Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: David Rinnan skrivet 12 april 2011, 23:41:16
-
Ok nu är det klart.
Leverantör vald. Vattenkonvertering sätter igång inom 2 veckor.
Sen blir det väl installation och VP och borrhål i maj gissningsvis. I god tid till när frikylan skall nyttjas.
Och ja det blir 100% effekt :D
Vem sa att man måste vara dignitär för att kunna köpa värmepump!
-
Grattis din ordbajsare Thumbsup,( menar inge illa )
Men vad blev det då din analyserande uti fingertoppen till tvekare ?.
Borra till 700 meters djup, och pumpa upp 15-16° varmt grundvatten året runt eller ;)
Mvh jawen
-
Gissar att den du kopte av och installatoren ligger inne med nervosa sammanbrott och du far vanta med att se det klart tills de ar pa benen igen.
Palasta kunder ser de inta alla dagar.
-
Grattis Thumbsup
Det är nära vp för mig också nu när värmen har kommit.
-
det kommer bli bra det här. :)
faktum är att svärdet är inte i stenen helt. det går att göra justering av vp- val o borrdjup ett tag till, pga raddkonverteringen som tar lite tid.
men.. just nu:
1st thermia optimum 16kw
250m aktivt
arbetstank av något slag
frikyla
vattenkonvertering
-
Misstanker att detta objekt/projekt kommer att bli en perfekt anlaggning som det refereras till framledes.
Gratulerar
-
Hej Kapten
Ja jag hoppas att det i alla fall går att dokumentera/beskriva så att den kan fungera som ett bra informationsunderlag för de som funderar på detta med full effekt.
Jag skrev fel ovan. Det ska va 16kw diplomat. Dvs, extrapengarna går på borrhål och storlek pump i stället för lull-lull så att säga.
-
Gissar att den du kopte av och installatoren ligger inne med nervosa sammanbrott och du far vanta med att se det klart tills de ar pa benen igen.
Palasta kunder ser de inta alla dagar.
hahah så är det säkert! Problemet är ju att jag också lider av detta lol :)
-
Äntligen David!
Men när du nu lägger ut alla dessa pengar, så tycker jag inte du skall vara "dum snål" köp en Thermia med optimum tekniken du kommer inte att ångra detta.
Det är inga större pengar i sammanhanget.
-
Troligtvis kommer lull-lullet i installationen, den behover inte sitta i maskinen, eller hur?
-
Precis. Installationen är lullull :)
Jag förväntar mig ligga på hyfsat stabila delta på båda sidor utan steglösa och automatiskt justerande CP, även om jag gillar tekniken och konceptet som sådant.
-
det kommer bli bra det här. :)
faktum är att svärdet är inte i stenen helt. det går att göra justering av vp- val o borrdjup ett tag till, pga raddkonverteringen som tar lite tid.
men.. just nu:
1st thermia optimum 16kw
250m aktivt
arbetstank av något slag
frikyla
vattenkonvertering
H*****e, 16kW!
Ska du ha isfritt i trädgåren också eller har du bara fruktansvärt hög elräkning ändå?
-
Jag tänkte bara vara utan spets :)
Maskinerna går ju ner i effekt när behovet är som störst. Så ska man klara den puckeln så gäller det ju att ta i lite.
Svärfar fick gå från 16 till 20a huvudsäkring när han skaffa jordvärme. Jag tänkte göra omvänd resa. från 25 till 16. Den avgiften motsvarar 10 meter hål per år.
Just nu spelar det kanske inte så stor roll om man får låt oss säga 1000kw i spets. Men om ett par år så kanske det gör det. Då kan man ju tänka sig att merkostnaden per storlek på maskin, ca 4000, betalar av sig hyfsat fort. Jag har gått upp 2st från basrekommendationen som var 10. och gått från basrek på 180m till 250m.
-
får du ens köra 16Kw på 16A ?
på thermia står det 20/20/25 A
kan man spärra tillsats helt och köra på 16A ?
jag ska ju ha en 10Kw på 225m2, just för att jag har 16A
-
Det är min förhoppning. Jag menar det krävs ju inga 16a för att köra värmepumpen alla fall. Så det handlar ju bara om spets. Måste väl gå att spärra?
-
Hur djupt skall ni borra, du bör väl ligga på minst 300m iaf? ::)
-
Ingen spets ar bra.
Ingalunda ar det problem att sparra spetsen, du behover inte ens koppla in den val?
Gillar ditt val, mycket intressant och precis i min smak.
-
@Mr Energi
om du undrar hur djupt jag ska borra blir det minst 210m kanske 225m med 4x32.
Första gången jag köpte bvp skulle man borra 50m och jag tog i och borrade 80m till ingen större nytta idag Sc:,h
Så jag vet inte värdet av att borra för djupt, fick rek. 180m på 10KW
-
Oj! *roflmao*
Ja du lär ju inte behöva spets iaf Thumbsup
I en av byggnaderna på jobbet på 400 kvm har vi en DUO 16 (2x140m borrhål, har legat som kallast på -0,5 in), jag antar att våran "industrilokal" är sämre isolerad än ett normalt hus. Till detta tillkommer en port som öppnas minst 20 ggr per dag (in och utkörning av bilar). Vi håller 21 grader i hela byggnaden förutom verkstadsdelen på ca 50kvm där det ligger runt 18 grader.
När det var som kallast i vinter (-19) så gick pumpen som mest 5 timmar på raken och det var pga ca 10 portöppningar på ett par timmar.
Vi har inte haft något tillskott på den anläggningen alls.
Å andra sidan har vi ingen VV-tappning...
Jag tvivlar på att du kommer bli missnöjd iaf, kul att se att någon satsar rejält Thumbsup
-
Spännande info, men du har inte berättat vad kalaset kostar?
-
Du har inte tänkt på att isolera huset eller stänga nått fönster eller så ;D ;D
-
David, vad är det för hus du har, enplans?
Isolering på vind & väggar.
Vilken temp på framledningen vid DUT har dimensionerats.
Lycka till!
JimGus
-
Det är min förhoppning. Jag menar det krävs ju inga 16a för att köra värmepumpen alla fall. Så det handlar ju bara om spets. Måste väl gå att spärra?
Klart det går att köra värmepumpen på 16A, men då får man stänga ner allt annat. huvuddunk
-
Ock jag som trodde det inte skulle funka med min 8 kw på 16 amp men har kört hela vintern och det funkar Thumbsup.
-
Hej,
Intressant lösning. :)
Vad räknar du med för pay-off tid för denna installation jämfört med nuvarande drift?
Hälsningar
Magnus
-
Ock jag som trodde det inte skulle funka med min 8 kw på 16 amp men har kört hela vintern och det funkar Thumbsup.
Jag kör min 12:a på 16A men den går bara in med spets för legionella...
-
Ja tanken är att bara använda spetsen för legionella. Genom att inte ha någon spets är det ju helt plötsligt ganska lite ström även på topparna.
7,2 år i payoff vid elpris 1.3 (utan ränta osv) men jag utgår inte från en payoffkalkyl utan beräknar i stället utifrån en annuitetskalkyl där VP byts ut var 15e år och skrivs av på motsvarande tid. Hålet räknar jag aldrig med att byta så den skrivs av i samma takt som huset i sin helhet. Under tiden amorterar jag och betalar ränta och sparar så klart pengar från dag 1 (i excel använd Betalning()).
Jag hade sparat pengar dag 1 med en 5kw VP också... när jag däremot skruvar upp elpriset över tid samt beräknar totalkostnad för lån och amortering samt el över en 10 års period så börjar man se en positiv effekt. Här blir det så klart mycket svårt att beräkna då det är svårt att veta exakt hur mycket spets en normal installation skulle kräva.
Skulle installationen därutöver ha öka värdet på fastigheten kontra nuvarande direktel så kanske det visar sig att jag får tillbaks en del av pengarna då.
Jag är ingen "miljömupp" men det tilltalar mig att aldrig behöva köpa spets för att värma huset. Jag ser det som att sannolikheten för att jag är en vinnare är stor givet att energipriserna mycket väl kan tänkas fortsätta gå upp över tid samt att det mycket möjligt kan komma införas nya och mer betyngande sätt att debitera för elen. Då kommer anläggningen att börja betala sig och bli riktigt intressant. Om vi aldrig kommer dit, vilket jag ju faktiskt egentligen hoppas att vi inte gör, så har jag fördyrat installationen något, inget tvivel om detta. Jag ser det som en typ av försäkring och i stället för att köpa massa lullull så pangar jag ner lite extra deg på att kunna täcka hela effektbehovet vilket beräknas till 12kw.
Vidare är min förhoppning att det med de lösningar jag implementerar ska kunna driva anläggningen hyfsat effektivt och att livslängden kommer bli god. Komforten kommer också vara hög och oavsett temp slipper jag funderingar över kostnad för spets. Något som alla fall jag tror kan bli ett större problem inom säg 10 år.
Det är ett gamble visst är det så. Men jämfört med många andra saker som vi gör i huset så blir, jämfört med standardinstallationen, pengarna som riskerar att förloras väldigt få.
Så här räknar jag:
10kw + 200m borrdjup som bas för huset baserat på norminstallation 2011 så att säga. (alltså egentligen 180 meter och lägg på 20 meter, som alla säljare säger).
På detta lägger vi till 50 meter vilket cirkus landar på 12 500kr
samt 2storlekar större VP vilket landar på strax under 10 lock
samt någon typ av tank och lite extra omtanke vid installation så säg ca 10 till
Så har vi väl lite rot här och där... dvs inte mer än 30 000 i alla fall. Och det går väl att bränna av ganska fort om man köper lite lull-lull. Jag tittade ju ett tag på en inverterstyrd och då är skillnaden i pris inte stor. Och den skulle inte vara garanterad att klara biffen vid DUT.
kommer säkert på några fler argument :P
-
Svärfar fick gå från 16 till 20a huvudsäkring när han skaffa jordvärme. Jag tänkte göra omvänd resa. från 25 till 16. Den avgiften motsvarar 10 meter hål per år.
Först: Grattis till beställningen David :)
Min installatör & elektriker rekommenderade 20A till Thermia Optimum 12, dvs. huvudsäkringar på minst 25A. Annars kunde det bli problem med elspets, elbastu, skinkgrillning och torktumling samtidigt. Men du siktar ju på att stänga av elspetsen helt... :D En elektriker jag pratade med sa att det går enkelt att koppla bort byglingen för inkommande el. Då går elen bara till kompressor, cp. Inte till tillsatsel.
-
David, vad är det för hus du har, enplans?
Isolering på vind & väggar.
Vilken temp på framledningen vid DUT har dimensionerats.
Lycka till!
JimGus
232m2 totalt. Fördelat på 1,5 plan samt vidbyggt garage/förråd. Byggnadsår 1976. 3-glas isoler de flesta från byggnadsåret. Några är punkterade. Isoleringen är troligen strax över norm för byggåret. Står på o-isolerad platta. Mekanisk från- och tilluft med återvinning från 80-talet (utan elvärme). Tyresö, stockholm. Trästomme med tegelfasad.
Tidigare ägare ett par i pensionsålder med låg VV förbrukning och litet nyttjande av övervåning låg på strax över 32 000kwh. Då ska man vet att huset var kallt på vintern. Takvärmen på entreplan fungerar inte bra och inte i alla rum. Vi fryser på praktiskt taget hela nedre plan även nu i mitten på april. Då bor vi inte där utan jobbar där med lite yt-renovering. Effektbehovet är beräknat till ett max på ca 12kw. Givet sjunkande brine temp och ökande framledningstemp vid DUT så är det en size mer än effektbehovet, allt enligt haubitser-metoden.
Framledningstempen är svår att beräkna fullt ut. Men jag vill ju inte tapetsera med radiatorer givet att huset, på entreplan, är konstruerat för att inte ha radiatorer alls... och det är ju inte golvvärme så det är ju någonstans mellan 35 och 55. Beräkningen förväntar sig bara precis strax under noll på KB vid DUT.
-
Svärfar fick gå från 16 till 20a huvudsäkring när han skaffa jordvärme. Jag tänkte göra omvänd resa. från 25 till 16. Den avgiften motsvarar 10 meter hål per år.
Först: Grattis till beställningen David :)
Min installatör & elektriker rekommenderade 20A till Thermia Optimum 12, dvs. huvudsäkringar på minst 25A. Annars kunde det bli problem med elspets, elbastu, skinkgrillning och torktumling samtidigt. Men du siktar ju på att stänga av elspetsen helt... :D En elektriker jag pratade med sa att det går enkelt att koppla bort byglingen för inkommande el. Då går elen bara till kompressor, cp. Inte till tillsatsel.
Självklart blir det många amp om man kör pump och tillsatts. Det kan mycket väl vara så att vi av olika skäl kommer köra på 20, eller 25 för den delen :) men ambitionen är alla fall att krypa ner. Det kvarstår ju att se exakt hur maskinen snurrar och hur mycket övriga grejer drar. Gissningsvis kör jag en bit på hösten när värmebehovet kommer och ser vad som händer innan jag börjar säkra ner för mycket Thumbsup
-
Jag tänkte även testa konceptet att duscha i realtid. med bra pulver i maskinen hoppas vi slippa extra VV tank även om vi har badkar och barnen blir äldre och börjar duscha ofta etc.
-
Svärfar fick gå från 16 till 20a huvudsäkring när han skaffa jordvärme. Jag tänkte göra omvänd resa. från 25 till 16. Den avgiften motsvarar 10 meter hål per år.
Först: Grattis till beställningen David :)
Min installatör & elektriker rekommenderade 20A till Thermia Optimum 12, dvs. huvudsäkringar på minst 25A. Annars kunde det bli problem med elspets, elbastu, skinkgrillning och torktumling samtidigt. Men du siktar ju på att stänga av elspetsen helt... :D En elektriker jag pratade med sa att det går enkelt att koppla bort byglingen för inkommande el. Då går elen bara till kompressor, cp. Inte till tillsatsel.
Självklart blir det många amp om man kör pump och tillsatts. Det kan mycket väl vara så att vi av olika skäl kommer köra på 20, eller 25 för den delen :) men ambitionen är alla fall att krypa ner. Det kvarstår ju att se exakt hur maskinen snurrar och hur mycket övriga grejer drar. Gissningsvis kör jag en bit på hösten när värmebehovet kommer och ser vad som händer innan jag börjar säkra ner för mycket Thumbsup
Effektvakt är ju beprövad metod om du har för många storförbrukare. Stänger av valfri anläggning om du drar mer än huvudsäkringen.
-
mm effektvakt. det är nog inte fel. man får filura lite på det här och se om man inte kan lyckas spara några tusenlappar extra per år!
-
Du har inte tänkt på att isolera huset eller stänga nått fönster eller så ;D ;D
Konstigt. Det sa alla Nibesäljare som var och tittade på huset. Men mina isolerglas är ju punkterade här och där så det är öppet fönster som gäller om man ska se ut! a:gl
-
David, vad är det för hus du har, enplans?
Isolering på vind & väggar.
Vilken temp på framledningen vid DUT har dimensionerats.
Lycka till!
JimGus
232m2 totalt. Fördelat på 1,5 plan samt vidbyggt garage/förråd. Byggnadsår 1976. 3-glas isoler de flesta från byggnadsåret. Några är punkterade. Isoleringen är troligen strax över norm för byggåret. Står på o-isolerad platta. Mekanisk från- och tilluft med återvinning från 80-talet (utan elvärme). Tyresö, stockholm. Trästomme med tegelfasad.
Tidigare ägare ett par i pensionsålder med låg VV förbrukning och litet nyttjande av övervåning låg på strax över 32 000kwh. Då ska man vet att huset var kallt på vintern. Takvärmen på entreplan fungerar inte bra och inte i alla rum. Vi fryser på praktiskt taget hela nedre plan även nu i mitten på april. Då bor vi inte där utan jobbar där med lite yt-renovering. Effektbehovet är beräknat till ett max på ca 12kw. Givet sjunkande brine temp och ökande framledningstemp vid DUT så är det en size mer än effektbehovet, allt enligt haubitser-metoden.
Framledningstempen är svår att beräkna fullt ut. Men jag vill ju inte tapetsera med radiatorer givet att huset, på entreplan, är konstruerat för att inte ha radiatorer alls... och det är ju inte golvvärme så det är ju någonstans mellan 35 och 55. Beräkningen förväntar sig bara precis strax under noll på KB vid DUT.
Ok, som jämförelse kan jag nämna att jag värmer upp 242 m2 (på endast 1 plan= större förluster) än du har med en 10kW pump utan elspets annat än vid legionella. Har 250mm isolering på vinden & tegel jag med.
Är det för du oroar dig för ett kallare klimat du gör denna overkill manöver?
Råder dig om du ska köra 16kW pump att ligga bortåt 30l/kW. Låter isf som det kan bli en stor tank & det betyder väll i så fall en extra cp?
Jag har 20A huvudsäkring men ser vissa på foumet som kör 16A till en 10kW pump. Jag kollade senast i vintras på strömmen när frugan lagade mat samtidigt som pumpen gick & låg då på strax över 16A på 2 faser så jag har fegat & ligger kvar på 20A.
Ska se om jag får tid någon dag & jämna ut belastningen mellan faserna så jag med kan ha 16A :)
-
Jag har 110+105 källare men har bytt alla punkterade 3-glas fönster från 1976 >:D (utom ett. som gick för någon vecka sedan), trästomme + mexitegel från 76.
Har ca 40cm på vinden och en del offerter tror på 12KW men de flesta säger 10KW, jag har aldrig sett mer än 9KW på elpannan ( utom efter strömavbrott)
så jag tar en 10'a och ligger nog över 90% men man vet ju aldrig.
Sätter in en l/l i garaget (46m2 fristående) för pengarna som blir över, funderade ett tag på kulvert.......
IVT vill inte ens sätta in en 11KW utan att säkra upp till 20A för pumpen och byta till 25A huvudsäkring.
-
Det är alltid intressant att i dimensioneringsprogrammen kolla från vilken temperatur som spets måste hoppa in.
Hålet ska ju leverera det som huset förbrukar över året så att säga (nästintill oavsett vilken maskin du har). Så för några tusenlappar kan man ju gå upp ett snäpp.
Men alla kan inte göra lika!
-
Jag har inte sett det i de underlag jag har fått
har inte fått något från thermia dock
det står mest hur mycket man sparar ::)
Finns det med i IVT,Nibe ? ( temp för spets)
Jag har bara en energiberäkning som ser vettig ut fiR: alla andra är det fel i, typ 35 ºC vid DUT mm.
Alla kan inte göra lika , jag är mest intresserad om man kan installera 12,16KW med 16A ( så jag har mer att välja på).
-
Dom skriver nog inte ut de underlagen. Men jag tror det finns i många beräkningsprogram.
Annars skulle dom ju inte kunna berätta i sådan EXAKT detalj PRECIS hur många KW du kommer dra i spets.
temp på KB vid DUT och framledning vid DUT skvallrar ju om hur mycket sämre maskinen kommer gå - jämfört med 0 grader respektive 35 som används i säljmaterialet.
16kw maskinen fungerar på 16amp men det bygger då på att den inte går tillsammans med spets. En mindre maskin drar i det sammahanget mer, om den alltså behöver gå med pump o spets så att säga.
i specarna brukar det stå hur stor säkring du behöver när du kör maskinen tillsammans med spets i olika nivåer, ex. 3, 6 och 9kw. Dock brukar det nog inte stå hur mycket säkring du behöver om du inte kör spets.
Tittar man i tabellen för 16kw maskinen så drar den 5kw om jag mins rätt. Sen tillkommer lite annat skräp i en VP som pumpar etc.
-
4,83kw plus CP 8,51A plus CP 55grader kondensering -9 förångning 4Ksuggasöverhettning och 8 grader underkylning. detta gäller en ZH45 K4E-TFD mer känd som Thermia 16kw VP *vinkar*
-
Intressant att så många har punkterade, mjölkaktigt vita fönster utan att kunna se igenom dem. Jag tillhör också det sällskapet *vinkar*
Effektvakt verkar finnas i Thermias expansionskort.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_expansionskort_install_086U6715_MULTI.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_expansionskort_install_086U6715_MULTI.pdf)
Där står det att effektvakten minskar förbrukningen med 5A om kompressorn håller på startar.
Nån som har en aning om ungefärlig kostnad för detta kort? Då vi kan räkna på återbetalningstid med lägre huvudsäkringsavgift
EDIT: Noterade att samma fråga ställts i annan lämpligare tråd. Så rikta svaren hit
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40763.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40763.0)
-
Intressant att så många har punkterade, mjölkaktigt vita fönster utan att kunna se igenom dem. Jag tillhör också det sällskapet *vinkar*
Effektvakt verkar finnas i Thermias expansionskort.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_expansionskort_install_086U6715_MULTI.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_expansionskort_install_086U6715_MULTI.pdf)
Där står det att effektvakten minskar förbrukningen med 5A om kompressorn håller på startar.
Nån som har en aning om ungefärlig kostnad för detta kort? Då vi kan räkna på återbetalningstid med lägre huvudsäkringsavgift
EDIT: Noterade att samma fråga ställts i annan lämpligare tråd. Så rikta svaren hit
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40763.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40763.0)
Hur kan den minska förbrukningen med 5 A den måste väl stänga annan förbrukare än kompressorn Sc:,h. Min effekt vakt på niben stänger bara av spetsen den förhindrar inte kompressor start. Tror inte det funkar med 16 A i huvudsäkring men till vp ska det väl funka om man spärrar spetsen.
-
Min effekt vakt på niben stänger bara av spetsen den förhindrar inte kompressor start. Tror inte det funkar med 16 A i huvudsäkring men till vp ska det väl funka om man spärrar spetsen.
Med en effektvakt i elcentralen så väljer du själv vilken förbrukare som får stryka på foten. Kanske hela Vpn om du tycker att det är viktigare med matlagning t.ex. Tog en tid innan jag förstod hur det funkade, min stängde elpatronerna till pannan och det var ju bra så inte propparna rök när värsta matlagningen var på G. Visste bara inte att det var inprogrammerat en fördröjning på 3 timmar eller nåt sånt innan strömmen släpptes på till pannan, så då frös vi några gånger innan elisen lärt upp oss.. En funktion som skulle hindra att nätet bryter ihop efter t.ex återstart pga stort elavbrott....Har inte kvar elpannan längre så jag har stängt av min effektvakt, kör med 20 A säkringar. kan nog dra igång den igen om jag vill proppa ner till 16A, men tycker inte att det är mödan värt..(än)
-
Vad ar det for skillnad i pris med de olika hvudsakringarna, ar det massor med pengar det ror sig om?
-
Vad ar det for skillnad i pris med de olika hvudsakringarna, ar det massor med pengar det ror sig om?
Jag bor i Bohuslän=Fortumland, det är dyrt i jämförelse med Dalarna där jag bodde förut http://www.fortum.com/gallery/pdf/fd/natpriser_2011/sakring/Sakr_SV_110101_v2.pdf (http://www.fortum.com/gallery/pdf/fd/natpriser_2011/sakring/Sakr_SV_110101_v2.pdf) Skillnaden 20-16A är 1340kr/år
-
Ja det skiljer från ort till ort. Inte bara mellan olika bolag.
Jag tror i mitt fall, gamla huset, var det en skillnad på ca 2000kr. Har inte kollat exakt. Vet inte vad skillnaden är i nya huset.
1000kr är 40 meter borrhål gratis på 10 år. Och dessa 40 meter gör även gott för VPn i övrigt, och därmed totalförbrukningen. Många bäckar små!
-
16 kW låter hybris, not good i landet lagom.
Du får nog nöja dig med en 12a. ;)
Hålet bör dimensioneras för husets hela behov samt ev framtida ut- och tillbyggnader.
-
Såg du att "vanliga" diplomat inte har lågenergi CP ?
Nu har flera sagt att de är dessa CP's som strular men känns lite fel för mig att välja "gamla" sorten
-
Det har du igen den dagen den går sönder. Händer kanske mindre ofta på "vanliga" cpn samt att den om det händer är "lite" billigare :o
-
Ja dem pumparna kostar skjortan, tyvärr. Dem är bra men på tok för dyra. Precis som allt annat som är energisnålt huvuddunk
-
Vad ar det for skillnad i pris med de olika hvudsakringarna, ar det massor med pengar det ror sig om?
Jag har Fortum som nätägare. I vårt hus är det i dagsläget 35A huvudsäkring. Det kostar 5575 kr per år. Jag frågade säljarna hur det kom sig att de inte säkrat ner och fick då svaret att de hade säkrat ner - från 50A! Jag har tänkt att säkra ner till 25A (men inte fått ändan ur ännu), i mitt fall sjunker då årsavgiften till 3355 kr. Skulle jag säkra ned till 20A kostar det 2660 kr (enligt "enkeltariff" där den rörliga avgiften/överföringsavgiften är 23,8 öre per kWh).
För övrigt: kan jag våga mig på att säkra ned till 20A? 1245-10:an klarade sig helt utan eltillskott den gågna vintern och vi har väl normala övriga elslukare i huset (dvs det kan hända att tvättmaskinen och eventuellt torktumlaren går samtidigt som man lagar mat på spisen, vattenkokaren/mikron drar igång etc)...
För övrigt 2: Jag har också "mjölkiga" punkterade treglasfönster... :( Håller på och undersöker vad skulle kosta att bara byta kassetterna då fönstren i övrigt är i mycket gott skick...
/Ola
-
Det har du igen den dagen den går sönder. Händer kanske mindre ofta på "vanliga" cpn samt att den om det händer är "lite" billigare :o
Där "lite" motsvarar ganska precis en nolla till i slutet.
-
Är en snål cp 10 gånger så dyr ? då hoppas jag att min håller eller klämmer dit en vanlig den dagen den lägger av men det är väl inte så vanligt att en cp lägger av trodde dom höll hur länge som helst Sc:,h
-
Det har du igen den dagen den går sönder. Händer kanske mindre ofta på "vanliga" cpn samt att den om det händer är "lite" billigare :o
Där "lite" motsvarar ganska precis en nolla till i slutet.
Har du något exempel på en sådan prisskillnad? Min bild är nog snarare att de är ungefär dubbelt så dyra.
-
De är dyyra ;)
-
Hej David, grattis till att du kommit till skott! Vad hände efter tråden som jag citerar ur nedan? Har du bytt hus eller är det faktiskt så att du tänker dra till med över 150% effektdimensionering?
Jag gissar att jag är heltäckande vid 12kw om borrhålet är bra nog och radiatorsystemet tillräckligt låg temp. a:gl
Så egentligen borde jag ha 16kw.. två borrhål :'(
Whoaaa...hold your horses. Vill minnas tidigare tråd där du hade ett beräknat toppeffektbehov på 9kW? Om den siffran innefattar de ev. tillbyggnader du vill göra och tonårsduschar, har jag mycket svårt att se varför du ska ha mer än en 10:a. Lägg extrastålarna på värmeavgivningssystemet och borran istället. Vill du absolut överdimensionera för att vara tillskottsfri under ev. kommande istid, så gå på en 12.
Skaffar du en 16kW-pump med det behovet får jag nog dra till med det där med haubits till älgjakten igen... ;)
-
Heltäckande vid 12kw hur kan en 16 som ger 13,8 kw vid dut i en optimal process vara 150% :-\
-
Min erfarenhet av opt pumpar är att de första som kom på Diplomaten var problembarn. De senare har vi mycket lite problem med. De allra senaste har jag hittills inte behövt byta. Svarade i en annan tråd om priset men kan dra det igen.
CP upp tom 12 kW kostar 2000:- i 16 kW sitter en större pjäs som går loss på 4500:-.
De vanliga cp (Wilo 25/6 o 25/7) byter jag nog en i veckan... Kostar ca 800:-
-
Heltäckande vid 12kw hur kan en 16 som ger 13,8 kw vid dut i en optimal process vara 150% :-\
Läs igen. 13,8/9=153%. Om nu dina 13,8 stämmer. Enligt Thermia ger den 16,4kW vid 0/35. Vet inte riktigt vilken framledning du räknar på när det gäller Davids hus?
-
Han bygger väl nytt så jag tog 55 i kondensering samma som thermias beräkningsprogram. Kanske ska han ha TOK taddar och kommer ner till 35 vid DUT :-\
Hur som helst så ville jag bara säga att en 16kw ger inte 16 kw hela tiden *vinkar*
-
Han bygger väl nytt så jag tog 55 i kondensering samma som thermias beräkningsprogram. Kanske ska han ha TOK taddar och kommer ner till 35 vid DUT :-\
Hur som helst så ville jag bara säga att en 16kw ger inte 16 kw hela tiden *vinkar*
Nej, det vet jag. Tror heller knappast att han kommer ner till 35 vid DUT. Men hur man än räknar så har han med det toppeffektbehovet han angett tidigare en dimensionering på över 150% effekttäckning. Låter saftigt i mina ögon. Har ju följt David här ett tag så jag förväntade mig nog att han skulle safta till med en 12:a, men 16kW-aren tror jag tyvärr han får ångra (om nu effektbehovet stämmer). Sämre COP, dyrare cirkpumpar, fler start/stopp mm. Har svårt att se fördelarna (om man nu inte räknar med såna där grejer som att kunna få varmt snabbt i huset efter ett driftstopp eller att kunna "realtidsduscha"...)?
-
Sämre COP, hur tänker du då. Detta är också en felaktig myt. Det COP som anges i fakta blad t,ex att optimum har bättre än Diplomat. Om installationen lämnar en del att önska så försämras ju detta.
Om det är för dåliga flöden pga t,ex felaktiga rördimensioner så sjunker förångningstempen och COP blir lidande.
Jag ska definitivt också ha samma typ av dimensionering som Herr Rinnan. Eltjuvarna ska inte ha en krona extra av mig *vinkar*
-
givet vv behov på 2000kwh (pensionärer) och ej fungerande värmesystem är effektbehovet uppskattat till 9-12kw. element övervåning i dagsläget, 6kw. entreplan ca 10kw.
min dimensionering är likvärdig, dock lägre vid dut, givet låg kb och hög vb.
samtidigt i detta avlånga land läser vi om likvärdiga hus i likvärdiga områden som kör 10kw utan spets mot ca 200 meter utan volymtankar etc.
-
@labold.
om det du menar med realtids duscha är en direktväxling lför varmvatten så räcker 16kw inte så långt .(först ska man ha yter som klara att växla i dom låga temperaturena) dom kw motsvara 7,6lpm 38 gradit vatten. Då skulle frugan kasta ut duschen (och jag med) .
sämre cop njae det blir det inte,fler start och stopp på ett år beror lite på systemets uppbyggnad och beräkning .
jag håller just nu själv på med en likvärdig installation i stocksund 240m2 16kw v-p 2 * 200 meter borrning , spets blir det nog ingen :)
det tar lite mer installations utrymme men det blir ett c-c koppel
cocacola
-
det vsr jag som drog igång detta med realtidsdusch mest som ett skämt. mest utifrån perspektivet att 16 kw vp i mitt fall innebär kraftigt minskAt behov av exdmpelvis duo
-
16 låter ju så mycket. typ haubitser.. men 14 hade säkert räckt ok. 12 risk för spets, eller bättre totalekonomi. svårt case. skiljer 4000kr
-
Kanske är det så att Rinnan är den enda som dimensionerat "rätt" >:D
Jag hade en Robust 45 på gång som jag tänkte fylla med R134a då hade jag haft en 20kw maskin i mitt hus Thumbsup
Tyvärr så går det nog i stöpet. Blir nog en konkurrent som snor det jobbet för mig huvuddunk
-
Tycker ocksa att Rinna gor alldeles riktigt, varfor ska man betala 100% till elbolagen, vore bra om VP producerade hushallsel ocksa?
-
Vet dom som kör med en 8kw utan problem med hus i den storleken. Tror nog att köra med en 16 blir nog häftigaste i laget
david vart går gränsen för att köra med spets.
-
på vilket sätt skulle det bli i häftigaste laget Måle 10?
om den tilltänkta installtören har skapat rätt drift förutsättningar för värmepumpen finns det ingen nackdel .
Det är en regel som gäller i alla installationer .
cocacola
-
Klart det funkar med en 16 kw vp Thumbsup men jag misstänker att installationen blir ca 10000 kr dyrare om vp ska få samma förutsattningar för lång livslängd. Kommer aldrig att få igen dom slantarna jämfört med 12 kw vp om effektbehovet ligger på 9 -10 kw.
-
9-10 är ett missförstånd
topp effekt 12. en 12a klarar inte 12 då. thermias nästa storlek 16
merkostnad 4k på vp
husets behov det samma som vid 12 så samma borrhål i mitt fall
en 12 var enligt mitt tycke stor nog för att oxå behöva någon tanklösning och då utan garanti för 0 spets. i mitt fall är just 16 något som alltså kostar 4k extra.
-
Vad är det smurfen som är 10 Tkr dyrare
-
Har inte läst hela tråden men försök dimensionera radiatorerna till 45ºC eller lägre vid DUT.
Helst ska du ha radiatorer som avger 16kw vid 45 graders framledning eller lägre om du
satsar på 16kw vp men det kan ju bli jobbigt.
Vilken effekt avger 12kw vp:n vid 45 graders framledning?
Tänk på att COP bestäms till stor del av vilken framledningstemperatur vp:n jobbar med under drift.
Det blir skillnad på COP om radiatorerna avger vp:ns effekt vid 45 respektive 55 graders framledningstemperatur.
-
Intressant tråd,
Om man ser till hur man själv har dimensionerat sin anläggning så är likheten stor när det gäller målet att inte tillåta någon tillsatsenergi för uppvärmningen och varmvatten. Jag vet inte vad David har för beräknad effekt från VP vid 55gr till radiatorer men troligtvis lägre än 16kW. Jag ligger på ca 8,5kW vid 55gr i min och värmer 200m2 i norra delen av landet som denna vinter satt anläggningen på prov.
Kylteknikern som dimensionerade min anläggning har varit klok och lyckats med det som var mitt mål med 0W tillsats. Han sa även att min VP egentligen inte är en 8kW om man jämför med t.ex NIBE 1245-8 med samma beräkningsgrund (typ 10-12kW trodde han). Dessutom kan man i mitt fall köra temperaturer upp till 70grader med VP:n.
Jag önskar David lycka till med sin anläggning och tycker han tänker rätt när det gäller nollvision i tillsats.
-
Digitalrobert ..
Visst skulle man vilja ha typ 45-35 på en rad krets Men radiatoren blir jätte stora och inrednings avd hemma hos dom flesta har stooooora synpunkter på en "normal" dimensionerad radiator i ett 55-45 system ,
, tänk på vilken yta det går åt att växla ut energien som ett termiskt skal drar när man tex jobbar med golv värme 38-30 .
cocacola
-
Vad är det smurfen som är 10 Tkr dyrare
Större arbetstank grövre rör grövre påfyllnadskoppel större vp och nackdelen att det troligtvis inte räcker med 16 amp som huvudsäkring men det hade det nog inte gjort med en 12a heller så den kan vi stryka.
-
Sämre COP, hur tänker du då. Detta är också en felaktig myt. Det COP som anges i fakta blad t,ex att optimum har bättre än Diplomat.
Diplomat 16 har COP 3,99 inkl cirkpumpar. Diplomat 12 har COP 4,2 inkl cirkpumpar.
Jag ska definitivt också ha samma typ av dimensionering som Herr Rinnan. Eltjuvarna ska inte ha en krona extra av mig *vinkar*
Men det får de ju! Om du kör på en Diplomat12:a och den ger 100% energitäckning så kommer ju Diplomat16-kW att dra mer för att ge samma värmeenergi. Om du räknar på ett energibehov på 30000 kWh så kommer elbolaget att att vilja ha betalt för 360 extra kWh när året är slut om du väljer den större vp-n. Varför skilja på tillskottsel och drivel, det är ju kWh...?
Dyrare vp, dyrare elräkning, större risk för knäppljud, möjligen (troligen om du frågar mig) kortare livslängd, 9 dB högre ljudnivå... Låter som en dålig affär i mina ögon.
-
Tror att risken är många start och stopp. Grannen har en 12 och jag har en 8 och husen är likadana hans vp har gått mer än min
så drar den mer power när den går.
-
Tror att risken är många start och stopp. Grannen har en 12 och jag har en 8 och husen är likadana hans vp har gått mer än min
så drar den mer power när den går.
Då har han bra mycket varmare inne i så fall annars är den trasig.
-
Hej David, kör hårt!
Något man inte ska snåla med är borrhålsdjupet, bättre att satsa pengen där än på större värmepump. Då finns även en framtida reserv för ny effektivare värmepump och för nedkylningen av hålet.
Mina föräldrar har en Thermia Villa Classic 10,5 och ca 140 m borra enligt dimensioneringskalkylen från år 2000. Installatören rekommenderade en 8 men menade att även en 10 skulle funka vilket de idag är tacksamma för att de valde. Hålet blev tyvärr inte så djupt som de önskat då borren hamnade i en sprickzon med lösa block och hålrum och borraren inte vågade risken att fastna med borrkronan.
Efter lite intrimmning så går den sällan med tillskott. Antal starter är normalt. Volymtank saknas. Nackdelen är att borrhålet efter denna vinter visade tendenser att frysa. De har det lite varmare inne också nuförtiden.
Värmepumpen har gått ca 40 000 drifttidstimmar med ungefärliga förhållandet 1000 h värme / 100 h varmvatten / 10 h tillskott (mest för legionella).
Dvs grovt sett en energitäckningsgrad på ca 99 %. Något man (framförallt grannarna) skakade på huvudet åt på den tiden.
Mvh
-
Smurfen.
Det framgår säkert inte med all önskvärd tydlighet. Men i min syn kunde jag köra 10kw utan några special-lösningar såsom tank etc. När jag stega upp till 12 blev det enligt min mening behov av bl.a. tank och 250m i stället för 200-220 som jag hade kört med 10kw.
Därmed är kostnaden från 12 till 16 endast 4000:-
Alltså. 10kw billig installation enligt svenssonmodellen. 12kw och över = dyrare installation enligt haubitsermodellen.
Så redan vid 12kw går jag från en enkel kalkyl till en som bygger på tro om framtiden eller bara synen på att det system jag väljer ska klara sig självt. Om jag bygger nytt från grunden (värmesystem) så förstår jag inte varför jag ska designa detta så att jag någonsin behöver köra på ren vattenkokare. Den använder jag till välling och sådant. Inte att värma huset.
Och när jag bygger om badrummet på övre plan så flyttar jag väggen 30cm. Inte för att det är ekonomiskt försvarbart utan för att jag tror det blir bäst så på sikt.
Jag är tydlig med, tycker jag, att påpeka att det utifrån dagens elpriser inte finns något incitament att ha 100% effekttäckningsgrad. Lika lite som det fanns för grannen för 10 år sedan att borra över 100 meter.
Det jag vet är dock att även om det visar sig i framtiden att min satsning inte gick att försvara ekonomiskt (den del som är ca 30 000 dyrare) så kommer jag ju spara massor med pengar och ha ett stabilt och bra värmesystem! Jag lägger hellre ner lite extra nu än att behöva känna att jag valde fel sen.
Sedan, för att ta kål på en myt, så är det så, rent generellt, att det är bättre att ha en stor maskin som går utan spets än en liten som går med spets om man är ute efter att ha mindre säkring.
Men visst går det en gräns även här - där maskinen även utan spets drar mycket ström den lilla tid den går om den är väldigt stor.
-
Du kommer att behöva en större dyrare tank till 16 kw än till 12 kw Du kommer antagligen att behöva grövre dyrare rör för brine samt grövre dyrare rör till radsystemet. Du kommer antagligen att koppla tanken som arbetstank med separat cp vilket blir dyrare både att installera och att driva men 10000kr var en summa jag hittade på men tror inte det är så fel men har du fått pris som skiljer endast 4000kr så grattis. Men jag tycker faktiskt att du gör helt rätt du köper det du tror på vad gör några tusen hit eller dit i det långa loppet Thumbsup. Håller inte med om att det är bättre med stor vp för att hålla nere säkrings storleken med effektvakt kan du nog ha en riktigt liten vp och ändå köra med 16 amp det märks nog inte om den går utan spets nån timme där tycker jag inverter verkar bra tror det var x15 som kunde stega ner effekten på kompressorn då kan man ha en kraftig vp utan risk att skjuta säkringar är övertygad om att nästa gång jag köper vp finns det nästan bara inverters.
-
Det har du igen den dagen den går sönder. Händer kanske mindre ofta på "vanliga" cpn samt att den om det händer är "lite" billigare :o
Där "lite" motsvarar ganska precis en nolla till i slutet.
Har du något exempel på en sådan prisskillnad? Min bild är nog snarare att de är ungefär dubbelt så dyra.
Min installatör sa att en opt pump kostade 4500:- medans en vanlig Diplomat går bra på en biltemapump för 500:-.
-
Du kommer att behöva en större dyrare tank till 16 kw än till 12 kw Du kommer antagligen att behöva grövre dyrare rör för brine samt grövre dyrare rör till radsystemet. Du kommer antagligen att koppla tanken som arbetstank med separat cp vilket blir dyrare både att installera och att driva men 10000kr var en summa jag hittade på men tror inte det är så fel men har du fått pris som skiljer endast 4000kr så grattis. Men jag tycker faktiskt att du gör helt rätt du köper det du tror på vad gör några tusen hit eller dit i det långa loppet Thumbsup. Håller inte med om att det är bättre med stor vp för att hålla nere säkrings storleken med effektvakt kan du nog ha en riktigt liten vp och ändå köra med 16 amp det märks nog inte om den går utan spets nån timme där tycker jag inverter verkar bra tror det var x15 som kunde stega ner effekten på kompressorn då kan man ha en kraftig vp utan risk att skjuta säkringar är övertygad om att nästa gång jag köper vp finns det nästan bara inverters.
installatören och jag utgick från att man vid 12kw gått förbi standardinstallation och därmed behövde göra ungefär samma fördyrande åtgärder, oavsett om man körde 12 eller 16 så att säga. I alla fall om man ska få ut det som går att hämta ut maskinen.
Hade jag kört med standardupplägget hade det blivit avsevärt mycket billigare.
-
Du har ju redan sagt att det belastar nöjeskontot ;D och det är rätt filosofi! den som snålar har mycke outnyttjade nöjen kvar när livet är över....
-
For vanliga dodliga ar pensionen ett skamt och da ar det bra att VPn ar fulleffekt, da kan man ha rad att halla huset varmt och tom fa over till en bit falukorv. Ratt tankt.
Prisskillnad 4000 idag ar en god pensionsforsakring.
Att det skiljer mer fran standardupplagget ar sjalvklart, standardupplagget ger ibland halften av effektbehovet och bor saledes vara halva priset mot vad man egentligen behover.
Standardupplagget ar gammalmodigt och bast fore datum har gatt ut idag.
2011 star det pa min matare, moderna tider, moderna losningar, bra tankt David och projektoren du anlitar.
-
Min installatör sa att en opt pump kostade 4500:- medans en vanlig Diplomat går bra på en biltemapump för 500:-.
Är övertygad om att du kan hitta en Kina-CP som lirar i en Optimum också, allt finns där... Sen skulle jag för övrigt aldrig pluppa in något från Biltema i min kära Thermia...
-
Min installatör sa att en opt pump kostade 4500:- medans en vanlig Diplomat går bra på en biltemapump för 500:-.
Är övertygad om att du kan hitta en Kina-CP som lirar i en Optimum också, allt finns där... Sen skulle jag för övrigt aldrig pluppa in något från Biltema i min kära Thermia...
Nej, inte jag eller han heller. Men det var en metafor. En orginalpump till Diplomaten kostar inte mycket mer än en femhundring den heller. Och här pratar vi om varma sidan. En Opt-pump på kalla sidan kostar fläsk. Dom har blivit billigare men för några år sedan var det sjuka summor.
-
For vanliga dodliga ar pensionen ett skamt och da ar det bra att VPn ar fulleffekt, da kan man ha rad att halla huset varmt och tom fa over till en bit falukorv. Ratt tankt.
Prisskillnad 4000 idag ar en god pensionsforsakring.
Att det skiljer mer fran standardupplagget ar sjalvklart, standardupplagget ger ibland halften av effektbehovet och bor saledes vara halva priset mot vad man egentligen behover.
Standardupplagget ar gammalmodigt och bast fore datum har gatt ut idag.
2011 star det pa min matare, moderna tider, moderna losningar, bra tankt David och projektoren du anlitar.
Ja, snålar man nu blir det ännu snålare sen, kanske! Och inte lär falukorven bli billigare heller. Huvudsyftet med installationen som sådan är ju att kunna värma hela huset och ha nog med marginal för att inte behöva fundera så mycket.. eller frysa för den delen. Billig och snabbt insparad uppvärmning finns ju annars att tillgå med luftvärmepump, om billigt och snabbt insparat är det primära fokuset.
Bara så ingen missar att 4000 i merkostnad endast avser skillnaden mellan 12 och 16kw VP. Installationen totalt sett fördyras även av en del kringliggande jox som kan vara bra att ha, i form av tankar m.m., när man ska dimensionera för täckning av hela effektbehovet. Beroende på installatör och hus m.m. m.m. får man nog räkna med 15-25 000 i extra kostnad. Något man ju borde kunna kosta på sig nu när rotbidraget finns.
-
Ok... i morgon måndag sätter första steget i installationen igång. Vattenburen värme.
Elementen och rören kom i torsdags och i morgon kommer installatörerna.
Så ska jag bara renovera "pannrummet" och sedan är det dags för borrning och VP installation. Det här med att lägga klinker och kakel är något helt nytt för mig. Jag är helt klart bättre på excel/numbers och annat som bygger på ettor och nollor. Tipps mottages med stor glädje!
Är det inte längre någon som är förtvivlad över denna överdimensionering. Har alla accepterat att detta är bästa vägen att gå?
-
Klinkers och kakel fixar du latt, det star pa pasen med fix hur du blandar till det, sen ar det bara att lagga. Ta en m2 i gangen sa har du tid till eftertanke mellan bitarna. Det ar fiffigt att ha en kap med. Trist att plocka i smabitar efterat.
Borja vid troskeln sa du far hela klinker dar. Kop ett fyrkantigt golvbrunnslock sa behover du inte runda av klinker. Satt mjukfog i skarven golv-vagg och i hornen om du kaklar vaggarna.
Vada overdimensionering, det blir ju perfekt! Far du besok av nagon frusen gammeltant kan du dra upp varmen till 30 grader utan problem. Lagom ar sa trakigt, lite extra ar mycket roligare, dessutom battre. Om 1 ar ar den extra kostnaden glomd.
Lycka till med installationen och klinkerlaggningen.
-
tack för tipsen kapten!
om ett år är extrakostnaden glömd men kaklingsprojektet fortfarande färskt i minnet ;D
jag ska ha klinkern 1 rad upp, som "golvlist".
sätter först golv sen en upp sen mjukfog i kanten mellan dessa?
-
Är det inte längre någon som är förtvivlad över denna överdimensionering. Har alla accepterat att detta är bästa vägen att gå?
Ingen har väl verkat direkt förtvivlad över din? dimensionering, om det sen är den bästa vägen att gå kan ju bara du avgöra eftersom det är du som ska ha, betala & leva med anläggningen.
Om jag sen hade gjort likadant eller ej känns ganska egalt
-
Ok... i morgon måndag sätter första steget i installationen igång. Vattenburen värme.
Elementen och rören kom i torsdags och i morgon kommer installatörerna.
Så ska jag bara renovera "pannrummet" och sedan är det dags för borrning och VP installation. Det här med att lägga klinker och kakel är något helt nytt för mig. Jag är helt klart bättre på excel/numbers och annat som bygger på ettor och nollor. Tipps mottages med stor glädje!
Är det inte längre någon som är förtvivlad över denna överdimensionering. Har alla accepterat att detta är bästa vägen att gå?
Tror helt klart du får en bra anläggning sen om det är det bästa med tanke på ekonomi kan man ju diskutera men det är ju du som betalar och huvudsaken är väl att du är nöjd och nästa vinter ska du inte behöva frysa ;).
-
I mitt tycke är det helt klart foga som är det svåra, tunga och stressade jobbet i allt kakel/klinker-mek. Ha gärna någon som kan byta hink till dig när du är i det skedet, hade inte jag och det var många vändor för att hyfsat rent vatten i hinken.
-
Om du med "förtvivlad" menar att man tror att en 12 är bättre än en 16 i din kåk, ja då är jag fortfarande förtvivlad. Men det viktiga är din magkänsla!
Lycka till med kaklingen! Själv har jag kaklat och klinkrat ett badrum, aldrig igen säger jag. Hade proffs hemma som gjorde ett annat utrymme, det gick tre gånger så snabbt och blev bättre. Tungt, smutsigt, trist. Kommer leja bort detta framöver, det gäller att göra de roliga grejerna själv.
-
Ja det är nog möjligt att jag överdrev en smula när jag skrev "förtvivlade" :)
Den enda som är förtvivlad är nog jag:
1. Just nu borras det hejvilt i huset då dom drar vattenburena radiatorer
2. Jag bävar inför denna j-vla kakelsättning
-
Ja det är nog möjligt att jag överdrev en smula när jag skrev "förtvivlade" :)
Den enda som är förtvivlad är nog jag:
1. Just nu borras det hejvilt i huset då dom drar vattenburena radiatorer
2. Jag bävar inför denna j-vla kakelsättning
Har du bara räta vinklar i kåken (det hade inte vi) så är det lätt att kakla & klinkra
Finns säkert instruktionsvideos så det räcker på youtube å överallt
följ bara anvisningarna
viktigt att vara noggrann om det är våtutrymme
glöm inte rejält fall mot brunn
Gjorde femton kvm badrum själv
-
Klinker o kakelsättning är inte så svårt, har satt en hel del själv men det var före ROTtiden. Nu skulle jag leja ut jobbet. Har du bränt hela ROTen? Jobbet går mycket fortare för ett proffs. Mens han/hon gör det kan du sitta och leka med Excel... ;)
-
drar vattenburet, installerar bergvärme och bygger badrum. Så roten är körd i botten, eller toppen hur man nu säger.
Så det blir till att kakla själv. Det är en groventre/förråd där även VP ska stå
-
drar vattenburet, installerar bergvärme och bygger badrum. Så roten är körd i botten, eller toppen hur man nu säger.
Så det blir till att kakla själv. Det är en groventre/förråd där även VP ska stå
OK, OK, det är inte så svårt som vi sagt några stycken, bara det inte gäller ett badrum. Vad är underlaget? Betong, trä, gips?
Ta med infon till butiken där du köper kakel/klinker så får du alla möjliga råd och verktyg med dig hem. Kakelskärare får du låna där. Jag använder 5mm snöre för klinker och 3mm för kakel.
Se till att du har plattor så det räcker på längd o bredd, räkna med att du behöver skära alla ytterplattor.
Planera läggningen innan du börjar. Jag lägger ut en rad ungefär mitt i rummet och en vinkelrätt mot den. Ser till att bitarna vid väggar (behöver alltid skäras) kan kapas , dvs har tillräckligt bred kapmån, det är svårt att kapa smala remsor. Detta om placeringen av plattor. Fix och fog-jobbet är bra beskrivet på påsarna.
Om du är mycket ovan, börja läggningen där den är mest dold, då hinner du öva tills du kommer till de ytor som syns mest.
Är du fortfarande osäker kolla på GDS-siten http://gds.se/inomhus (http://gds.se/inomhus) där finns i stort sett allt man behöver veta i de flesta hempuljobben.
-
drar vattenburet, installerar bergvärme och bygger badrum. Så roten är körd i botten, eller toppen hur man nu säger.
Så det blir till att kakla själv. Det är en groventre/förråd där även VP ska stå
OK, OK, det är inte så svårt som vi sagt några stycken, bara det inte gäller ett badrum. Vad är underlaget? Betong, trä, gips?
Ta med infon till butiken där du köper kakel/klinker så får du alla möjliga råd och verktyg med dig hem. Kakelskärare får du låna där. Jag använder 5mm snöre för klinker och 3mm för kakel.
Se till att du har plattor så det räcker på längd o bredd, räkna med att du behöver skära alla ytterplattor.
Planera läggningen innan du börjar. Jag lägger ut en rad ungefär mitt i rummet och en vinkelrätt mot den. Ser till att bitarna vid väggar (behöver alltid skäras) kan kapas , dvs har tillräckligt bred kapmån, det är svårt att kapa smala remsor. Detta om placeringen av plattor. Fix och fog-jobbet är bra beskrivet på påsarna.
Om du är mycket ovan, börja läggningen där den är mest dold, då hinner du öva tills du kommer till de ytor som syns mest.
Är du fortfarande osäker kolla på GDS-siten http://gds.se/inomhus (http://gds.se/inomhus) där finns i stort sett allt man behöver veta i de flesta hempuljobben.
Är väl inte svårare att kakla ett badrum ?
-
Är väl inte svårare att kakla ett badrum ?
Neej, inte om du har gjort underarbetet helt enligt alla regler för våtrum, det var dem jag tänkte på. Men det är klart om du struntar i dem och inte bryr dig om försäkringsbolagets synpunkter så är det ju bara att köra på.....
-
Är väl inte svårare att kakla ett badrum ?
Neej, inte om du har gjort underarbetet helt enligt alla regler för våtrum, det var dem jag tänkte på. Men det är klart om du struntar i dem och inte bryr dig om försäkringsbolagets synpunkter så är det ju bara att köra på.....
Nej var nog kaklingen jag tänkte på. Om man har följt alla regler för våtrum ska man inte behöva ha med försäkringsbolaget att göra kan väl inte bli vatten skada då ;).
-
det är platta på mark. typ 5 x 2 meter. Har tidigare varit halvdant målad med någon enkel garagefärg.
garaget, som förrådet är vidbygt med, har en rad leca under väggarna. Vilket innebär att förrådet oxå har det på den väg som vetter mot garaget. Övriga väggar i förrådet har reglat ner till plattan. Som är torr och ligger högt ovan jord, så att säga..
Tidigare har det varit en rad kakel som golvlist, typ, den är bortknackad och hjälpligt spacklad.
Golvet har inkommande vatten invid väggen som blir lite knepig att kakla snyggt så att säga..... Samt ett rensbrunnslock i järn om 30x40cm cirka. Inte en aning hur jag ska lösa brunnslocket och inkommande vatten.
I övrigt är det helt rakt och bör därmed vara en enkel match.
Bakre delen skall täckas av allehanda VP-grunkor :) Så jag lär väl börja där och jobba mig ut mot ytterdörren. Jag kommer grunda med sån där gul primer på det nu vältvättade golvet.
I morgon ska jag åka o köpa granitklinker och fix. Det är garagestatus och inte våtutrymme så det känns som ett bra ställe att börja lära sig på.
Jag tänkte lägga golvet först och därefter lägga en rad upp som golvlist. Är det enkelt och kul så kaklar jag sedan med vanligt kakel ca 1m upp och målar resten.
Fogen ska va svart som natten så den inte blir smutsig.
Lysröret i taket skall bytas ut mot någon vacker belysning som kan leva upp till av installatören förevisad belysningsstandard för en värmepump. Dvs något som egentligen är till för vardagsrum eller bättre :)
Bankar man till klinkret med en gummiklubba? eller är det handkraft som gäller. Jag tänkte köpa sånna där plastkryss.
-
Räcker bra med handkraft ska du ha plast kryss ska det nog vara kakel av bra kvalitet skiljer det ack så lite på storleken hamnar man fel lättare att slänga upp dom på fri hand lycka till Thumbsup.
-
det är platta på mark. typ 5 x 2 meter. Har tidigare varit halvdant målad med någon enkel garagefärg.
garaget, som förrådet är vidbygt med, har en rad leca under väggarna. Vilket innebär att förrådet oxå har det på den väg som vetter mot garaget. Övriga väggar i förrådet har reglat ner till plattan. Som är torr och ligger högt ovan jord, så att säga..
Tidigare har det varit en rad kakel som golvlist, typ, den är bortknackad och hjälpligt spacklad.
Golvet har inkommande vatten invid väggen som blir lite knepig att kakla snyggt så att säga..... Samt ett rensbrunnslock i järn om 30x40cm cirka. Inte en aning hur jag ska lösa brunnslocket och inkommande vatten.
I övrigt är det helt rakt och bör därmed vara en enkel match.
Bakre delen skall täckas av allehanda VP-grunkor :) Så jag lär väl börja där och jobba mig ut mot ytterdörren. Jag kommer grunda med sån där gul primer på det nu vältvättade golvet.
I morgon ska jag åka o köpa granitklinker och fix. Det är garagestatus och inte våtutrymme så det känns som ett bra ställe att börja lära sig på.
Jag tänkte lägga golvet först och därefter lägga en rad upp som golvlist. Är det enkelt och kul så kaklar jag sedan med vanligt kakel ca 1m upp och målar resten.
Fogen ska va svart som natten så den inte blir smutsig.
Lysröret i taket skall bytas ut mot någon vacker belysning som kan leva upp till av installatören förevisad belysningsstandard för en värmepump. Dvs något som egentligen är till för vardagsrum eller bättre :)
Bankar man till klinkret med en gummiklubba? eller är det handkraft som gäller. Jag tänkte köpa sånna där plastkryss.
Vadå banka? Om du menar vid läggningen så räcker det om du trycker ner plattorna för hand i fixet. Jag lägger ner plattan en aning bort från slutläget och vrider in den på plats. Men se till att fixet inte fyller fogen, det ska va plats för fogmassan. Och tryck ner kryssen så de inte är ivägen för fogmassan. Tycker att det är enklare med fogsnöre...
När du sätter väggen så bör du se till att antingen sockelklinkern (golvlisten) eller nedersta kakelraden är i våg annars blir väggen snedsatt. Jag börjar väggar med att fästa en vågrät stödbräda i väggen för näst nedersta kakelraden. Nedersta raden kapar jag för att passa mot golvet som i princip aldrig är rakt. Får du golvlisten rak så duger den förstås lika bra.
Ser att Smurfen hann före, men vi tycker ju lika...
-
Är nog inte så dumt att börja med väggen så du slipper kladda ner dit nya golv.
-
Ånej va jobbigt. Jag som var så inställd på att köra golvet nu :)
men jag tror ni har rätt. På ena sidan, den mot garageväggen finns en betongkant som är satt när plattan gjöts. Den fungerade tidigare som avsatts för kakelgolvlisten och är i våg. Sen kan jag använda den som måttpunkt för andra sidan.
Sen lägger jag golvet och gör någon mjukfog mellan golv och "golvlist". typ?
-
Ånej va jobbigt. Jag som var så inställd på att köra golvet nu :)
men jag tror ni har rätt. På ena sidan, den mot garageväggen finns en betongkant som är satt när plattan gjöts. Den fungerade tidigare som avsatts för kakelgolvlisten och är i våg. Sen kan jag använda den som måttpunkt för andra sidan.
Sen lägger jag golvet och gör någon mjukfog mellan golv och "golvlist". typ?
Typ är bra.
-
Jag tror att typ är bra. Är dock lite orolig för att typ i just detta fallet kanske resulterar i en lite väl fet/bred fog mellan golv och vägg. Men det blir nog typ bra :)
-
Jag tror att typ är bra. Är dock lite orolig för att typ i just detta fallet kanske resulterar i en lite väl fet/bred fog mellan golv och vägg. Men det blir nog typ bra :)
Svart silikon som matchar fog"färgen" ("" därför att svart inte är nån färg ;D)
-
Kör med hårdfog även i golvvinkeln. Blir mycket snyggare och är lätt att peta i lite nytt den dag det mot förmodan skulle spricka vilket det inte kommer göra om väggarna sitter fast. Jag skulle nog lånat en flexmaskin för att slipa bort den gamla färgen men sitter den hårt kan det vara ok att lägga på en vidhäftningsprimer innan fixet. Se till att få en fixkam med rätt storlek för aktuell platta. (4,6,8,10mm). Lägg bara dit plattan och vrid till den i rätt läge med lite tryck. Kör vare sig med snöre eller kryss. Skiter sig bara. Rita ett exakt vinkelrätt kryss på golvet innan du börjar lägga och utgå från det. Fogstorleken bestämmer du själv.
-
rätt fixkam. Ok det ska jag fixa.
Jag har testat att exempelvis slipa med rundslip och typ golvslip men färgen sitter bra. Och den är inte tjock. Alltså inte flagor så att säga.
Jag har djuprengjort med målartvätt för utomhusmiljö. Och den fräter ju bort lite. Det är nu ljusgrönt i stället för mörkgrönt på golvet :D
Och snart gult när primern är där.
"Fogstorleken bestämmer du själv". Även detta faller alltså under kategorin "typ" :)
-
Åå så en självnivellerande krysslaser, kan du också ta på nöjeskontot.
-
Ja den gamla jag har är inte så himla bra. Dags för en ny. Ypperligt tillfälle att köpa lite leksaker :)
Sen säger man att man gjort allt på frihand :P
-
rätt fixkam. Ok det ska jag fixa.
Jag har testat att exempelvis slipa med rundslip och typ golvslip men färgen sitter bra.
"Fogstorleken bestämmer du själv". Även detta faller alltså under kategorin "typ" :)
Dåså!
Ja, typ, beroende på kanten på plattan brukar det vara allt mellan 1 och 10mm, beroende på tycke och smak. Det är inte svårt för ögat och hjärnan att hålla sig till det mått du börjat med. Typ.
-
Ok jag känner mig stärkt och ser med tillförsikt fram emot klinker- och kakelsättning!
I stället har en vind av borrhålsångest dragit över mig...
Jag måste ju ha mina 250m. Det går liksom inte att pruta på detta.
Tänk om det blir tjafs där nere och man måste dra ett hål till. Det kommer ju ta århundraden att tjäna in den merkostnaden. Hur vanligt är detta?
Jag är mindre orolig över hålets kvalitet. det är djupet jag oroar mig över.
Det är ju ingen mening att ha hängslen och livrem om det ändå är hål i byxorna...
-
Byxorna ska ha hal, annars kan du inte kliva i dem.
Det ar ingen ide att orora sig for borrhalet innan det ar klart, eller?
Du kommer antagligen inte att behova belasta borran till max nagonsin och da racker det sakert med ett kortare hal, i varsta fall.
Har borrarn sagt att han ska gora ett 250 meter hal till dig sa fixar han det, de har bjornkoll.
Sluta oroa dig, du ar i goda hander med din VP-installation.
-
borrhålsångest det är alltså det jag har *roflmao*
det var 180m blev 210,225 nu 230, borraren säger upp till 260m .....
Detta för en 10'a tänkte att jag skulle borra så att det räckte för en steg upp dvs. 12'a.
Hoppas på plusgrader in vid DUT.
-
Jag måste ju ha mina 250m. Det går liksom inte att pruta på detta.
Tänk om det blir tjafs där nere och man måste dra ett hål till. Det kommer ju ta århundraden att tjäna in den merkostnaden. Hur vanligt är detta?
Har du beställt 250 meter aktivt borrhål så är det väl borrarens problem om han måste göra två hål? Visserligen tar det lite längre tid, men det borde inte kosta dig något...
-
Vet inte hur det är med din pump, min specade max djup till 200m. Annars en bra ide att dimensionera hålet för en större pump.
-
En pallar 250m men där efter vill den väl egentligen ha 2 hål.
Hålet är dimensionerat för 12 kW men maskinen är 16
-
Hålet är dimensionerat för 12 kW men maskinen är 16
Tvärtom vore bättre. 8)
-
ok så här då
hålet är dimensionerat för huset ock lite till
vpn är dimensionerad för att under perioder leverera mer än huset behöver typ
-
Jag kör med tvärtom ;D
dvs hål för 12Kw och en 10KW maskin
men huset vill nog ha något mitt mellan dem, dvs 9,6KW vid 50 ºC
Hoppas att hålet ger + ºC in så ordnar sig det också Sc:,h
det var mest att nästa vp är nog COP 5 på, och då behövs det längre hål.
-
det var mest att nästa vp är nog COP 5 på, och då behövs det längre hål.
Jag funderade också på nästa generations pumpar har bättre COP, men såhär i efterhand är det väl energin huset behöver man plockar upp. ???
-
det var mest att nästa vp är nog COP 5 på, och då behövs det längre hål.
Jag funderade också på nästa generations pumpar har bättre COP, men såhär i efterhand är det väl energin huset behöver man plockar upp. ???
Nixpix. VP ska totalt producera den värmeenergi som ditt hus behöver, men med bättre COP så är det en större del av den energin som kommer från hålet och en mindre del som kommer från de onda elproducenterna.
Sen kan man ju alltid diskutera varifrån denna COP-höjning skulle komma, själv tror jag inte på några radikala förändringar.
-
mja nu vet jag inte riktigt om jag förstår vad ni eller jag säger.
men låt oss säga att jag byter till golvvärme. får bättre cop pga lägre framledning. Tar jag mer kraft ur berget då?
-
mja nu vet jag inte riktigt om jag förstår vad ni eller jag säger.
men låt oss säga att jag byter till golvvärme. får bättre cop pga lägre framledning. Tar jag mer kraft ur berget då?
Ja, under förutsättning att du fortfarande låter vp producera lika många kWh värmeenergi totalt. Balansen drivenergi/upplockad energi förskjuts med förändrat COP.
-
Exempel:
Ditt hus kräver 10000 kWh värmeenergi per år.
Med COP 2 innebär det att du stoppar in 5000 kWh från elnätet för att driva grejerna, medan 5000 kWh kommer från berget.
Med COP 4 stoppar du in 2500 kWh, 7500 kWh kommer från berget
-
Näää, drivenergin blir väl ingen värme. Så här bör det vara:
COP 2 5000 drivenergi, 10000 från berget
COP 4 2500 drivenergi, 10000 från berget.
-
Näää, drivenergin blir väl ingen värme. Så här bör det vara:
COP 2 5000 drivenergi, 10000 från berget
COP 4 2500 drivenergi, 10000 från berget.
Vad tänker du att drivenergin omvandlas till då? Vill inte låta förmäten, men du får plocka fram fysikböckerna.
-
en del väme ja, men också rörelseenergi och tryck.
-
Första vp borrade jag 80m istället för rekommenderade 50m ::)
Nu tror jag att min "borrhålsskräck" kommer från att jag fastnade för Nibe och deverkar vara känsligare för brine-temp
Men jag vill inte ha - ºC in *vinkar*
-
en del väme ja, men också rörelseenergi och tryck.
Hej igen,
Tricket i värmepumpen är fasomvandlingar på olika temperaturnivåer. Värme kan ju bara överföras spontant från en varm plats till en kall. Den första fasomvandlingen är förångningen, där energi överförs från KB till köldmediet utan att öka köldmediets temperatur. Genom att sedan tillföra rörelseenergi till molekylerna i gasen med hjälp av kompressorn, ökas temperaturen i gasen. Syftet med detta är att den andra fasomvandlingen (kondenseringen), ska kunna ske på en temperaturnivå som ligger över den som VBin har. I kondenseringen överförs energi (både den som tillförts i förångaren och den som tillförts i kompressorn) från köldmediet till VB utan att minska köldmediets temperatur nämnvärt.
Givetvis finns det små förluster i processen, där rörelseenergin blir till spillvärme pga friktion. Detta är dock så lite att man med gott samvete kan säga att drivenergin till kompressorn blir till värmeenergi i huset. Särskilt eftersom de flesta värmepumpar står i det uppvärmda objektet och spillvärmen alltså kommer huset tillgodo.
För att klargöra COP-biten så fås COP genom att man dividerar den till VB adderade värmeenergin med drivenergin till kompressorn. Vettiga personer (inte Nibe... ;)) räknar även in KB- och VB-cirkpumparnas drivenergi i ekvationens nämnare. Som jag skrev ovan alltså - med COP 4 kommer 25% av värmen i kåken från elnätet och 75% från berget. Med förbättrad COP förskjuts denna balans, en större del av energin måste kunna komma från borran.
Puh, hoppas jag inte snårat till det med det här inlägget, syftet är gott i alla fall!
-
För att klargöra COP-biten så fås COP genom att man dividerar den till VB adderade värmeenergin med drivenergin till kompressorn. Vettiga personer (inte Nibe... ;)) räknar även in KB- och VB-cirkpumparnas drivenergi i ekvationens nämnare. Som jag skrev ovan alltså - med COP 4 kommer 25% av värmen i kåken från elnätet och 75% från berget. Med förbättrad COP förskjuts denna balans, en större del av energin måste kunna komma från borran.
Puh, hoppas jag inte snårat till det med det här inlägget, syftet är gott i alla fall!
Så allt annat lika. cop ökar nämnvärt -- kb in blir kallare, som får pumpens cop att minska. Du menar att en pump med högre cop då alltså kräver ett djupare hål. Ifrågasätter inte. Vill bara knyta säcken utifrån det som jockeB skrev ursprungligen.
-
Så allt annat lika. cop ökar nämnvärt -- kb in blir kallare, som får pumpens cop att minska. Du menar att en pump med högre cop då alltså kräver ett djupare hål. Ifrågasätter inte. Vill bara knyta säcken utifrån det som jockeB skrev ursprungligen.
En pump med högre COP kräver djupare borrhål om man vill ha samma köldbärartemperaturer som med en pump med lägre COP.
-
tackar!
-
För att klargöra COP-biten så fås COP genom att man dividerar den till VB adderade värmeenergin med drivenergin till kompressorn. Vettiga personer (inte Nibe... ;)) räknar även in KB- och VB-cirkpumparnas drivenergi i ekvationens nämnare. Som jag skrev ovan alltså - med COP 4 kommer 25% av värmen i kåken från elnätet och 75% från berget. Med förbättrad COP förskjuts denna balans, en större del av energin måste kunna komma från borran.
Puh, hoppas jag inte snårat till det med det här inlägget, syftet är gott i alla fall!
Du menar att en pump med högre cop då alltså kräver ett djupare hål. Ifrågasätter inte.
Kräver i den meningen att KBin kommer bli kallare med bättre COP, vilket som du skriver i sig sänker COP. Ja diskussionen blev lite teoretisk där. Personligen tror jag inte så mycket kan hända med värmepumpstekniken för konsumentbruk att det är befogat att borra mycket djupare hål för att säkra upp sig för "nästa generations vp med COP 5". Men däremot så ska man som alltid dimensionera för den framledningstemperatur som är aktuell. Det kan ju bli tokigt om du till exempel installerar vp i ett hus med högtempsraddar och dimensionerar borran efter det energiuttaget, men sen konverterar hela huset till golvvärme.
För övrigt får du gärna ifrågasätta mig. Det är därför jag hänger här, för att ifrågasätta, bli ifrågasatt och lära mig saker längs vägen.
-
I och med att jag inte har borrat ännu kan jag ju välja att dimensionera borran för framtida COP5. Men jag tror det får vänta. Blir ju grymt svårt att räkna hem. Jag har ju redan en del prylar som är svåra att räkna hem :)
-
Träffade våran gamle borrare igår, han meddelade a5t meterpriset nu är 190 inklusive tre meter foderrör och slang. Dessutom har han numer ny kompressor så ha kan borra en kilometer om så önskas.
Är inte detta rackarns billigt? Har för mig att det var betydligt mer förr.
Med ROT därtill så blir det så knasigt billigt att man inte kan motivera grunda hål.
Borra på!
-
mm 300m vore nice
-
Det ar lite olika i landet, i Skane har jag fatt offert och det kostar 472,22 kr/m inklusive foder och kollektor men ingen sprit, aven om det ar fraga om 750 meter.
Lite ofordelaktigt tyckte jag.
-
mm effektvakt. det är nog inte fel. man får filura lite på det här och se om man inte kan lyckas spara några tusenlappar extra per år!
Nu kan jag se priset för säkringen
Abonnemangsavgift 5050,0 kr/år inkl moms
Överföringsavgift 22,50 öre/kWh inkl moms
Huvudsäkring 25 Ampere
Jag kommer ju aldrig köra spets. Bortsett från någon legionella, gissar att spets behövs då?
Utifrån elmätarens pespektiv. Hur många kw kan jag ta ut om jag har en 16amp säkring?
-
11. Har du porslinssäkringar så kan du 'överlasta' en del under kortare tider...
-
huvudsäkringar i elskåpet på utsidan av huset verkar vara porslin.
inomhus har jag automatsäkringar.
Jag vill gå från 25 till 16. Vet vad jag peakar i form av kW mätt över huvudsäkringen men vet inte vad det innebär i ampere
-
För att förenkla lite (och strunta i växelspänningens egenskaper) så kan man använda Ohm's lag - P=U*I. P är effekten, U är fasspänningen, dvs 230V och I är strömmen. Antar vi att strömmen är 16A så får vi effekten per fas ~3.7kW vilket ger totalt ca 11kW med tre faser.
-
För att förenkla lite (och strunta i växelspänningens egenskaper) så kan man använda Ohm's lag - P=U*I. P är effekten, U är fasspänningen, dvs 230V och I är strömmen. Antar vi att strömmen är 16A så får vi effekten per fas ~3.7kW vilket ger totalt ca 11kW med tre faser.
Ojdå det va ju inte så mycket.
:(
-
Din VP drar väl bara 4-5kW och elpatron skall du ju ändå aldrig behöva...
-
Frågan är om man inte behöver elpatron för legionellakörning. Så höga temperaturer tycker väl inte kompressorn om (högtryckspressostaten löser förhoppningsvis först?), så även om effekten räcker gott och väl så måste man till med elspets? Kanske går att begränsa elspetsen till typ 4 kW dock.. Annars kanske du kan överväga 20A?
-
Frågan är om man inte behöver elpatron för legionellakörning. Så höga temperaturer tycker väl inte kompressorn om (högtryckspressostaten löser förhoppningsvis först?), så även om effekten räcker gott och väl så måste man till med elspets? Kanske går att begränsa elspetsen till typ 4 kW dock.. Annars kanske du kan överväga 20A?
Om legionella körningen sker mitt i natten bör det funka man har oftast inte så mycket annat igång då. Om man har effektvakt så behöver man inte begränsa elpatron den begränsar själv efter hur många ampere som finns över men effektvakt behövs väl inte i en anläggning med 120% effekttäckning om den inte ingår i vp. Då kan det vara bra att begränsa elpatron på min nibe kan man ställa som lägst 1 kw upp till 7 kw som standard vet inte hur det funkar på thermia men antar att det funkar liknande.
-
Vid legionellakörning så kör kompressorn tills den bryter sedan bara el, vilket gör att det absoluta maxet den kan förbruka är 6kw då finns det 5 kvar till annat. Men Rinnan har väl 7 datorer och 6 plasma tv som dra in i h-e med ström ;D samtidigt som tvätten går och spisen samt torkskåp och motorvärmren i porschen. Då kan det bli lite tajt ;D
-
Effektvakt Thumbsup
Jag har klarat mig med 16A och 9kW elpatron denna vinter.
-
Jag kör Mac fråga CAD en Mac mini drar.... Mer orolig över glödlamporna
Eller spisen, ugnen eller bastun.
-
I vintras när en kompis kom på besök skulle jag visa vp knappade runt i menyerna och såg att jag hade 22 amp belastning på en av faserna men säkringen höll tror frugan hade startat alla maskiner vi hade så det går att överbelasta ett tag om det sitter porslins säkringar där *vinkar*
-
Och din huvudsäkring är?
-
Och din huvudsäkring är?
Skulle naturligtvis skrivit det huvuddunk jag har 16 amp huvudsäkring.
-
Å fan
Här finns det 1000lappar att spara!
-
Mitt rekord: Fas 3: 38.0A (02/04 08:42)
16A-säkringen höll...
-
Vi har vart uppe på typ 28 A eller nåt liknande också, när vi hade galet kopplat, strykjärnet, ugnen, värmepumpen och el-VVB gick delvis på samma fas. På 16A säkring, that is. Dom håller ganska länge, men ju slitnare dom blir, desto lättare går dom sönder.
-
Borde det inta ga bra att mata strommen ett tag under vintern och sedan ta beslutet om nedsakring? Det kan ju inte kosta sa mycket att exprimentera med byte av huvudsakringar, ett enkelt eljobb och anmalan om den nya kan droja tills allt ar klart.
En elektriker bor ocksa kunna fordela om distributionen av strom i huset for att fa en jamnare belastning pa faserna.
-
Borde det inta ga bra att mata strommen ett tag under vintern och sedan ta beslutet om nedsakring? Det kan ju inte kosta sa mycket att exprimentera med byte av huvudsakringar, ett enkelt eljobb och anmalan om den nya kan droja tills allt ar klart.
En elektriker bor ocksa kunna fordela om distributionen av strom i huset for att fa en jamnare belastning pa faserna.
Det enklaste och säkraste är att skruva i 16 amp säkringar och prova om det går kör ett par mån funkar det så funkar det troligtvis hela vintern men som du skrev man kan behöva omfördela faserna om dom ligger fel. Fast när du ändå har elektrikern där för att koppla in vp är det lika bra att säkra ner dom har papper som ska skickas in till nätägaren.
-
I morgon kommer riggen. Då är det dags alltså... borrhålsångest hela dagen.
Grannen mitt över gatan (som har 80m hål....) hade 3 meter till berg och dom använder fortfarande överskottsvatten för att vattna blommorna med.. och det var ju ett tag sedan det borrades, givet djupet så att säga.....
Sån tur är ringde borraren 18:30 torsdag för att meddela att dom kommer fredag morgon. Då han jag montera ner ett staket i stället för att deras kaptrissa kom fram.
En grej jag oroar mig över är telefonledning (nedgrävd och borde korsa hyfsat där det ska borras och dra ledningar) samt dagvattenslingan och dess frånlopp. Hoppas gubbarna har koll.
Nämnde även att det väl var nästa vecka dom skulle komma och då fick jag svaret att det är i morgon eller i höst som gäller. heheh. torsk man är. eller ägd som det heter.
-
Håller tummarna att de bara hittar berg och inga ledningar. Thumbsup
-
I morgon kommer riggen. Då är det dags alltså... borrhålsångest hela dagen.
Grannen mitt över gatan (som har 80m hål....) hade 3 meter till berg och dom använder fortfarande överskottsvatten för att vattna blommorna med.. och det var ju ett tag sedan det borrades, givet djupet så att säga.....
Sån tur är ringde borraren 18:30 torsdag för att meddela att dom kommer fredag morgon. Då han jag montera ner ett staket i stället för att deras kaptrissa kom fram.
En grej jag oroar mig över är telefonledning (nedgrävd och borde korsa hyfsat där det ska borras och dra ledningar) samt dagvattenslingan och dess frånlopp. Hoppas gubbarna har koll.
Nämnde även att det väl var nästa vecka dom skulle komma och då fick jag svaret att det är i morgon eller i höst som gäller. heheh. torsk man är. eller ägd som det heter.
Det ska nog gå bra! Du har ju hängslen och livrem --/. Jag håller tummarna för +3 hela vintern!
Vad det gäller ledningarna, var man inte tvungen att lämna in ledningskartor? Har för mig att i Stockholms kommun var det jag som var ansvarig för att ta fram kartor på el, vatten mm?
-
Ledningsanvisning brukar vara gratis, till skillnad från reparationskostnaden om man råkar gräva av nåt...
-
När jag ansökte fanns inga sådana krav. Inte heller står det något omdetta i kommunens rekommendationer.
Jag har rörritningar som de som byggde tagit fram. Dessa visar grovt vart det går. Tele finns inte med. Det blir nog bra dom har väl gjort detta förr.
-
http://kabelanvisning.com/
Sen är det väl inte så stor risk på en tomt med ritningar och små maskiner...
-
Du har inte tunnelbananen under då? tomte::
-
En av anledningarna till att jag valde att flytta till Tyresö var just avsaknad av tunnelbana och medföljande bus :)
Det enda underliga jag hittar på SGU kartorna är den underjordiska sjön av hetvatten kring 230m med hundratals liter i sekunden tryck.
Vart är gubbarna. Ska dom lämna mig i sticket eller?
-
Jag vet några som borrade sig ner i en avloppstunnel i Huddinge, där var det varmt och skönt. Perfekt för en kollektor Thumbsup
-
Hej!
Jag var tvungen att skicka in en ledningsskiss (tele, el och vatten) till kommunen innan borrningen började. Jag beställde och fick en ledningskarta från Vattenfall och valde borrplats mera än 6 m från elkabeln dragning enligt kartan. Döm om min och borrarens förvåning när det efter en stund visade sig att "vi" borrat av inkommande elkabel. Borrkronan hade en diameter på 16 cm så oturen var maximal. Vattenfalls gubbar kom efter ett par timmar och fixade kabeln utan tjafs och jag fick aldrig någon räkning. Vad lära: jo, lita inte på ledningskartor utan ta ut en gubbe som letar rätt på kabeln - Vattenfall, i alla fall, tar inte betalt för tjänsten.
Med vänlig hälsning / Legless aka Gunnar
-
Det enda underliga jag hittar på SGU kartorna är den underjordiska sjön av hetvatten kring 230m med hundratals liter i sekunden tryck.
Forumfest med badtunna och bärs! Då kan du väl avbeställa pumpen och köra vattnet rakt in i raddarna, sätt en innetempstyrd shunt bara! Snacka om keep it simple ;)
-
Jaha David, blev det något hål i trädgårn eller? :)
-
hålet är väl gissningsvis 6 meter.
Firman jobbar med 3 team.
3 lastbilar kommer med prylar och dumpar dessa och drar sen.
Sen efter några timmar kommer en borrare och börjar koppla ihop alla slangar och maskiner och ditten och datt. Han kläcker att det tar ett par dar vilket jag inte kände till.
När han väl är klar kommer det ytterligare nått nytt gäng och sätter slang och gräver ner den etc. När borraren är klar på tisdag så kommer dessa några dagar senare vad jag förstår.
Så, som sagt. Dom han väl få ihop allt och borra ner någon meter till berg och sätta rör. Sen vare dags för fredagsavslutning och då var jag redan borta på studentmottagning.
Vägen är full med containrar och kompressorer och våra bilar står hos diverse grannar.
-
hålet är väl gissningsvis 6 meter.
Firman jobbar med 3 team.
3 lastbilar kommer med prylar och dumpar dessa och drar sen.
Sen efter några timmar kommer en borrare och börjar koppla ihop alla slangar och maskiner och ditten och datt. Han kläcker att det tar ett par dar vilket jag inte kände till.
När han väl är klar kommer det ytterligare nått nytt gäng och sätter slang och gräver ner den etc. När borraren är klar på tisdag så kommer dessa några dagar senare vad jag förstår.
Så, som sagt. Dom han väl få ihop allt och borra ner någon meter till berg och sätta rör. Sen vare dags för fredagsavslutning och då var jag redan borta på studentmottagning.
Vägen är full med containrar och kompressorer och våra bilar står hos diverse grannar.
Aaaah, den klassiska "hantverkare som kommer och ställer dit grejorna"-prylen. Hoppas de inte bestämmer sig för att ta semester!
-
Hahah exakt! :)
-
När jag ansökte fanns inga sådana krav. Inte heller står det något omdetta i kommunens rekommendationer.
Jag har rörritningar som de som byggde tagit fram. Dessa visar grovt vart det går. Tele finns inte med. Det blir nog bra dom har väl gjort detta förr.
Nä, men är det inte du som fastighetsägare/arbetsgivare som är skyldig att ha koll på detta? Det finns ju gubbar att ta ut som kan mäta fram och markera var allt i backen ligger?
-
Jo visst är det mitt ansvar. Menar bara att i min kommun så var det ingen som tog upp detta i samband med ansökan om borrtillstånd. Nu har jag hyfsat bra ritningar och borrarna hyfsad koll så det går nog bra.
I morse blev jag väckt 06:40 av lastbilsgubbe som ville hämta kompressorn. Borraren tyckte den första va lite seg. Så jag flytta bilen. Och inom 30 minuter stod än ny kompressor där. Stor som ett jävla hus. Kunde inte se någon direkt skillnad på den 1a och 2a.
Borraren borrade och hade sig (kom väl 50 meter) sen vid 10 tiden la han ner. Kompressorn fungerade inte bra. Den va större och bättre men fungerade helt enkelt inte korrekt. Nu vid 13:30 kom den 3e kompressorn. Vet inte om det är en stor och snabb eller inte. I mina ögon ser dom alla lika dana ut och är väldigt stora.
Pratade lite med borraren. 30-50cm jord 3-4 meter sand sedan berg. Någonstans kring 4 meter börjar berget. Berget verkade normalt, vad nu det innebär :) och han såg inga problem med borrningen (som ska bli 250m) annat än om han stöter på stora mängder vatten, vilket händer max 5 gånger per år (ca 5% av fallen). I så fall borrar han ett till hål på samma djup som det första men som han gradar bort inunder huset. Men som sagt det händer ganska sällan.
Jo en sak till som kan hända. Borrklingan kan pajja. Och om det sker långt ner är det inte säkert man får ner en ny.
-
Den gick liksom aldrig riktigt igång. Stod bara o flåsade på typ tomgång. Kunde inte varva upp. Troligen bränslefiltret som är igensatt. Så denna 3e maskin mådde inte så bra heller :)
(atlas copco)
Men ett nytt filter är på väg från närliggande "affär" och sen ska det förhoppningsvis kunna rulla igång igen. Om det fungerar säger borraren att han nog kör ett tag i dag så han kan bli klar i morgon enligt plan.
Dom är ju alla fall duktiga på att fördjupa borrhålsångesten samt att göra den mer långvarig :)
Grannarna måste tro att lirarna är knäppa. 3st jättelika schabrak-kompressorer rullas hit på en dag.
För övrigt såg han lite oroad ut när han pratade om 2a maskinen. Kunde troligen bli mkt kostsamt att reparera. :/
-
när bränslefiltret var bytt knallade maskinen igång ordentligt.
Nu trycker han ner dom där rören (3 meter styck??) i en rasande fart. tror det är 5 min inkl byte typ. I så fall borrar dom väl 100 meter på 2h 30m. Bortsett från saker som kan gå sönder verkar ju jobbet hyfsat enformigt. Speciellt den här typen av firma där olika team gör olika saker. så man gör hela tiden bara ett moment typ.
Jag noterar att både riggens motor och kompressorn behöver vara igång. Trodde bara riggens motor användes till att förflytta riggen. Då måste det ju gå åt en massa diesel...
Den här kompressorn dom kör med nu är en xrvs 466.
-
Sätt dit en sån här så gör dom 120 meter på samma tid...
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pageid=33&vehicleid=2923 (http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pageid=33&vehicleid=2923)
-
heheh ja vem vet det kanske dom har redan :)
borrarna verkar vara ganska petiga på prestandan. Dom ser ju traven med rör och vet att för varje sekund extra så blir dom kvar längre än önskat.
jag klockade nyss. det tog 4m 55s inkl inkoppling av nytt rör. Alltså en full cykel. då är bara frågan hur långa rören är. Traven av rör som finns på riggen räcker inte till för 250 meter så mycket vet jag. Mins dock inte om det låg 50 60 eller 70 rör på riggen. Har för mig det var 12 rader på höjden och 5 på bredden vilket är 60 rör. om rören är 3 meter blir det 180 meter = 10kw borrning :)
Låter ju mer rimligt att riggen packar rör för 200 meter och i så fall är rören troligen 3,333333333333333 meter.
och i så fall borrar dom 100 meter på 2 timmar och 15 minuter.
-
klockan 4 packade borraren ihop.
Då är det 30 rör kvar på vagnen. Gissningsvis har han därmed borrat 100 meter.
Givet att allt nu verkar fungera bör han kunna vara klar på säg 2.5 timmar i morgon tisdag. Det skulle då innebära att i morgon vid arbetsdagens slut så är alla maskiner borta. Eller så plockar dom dessa på onsdag morgon. skönt
-
När dom borrade hos mig så sa borraren att han flyttade inte borr riggen före att slangen var i hålet hade tydligen hänt att slangen inte gick ner och antar att det är lättare att rensa om maskin står kvar, däremot var det en annan kille som kom och svetsade vinkel och drog in slangen till huset efter jag hade grävt.
-
Mät hur långa rören är och räkna dom så att du vet hur många meter det blir...
-
jag orkar inte gå ut nu. Jag säger tre meter för det finns 82 rör.
-
Tänk om dom är 2,8m och du blir blåst på 16 meter...
-
ok jag ska mäta.
-
hyfsat prick 3 meter.
då behöver dom 84st rör för att kunna komma ner till 250m och då har dom väl dryga 2 meter i marginal.
Så vitt jag kunnat räkna hade dom bara 82 rör.
-
Jag tassade ut med spinnspöt och släppte ner en torskpilk. Tog en stund innan the bottom was nådd - knallade sedan iväg ett o ett halvt kvarter med spöt i hand så dök pilken upp.
Stegades till 160 meter, precis som var sagt.
-
va förbi på lunchen och kollade. Nästan klar nu. Har väl kanske 10 rör kvar.
Kommer upp lite vatten hela vägen till ytan men inte så mycket. Alltså inga större problem att borra.
I kväll kommer dom och hämtar riggen. Inom en vecka borde sista teamet kommit och dragit kb slingan.
-
Jag rekommenderar att du eller någon annan är med vid slangsättningen. Det händer oallt för ofta att en bergflisa kan spärra nedsättningen. Är det då närmare botten så klipps slangen fort.
Jag höll på att bli lurad på tag tror det var 25 m. Borraren stod klar för att klippa av. Jag stoppade honom. Han påstod att det alltid blir överskott på slangen.
Jag hade skrivit av röda siffrorna i slangens båda ändar.Då fick han ge med sig. Ta upp slangen och rensa genom att ta ner stängerna igen.
Så var med och kolla.
-
Borrhålet är klart. Riggen och kompressorn är borta. Bara kaxkontainern kvar.
När grävaren kommer så snyggar dom till lite i spåren som blivit där han stod och borrade.
Fuktar en del precis där röret sticker upp men inget värre än så.
Nu hoppas jag dom kommer snart och lägger ner slangen och gräver in den i huset. och att pannan kommer så installatören kan slutföra.
-
Så här såg det ut en timma efter riggen var borta. Nu är det inte alls lika blött där. Kanske för det är ett lock på röret ?
Coolt att man kan borra 250 meter och att det inte blir mer gegg upp på tomten. Allt hamnar i containern.
-
I torsdags kom haubitsern och i fredags var dom här och la ner rören i hålet och grävde fram till huset.
Efter midsommar tror jag installatören kommer och borrar hål i väggen och kopplar i hop allt och kör igång maskinen :)
sen får jag väl ta semester för att sätta mig in i allt.
När jag väl satt mig in i allt kommer link och då behöver jag inte sätta mig in i allt längre :D
-
Den gick liksom aldrig riktigt igång. Stod bara o flåsade på typ tomgång. Kunde inte varva upp. Troligen bränslefiltret som är igensatt. Så denna 3e maskin mådde inte så bra heller :)
(atlas copco)
Men ett nytt filter är på väg från närliggande "affär" och sen ska det förhoppningsvis kunna rulla igång igen. Om det fungerar säger borraren att han nog kör ett tag i dag så han kan bli klar i morgon enligt plan.
Dom är ju alla fall duktiga på att fördjupa borrhålsångesten samt att göra den mer långvarig :)
Grannarna måste tro att lirarna är knäppa. 3st jättelika schabrak-kompressorer rullas hit på en dag.
För övrigt såg han lite oroad ut när han pratade om 2a maskinen. Kunde troligen bli mkt kostsamt att reparera. :/
Det jag reagerar på är att de måste byta bränslefilter när de är på plats, vilket jag hade tipsat om ifall jag tidigare hade sett inlägget att kompressorn inte orkar. Det får mig att ställa frågan ifall de servar sina maskiner som de skall, men de kanske tar genvägar och chansar i hopp om att det skall gå detta hål med. Full seriositet tror jag inte det är frågan om, missuppfatta mig inte nu! Det jag menar är att de när de kommer ut så skall väl maskinerna vara i skick för att dra ett hål, med ett ev nattvila pga långt djup, hårt berg osv, vilket inte var i ditt fall, var det 3 kompresorer? De vet också att när hålet är klart så är kunden sååå glad så strulet kommer i skymundan.... Missförstå mig inte nu så är du/ni snälla, men jag misstänker att det är inte ovanligt att det går till så här. Jag är glad över att du fick ditt beställda hål, och hoppas att det kommer att funka bra!
-
Kompressorn som inte orkade var det inget fel på. Den var bara lite för liten i förhållande till borrdjupet. Det hade tagit för lång tid. Själv såg jag ingen större skillnad rent visuellt mellan dessa olika kompressorer.
Borraren fick då lastbilsnissarna att hämta en annan som inte hade hunnit genomgå service. Den fungerade inte alls bra. Alltså det var något väldigt kostsamt fel på den... tyvärr. Klappa ihop helt enkelt.
Den tredje maskinen dom släpade dit fungerade bra men visade sig vara i behov av filterbyte. Vilket tog en timma sen var dom igång. Alla tre maskinerna såg välskötta och fräscha ut. Jag tror att dom levde under högtryck och att maskinerna inte han servas ordentligt mellan varje borrning.
Gissningsvis hade hålet blivit klart på samma tid i fall dom kört kontinuerligt med den svagare maskinen från början. Men det kunde ju inte borraren veta :)
Uppenbart är att det finns många fördelar men en stor borrfirma men även nackdelar då det blir totalt sett 3 olika team man ska ha kontakt med. I realiteten behöver man ju aldrig prata med borraren men trots allt är det 3 olika team som ska klaffa. Alla med olika incitament och behov/önskemål för att deras eget liv ska bli så bra som möjligt.
Det enda negativa jag har att säga är att jag ännu inte sett eller hört något om hur borrningen gick. Alltså inget protokoll eller så. Men jag har o andra sidan inte heller betalt ännu. :)
Jo och en sak till. Det började ju regna som fan. Containern med borrkax stod kvar efter att allt annat var borta, någon dag. och när dom väl flyttade på den hade det runnit ut en massa kax som la sig som en hinna över hela vägen/backen ner från huset. vi var inte hemma då. Men grannen kom förbi och beklagade sig över att han fått stå o tvätta vägen med slang ett par timmar för att hundarna drog in en massa skit i huset.
-
För övrigt fortskrider installationen. Oklart om det blir klart denna vecka men nu står haubitsern på sin plats om än naken. Brinerören är inkopplade men inte påfyllda och avstick för frikyla sitter där.
En 300l tank står också där och är snart inkopplad. Mitt i mellan är 1 av 2 exp kärl. Det som är där nu är väl på ca 50l. Kärlet som följde med för kalla sidan får sonen använda som flöte till fiskenätet på landet eller nått. Stort som en 1.1/2l colaflaska ungefär :P
Alla rör är som sig bör stora utav bara helvete så att hela härligheten från maskinen ska kunna flöda fritt och säkert på sin väg. :)
-
Thumbsup
Kärlet som följde med för kalla sidan får sonen använda som flöte till fiskenätet på landet eller nått. Stort som en 1.1/2l colaflaska ungefär :P
Det lilla kärlet är väl det som medföljer som standard (ett genomskinligt plastkärl). Ska du ha frikyla och konvektorn skall placeras högre upp skall du ha ett riktigt tryckkärl.
Vet dock att det finns de som trycksatt plastkärlet och att det verkar fungera.
-
En Petflaska tål ju många Bars tryck, så det bör gå bra med plastexp kärlet. Kolla bara gjutningsskarven, det är en runtgående skarv på flaskan, från toppen ned genom gängorna, runt botten upp till toppen igen, så du inte har en ojämnhet eller gjutskägg på tätningsytan mot locket.
-
Ingen mening. Ska ha frikyla så ja kör me riktiga grejer.
-
Thumbsup
Kärlet som följde med för kalla sidan får sonen använda som flöte till fiskenätet på landet eller nått. Stort som en 1.1/2l colaflaska ungefär :P
Det lilla kärlet är väl det som medföljer som standard (ett genomskinligt plastkärl). Ska du ha frikyla och konvektorn skall placeras högre upp skall du ha ett riktigt tryckkärl.
Vet dock att det finns de som trycksatt plastkärlet och att det verkar fungera.
Jag har trycksatt mitt plastkärl med ca 1 bar och det är inga problem. En petflaska av kraftigare typ håller för mer än 8 bars tryck en kompis brukade spränga såna på jobbet med hjälp av tryckluft och ska flaskan sprängas måste man tydligen repa flaskan före annars går den inte sönder ska tydligen bli en rejäl smäll när den sprängs.
-
Mhm, petflaskraket med åtta bars tryck, bäst att ringa och höra med houston så dom inte har några farkoster i omloppsbana i närheten innan man avfyrar, hm... :D ;)