Känner redan att detta blir ett långt inlägg så hoppas att någon har orken att läsa igenom och hänga med i mitt resonemang samt att möjligen besvara frågorna.
Är sedan förra fredagen på jakt efter en ny uppvärmning till villan efter att elpannan packade ihop (Nibe EVC 190 från 1981, så den hade gjort sitt) Har förstått att det efter att ha plöjt forumet upp och ner, under många timmar ihelgen, att det finns stor kompetens hos många av de aktiva medlemmarna på forumet, som med stor inlevelse svara på frågorna och som en nybörjare på området blir ju frågor/svar en fantastiskt intressant och lärorikt läsning.
Men har också förstått att det inte går att säga att den ena eller andra pumpen är bättre eller sämre eftersom det finns så många olika infallsvinklar att ta med i beräkningarna (även att det finns "favoriter" på individ basis
), vill dock slänga ut en fråga om en av de pumpar som jag har fått offert förslag på passa mig eller inte. (den ser intressantast ut ur teknik synvinkel men har minst information i offert svaret) Elektronik/mekanik/el/bygg/...ja nästan all teknik har jag hyfsad bra koll på detta men inom VVS och framför allt värme/kyla och med kompressorer så är jag lost
, och skulle behöva lite hjälp, jag vet dock inte riktigt vilken info som behövs men vi börja med nedan så får vi se om det behövs mer senare.
Fristående villa (1060) i Sveriges Trädgård (Blekinge) på 120m
2 uppvärmd yta, förbrukning på 23500 kwh, tre vuxna människor i hushållet och bara dusch, en framledningstemp mellan 40-55 grader till sektions radiatorer, har dock inte koll på vad den toppade på när riktigt kallt under gångna vintern och har inte koll på vilken volym som finns i radiatorkretsen i pannan (som för den delen åker ut ikväll, sätter dit en varmvattenberedare tillfälligt för att klara hustru och dotters klagan på att det inte finns något varmvatten i huset
) Har inte riktigt fattat det här med hur stor inverkan den arbetande volym vatten har för det ena eller andra, (finns det något äldre inlägg som tar sig ann detta?) Gamla Pannan hade i alla fall 110 i förådsberedaren och 80 i dubbelmantlingen, och med 8 element på 150*60cm så finns det säkert någon som kan plocka fram gamla kunskaper om hur mycket vatten det fanns i systemet.
Förslaget innehåller Ecodan med Power Inverter PUHZ-RP-60YHA, Tank EHST-18A-YB9.
Titta jag bara på effekterna på den nya och gamla anläggningen fungera men så enkelt har jag förstått att det inte är.
Efftersom jag kommer att behöva driftsätta anläggningen i steg så har jag försökt att läsa på om det går att bara dra igång tank/elpatron utan att överhuvudtaget ha utedelen inkopplad? Jag hittar ju att det fungera att köra på el om det skulle bli för låg temp ute att kompresorn stoppas eller om det blir något fel på den men det står inget om det går att dra igång på bara el.
Idag har jag avsäkrat med 16 amp till huset och 10 till pannan (ju det är faktiskt bara 10, och det har faktiskt fungerat de snart 19 åren vi har bott i huset, de sista 8 åren sitter det en normcentral och automat säkringar som har en mindre tolerans än de gamla keramik "kropparna" visst sitter det en belastningsvakt som ska se till att huvudsäkringen inte går men det torde inte vara något större problem när pannan är avsäkrad med 10 och huset med 16). I installations instruktionen till EcoDanen står det att den behöver 16A säkring, och det är här problemet kommer för mig 16A på huvudsäkring och 16 på panna, skulle fungera om man använder en belastnigsvakt (har dock inte 100% klart för mig om detta är OK ur en elsäkerhetsynvinkel, någon som har de senaste reglerna klart för sig?) men det finns ingenstans i beskrivningen att det går att koppla in en belastningsvakt till EcuDanen, någon som vet?
Mycket text och många frågor blev det, hoppas någon orkade igenom.
undra jag hur det fungera att bara köra utifrån en elsynvikel så borde torde det inte vara några problem att och eftersom jag idag har 9 KW som max på elpannan så borde detta ligga inom
Om jag läser fram och tillbaka