Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 14 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Pen
« skrivet: 22 augusti 2017, 14:36:12 »

... och då kan jag rapportera från första säsongen.

Det fungerar helt enkelt kanon. Med så stor effekt i förhållande till vattenmängden - 8kW till 6.5kbm - kan man relativt snabbt värma upp vattnet några grader. Det tillåter att jag kör poolen på standby 25 grader och värmer upp den till 30 grader på förmiddagen för att lagom bada från kl 12 och framåt.

Första bilden visar vad VP har för sig ett typiskt dygn - 2 rutor är för övrigt ca 1kWh inmatad energi, tillika någon krona. och andra bilden pooltemperaturen. Under standby går poolpumpen intermittent - därav också mätningen.

I övrigt stämmer mätningarna rätt bra med vad jag tidigare rapporterade - ca 52 grader VB fram vid 30 grader pool. Helt OK för mig.

Jag har byggt ett enkelt web-interface för att välja standby eller bad där jag också kan se temperaturen.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 22 augusti 2017, 14:20:46 »

Sommaren kom och vatten hämtades i närmsta sjö med IBC tank och hästtransport. Vattnet var rätt klart från början men jag fyllde poolen via sandfiltret. Blev aningen gulaktigt som sedan blev kristallklart efter chockklorering.

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 maj 2017, 23:23:29 »

Troligtvis i kurvorna när det skvalpar , fyll på däcken till max , syns inte att
dom sviktar , samt avgörande är avståndet till vattnet
Skrivet av: Pen
« skrivet: 12 maj 2017, 21:07:44 »

Tänkte ta hästtransporten. Den har boggie. Jag får köra max 700kg åt gången. Fast å andra sidan blir det väl ännu svajigare med 2/3 fylld tank.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 maj 2017, 19:39:12 »

Det går tyvärr inte så bra med vattnet. Två firmor har nu sagt nej eftersom de också har förbud att hämta kommunalt vatten och de får heller inte köra orenat vatten i sina tankbilar.  :'(

Är nu inne på att köpa en kubikmeterstank och en länspump och köra själv istället...
En  tank av den storleken behöver minst en kärra som tar 1500Kg för att inte bli svajig  , eller liten flakbil
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 maj 2017, 16:25:33 »

Brandkåren brukar kunna ställa upp, som övning.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 12 maj 2017, 16:17:43 »

Det går tyvärr inte så bra med vattnet. Två firmor har nu sagt nej eftersom de också har förbud att hämta kommunalt vatten och de får heller inte köra orenat vatten i sina tankbilar.  :'(

Är nu inne på att köpa en kubikmeterstank och en länspump och köra själv istället...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 maj 2017, 15:48:10 »

Förstår inte vad du menar, när sjövattnet är i poolen så är det poolvatten, och då kan man rena det med vanligt granulat.
Men än en gång, flytande reagerar snabbare, jag har använt båda typerna, och båda fungerar bra.
På ditt inlägg fick du det att framstå som att granlut inte skulle fungera, men det gör det självklart.
Det skall vara omöjligt för en privatperson att köpa flytande klor med högre % än 10 - så det kan vara svårt att hitta.
Därför ville jag bara klargöra att det visst fungerar bra med klorgranulat även om det kanske tar 12 timmar istället för 2 timmar att ta död på allt organiskt material.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 maj 2017, 12:18:37 »

Granulat är mycket dyrare än  i vätskeform och är har inte den kraften som kan behövs
du rickard talar om granulat , javisst då vattnet finns i poolen ja , men inte sjövatten oavsett om det kommer från mälaren
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 maj 2017, 06:44:08 »

Vanligt klorgranulat som man löser upp i varmt vatten funkar bra, men jag brukar bara hälla granulatet i skimmern, har aldrig varit några problem på de 16 år vi haft poolen.
Har även under några år kört med Natriumhypoklorit, och det funkar också bra, är lite snabbare, men brukar vara svårt att få fatt i med hög koncentration. (Samma som i klorin)
Är även svårt att lagra då det bryts ned även i slutet kärl.
Så OM du köper, köp bara för stunden.
Tror det behövs mer än 2 liter om du fyller med sjövatten. 
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 maj 2017, 18:11:49 »

Ska ni chocka med klor , så köp inte det som poolfirmorna säljer det är värdelöst
finns inte mycket klor i det , samt att det är bunden form .
Googla på var ni kan köpa Natriumhypoklorid  ( klor ) i vätskeform , inte gratis det heller men oslagbart i verkningsgrad , ca 2 liters till 25m3  ,direkt i lövfällan ,går ned i filtret , slår ihjäl det som inte ska finnas , brukar göra det  på höst och vår om man inte
tömmer helt
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 maj 2017, 17:59:44 »

Sjövatten (ytvatten) används ju ofta som kommunalt dricksvatten, så det är på så sätt "samma vatten" som du skulle fått från kommunen.
Det som krävs är som sagt mer klorering och filtrering än du skulle behövt om du kunnat fylla med kommunalt vatten som redan är behandlat.

Om du fyller med sjövatten så går det mer klor, räkna med att behöva klorera enligt "chockanvisningen" mer än en gång.
Följ de vanliga rekommendationerna för chockkloret, men håll koll på klornivån, går den fort ned mot noll, kör en "full" chockklorering till.
Man kan inte snåla på kloret, blir nivån låg så finns det organiska ämnen kvar som behöver brännas bort.

Min erfarenhet är att man fortare får klart vatten om man använder flockningsmedel av typen som folkpool säljer, men lägger ned en "strumpa" med flockningsmedel i skimmern som gör att partiklarna i vattnet klumpar ihop sig och lättare fastnar i filtret.
Jag kör alltid cirkulationen när jag använder flockningsmedel, man skall inte använda flockmedel där instruktionen är att stänga av cirkulationen, det är hopplöst att dammsuga upp allt som samlas på botten (till avlopp enligt instruktion) utan att "tömma poolen".

Filtret tar ingen skada, men du kan få backspola lite oftare i början om du börjar med sjövatten.
Backspola när trycket stigit ca 2 hekto högre än det var som nyspolat.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 maj 2017, 12:01:15 »

Här var det tänkt att jag skulle rapportera erfarenheter från första uppvärmda poolsäsongen. Men nu har kommunen belagt oss med förbud att fylla poolerna med kommunalt vatten på grund av lågt grundvattenstånd.  :(

Är inne på att köpa en tankbil med sjövatten och dela med några grannar som är i samma sits. Är det några risker med det? Kommer det att sätta igen mitt sandfilter med partiklar? Det blir i så fall sötvatten från Mälaren.
Inga risker alls förutom att ni måste klora rätt häftigt i början , det finns massor av organiska ämnen i sjövatten  samt bakspola hårt  då ämnena hamnar där  när dom är döda  ca 2-500L  , normalt vid backspolning är ett grönt vatten men dessa blir bruna  är nog ett måste efter ett par tre dagar med chockklorering , flockningsmedel biter inte , ingen ide att använda
Skrivet av: Pen
« skrivet: 11 maj 2017, 08:34:45 »

Här var det tänkt att jag skulle rapportera erfarenheter från första uppvärmda poolsäsongen. Men nu har kommunen belagt oss med förbud att fylla poolerna med kommunalt vatten på grund av lågt grundvattenstånd.  :(

Är inne på att köpa en tankbil med sjövatten och dela med några grannar som är i samma sits. Är det några risker med det? Kommer det att sätta igen mitt sandfilter med partiklar? Det blir i så fall sötvatten från Mälaren.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 07 september 2016, 16:41:35 »

Pooltemp är det som går in i värmeväxlaren från poolen.

Jag har som sagt inte alls de specade flödena. Jag har 1 liter/s på poolsidan (uppmätt) och omkring 0.26 liter/s på VB sidan (uppskattat). Det är dessa värden som jag har matat in i beräkningsprogrammet.

Då får jag att jag borde ha haft värmebärare fram 43 grader och retur 36 grader när VP ger 8 kW. Det stämmer ju ganska bra med din uppskattning. Nu ger ju VP något mer än specade 8 kW eftersom KB är varmare än normalt, men inte så mycket att det kan förklara skillnaden.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 september 2016, 16:36:43 »

Det är nåt som inte stämmer.
Vid 20 graders deltaT mellan pooltemp och framledningstemp så skall den kunna avspegla ca 18 kW.
Du har en 8 kW värmepump?

Men, detta förutsätter ett pollvattenflöde på 14 m3/timme, har du det?
Det förutsätter även nästan 2000 l/timme flöde på fram/retur, troligen mer än det dubbla so du har rör för i din värmepump.
Du kanske kan få upp flödet dit, men det kan ge missljud och slitage i ledningarna.

OM allt stämmer med data och flöden så borde du ha mindre än 10 graders skillnad på pooltemp och framledningstemp.
Du har ca 23 grader...
"pooltemp" i din graf, är det in i växlaren (ut från poolen) eller är det efter växlaren (in i poolen)?
Skrivet av: Pen
« skrivet: 07 september 2016, 16:27:48 »

Den värmeväxlaren är det (SP155):

http://www.poolrelaxe.com/technischedetails/Waermetauscher/Serie_KK%20_Kunden.pdf

Jag tycker att firman verkar minst lika seriös som de(n) svenska i varje fall. De har värmeväxlare upp till 1.8 Megawatt, så det måste finnas industrikunder också. Och jag har inte sett någon annan värmeväxlare som är så väl specificerad som denna.

En förklaring skulle kunna vara att det är turbulent strömning vid de specade värdena. Eftersom jag bara ligger på 1/4 av flödet på poolsidan så kanske jag får laminär strömning istället. Jag tycker mig minnas att jag har läst här på siten någonstans att värmeövergångsmotståndet är signifikant lägre vid turbulent strömning, men jag är osäker. Isåfall stämmer säkert inte modellen i beräkningsprogrammet.

Men som du säger - det är inte mycket att fundera över.

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 september 2016, 15:21:27 »

Om den är en billig noname så kanske det är en viss avrundning av siffrorna för att det skall se bättre ut? Den lär ju funka iallafall även om du får några procent sämre COP än om den hade get några kW mer, så det är väl inget att fundera så mycket på.
Min är isolerad med nån form av skumgummi, typ armaflex. ca 10mm tjockt.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 07 september 2016, 13:53:12 »

Ja, jag har också noterat att den är mindre än t.ex. Pahlens värmeväxlare. Jag vet inte om de är isolerade så att det är det som bygger på. Min är helt oisolerad. Är din isolerad?

Jag kommer för övrigt att isolera min värmeväxlare så småningom. Kanske med Armaflex, fast det är ju så satans dyrt så det kanske blir en form och fogskum istället.

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 september 2016, 13:41:49 »

Värmeväxlaren ser lite liten ut för att vara på 45kW. Min ser större ut trots lägre effekt, men det kanske är annorlunda konstruktion på dom.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 07 september 2016, 13:32:45 »

Nu är det klart (nästan). Så här blev det:

Värmeväxlare från Ebay.de på 45 kW @ DT 60 grader. Se bild 1.
Flexslang på värmebäraren för att stoppa ljudledning.
Temperaturgivare monterad på omsvept kopparplåt under isolering.
Växelventil från LK Systems med lågt flödesmotstånd kvs 8.0. Se bild 2.
Raka PEM40 rör upphängda i tak. Blev helt OK. Se bild 3.
PEM40 på rulle i sättsand under altanplattor. Isolerade. Utlopp mot pool under trapp. Se bild 4.
Hela sandfilterflödet går genom värmeväxlaren. Ingen bypass alltså.
Styrning med Nibes inbyggda reglering (Nibe 1235).

Det som återstår är en tryckgivare som ska in på T-kopplingen vid tappkranen på bild 1. Den ska simulera 40 graders temperatur när tryck saknas i poolsystemet så att uppvärmningen stängs av. Med min lilla poolvolym är det onödigt att köra sandfilterpumpen dygnet runt så det gäller att synka uppvärmningen med pumpen på ett säkert sätt. Detta var det säkraste jag kunde komma på.

Dessutom ska värmebärarens styrning modifieras något för att inte gradminutrarna ska luras vid poolvärmning. Jag har förberett genom att modifiera Nibes reläkort.

Jag var noga med att välja en växelventil med lågt motstånd. Jag hade en ESBE ventil liggandes men med ett kvs på 4.5 var jag rädd att få väsljud i radiatorsystemet. Med LK ventilen kan jag inte höra något ljud alls. Tryckfallet är endast 2 kPa @ 0.26 liter/s.

Mätningar:
Eftersom jag packat ner poolen för säsongen fick jag prova med baby-poolen på 150 liter.

Uppmätt flöde i poolsystemet 1 liter/s. Trycket före sandfiltret är 0.4 Bar vilket är 0.1 Bar mer än tidigare. Det stämmer bra med beräkningarna - rör och värmeväxlare motsvarar ca 10 kPa @ 1 liter/s. Flödet påverkas ytterst marginellt.

Uppmätt värmebärare fram 53 grader och retur 46 vid inkommande poolvatten 30 grader. Se bild 5. Det är signifikant sämre än min uppskattning. Jag använde ett program där jag matade in specifikationen för värmeväxlaren och sedan bytte till mina aktuella flöden och temperaturer. Antingen är modellen i programmet fel eller så är värmeväxlaren sämre än specen. Möjligen blir det något bättre när jag isolerat värmebärarrören. Men jag är ändå nöjd med resultatet. Systemet klarar att säkert kontinuerligt leda bort de 8kW som värmepumpen avger inom ramen för kompressorns arbetsområde. Lite sämre COP än med en bättre värmeväxlare får jag leva med.

Vad gick det på? Svar 6125 kronor slutade notan på. Flexslangarna och presskopplingarna hade jag dock liggandes sedan tidigare aktiviteter så de tillkommer om man ska vara petig. Tryckgivaren kommer från en skrotad tvättmaskin. Inköpen tog rätt lång tid i sig då jag fick använda flera butiker för att täcka behovet av både koppar- och plast- prylar. Svårast var att få tag i en slangkoppling i PVC i rätt dimension till poolslangen. Den renderade en resa på 10 mil eftersom jag inte hade ro att vänta på leverans.

Som jämförelse hittade jag en billig poolvärmepump av märket noname  på nätet för 6895 kronor. Men då var den bara på 3 kW. Med mina 8 kW behöver jag bara 4 timmar för att höja poolen 5 grader inför bad. Resten av tiden kan den ligga på standby så att säga. Med 3 kW skulle detta vara orimligt. Och så slipper jag oljudet från fläktar vid poolen.

Tack för all hjälp i tråden!

Pen
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 07 augusti 2016, 22:05:29 »

Skrivet av: Pen
« skrivet: 07 augusti 2016, 16:11:57 »

Fredrik, har du fixat ditt dykrör själv? Eller var givaren färdigmonterad med rör och allt? Ett rostfritt rör kan jag säkert få tag i och gänga upp men hur täpper jag till änden?
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 04 augusti 2016, 23:17:56 »

Jag har 5-6 meter kopparrör i min poolslinga och det har fungerat några säsonger hittills iallafall...
Ok, men det bör undvikas. Beror säkert på poolkemi, temperatur och hur duktig man är att hålla lagom klornivå. Hade mässingskopplingar som jag demonterat som var ganska kraftigt angripna men de har gått till badtunna = varmt vatten.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 04 augusti 2016, 23:14:03 »

Så här är min givare monterad. Med en R15 genomborrningsanslutning. Där kan du ha rostfritt dykrör, borde funka eftersom växlaren är rostfritt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 augusti 2016, 22:48:16 »

Jag har 5-6 meter kopparrör i min poolslinga och det har fungerat några säsonger hittills iallafall...
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 04 augusti 2016, 22:24:19 »

Du behöver inte isolera hela rören, det räcker med ett par-tre dm rörisolering just där givaren sitter. Kanske till och med en bit kopparrör, t ex ut från värmeväxlaren innan man går över till PEM...

Kör inte poolvatten genom kopparrör. Koppar klarar inte klorerat eller salt poolvatten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 augusti 2016, 16:24:38 »

Jag tror det räcker att tejpa givaren mot med alu-tejp och dra en bit rörisolering över.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 03 augusti 2016, 15:35:03 »

Ja, det kommer att vara en rak snutt rör ungefär lika lång som värmeväxlaren i pannrummet. Den skulle man kunna isolera. Däremot har jag ju nu undvikit allt vad metall heter, så istället för kopparrör skulle jag kunna rulla och bunta en kopparplåt runt PEM rören för att få hyfsad anliggningsyta.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 augusti 2016, 13:30:15 »

Du behöver inte isolera hela rören, det räcker med ett par-tre dm rörisolering just där givaren sitter. Kanske till och med en bit kopparrör, t ex ut från värmeväxlaren innan man går över till PEM...
Skrivet av: Pen
« skrivet: 03 augusti 2016, 11:37:44 »

Projektet går lååååångsamt men ändå framåt.

Har monterat en bra växelventil och avstick med serviceventiler från VP. Har precis beställt 45kW värmeväxlare i syrafast rostfritt stål från ebay.de.

Har en detaljfråga. Ni som har temperaturreglering, hur har ni monterat temperaturgivaren? På min VP och i min frikyla sitter alla givare instuckna mellan isolering och rör och det funkar ju bra. Men jag hade inte tänkt ha någon isolering på mina poolvattenrör och dessutom är de av plast som inte är lika bra värmeledare som koppar. Så metoden att bara ha anliggningsmontering är inte lika bra här.

Överväger att sticka in dykrör med givaren i (samt termisk gegga). Dock måste ju även dykröret vara av plast.

Det är Nibes givare som jag kommer att använda och de är ju ökända för att vatten diffunderar in och degenererar givarna. Så att bara låta givaren simma i vattnet kommer inte att fungera. Möjligen om man gjuter in den i en mer diffusionstät plast. Fast all plast släpper ju igenom vatten.

Pen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2016, 10:18:26 »

Jag har två handventiler som jag lägger om när jag växlar driftsätt, stänger framledningen till radiatorerna och öppnar en ventil till värmeväxlaren för poolen istället.
Sen vrider jag ned parallellförskjutningen så mycket att husvärme aldrig triggas även om det blir kallt på nätterna (och poolen samtidigt inte har något värmebehov).
Skrivet av: Pen
« skrivet: 08 februari 2016, 09:30:20 »

Ok, då har du bra erfarenhet av att försumma husvärmebehovet. Och så kör du ju pool från maj-sep ser jag vilket är två månader mer än vad jag själv hoppas på. Så då borde det duga åt mig också.

Glömde säga att jag tänker använda Nibes inbyggda reglersystem för pool. Jag råkar ju vara elekronikkonstruktör, så det är lätt för mig att bygga expansionskortet själv.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2016, 09:02:25 »

Jag kör bara poolvärme när huset inte har något energibehov.
På våren när isen smålt i poolen har huset inte längre något energibehov, och på höstan har jag stängt av poolen innna huset börjar får värmebehov.
Skulle det bli några kalla dygn under perioden kan jag ju alltid stänga av poolvärmen, så värms huset.
Inget större problem.
Ser oerhört liten nytta med att alls köra radiatorvärme under poolsäsongen.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 08 februari 2016, 08:58:40 »

Ok, då kör jag utan avluftning.

Nästa fråga är på primärsidan. Jämfört med Nibes pool-kit så har jag förenklat det. Nibe anvisar att radiatorsystemet ska ha en extra cirkulationspump och backventil (under AV men ovan SV på min skiss) och att framgivaren ska flyttas från värmepumpen till framledningen ovanför denna cirkulationspump.

Med Nibes anvisning så får man alltså fortsatt cirkulation i radiatorsystemet även när poolvärmning pågår. Den enda fördelen som jag själv ser med detta är att det ger möjlighet att få ett korrekt värde av temperaturen i radiatorsystemet även under denna tid så att gradminutrarna kan ticka på rätt sätt. Det är då rimligt att tro att Nibes styrsystem inte fryser gradminutrarna under poolvärming utan låter dem ticka men det vet jag inte säkert.

Den motivation jag har för förenklingen är att jag bara kommer att ha poolen igång när värmebehovet i huset är lågt (men större än noll säg juni-augusti) och att poolvärmen dessutom är kraftigt överdimensionerad för det genomsnittliga behovet för underhållsvärme i poolen så den kommer inte att vara i drift så stor andel av tiden.

Hur bra eller dåligt kommer detta att fungera med avseende på uppvärmning av huset?

Att sätta dit och få plats med en extern cirkulationspump skulle kräva en större ombyggnad av hela pannrummet, så det är en showstopper. Däremot kan jag flytta framgivaren såsom Nibe anger (men den kommer tyvärr att sitta väldigt nära SV ändå). Eller så kan jag sätta ett relä som simulerar ungefär rumstemperatur på framledningen när poolvärming sker. Gissar att det senare ger bättre approximation än det förra i och med att det ändå mäter fel.

Man kanske också skulle kunna tänka sig att man inte kör poolvärmen på natten utan endast på dagen när behovet av uppvärmning av huset är näst intill noll. Då spelar mätfelet ingen roll.

Vad tror ni?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2016, 06:46:33 »

Du borde inte behöva oroa dig för luft.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 06 februari 2016, 17:23:03 »

Lägger in en bild på mitt tänkta system samt en skiss på höjdförhållanden.

Frågan är om jag tänker rätt att jag inte behöver någon avluftning på den högsta punkten? Jag tänker mig att när man väl fyllt poolen och luftat huvudslingan med vatten så stänger man bypassventilen JV helt. Eftersom instruktionsboken till sandfilterpumpen säger att man ska backspola när manometern visar 0.6-0.7 Bar så bör pumpen klara en statisk uppfordringshöjd på minst 7 meter. Att sandfiltret sitter i vägen och skapar ett dynamiskt tryckfall påverkar inte förmågan att klara uppfordringshöjden - endast flödet påverkas. Det betyder att mina 0.7m till högsta punkt skulle klaras med mycket bra marginal. Eftersom returen från värmeväxlaren mynnar i poolen som har kontakt med det fria så kommer slingan att fyllas och luften hamnar i poolen. Eller kommer det att bli kvar luft där det stupar nerför på slutet av returen - att det så att säga rinner ner där utan att någonsin fylla röret? Förstår inte att jag har så svårt att inse detta :-(

Edit: Nu får jag för mig att det behövs 2*0.7m tryck (0.14 Bar) för att garanterat få igenom vattnet eftersom det finns två stup på vägen. Fortfarande dock oklar över om stupen någonsin blir fria på luft och att det statiska trycket därmed blir kvar för alltid eftersom det inte finns något vatten som hänger på stupsidorna.

Skrivet av: Pen
« skrivet: 31 januari 2016, 17:55:02 »

Jag pratade med rörisen på gatan. Han berättade att han hade varit på ett antal badhus och bytt ut sönderfrätta kopparrör. Han rekommenderade plaströr för hemmabruk - liksom några av er i tråden. Så plast får det bli för mig.

Jag har också tänkt om när det gäller cirk-pumpen efter att ha läst en del om klorets inverkan på korrosion. Jag avstår från att sätta in min gjutjärnspump. Tyvärr kan jag inte hitta några plastpumpar till konsumentvänliga priser för min bi-slinga. De som finns är poolpumpar och bevattningspumpar för mycket högre flöde (och större effektförbrukning) än vad jag behöver. Eller fontänpumpar med mycket lägre flöde. Så nu lutar jag åt att välja en vvx med lågt tryckfall för poolvattnet och bara köra en strypning i bypassen för att få cirkulation i bi-slingan. Totalt sett blir det en billigare lösning även om vvx kostar lite mer.

Min sandfilterpump är kraftigt överdimensionerad för poolen - klarar 117 liter/minut och jag tror att den kommer att klara att leverera 10kPa ytterligare med det flöde jag egentligen behöver för en 7 kbm pool.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 30 januari 2016, 20:36:24 »

Mitt sandfilter är draget med 40-50 mm koppar rör. Original rören är i stål vet inte hur många år det vart så, bara bott i huset i 3 år men det är moderna presskopplingar. Man kanske skulle dra om dom till nått annat material då allt ligger under poolen och jag har utsug i botten också
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2016, 07:56:26 »

Ja, dessutom ar pannrummet lägre än poolen, så blir det läckage inne så hamnar allt vatten i poolen där.
Livin on the edge...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 januari 2016, 06:19:29 »

Du har de svaga punkterna inomhus, det hinner pumpa ut rätt mycket vatten inne innan det blir slut på sugsida pump.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2016, 10:20:03 »

Jag har en vanlig Wilo cirkpump, ca 2m lödda kopparrör fram till ytterväggen i pannrummet och ca 15 meter 32mm PEM därifrån till poolen. Det har funkat problemfritt i fyra säsonger.
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 28 januari 2016, 10:00:10 »

Järnutfällningar är iregel inte svårt att få bort med askorbinsyra.
Men med en pump i gjutjärna så är risken att man får utfällningar hela tiden och måste ständigt göra ren poolen från utfällningarna.
En plastpump med 32mm eller 36mm slang till värmeväxlaren skull jag köra med.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 januari 2016, 09:45:33 »

Ja, men gjutjärnpumpen kan förstöra linern med fula utfällningar.
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 28 januari 2016, 09:34:32 »

Pumpar till mindre ovanmark pooler brukar ha bra flöde men klarar inta av att levera något högre tryck.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 januari 2016, 08:48:46 »

Kolla flödena på de två pumparna, inte alls omöjligt plastpumpen pumpar mer.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 28 januari 2016, 08:47:00 »

Tack, det där var ett väldigt tydligt svar.

Då får det bli PEM 32 och så får jag väl klamma varje meter.
 
Jag skulle kunna prova med en avlagd Intexpump också. Men den är rätt svag - det var den som följde med poolen. Misstänker att det blir dålig fart genom 20m rör och en vvx. Grundfospumpen är ju av järn så den är i vart fall inte hälsovådlig. Kanske kan testa och se hur mycket det fäller ut.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 januari 2016, 07:46:43 »

Du måste köra med plast i allt som ligger på poolsidan, järn, koppar och mässing ger utfällningar i vattnet och kan missfärga hår pool-liner och andra vita plastprodukter som finns i poolen.
32 mm PEM borde funka om du kör ett delflöde.
Kanske en poolcirkulationspump som extra cirkpump, de där intexpumparna är väl billiga.
Hur snyggt du kan dra plaströr i taket beror nog mest på hur tätt du klamrar.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 27 januari 2016, 10:05:37 »

Då tror jag att ansatsen är att köra Cu22 på primären och Cu28 alt PEM på sekundären. Det är redan Cu22 från VP till radiatorstammen där jag ska sätta min växelventil så det kan jag inte göra så mycket åt och det är ju väldigt kort stump.

Har inte fått något svar på om det går att hänga upp PEM snyggt i tak och isolera utanpå?

Jag har en ytterligare fråga:
Om nu vvx helst ska vara i syrafast rostfritt stål och koppar inte är bra i lödningar - ja då kan man ju tycka att även rördragningen på poolsidan ska uppfylla dessa krav. Att dra syrafast rostfritt lär kosta en hel förmögenhet så det kan man utesluta. Näst bästa alternativet ur korrosionssynpunkt - är det PEM inklusive kopplingar i plast (som ju dessutom är skitbilliga)? Mina rör kommer att hänga i tak och går endast genom rum med golvbrunn, så det är ingen totalkatastrof om kopplingarna skulle glida isär.
Helst vill jag dock köra Cu och presskopplingar som jag är "van" vid. Kanske EPDM gummit i kopplingarna äts upp på sikt?
Cirkulationspump har jag en gammal Grundfos i gjutjärn liggandes. Jag tror att det får duga så blir det en bra indikator när kloret ätit upp pumphuset. Men det är många millimeter att äta upp. Vad har man för material i pumpar till riktiga pooler (min Intex sandfilterpump är nog plast alltigenom).

Det är ju ingen kvalitetsanläggning jag är ute efter på sekundärsidan. Dubbelt så bra som Intexkvalitet är ett bra mål. Fast värmeekonomin ska förstås vara bra.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 januari 2016, 07:15:32 »

Flödet på både primär och sekundär är lite för högt för vad som rekommenderas för 22 mm rör.
Om vi bedömer att de rör du använder där är utbytbara så ligger max rekommenderat flöde på ca 2 m/s
Nu är det ju vanligt att man kör högre flöde än så redan idag i värmepumparnas interna rör som oftast bara är 22 mm upp till minst 10 kW effekt på värmepumpen, så någon större fara på taket är det väl egentligen inte.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!