Ämne: Bygga golvvärme fördelare själv

[Henrik Hallebrand]

Hej

Ni får ursäkta att det ev blir ännu ett inlägg som besvarats förut men har spenderat 1h på att hitta svar på mina frågor utan att lyckas så jag skriver ett nytt inlägg iaf.

Jag ska lägga in golvvärme i ett badrum som är 16m².
Underlaget kommer att bli 22mm spån plus golvgips, sedan spacklar jag in rören (12mm, 3 slingor på vardera 45m) och lägger klinkers på det.
Jag tänker koppla in det på befintligt radiatorsystem.

Jag har hjälp av en som är duktig på rörmokeri men som inte är rörmokare (han har bla kopplat in min VP Nibe)
Vi tänkte bygga fördelare själva och sparar cirka 2000kr på detta men jag tänkte dubbelkolla med er om han tänker rätt.
Jag gjorde en ritning och han tycker inte att det behövs någon sk bypass så det kommer att se ut som på bilden.

Mina frågor är
Ser detta bra ut?
vad gör en bypass för funktion och ska man ha en sådan?
om man ska ha en bypass vart ska den då vara, före eller efter fördelaren, dvs som på min bild eller före Termostaten.

Tack så jättemycket i förväg och tack för ett bra forum!

//Henrik

[Carl N]

Skippa bypassen och termostaten men sätt dit en shunt, se bifogad ritning.

[Henrik Hallebrand]

och varför göra detta?
Vill gärna ha en förklaring dvs kanske för och nackdelar med termostat eller shunt osv, tack

//Henrik

[blekarn]

vattnet från radiatorkretsen måste ju blandas med vattnet från golvärmekretsen för att få önskad temp...annars har ju en termostat (blandningsventil)ingen funktion.

[Bobo]

och varför göra detta?
Vill gärna ha en förklaring dvs kanske för och nackdelar med termostat eller shunt osv, tack

//Henrik

vattnet från radiatorkretsen måste ju blandas med vattnet från golvärmekretsen för att få önskad temp...annars har ju en termostat (blandningsventil)ingen funktion.

När det är kallt ute är radiatorvattnet för varmt för golvvärmekretsen då kan man med shunten blanda in litet svalare returvatten i framledningen.
Varför har du valt 12 mm rör med cc 12 cm? Om du istället höjer golvet ytterligare 1 cm kan du använda 20mm rör istället och eftersom de läggs med större cc (upp till 30 cm i betonggolv) räcker troligen en slinga och du behöver ingen fördelare.

[Henrik Hallebrand]

Ursäkta att man är grön på detta men man lär sig.
Jag trodde att en termostat ströp genomströmningen efter hur man ställer den, är det tex 45C i framledning och man ställer ned termostaten så bara 35C kommer igenom, eller funkar det inte så alltså.

Varför jag väljer 12mm är för att spara bygghöjd och spackla in 1cm till blir mycket dyrare än att bygga 2 extra utlopp och 2 extra inlopp på en fördelare som jag ändå måste ha för 22mm rör. För jag måste ju ända ha grejor (tex shunt som ni är inne på, cirkulationspump osv) så lite extra 22mm koppar är ingen kostnad.

//H

[zapata]

Golvvärmen kräver ett högre flöde och stryper du med en termostat så blir det en för liten mängd vatten
för golvet och troligtvis även för pumpen att jobba med.

[Carl N]

Har du golvvärmen hårt strypt så blir det varmt i golvet där rören går ner och kallt i resten av golvet. För att få jämn värme så kan du inte strypa på flödet genom slingorna utan där ska det vara full fräs. För att åstadkomma detta så sätter man en shuntventil där jag ritade in den så går vattnet runt utan strypningar.

Sen tycker jag det är bättre att styra värmen med shuntventil än termostat när du har en VP, men vill du prompt ha en termostat så koppla så här:

[Henrik Hallebrand]

Nu förstår jag också varför en shunt är bättre än en termostat. Då blir det en sådan!

Tack så hemskt mycket!!

//Henrik

[Henrik Hallebrand]

Men varför behöver man bypass om man har termostaten?

//H

[Ville Vessla]

Men varför behöver man bypass om man har termostaten?

//H

När termostaten stänger minskar flödet i golvslingorna utan bypass och golvet blir ojämt varmt och när den stänger helt blir det 0 flöde.

[Rickard]

Förutsatt att du inte har strypande termostater i övriga huset så behöver du bara bypassledningen och en strypventil där du justerar in flödet i bypassen i förhållande till radiatorsystemets flöde.

I ett system som är helt manuellt instrypt så borde du alltså behöva varken shunt eller termostat.

[Henrik Hallebrand]

Jag har termostater på alla radiatorer, dom är helt öppna förrutom i sovrummet där jag vill ha lite svalare.
Så om jag har förstått det hela rätt, om man har bypass och termostat enligt bild ovan så är det ingen eller liten skillnad mot för att ha en shunt??

//H

[Rickard]

Borde inte det här funka?

Du minskar tillförd effekt till golvet när du har fullt öppen trimventil i bypassledningen och ökar tillförd effekt till golvet när du stryper trimventilen.

Eftersom din värmepump reglerar framledningstempen i förhållande till utetempen så borde du bara behöva trimma in denna ventil en gång, sedan borde det fungera bra även utan termostat.

[tracker]

i konstruktionen ovan kan det bli problem !
vattnet tar den lättaste vägen och det blir rakt fram i T-korsningarna, med den påföljden att den kan börja cirkulera vatten med andra element bakvägen eller skapar mottryck.
det kan fungera om man tar ett T som är 12-22-12 kanske eller montera en strypning till på returen men då kan du använda en shunt istället.