Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 juni 2012, 09:37:16 »

Det finns shunt att köpa som Niben kan styra men då missar man möjligheten att köra med elverk eller 12/240 omformare.
Skrivet av: westberg
« skrivet: 29 juni 2012, 23:32:27 »

En fundering:

Jag är inne på att följa Smurfens råd och montera en shuntventil med Thermomatic CBJ-styrning på framledning efter tank. Den används då till att begränsa framledningstemperaturen A) för att skydda golvvärmesystemet, B) för att begränsa inomhustemperaturen vid eldning, och då reglerat mot en högre värmekurva än VP.

Frågor:
1. Jag har förstått att Nibe 1145 inte kan användas att styra den externa shunten på det sättet, utan endast mot en lägre värmekurva än VP. Stämmer det?
Kan Thermia styra shunten på tänkt sätt?

2. Räcker det med en extra cirkulationspump för golvvärmesystemet? (eller måste man ha en styrd shunt där också?) Jag vill bara öka flödet/minska delta-T i golvvärmesystemet. Själva temperaturen ska styras av VP alt den externa shunten.

3. Ett fåtal golvvärmeslingor ligger i betonggolv med klinker. Dessa slingor ska ju köras betydligt svalare än övriga slingor som ligger under trägolv.
Kommer dt att fungera att reglera dessa slingor med termostatventiler (på fördelaren) som reglerar mot slingans temperatur?
Skrivet av: westberg
« skrivet: 29 juni 2012, 23:16:25 »

Med grova rör så funkar det med självcirkulation men antagligen utan termostat men det går ju att elda ändå fast pannan får illa om den får in kallvatten så inget jag rekomenderar alternativet är ju en laddamat med kulventiler till en bypass.

Det blir 2" rör precis som kökspannan har idag, och tanken kommer att stå med ca 1,5 m rör enkel väg till tank. Syftet med termostaten är att slippa att kökspannan kyler systemet all tid man inte eldar.

Med tanke på att VP:n förhoppningsvis aldrig behöver arbeta över 55°C (VB ut) känns 60°C öppningstemperatur lämpligt. Alltså termostaten öppnar aldrig pga hög systemtemperatur vid låg utetemp. Det normala vid eldning är troligen att tanken håller ca 30°C i botten när man börjar elda. Antaget att delta-T i kökspannan blir samma som idag (osäkert), dvs ca 30°C, bör inte termostaten cykla (öppna-stäng-öppna...). Däremot är det som ni skriver inte optimalt att inkommande vatten är så kallt. Ska fundera på lösningen med  [laddomat+kulventil].

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juni 2012, 10:08:46 »

Med grova rör så funkar det med självcirkulation men antagligen utan termostat men det går ju att elda ändå fast pannan får illa om den får in kallvatten så inget jag rekomenderar alternativet är ju en laddamat med kulventiler till en bypass.
Skrivet av: westberg
« skrivet: 29 juni 2012, 01:04:30 »

Pannan skall ha egen stigare till öppet expansionskärl (om slutet kärl används så
krävs flera oberoende säkerhetsfunktioner för att hindra kokning). En strypande
termostat på ledningen mellan pannan och tanken är helt förkastlig. Om denna
stänger helt och det är full fyr i pannan blir det inte kul att vara i det köket....
För att hålla uppe bra arbetstemperatur på pannan används istället en termostatstyrd
laddningspump, eller en laddomat. Om du vill ha bästa möjlighet till självcirkulation
mellan pannan och tanken så är laddningspumpen lämpligast. Om du kör med bara
självcirkulation måste du elda betydligt lugnare och tanken kommer aldrig att bli fulladdad.
Cirkulationen går allt långsammare ju mer lika temperatur du får i tank och panna.
Hej igen, har varit bortkopplad från forumet ett bra tag. Oförskämt med tanke på att man får bra hjälp här!

Sobris, bra synpunkt om kokning.
Min tanke är att använda en lastbilstermostat just för att den öppnar så bra. Jag har lite svårt att se hur en sådan skulle orka hålla tätt vid farliga trycknivåer. Sedan borde man väl kunna installera en övertrycksventil?

Att installera en laddomat eller bara en pump borde strypa flödet duktigt när pumpen står stilla?
Jag ser också nackdelen med att tanken aldrig blir fulladdad med självcirkulation, hittar ingen lösning jag gillar heller. Min filosofi är att alltid kunna lita på kökspannan vid tex strömavbrott (visst, 12v batteri och converter för cirkulationspump fungerar säkert, men det känns fel på något sätt  :) ) Jag vill att systemet i grunden ska vara helt "dumt" och idiotsäkert.
Man skulle ju även kunna koppla kökspannans utvatten direkt på radiatorkretsen, så att tanken håller returtemp. Då borde man snabbare få värme också, men det blir andra nackdelar. Kanske valbart mha kulventiler - Tank/Radiatorer?
Skrivet av: sobris
« skrivet: 07 mars 2012, 18:54:43 »

Pannan skall ha egen stigare till öppet expansionskärl (om slutet kärl används så
krävs flera oberoende säkerhetsfunktioner för att hindra kokning). En strypande
termostat på ledningen mellan pannan och tanken är helt förkastlig. Om denna
stänger helt och det är full fyr i pannan blir det inte kul att vara i det köket....
För att hålla uppe bra arbetstemperatur på pannan används istället en termostatstyrd
laddningspump, eller en laddomat. Om du vill ha bästa möjlighet till självcirkulation
mellan pannan och tanken så är laddningspumpen lämpligast. Om du kör med bara
självcirkulation måste du elda betydligt lugnare och tanken kommer aldrig att bli fulladdad.
Cirkulationen går allt långsammare ju mer lika temperatur du får i tank och panna.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 06 mars 2012, 21:40:13 »

Du kan göra så här också http://e-logger.se/pub?Lars52&p=1 Detta med 2 extra givare. En tankgivare och en systemframledningsgivare, koppla in dom på Thermias kort och och konfigurera en extendertank (inga extra tillbehör förutom givarna). Något att tänka på: framledningen från VP skall inte gå ner djupt i tanken , bättre med en spridare som sprider ut i tanktoppen. Ev en möjlighet att köra VP fram direkt på framledningen till raddar och golvvärme på höst och vår. En vanlig kappilärtermostad till golvvärmens shunt eller ev bara köra radreturen till golvvärmen (lite tveksam när jag ser mina värmekurvor). Har kört nu sen juli 2011 och efter lite roddande så funkar detta bra och effektivt (tror jag).
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 27 februari 2012, 20:28:23 »

Kör du på en Thermia kan du antingen köpa deras extendertank eller en Borö. Som standard kan du koppla in tempgivare i tanken samt systemframledningsgivare och aktivera Bufferttank i styren. Då kan du höja tempen i tanken med hjälp av en yttre värmekälla utan att påverka vp:n. I detta utförande kan du styra en shunt.
Vill du dessutom shunta ut till golvvärmen så köper du ett expansionskort och då får du möjlighet att styra en shunt till.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 februari 2012, 13:30:39 »

Jag skulle köpt en http://www.rinkabyror.se/artikel/laddomat-thermomatik-reglersystem-cbj-rs-obs-las-mer-info/ den styr endast efter innetemp men du kan ställa max framledning så inte slangen skadas och vill du ha varmare inne så är det ju enkelt att öka på börvärdet har för mig att man ställer det på innegivaren. Om man väljer att ha en givare med utegivare kan det bli fel för vp kommer att arbeta ca 5 grader över börvärde varje gång kompressorn går och då finns det risk för att shunten stänger. Jag skulle koppla anslutningar till tanken med så grova rör som möjligt för låg flödeshastighet så att du behåller skiktningen för det är högt flöde i en vp anläggning och golvvärme med för den delen. Jag skulle nog sätta vv retur och värme ut ur vp separerade nån dm så att inte vv skiktet blandas vidare skulle jag sätta värme ut ur vp på samma höjd som anslutningen som går till radiatorerna för blir det stor höjdskillnad däremellan så blir det svårt för vp att reglera bra. Nu är det har inget jag vet så ta det inte som fakta  *vinkar*
Skrivet av: westberg
« skrivet: 25 februari 2012, 13:12:38 »

Med en 1145 funkar det bra montera en extern framledningsgivare nära tanken på röret som går ut ur tanken till radiator eller i dykrör i tanken det bör funka liknande på Thermia dom har ganska lika reglering. Om du inte har shunt kommer det bli varmt inne när tanken fylls med 60 gradigt vatten men det funkar ju naturligtvis men jag skulle ha köpt en vanlig shuntstyrning som styrs efter innetempen dom är inte så dyra ca 2000-2500 kr

Tack för bra kommentarer.
Jag är inte så insatt i shuntstyrningar. Finns det shuntstyrningar som enbart styrs på innetemperatur, eller menar du i kombination med utomhustemp? En inomhustempstyrd shunt är helt öppen tills dess att inomhustemperaturen nått börvärdet?
En shunt skulle ju kunna ställas till att ge 2-3 grader högre temperatur än VP:ns värmekurva, vilket skulle ge "extravärme" vid eldning som önskat.

Hur är driftsäkerheten hos shuntstyrningar? Jämfört med blandningsventiler i ESBE prisklass?
Golvvärmeslingorna tål visserligen hett vatten (om shunten/blandningsventilen skulle flippa ur), men jag vill inte utsätta betonggolvet för den chocken.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 februari 2012, 22:03:55 »

Med en 1145 funkar det bra montera en extern framledningsgivare nära tanken på röret som går ut ur tanken till radiator eller i dykrör i tanken det bör funka liknande på Thermia dom har ganska lika reglering. Om du inte har shunt kommer det bli varmt inne när tanken fylls med 60 gradigt vatten men det funkar ju naturligtvis men jag skulle ha köpt en vanlig shuntstyrning som styrs efter innetempen dom är inte så dyra ca 2000-2500 kr
Skrivet av: westberg
« skrivet: 24 februari 2012, 20:51:25 »

Dom två röda strecken, är det värmebäraren som växlas över till en högre nivå i tanken vid VV-laddning?
Ja, det stämmer. Den övre delen av tanken är avskiljd med en skiktplåt som enligt uppgift inte är särskilt tät. Borö menar att självcirkulation förbi plåten inte bör vara något problem. Hoppas det stämmer...

Vilken vp ska du ha.
Lutar åt Thermia G2 Optimum alternativt Nibe 1145. (10 el 12 kW som sagt.) Flytande kondensering.

Ska du inte ha en shunt på radiatorkretsen också?
Från början tänkte jag ha en shunt som styrs av värmepumpen och reglerar framledningstemperaturen vid eldning med kökspannan. Men nu har jag ändrat mig till att köra utan shuntning. Jag tror inte att vi skulle elda om det inte märks på inomhusklimatet. "Myseldningen" blir inte lika mysig när extravärmen uteblir... 

För golvvärmen däremot måste temperaturen begränsas. Därav blandningsventilen på skissen. Den typen av ventil verkar enklare än en styrd shuntventil, fungerar de bra?

På det hela taget vill jag ha ett driftsäkert system (dvs enkel uppbyggnad! ). Samtidigt tycker jag om finesser och utbyggnadsmöjligheter. Jag är också helt såld på självcirkulation, men det är ju svårt att  kombinera med värmepump antar jag.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 februari 2012, 13:41:21 »

Dom två röda strecken, är det värmebäraren som växlas över till en högre nivå i tanken vid VV-laddning?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 februari 2012, 13:14:38 »

Vilken vp ska du ha.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 februari 2012, 12:00:16 »

Ska du inte ha en shunt på radiatorkretsen också?
Skrivet av: westberg
« skrivet: 24 februari 2012, 08:54:02 »

Vad tror ni om denna installation, kommer det att fungera?
Finns det nackdelar eller risker?
Pga utbyggnads- och garageplaner blir det en 10 el 12 kW värmepump. Tänkt tank är Borös värmepumpstank på 500L)


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser