften.

Jag hade accepterat ett högre delta i utrymmen där jag inte önskar så varmt och ett lägre delta i utrymmen där jag vet att radden kommer behöva jobba hårt. Om jag inte hade en tank hade jag kollat extra på ingående/utgående över värmepumpen så att det ligger OK där.

HAr man problem med lågt/högt flöde över en given radiator kan det krävas lite tuffare agerande. Sen hade jag inte stressat.

[Labold]

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.msg356254#msg356254

Hoppas det här kan hjälpa. Lugnt och metodisk Kalle, annars går det inte...

[Smurfen.]

Justerade inte installatören in raddarna när han monterade dom

[rallykalle]

Det är den texten jag följde, bara att jag inte upplevde det tydligt vilka siffror jag skulle jämfört. IN-tempen eller DIFFen.. Fast efter att krånglat en längre stund så insåg jag att jag chansade på fel; skulle fokuserat på diffen.

Firman ställde bara radiatorerna utifrån ett diagram hur det mattematiskt borde varit.
Så i princip så sänkte dom bara strypningen ett steg för varje radiator i kretsen.

Jag har sänkt CP från 100% till 65% och ska börja laborera lite nu.
Kanske inte var rättvisa värden heller när jag fuskstartade maskinen gång på gång för slippa vänta så länge.

[rallykalle]

Seriöst jag blir så jävla förbannad!

Sitter med mätaren och väntar på att den ska sluta öka värmen. Men tjoff så stannar pannan. Finns inte en chans i världen att jag hinner mäta alla radiatorer om jag inte ens får chansen att mäta klart den första...

Hur tvingar jag fanskapet att köra länge?  Öka gradminuter till -1000?

[Strip]

1. Öppna dörrar och fönster.
2. Ställ max diff kompressor så högt som går.
3. Sätt gradminuter till -500 eller nåt. Alltså inte start kompressor utan den siffran som anger aktuellt värde.

[Smurfen.]

Eller vänta till vintern Var inte justeringen dom gjorde bra eller

[rallykalle]

Eller vänta till vintern Var inte justeringen dom gjorde bra eller

Jo jag tror det bara behövde en liten mild justering men alla frågade mig ju gång på gång om jag sett över allt och om jag inte gjort det så skulle pannan aldrig bli optimal...

fast, det krävdes ju CP=100 för att jag skulle få bra slutvärde in och ut mot pannan... om jag sänker CP och stryper mer så kanske jag får bra på de viset

[Smurfen.]

Om du sänker cp ska du strypa mindre. Radiatorn med sämst flöde troligtvis den längs bort ska vara helt ostrypt.

[rallykalle]

1: 39,2/26,6 = 12,6
2: 40,2/32,4 = 7,8
3: 39,5/31,2 =  8,3
4: 37,4/29,6 = 7,8
5: 38,3/21,7 =16,6
6: 37,3/23,5 = 13,8
7: 35/21,6 = 13,4
8: 36,2/21,2 = 15

slinga 2
1: 34,5/21,7 = 12,8
2: golvvärme ingen ide att mäta..



Då tänker jag såhär...att lyckas strypa alla ner till att få en diff på 7,8 det går inte.
Så nu har jag ökat värmen (7,-2 till 10,-2) , samt sänkt cirkulationspumpen (100 till fabriks 40%)

Kan jag då höja upp de med lägst diff, samt göra övriga lite mer lättpåverkade så kan jag sänka dom lättare..

Error eller inne pÃ¥ rätt bana?   Typ sikta in alla pÃ¥ att bli ca diff 13.. istället för strypa alla till 7..

Har vädrat ner huset till 13grader nu så får se sen när den värmt tappvattnet efter varit avstäng några timmar.

[Smurfen.]

Dom som har 7,8 i diff är dom strypta så kan du minska lite på strypningarna där.

[rallykalle]

med 10,-2.. 40% CP och iskallt hus. kanske med strypningar jag inte hade innan.

1: 36,3/17,2= 19,1
2: 37,2/20,1= 17,1
3: 37,2/21,1= 16,1
4: 36,9/21,7= 15,2
5: 36,6/22,5= 14,1
6: 36/17= 19
7: 36/18= 18
8: 35,2/19,8= 15,4

slinga 2
1: 18,2/14,8 = 3,4
(mätte en gång till när alla andra var klara: 22,8/15,5= 7,3) Denna radiatorn är dessutom nästa max flöde...
2: golvvärmen full fräs..

Jag blir galen.. varför är slinga 2 sÃ¥ himla kall?  Pannan stÃ¥r i mitten, T koppling... Slinga 2 borde oxÃ¥ ligga pÃ¥ 36 mot radiatorn??
Kan de ha kopplat fel sÃ¥ den matar utloppsvärmen ditbort?  Jag mätte först rad1slinga1, sen rad1slinga2.
Någon av er har ju reagerat på att när pannan stannar så har mina siffror drastiskt kylts ner, ifall mitt system var väldigt strypy, och kanske frågades om kortslutning...

Eller är det golvvärmens push som suger allt vad värme heter?

[Strip]

Du får väl fortsätta strypa de varma raddarna då? Du har ju själv konstaterat att tempen i den kalla ökar när du stryper de varma, dvs du gör rätt.

[rallykalle]

Du får väl fortsätta strypa de varma raddarna då? Du har ju själv konstaterat att tempen i den kalla ökar när du stryper de varma, dvs du gör rätt.

Skulle ju krävas enorma strypningar.
Frågan är om det inte borde sitta någon strypsak direkt på slingans rör eller något så jag stryper allt redan vid t-kopplingen...
för annars är alla radiatorer nere på max strypning - igen...

[Strip]

Skulle ju krävas enorma strypningar.
Frågan är om det inte borde sitta någon strypsak direkt på slingans rör eller något så jag stryper allt redan vid t-kopplingen...
för annars är alla radiatorer nere på max strypning - igen...

Är den kalla radden fullt öppen? Det ska den naturligtvis vara.
Vet du hur rören är dragna, finns det nån chans att det står luft kvar i systemet och bromsar?

Edit:
Förresten, du har en push sitter på golvvärmen va? Vad har du för diff över den?

Edit2:
Sen vill jag även pÃ¥peka att när diffen är för liten ska man strypa. När den är för stor ska man öppna. Det är lätt att göra en rejäl tankevurpa här, om man inte tänker... det är möjligt att jag gjort denna tankevurpa nyligen men det tänker jag ALDRIG erkänna! 

[rallykalle]

Är den kalla radden fullt öppen? Det ska den naturligtvis vara.
Vet du hur rören är dragna, finns det nån chans att det står luft kvar i systemet och bromsar?

Kalla radden var på näst högst flöde, ändrade nu till högsta...

Edit:
Förresten, du har en push sitter på golvvärmen va? Vad har du för diff över den?

push.. jag kommer bara åt att mäta på plaströren som kommer upp från golvet och då är det bara 1 grad i diff..

Edit2:
Sen vill jag även pÃ¥peka att när diffen är för liten ska man strypa. När den är för stor ska man öppna. Det är lätt att göra en rejäl tankevurpa här, om man inte tänker... det är möjligt att jag gjort denna tankevurpa nyligen men det tänker jag ALDRIG erkänna! 

Um, okej, är du säker?
För jag har strypt de med för hög diff, och ökat flödet pÃ¥ de med förliten diff....  ökar jag borde det ju ge mer värme, Ã¥ mja, um.... hum...

[Kyltekniker]

Men vilket krångel, räkna ut tryckfallen i systemet och få fram de kv-värden du behöver för varje radiator.
Mycket jobb att göra det manuellt men det finns ju program, t ex : http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
(Funkade bra för mig, trots att jag inte har just sådana radiatorer, valde de med ung samma mått/effekt.)
Sedan kan du ev justera om du inte är nöjd med någon enstaka radiator. I mitt fall har jag 6-lägen på strypningen, ibland hamnar man mitt emellan och får välja högre eller lägre värde.
Detta borde installatören har gjort åt dig från början...

[Strip]

push.. jag kommer bara åt att mäta på plaströren som kommer upp från golvet och då är det bara 1 grad i diff..

Där har du ju en rejäl kortslutning. Stryp!

Um, okej, är du säker?
För jag har strypt de med för hög diff, och ökat flödet pÃ¥ de med förliten diff....  ökar jag borde det ju ge mer värme, Ã¥ mja, um.... hum...

Nä, jag är inte säker, jag tycker det blir rörigare varje gÃ¥ng jag tänker pÃ¥ det 
Över din Push har du alltså liten diff, det är liten skillnad mellan in och ut. Den måste du försöka strypa eftersom den kortsluter för de andra. Förutsatt att den är kopplad parallellt med övriga raddar förstås. Ej att förväxla med själva golvvärmeslingan, den ska du inte strypa i det här momentet.

[rallykalle]

Men vilket krångel, räkna ut tryckfallen i systemet och få fram de kv-värden du behöver för varje radiator.
Mycket jobb att göra det manuellt men det finns ju program, t ex : http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
(Funkade bra för mig, trots att jag inte har just sådana radiatorer, valde de med ung samma mått/effekt.)
Sedan kan du ev justera om du inte är nöjd med någon enstaka radiator. I mitt fall har jag 6-lägen på strypningen, ibland hamnar man mitt emellan och får välja högre eller lägre värde.
Detta borde installatören har gjort åt dig från början...

Installerade. Går ej att köra pga förgammal fil eller vad den yr om.
Installatören följde tillverkarens diagraminstruktion, nu rör det sig om att finjustera..

[Trubbnos]

Hej

Verkar ej vara lätt detta..!

Om matchar golvvärme på nedre plan, och rad på övre plan, vad skall man ha för delta t? Och hur märker man att det är dåligt? Huset är nytt, detta borde väl vara injusterat? Eller?


Sov gott.

[David Rinnan]

Du kan ju alltid vänta tills det blir kallare.

Men seriöst. Jag har 16 raddar tror jag. Jag hinner mäta dessa 16 på 10 minuter utan problem.

Pang på framledning - pang på retur. Ok. 8 grader diff. fuck. gå vidare (behandlar den där med 8 när jag mätt klart). nästa radd. Eller monterar du upp avancerad elektronik? Det tar 1 hundradel att mäta på ett målat eller tejpat rör med en IR picka..

[rallykalle]

Nu är mina rör kanske 2 cm från golv till koppling. Sen plastkragar vid golvet så jag kanske ser ½cm rör.

Så jag har en ny 2punkts IR (testo 830-t4) med ett tillbehör man pluggar in och kan peta på saker för få avläst temperaturen på det viset.
Denna håller jag på metallmuttern som man låst samma koppling å röret.

Tror mer på att mitt system värmer så himla kort tid.

[Strip]

Hur har det gått för dig rallykalle? Fick du strypt ner pushen?

Jag har justerat in en del av mina radiatorer nu, men med en lite annorlunda metod. Jag mäter bara returtemp och försöker matcha dem alla mot den radiator jag bestämt ska vara ostrypt. Det var väldigt enkelt, gick fort, var bara hälften så många saker att mäta och inget räknande. När det är klart är det ju bara att justera CP tills diffen över VP är tillfredsställande. Thumbsup