Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?  (läst 20246 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
 

Spinner vidare på din tectylade botten tråg..=)
Tror du inte det kan bero pÃ¥ att avfrostningsvattnet som hÃ¥ller nÃ¥gon plusgrad inte hinner bli nedkylt av bottentrÃ¥get eftersom den första massiva avrinningen värmer upp trÃ¥get till plusgrader och sedan fick du den effekten att thectylen isolerade mot kylan underifrÃ¥n bottentrÃ¥get  och bottentrÃ¥get höll dÃ¥ plusgrader en längre tid och det medförde att allt vatten kunde rinna ur trÃ¥get innan bottentrÃ¥get slog om till minusgrader?

Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)

Dogge

Jag glömde en väsentlig detalj i rostkyddsgrejen. Jag tog och stoppade in bitar av gummimatta på de ställen där förångaren vilade mot bottentråget så att den inte fick metallisk kontakt. Detta var i första hand för att få bort allt slammer - MEN - detta betydde också att förångaren INTE kunde kyla ner bottentråget.

Isbildning i utedelen beror på att lite is i bottentråget direkt "suger fast" och direkt bygger på på det kondensvatten som rinner av, från det att vi får lite is går det mycket fort tills vi får så mycket is att fläkten slår i, vi får en perfekt ismaskin. Gummimattan förhindrade nedkylning från kontakt med förångaren som vintertid blir mycket kall, och sen "tectylen" som såg till att vattnet direkt rann ur och aldrig fick chansen att bygga på is, tänk på att bottentråget ganska snabbt blir smutsigt inuti pga luftföroreningar-denna smuts gör att vattnet rinner sämre och blir kvar, man behöver alltså åtgärda insidan i bottentråget - inte underifrån/utifrån. Däremot kan ju en isolering på undersidan kanske hjälpa något men den stora kylfaktorn är fläkten och förångaren, så den kritiska zonen är insidan av bottentråget. Sen är det oerhört viktigt att maskinen INTE sätts i våg, den SKALL luta lite bakåt typ avloppslutning och luta lika mycket nedåt så att kompressorn är högsta punkten varifrån allt skall rinna bort. De som jag har besökt med igenisade maskiner har alla satt utedelen i våg....
« Senast ändrad: 27 november 2011, 11:33:27 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
Nu hÃ¥ller jag inte riktigt med dig"Sorry"..  >:D

Men en liknelse, om man lyckas kyla ner ett knappnÃ¥lshuvud till  lÃ¥t säga -270 grader sedan hÃ¥lla denna temperatur oavsett alla naturlagar och sedan hÃ¥ller detta knappnÃ¥lshuvud mot en plÃ¥t pÃ¥ 0,2x50x50cm sÃ¥ orkar inte detta knappnÃ¥lshuvud att förändra plÃ¥tens temperatur pÃ¥grund av plÃ¥ten har sÃ¥ mÃ¥nga gÃ¥nger mer yta som hjälper den att stÃ¥ i mot.

Samma sak tycker jag att man kan lägga till i denna situationen
dvs kondensorns kontakt med bottenplåten är så liten att kyleffekten blir
försummbar om man ser till tidskonstanten, men om man sen ser hela bottenplattans yta ut mot uteluften
så blev det en helt annan sak, då kyls bottenplåten ner obönhörligt, om man då kan förhindra kyleffekten
utifrån/undersida bottenplåten så kan man likställa det med att 50% minskad nedkylning eftersom då nedkylningen bara kommer från luften ovansida bottenplåten och den sidan isolerar ju även vattnet i sig delvis bottenplåten samt att luft temperaturen inne i "huset/pumpen" är omgivet av kondensorn som är/blir som ett stort omslutande element som höjjer temperaturen avsevärt inne i själva pumpen.

Detta är ju bara mina små kanske helt tokiga teorier, men.. :D

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)
Dogge

Det där tror jag inte är någon dum idé alls att testa Dogge, jag tror själv att detta gör en viss verkan och det tror jag att jag kan säga att det även gör på mina egna pumpar, detta eftersom jag har mina hyfsat rejäla burkar under pumparna som tar hand om vattnet. På dessa burkar ligger det då en isoleringsskiva allra överst på burkarna som då kommer att ligga dikt an mot trågbottnarna underifrån när jag sätter dit dem under pumparna, till en början hade jag lock av skumplast men har i efterhand bytt ut dessa mot frigolitskiva, och såvitt jag har kunnat se ivf så gör detta en rätt stor skillnad (eller om det ev bara kan vara inbillning kanske?? ;)).
Sen tror jag faktiskt starkt även på Art Decos metod här att det kan göra stor nytta för att förebygga problemet även om jag själv hittills ivf inte har testat den ännu. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad gustav

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Nu har jag inte haft min pump som står på markstativ mer än ca 2 månader men har börjat fundera om jag skulle göra en låda under av formplywood och isolera den invändigt. Sedan kunde man borra hål i väggen och ha en isolerad rör ut till lådan i lämlig storlek med en datafläkt eller något annat passande på insidan som blåser ut lite varmluft till lådan och håller den frostfri.
Man kanske inte behöver någon fläkt alls när jag tänker efter för när värmepumpen snurrar så blir det nog vacum där inne och funkar automatiskt.
Har redan en nergrävd avloppsrör som kommer upp under pumpen och som är kopplad till dagvattnet och sedan har jag en lagom lång bit av en hängränna under med hål i mitten så att allt vattnet rinner ner i röret.
Får prova mig fram under vintern om jag skall ha en värmeslinga i hängrännan och in i röret eller bygga en låda under.
« Senast ändrad: 27 november 2011, 19:42:50 av gustav »

Utloggad Trubbnos

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Häng den högt, och låt det isa ifred, lättast och bäst..om man inte som vissa hängt pumpen utanför entrébron så man halkar ihjäl sig..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!