Författare Ämne: Dimensionera värmepump? (läst 9756 gånger)

Christian F · « **skrivet:** 04 januari 2016, 21:08:42 »

Hej alla,

Relativt ny här, står i begrepp att byta ut en relativt gammal gaspanna mot en luft/vatten-pump och känner att jag ligger lite "i händerna" på installatörerna som kommer och kikar på jobbet och nu kommer att börja återkomma med offerter.

Jag har en 1 1/2 plans villa med källare (175 + 105 kvadrat) i ett hus som är byggt 1965. Nuvarande förbrukning av gas och hushållsel är 28k kWh gas och 5k hushållsel ungefär. Jag har vattenburna radiatorer i hela huset (även källaren) samt ett antal vattenburna varmgolv som jag funderar på att eventuellt utöka till ett par till vad det lider. Huset är beläget i Helsingborg.

En installatör sa att jag borde ha en 17 kw-pump medan en annan sa att två storlekar mindre absolut är tillräckligt. O fler ska komma hit och titta på jobbet så jag antar att det kommer komma ännu fler bud. Hur ska jag tänka när det gäller dimensioneringen av min nya pump? Någon här som kan komma med tips kring ungefärliga storlek på pump utifrån de ovan angivna parametrarna så vore jag ytterst tacksam. Saknas det info för att kunna ge ett svar så fråga gärna.

Stort tack på förhand.

Mvh,

Christian

lunk Umeå · « **Svar #1 skrivet:** 04 januari 2016, 23:18:37 »

Du kommer få olika svar här inne också.
Jag har en 7 kW EcoAir, och den funkar. Vi har sänkt elförbrukningen för värme och varmvatten från ca 31 MWh per år till strax ca 12 för senaste året. Hade vi sparat mer med en större VP? Förmodligen en liten aning, när temperaturen är mellan -5 och -9. Vid ca -5 klarar VPn precis av att leverera allt det som behövs till värme så elpatronerna måste stötta för att ge varmvatten. Sen ökar elpatronernas insats gradvis tills det blir -10 och då är det 100% elpatron och VPn står still därför att den inte kan leverera så varmt vatten som huset då behöver för värmen.

Så vi hade sparat en aning då, men väldigt marginellt som jag bedömer det. Resten av året hade vi inte haft nån nytta av den extra effekten för då klarar vår nuvarande VP alltihop.

Om jag skulle köpa ny nu, hur skulle jag då tänka? Den nya EcoAir 408 skulle enligt mina beräkningar kunna jobba ner till ca -13 eller -14 och sen skulle även den stanna pga att huset då kräver för varmt vatten, och från -6 skulle väl även den vara precis på marginalen att klara värmen utan elspets.

Så 408 eller 410..? Jag har inte kollat priserna nyligen, men 5000 i prisskillnad, då skulle jag ta 410. 10 000 i skillnad, nja, då vete tusan om jag inte skulle välja 408 ändå. Men större än 10 kW behöver jag inte (Västerbottens kustland, 220 m2, 37 MWh/år före värmepumpen).

Carl N · « **Svar #2 skrivet:** 04 januari 2016, 23:47:11 »

Jag skulle säga max 10 kW till detta hus.
En tumregel för att få reda på max effektbehov är energibehovet genom 2800-3000 (ju längre söder ut ju lägre tal), och då blir det 10 kW exakt.
17 kW värmepump till detta huset är på tok.

Lmf · « **Svar #3 skrivet:** 05 januari 2016, 00:11:18 »

Du kommer att värma lite mer 50% större ytan än vad jag har och byggda samma årtionde.
Gaspannan du har idag har nog en effektivitet på ca 90% (om det är en kondenserande gaspanna) vilket betyder att du skall ersätta nästan 25000kWh värme.

Jag säger att du egentligen borde ha en 14kW maskin men du klara dig nog med en på 12kW.
Den låga prisskillnaden mellan dessa storlekar gör att jag nog skulle valt den större och då gärna en inverter
Då bör du klara värmen ner till -15°C och lite till och det är sällan det är så kallt i Helsingborg

Carl N · « **Svar #4 skrivet:** 05 januari 2016, 08:15:25 »

Jag håller med om att tar man en inverter så kan man ta en större värmepump.
Och idag så finns så många bra invertrar att väljer man luft/vatten-värmepump så finns egentligen ingen bra orsak att inte ta en sån.

Christian F · « **Svar #5 skrivet:** 05 januari 2016, 09:46:45 »

Stort tack för inspel. Om jag ska tolka era svar så innebär det att den här som jag kollat lite på är för klen t ex, eller åtminstone på gränsen till för klen?

http://www.ctc.se/files/leaflets/17005180.pdf

Smurfen. · « **Svar #6 skrivet:** 05 januari 2016, 09:59:46 »

Det man bör vara uppmärksam på när det gäller luft vatten vp är vid vilken utetemp samt vid vilken framledning lämnar vp sin effekt. Ctc du länkat till lämnar ju nästan 11 kw och är det vid riktig kyla och vid den framledningen ditt hus behöver fattas inte så mycket för att värma ditt hus men är det vid -7 ute och 35 graders framledning kommer effekten sjunka på vp vid riktig kyla och rätt framledning.

lunk Umeå · « **Svar #7 skrivet:** 05 januari 2016, 11:31:56 »

Smurfen har rätt, men det är lite mer komplicerat än så.

Det man också ska försöka kolla på de olika pumparna är inte bara effekt utan även temperatur på det vatten de kan leverera. Fysikens lagar gäller lika för alla fabrikat, så alla VP kan egentligen leverera väldigt varmt vatten även vid extrem kyla, men det sliter hårt på VPn. CTC redovisar exempelvis väldigt tydligt i manualen att de har valt att dra ner på maxtemp på det vatten deras EcoAir-serie levererar när det blir riktigt kallt, helt enkelt för att inte slita alltför hårt på värmepumpen därför att man vill öka livslängden på den.

Nog borde väl hållbarheten och driftsäkerheten vara en viktig detalj i sammanhanget? Skumma lite här inne på forumets olika märkesavdelningar så får du nog ganska snabbt en uppfattning om vilka fabrikat som har mer eller mindre problem, vilka som får snabb service, osv.

Sen när det gäller skillnad mellan on/off-pumpar och inverter så finns det delade meningar om hur stor skillnad det egentligen är, både i besparing och driftsäkerhet. En detalj som är betydligt viktigare är om det ingår en tank i systemet eller inte. Om/off-system har nästan alltid en tank som VPn värmer och från den pytsas lagom varmt vatten ut till radiatorerna. Inverterpumpar behöver inte det, så länge de fungerar. Fördelen med en tank, även om den är ganska liten (som CTCs tank i EcoZenith i250), är att om VPn får driftstopp så finns det en elpatron i tanken som gör att man inte blir utan värme medan man väntar på reparatör.

Ytterligare en detalj att titta på: Ljudnivån på utedelen! Olika fabrikat bullrar olika mycket, beroende på hur fläkten är byggd. Grannarna kan ha synpunkter på detta...
Dessutom, sitter kompressorn ute, eller sitter den inne? Med kompressorn ute så måste varmt vatten cirkulera ut genom värmepumpen när det är kallt ute, för att den inte ska frysa sönder. Det problemet slipper man om kompressorn sitter i innedelen och köldmediet cirkulerar, fast då har man å andra sidan kompressorljudet inomhus istället...

Slutligen, hur ser utedelen ut? Det är en ganska stor sak som ska stå nånstans, nära husväggen. Var ska du ha värmepumpen, och hur kommer det se ut, rent estetiskt? Och återigen, vad kommer grannarna tycka?

Kloge · « **Svar #8 skrivet:** 05 januari 2016, 22:54:44 »

Jag har en Mitsubishi inverter på 14 kw och den är egentligen för stor men då den reglerar mellan 4-14 så är det inget bekymmer.
Skönt med extra muskler när det blir kallt. Min klarar sig till -15 innan elpatronen gör gästspel,som kallast har vi haft -21 och kompressorn gick fortfarande(med elpatron).

Mitsubishi har modeller med antingen vatten eller gas till utedelen och jag valde gas då vi bor på landet och (iaf då) hade en del strömavbrott som kunde vara ett bra tag.
Utedelen är med två fläktar och vinner väl inga skönhetspris men grannarna måste ha något att prata om

Christian F · « **Svar #9 skrivet:** 06 januari 2016, 16:26:56 »

Ja ni, stort tack för kloka råd och engagemang men jag blir nog inte så mycket klokare ändå känner jag. Nu var det en annan installatör här som hade kört något program från Nibe och matat in mina uppgifter. Programmet hade då spottat ur sig en maskin som heter F2030 - 9, alltså en 9 KW-maskin. Programmet verkar inte ta hänsyn till annan data en existerande förbrukning dock (alltså ingenting om storlek på huset eller liknande) och jag känner spontant att 9 KW är för klent.

Vad händer om jag sätter in en för klen maskin, kommer den gå mer på elpatron då eller vad blir det för effekt av ett felaktigt val som ger en för klen maskin?

lunk Umeå · « **Svar #10 skrivet:** 06 januari 2016, 16:41:59 »

Om du sätter in för stor maskin så kommer du inte utnyttja ens bråkdelen under en stor del av året, så då betalar du för mer än du har nytta av.
Om du köper för liten maskin så kommer du använda lite mer elpatron, men maskinen kostar å andra sidan mindre.

Carl N · « **Svar #11 skrivet:** 06 januari 2016, 18:51:10 »

Nibe F2030 är en on/off värmepump, om man sätter in en sån så är 9 kW helt OK.
Men jag skulle rekommendera t ex F2040-12 eller -16 istället om man är inne på Nibe.
Den enda gången en F2030 är att föredra är om man t ex har en befintlig nibe-elpanna och vill docka en värmepump med fast kondensering mot denna.

lunk Umeå · « **Svar #12 skrivet:** 06 januari 2016, 22:54:06 »

Men det är en prisskillnad mellan de två varianterna, antar jag?

Christian F · « **Svar #13 skrivet:** 07 januari 2016, 09:00:43 »

F2040-12 ligger 5k lägre rekommenderat pris på Nibe.se än vad F2030 gör. Dock kör de någon kampanj på F2030 just nu så priset är mer eller mindre samma. Ska man upp på F2040-16 så kliver man dock upp i storleksordningen 20 000 ytterligare, och det är det ju inte värt. Men F2040-12 lutar det starkt åt just nu måste jag säga.

Hur mycket vikt ska man annars lägga på huruvida det är en on/off- eller inverter-maskin? Har förstått att kompressorn slits mer på on/off-maskinerna, men finns det fler aspekter som man bör väga in när det gäller skillnaden mellan de två olika varianterna?

Christian F · « **Svar #14 skrivet:** 07 januari 2016, 13:34:43 »

Jaha ja

Nu hade jag besök av en installatör som bara jobbar med Thermia. Tydligen så säger Thermias tekniker att det är on/off-varianten som är mindre slitsam på kompressorn jämfört med inverter. Suck. Jag blir inte klok på detta

Om man jämför de två olika teknikerna on/off och inverter, skulle ni som kan säga att det är någon skillnad på hur mycket ljud dessa två genererar, alltså om den ena tekniken är mer högljudd än den andra rent generellt? Detta kan vara en avgörande faktor i mitt fall känner jag.

Smurfen. · « **Svar #15 skrivet:** 07 januari 2016, 13:39:34 »

Den stora fördelen med inverter framförallt när det gäller luft vatten är att man kan ta en maskin som ger bra med effekt vid kyla och ändå få rimligt med start stop vid lite varmare väder sen vad som håller längst vet jag inte men en on/off är enklare uppbyggd i alla fall.

Christian F · « **Svar #16 skrivet:** 07 januari 2016, 16:08:00 »

Citat från: Carl N skrivet 06 januari 2016, 18:51:10

Nibe F2030 är en on/off värmepump, om man sätter in en sån så är 9 kW helt OK.
Men jag skulle rekommendera t ex F2040-12 eller -16 istället om man är inne på Nibe.
Den enda gången en F2030 är att föredra är om man t ex har en befintlig nibe-elpanna och vill docka en värmepump med fast kondensering mot denna.

Detta hävdar en av installatörerna nu att F2040-12 kräver en av tre säkringar om 25A, vad beror det på? Jag ska ju gå upp från 16A till 20A nu, men här behöver jag alltså göra ytterligare förändringar i elskåpet vilket kommer göra att jag kommer behöva dra på mig ytterligare kostnader i form av förändringar och annat abonnemang.

Smurfen. · « **Svar #17 skrivet:** 07 januari 2016, 19:30:59 »

Kanske den har 1 fas kompressor men det brukar inte så kraftiga vp ha

Carl N · « **Svar #18 skrivet:** 07 januari 2016, 19:51:34 »

Jo, det stämmer att 2040 är enfasmaskin.
Skippa Nibe och titta t ex på Bosch Compress 6000 AW -13, det är en 3-fas inverter.

http://www.bosch-climate.se/globalassets/content-images/brochyrer--folders/luftvatten/6000aw_folder_web.pdf

Lmf · « **Svar #19 skrivet:** 08 januari 2016, 12:47:16 »

Eller Daikin Altherma 11kW (ERLQ011)
Eller ett steg större Daikin Altherma 16kW fast då pratar vi nog samma pengar som bergvärme så då är det bättre att ta det istället.

Christian F · « **Svar #20 skrivet:** 08 januari 2016, 17:00:02 »

Just nu lutar det åt en Mitsubishi HW112 Ecodan. Eller en CTC 510. Eller en Bosch 6000 AW-13. Eller en...jag blir tokig

lunk Umeå · « **Svar #21 skrivet:** 09 januari 2016, 04:48:55 »

Varför bara titta på invertermaskiner då? Har du kollat on/off-maskiner som CTC 408 eller 410 istället för 510M?

När det gäller ljud så finns en skillnad mellan inverter och on/off: inverter försöker gå hela tiden och sänker varvtalet när det blir varmare och du är ute i trädgården. En on/off går kortare stunder allt mer sällan. Annars är det ju bara att läsa ljudtesterna.

Christian F · « **Svar #22 skrivet:** 10 januari 2016, 15:30:16 »

Lunk: Det har jag egentligen inget vetenskapligt bra svar på

Jag har känslan av att utvecklingen går mot inverter från on/off, och att det "måste" finnas en anledning till det. Samtidigt som jag även har bildat mig uppfattningen att inverter-maskiner håller längre än vad on/off gör, med mindre slitage på kompressor framför allt. Men som sagt, det har jag inga vetenskapliga belägg för alls egentligen.

Ewald · « **Svar #23 skrivet:** 10 januari 2016, 15:38:53 »

Citat från: Christian F skrivet 04 januari 2016, 21:08:42

Hej alla,

Relativt ny här, står i begrepp att byta ut en relativt gammal gaspanna mot en luft/vatten-pump och känner att jag ligger lite "i händerna" på installatörerna som kommer och kikar på jobbet och nu kommer att börja återkomma med offerter.

Jag har en 1 1/2 plans villa med källare (175 + 105 kvadrat) i ett hus som är byggt 1965. Nuvarande förbrukning av gas och hushållsel är 28k kWh gas och 5k hushållsel ungefär. Jag har vattenburna radiatorer i hela huset (även källaren) samt ett antal vattenburna varmgolv som jag funderar på att eventuellt utöka till ett par till vad det lider. Huset är beläget i Helsingborg.

En installatör sa att jag borde ha en 17 kw-pump medan en annan sa att två storlekar mindre absolut är tillräckligt. O fler ska komma hit och titta på jobbet så jag antar att det kommer komma ännu fler bud. Hur ska jag tänka när det gäller dimensioneringen av min nya pump? Någon här som kan komma med tips kring ungefärliga storlek på pump utifrån de ovan angivna parametrarna så vore jag ytterst tacksam. Saknas det info för att kunna ge ett svar så fråga gärna.

Stort tack på förhand.

Mvh,

Christian

Det kävs en effektbehovsberäkning (enl. SS-EN12831) och sen ska du även ta hänsyn till varmvattenberedning och eventuellt andra effekter som behövs.

Sen kan man välja storleken på värmepumpen

Smurfen. · « **Svar #24 skrivet:** 10 januari 2016, 15:42:46 »

Hur rätt hamnar en sån beräkning i max effekt behov och vad kostar det på en vanlig villa

Ewald · « **Svar #25 skrivet:** 10 januari 2016, 16:46:46 »

Citat från: Smurfen. skrivet 10 januari 2016, 15:42:46

Hur rätt hamnar en sån beräkning i max effekt behov och vad kostar det på en vanlig villa

I princip räknar man ut transmissionsförlusterna, vetilationsfölusterna och infiltrationsförlusterna för hel huset respktive för varje rum i huset. Man hamnar ganska rätt skulle jag säga.

Effekbehovsberäkningen är ofta en del i hela projekteringen. Hmm, vad kostar det för en vanlig villa ... kring 1000 - 2000 Kronor skulle jag gissa.

Smurfen. · « **Svar #26 skrivet:** 10 januari 2016, 16:49:44 »

Och vad är ganska rätt kan det bli 100 watt fel eller 1 kw fel

Ewald · « **Svar #27 skrivet:** 10 januari 2016, 17:16:56 »

Citat från: Smurfen. skrivet 10 januari 2016, 16:49:44

Och vad är ganska rätt kan det bli 100 watt fel eller 1 kw fel

Om du räknar på ett rum så är 100 W redan ganska mycket. Om man tittar på hela huset så kan t.ex. olika ingenjörer som genomför en beräkning komma fram till olika resultat som kan variera med några 100 W skulle jag säga.

Det beror förstås alltid på vilka förutsättningar att man har osv.

Ofta utför man ju en beräkning med hjälp av något beräkningsprogram/ dataprogram som räknar enl. en viss Standard (t.ex. EN 12831). Standarden talar om om hur man ska respektive kan räkna. Där finns det alltså metoder beskrivna enligt vilka man kan genomföra en beräkning av det dimensionerande värmebehovet.

Men det kan finnas olika metoder. Passivhusinstitutet (PHPP) räknar exempelvis inte som i EN 12831 utan tar t.ex. hänsyn till inre värmekällor osv. ... det ger lägre beräknade effekter, men ökar risken för underdimensionering ...

Smurfen. · « **Svar #28 skrivet:** 10 januari 2016, 17:39:40 »

1500 kr för en beräkning som missar med 100 watt tycker jag är ett fynd pris men om den hamnar helt fel så ställer den ju till med mera än den tillför.

lunk Umeå · « **Svar #29 skrivet:** 10 januari 2016, 17:53:57 »

Citat från: Christian F skrivet 10 januari 2016, 15:30:16

Samtidigt som jag även har bildat mig uppfattningen att inverter-maskiner håller längre än vad on/off gör, med mindre slitage på kompressor framför allt.

En inverter går mer eller mindre konstant medan en on/off kör, står still, kör, osv, som namnet antyder. Invertern går i och för sig ofta som en on/off sommartid, har det sagts här inne. En inverter bör alltså ha längre total gångtid per år, medan en on/off har fler starter. Det som avgör hållbarheten är väl då två saker:
Dels hur mycket en start sliter på kompressorn jämfört med gångtid, och av det som jag läst här inne så är det väl ingen som kan ge nåt bra svar på det.
Dels hur varierande varvtal sliter jämfört med konstant varvtal, och där tror jag de flesta skulle hålla med om att det är lättare att optimera en motor med konstant varvtal än med variabelt varvtal.

Invändning mot on/off är då att kallstarter sliter, men vid kallväder går on/off-maskinerna konstant om man valt rätt storlek, så då har man inte det problemet.

När jag försöker göra en logisk bedömning så är det inte alls självklart att en inverter håller längre än en on/off, snarare tvärtom. Varför har då inverter blivit populärare? Kanske därför att dom låter mer "moderna"? Marknadsföringen säger att de "anpassar sig efter husets behov", och det låter ju coolt. Fast det gör ju ett on/off-system också, fast med en annan teknik. Det är ju också så att luft/luft-pumparna måste gå med variabel effekt för att det ska funka, men det behövs inte för en luft/vatten.

Så helt ärligt har jag svårt att se poängen med en värmepump som går konstant jämfört med en som står still och är tyst långa stunder från tidig vår till sen höst.

Jag har 5-6 år kvar till ett byte gissar jag, och av det som just nu finns på marknaden finns inget som övertygar mig om att byta till inverter.

Carl N · « **Svar #30 skrivet:** 10 januari 2016, 18:34:33 »

En luft/vatten-inverter sparar mer pengar av 2 anledningar.
Man kan dimensionera den att klara kallare utetemperatur utan tillskott än en on/off värmepump.
När den värmer huset så är framledningstemp lika som börvärdet på en inverter.
En on/off värmer till en högre temp än börvärdet och vilar när framledningstemperaturen är under börvärdet.

lunk Umeå · « **Svar #31 skrivet:** 10 januari 2016, 19:33:36 »

Men det förutsätter att den håller lika länge som en on/off. Om den har kortare livslängd så äter det upp hela eller delar av vinsten.
Dessutom, när det är kallt går min on/off dygnet runt, utan avbrott, och utan att få upp temperaturen så den når det för höga börvärdet, så det blir ju nästan som en inverter.

Ewald · « **Svar #32 skrivet:** 10 januari 2016, 21:02:45 »

Citat från: Smurfen. skrivet 10 januari 2016, 17:39:40

1500 kr för en beräkning som missar med 100 watt tycker jag är ett fynd pris men om den hamnar helt fel så ställer den ju till med mera än den tillför.

En villagare respektive bygherre skulle väl knappast vilja betala mer antar jag. Om du har ett bra beräkningsprogram går det ju ganska fort att få fram en beräkning .... om man har ritningarna på huset, U-värden osv.

Men "rätt eller fel" definieras ju t.ex. av standarden.

Man skriver ju exempelvis i avtalet "Beräkning av det dimensioerande värmebeovet utfört enligt EN 12831" eller något sådant. Precis som du kan tänka dig kan det ibland bli någon diskussion om hur man kommer fram till siffrorna osv....

Ewald · « **Svar #33 skrivet:** 10 januari 2016, 21:10:12 »

Innan man köper ett dataprogram måste man förstås undersöka om det "räknar rätt" dvs. kolla hur programet räknar och om man får fram rimliga värden/ siffror.

Jag har en fång upplevt att en utvecklare tyckte att programmet räknar enl. standarden osv. osv. ... men siffrorna som man fick fram var ändå inte rimliga och då kan man inte använda programmet ....

Smurfen. · « **Svar #34 skrivet:** 11 januari 2016, 07:41:33 »

Citat från: Ewald skrivet 10 januari 2016, 21:02:45

En villagare respektive bygherre skulle väl knappast vilja betala mer antar jag. Om du har ett bra beräkningsprogram går det ju ganska fort att få fram en beräkning .... om man har ritningarna på huset, U-värden osv.

Men "rätt eller fel" definieras ju t.ex. av standarden.

Man skriver ju exempelvis i avtalet "Beräkning av det dimensioerande värmebeovet utfört enligt EN 12831" eller något sådant. Precis som du kan tänka dig kan det ibland bli någon diskussion om hur man kommer fram till siffrorna osv....

I många villor saknas ju ritningar helt och de som finns är ju felaktiga pga ombyggnationer och de flesta privat personer kan inga normer dom vill helt enkelt veta vilken effekt huset behöver för att hålla 21 grader inne när det är -20 ute.

purjo__ · « **Svar #35 skrivet:** 11 januari 2016, 09:36:36 »

Har man hyfsad koll på hur huset är konstruerat kan man göra en tillräckligt bra beräkning själv.
http://www.energiberakning.se/ klicka på U-värde.

Christian F · « **Svar #36 skrivet:** 12 januari 2016, 13:13:07 »

Ja då blev valet i alla fall en Mitsubishi Ecodan W112 till slut. Jag ber att få tacka för alla kloka inspel och tips, mycket värdefullt att ha personer som er att fråga om saker när man inte kan ett skit själv.

Sköt om er så kanske jag dyker upp med fler frågor när pumpen strular eller så

Ewald · « **Svar #37 skrivet:** 12 januari 2016, 20:33:01 »

Citat från: purjo__ skrivet 11 januari 2016, 09:36:36

Har man hyfsad koll på hur huset är konstruerat kan man göra en tillräckligt bra beräkning själv.
http://www.energiberakning.se/ klicka på U-värde.

Man kan ju göra en beräkning i Exel också. Då kan man t.ex. räkna med ett schablonvärme för infiltationen.

Vanligtvis tar man inte hänsyn till personvärme etc. när man räknar ut det dimensionerande värmebehovet.
Men det kan finnas olika metoder. Passivhusinstitutet t.ex. räknar även in personvärme och andra inre laster.

Ewald · « **Svar #38 skrivet:** 12 januari 2016, 22:15:22 »

Citat från: Smurfen. skrivet 11 januari 2016, 07:41:33

I många villor saknas ju ritningar helt och de som finns är ju felaktiga pga ombyggnationer och de flesta privat personer kan inga normer dom vill helt enkelt veta vilken effekt huset behöver för att hålla 21 grader inne när det är -20 ute.

Man behöver ju inte kunna normer ;-) ... man behöver i princip bara lita på någon som kan dessa beräkningar och göra som den säger

I större projekt har man ju beräkningsprogram t.ex. denna här

http://www.cats-software.com/#/Products

ingridSkåne · « **Svar #39 skrivet:** 04 februari 2016, 23:42:22 »

Helt ny här men har fått lära mig en enkel tumregel ang. dimensionen på pump.Boyta i kvm * 55 /1000-För min del tex ca 120 kvm * 55 /1000= 6.6 kw vet inte hur hundra det stämmer ..........

Författare Ämne: Dimensionera värmepump? (läst 9756 gånger)

Annonser

Right Block

Online just nu!