Ämne: Är Nibe 1230 10Kw för klen?

[Bertil]

1230 är mindre att "köra med". men den högre COP:en dÃ¥?  kompenserar den sÃ¥ pass att det blir mer ekonomiskt än med 1215 tror du?
Eller är det skillnaden för liten?

Skillnaden är för liten helt klart. Det är helt enkelt två olika stora värmepumpar. Trots att benämningen kan antyda att dom är likadana!

10 är max pÃ¥ den nya änsÃ¥länge, den är för vek som jag ser det!  Ingen blir glad när elmätaren snurrar som en tok när det är kallt.
´Rickard har aldrig kört tillskott det är kanske därför han är sÃ¥ avslappnad inför det 

[CarMan]

cop i databladet är mätt vid en viss temp & det är liten skilnad mellan pumparna ! med den mindre 1230-10 komer du få mer tillskots el vid kyla än med 1215-10 & då har du helt plötsligt bättre års COP med 1215 pumpen !!!

har man en pump som ger 7kW funkar det bra med inbyggd beredare, men sen ska man nog börja tänka om (men det är inga problem att köra 1215-10 med inbygd beredare heller, bara det att det inte är lika optimalt att värma vattnet. Dom 45 litrarna som är i yttermanteln värms sanbt upp på grund utav den hööga effekten & dom 160 litrarna innuti är fortfarande kalla, när pumpen stannar, vilket påkallar fler starter innan vattnet inne i beredaren är varmt)

[CarMan]

när du får tillgång till huset så kolla hur många & vilka steg på elpatronerna som behövs för att hålla värme till den nivå du vill ha i huset & mät då samtidigt framledningstempraturen

[CarMan]

Jag kör ett inlägg till.
jag har en pump som är lika kraftig som den 1230-10 du är spekulent på (men det är en ennan pump) mitt hus drog uppskattningsvis drykt 30 000kWh inklusive hushåls el.
jag kör mitt hus utan tillskotts el, men å har jag ju också optimerat radiatorsystemet, enners hade jag nog legat på nån enstaka timme tillskots el.

Du har ju rätt många KWh mer än mig !!! Och rätt många mer timmar med kallt väder !
förutom det så har jag en bra mycke varmare borra än vad du kommer att få & dett ökar efekten kraftigt på min pump.
genom att jag har optimerar borra & radiator ? at min pump har en sådan konstruktion at effekten ökar med dessa optimeringar så ger faktiskt min pump 11-12kW under december månad (huset kräver ca 6-7 kW under denna månad, så den går på halvfart)

[Linke]

när du får tillgång till huset så kolla hur många & vilka steg på elpatronerna som behövs för att hålla värme till den nivå du vill ha i huset & mät då samtidigt framledningstempraturen

jepp skall göra det, får hoppas på en riktigt kall vinterdag.

har man en pump som ger 7kW funkar det bra med inbyggd beredare, men sen ska man nog börja tänka om (men det är inga problem att köra 1215-10 med inbygd beredare heller, bara det att det inte är lika optimalt att värma vattnet. Dom 45 litrarna som är i yttermanteln värms sanbt upp på grund utav den hööga effekten & dom 160 litrarna innuti är fortfarande kalla, när pumpen stannar, vilket påkallar fler starter innan vattnet inne i beredaren är varmt)

Då är det mao optimalare med en 1115-10 och en VPA 200/70?(med optimalare menar du väl mer ekonomiskt?).

Isf tål att tänka på.. ska kolla upp prisskillnader.

[Linke]

jag har en pump som är lika kraftig som den 1230-10 du är spekulent på (men det är en ennan pump) mitt hus drog uppskattningsvis drykt 30 000kWh inklusive hushåls el.

Det ovanstående gör att jag lutar ännu mer mot 1115-10 eller 13.

Tackar för råden CarMan

[Rickard]

Risken med att överdimensionera värmepumpen för mycket är att du får för höga temperaturer i ditt radiatorsystem, höga temperaturer vid drift av kompressorn ger låg COP och dåliga arbetsförhållanden för värmepumpen, höga tryck, som sliter onödigt hårt på kompressorn. Lite som att köra fast kondensering, det finns ingen som rekomenderar det idag.

Om du skall dimensionera din värmepump för mer än 65% energitäckning (som jag gjort när jag visade på att du skulle klara dig med 9 kW) som MÅSTE du fört kontrollera så att ditt radiatorsystem klarar av att göra av med den effekten utan att framledningstempen överskrider ca 50 grader, helst skall tempen inte gå över 45 grader (på framledningen) när värmepumpen går kontinuerligt.

Testet görs som följer. Du tillför önskad mängd effekt med elpatron, t.ex. 13 kW, alla termostater och shuntar måste stå helt öppna, så att ditt radiatorsystem verkligen får arbeta med hela sin värmeavgivande yta. Utför helst testet när det är kallt ute, det är bäst, men inte ett krav, det är inte utetempen som avgör hur varmt ditt radiatorsystem blir, det är tillförd effekt, värmeavgivande yta och temperaturen i huset som avgör hur vart ditt radiatorsystem blir.

Tydligen är det så att ett hus som finns längre norrut inte har samma höga effektbehov som ett hus längre söderut, detta om den årliga energiförbrukningen med direktverkande el anges till samma nivå i de båda exemplen. En direkt jämförelse mellan CarMan (som inte bor i Skellefteå) låter sig därför inte göras.

Själv har jag en 7 kW värmepump i en enplans villa på totalt ca 150 m2 (större nu efter sommarens utbyggnad), När det var -31 grader för ett par år sedan så var börvärdet i reglerdatorn på framledningstempen 41 grader, min värmepump genererar vid kontinuerlig drift ca 44 graders fraledningstemp, så jag borde alltså kunna värma mitt hus helt utan tillskott ned till ca -34 grader.
Så kallt har det inte varit i Piteå de senaste 4 åren, men visst kan det bli...

Man brukar räkna med att en källare drar ca 1/3-del - 1/2 så mycket som markplanet drar i ett källarhus (effektbehov, alltså när det är riktigt kallt ute så påverkas delar av huset som ligger under markytan mindre än markplanet, helt logiskt), ditt sutteränghus drar därför inte så mycket som den totala uppvärmda ytan kan lura oss att tro.

Min bror har en 5 kW Nibe i sitt hus med källare, ca 90 m2/plan, totalt 180 m2, tegel, byggt på 50-talet med den relativt dåliga isolering/fönster somdet innebär. Han klarar sig utan tillskott ned till ca -25 grader... Min bedömning är att du bör klara dig ned till ca -20 grader med en 1215-10 kW. Vill du klara dig utan tillskott längre ned än så, köp en större värmepump.

Min bedömning är att en energitäckningsgrad på ca 65% är max som man kan räkna hem, satsar man på större värmepump än så tar det MÅNGA år att tjäna in de extrakostnader som uppstår, i mitt eget fall dimensionerade jag radiatorerna i samma veva som jag dimensionerade värmepumpen, det är då lätt att kompensera den värmeavgivande ytan för en energitäckningsgrad på nära 100% utan att värmepumpens "arbetsmiljö" blir dålig, du kommer dock till "dukat bord", det är därför av största vikt att du kontrollerar radiatorsystemet värmeavgivande förmåga ordentligt innan du bestämmer dig för storlek på värmepump.

En stor värmepump som tvingas arbeta med höga framledningstemperaturer ger ett lägre Ã¥rsmedelCOP än vad en mindre värmepump skulle göra i samma radiatorsystem, den högre verkningsgraden pÃ¥ den mindre värmepumpen kompenserar till den allra största delen för de extra tillskottstimmar som den fÃ¥r i förhÃ¥llande till en större värmepump. Att köpa en "för" stor värmepump garanterar därför inte en lägre total Ã¥rsförbrukning, den garanterar däremot mindre antal tillskottstimmar, vilket kan kännas  skönt, det riskerar dock att bli lite som att kissa pÃ¥ sig, det känns skönt för stunden...

En "för" stor värmepump får alltså antingen arbeta med höga systemtemperaturer eller måd väldigt många start/stopp, vilket i båda fallen ger lägre COP och högre slitage = kortare livslängd.
De färre driftstimmar som en "för" stor värmepump får kan förmodligen delvis kompensera för det tuffare slitaget, så livslängden i år sett behöver därför inte påverkas, men antalet livs-driftstimmar borde bli färre med den större värmepumpen.

Det är några av de tankar jag har inför hur stor energitäckningsgrad man bör ha.

Det går naturligtvis bevisa detta genom att göra jämförande kalkyler, detta ligger också till grund för min uppfattning om att just vid ca 65% energitäckningsgrad går gränsen för vad som är ekonomiskt förvarbart att satsa på. Vill man, oavsett kostnader ha så få tillskottstimmar som möjligt köper man dock en större värmepump än vad jag rekomenderar.

Dessutom, mina kalkyler behöver inte vara allena saliggörande, tag gärna in några fler kalkyler innan du tar ditt beslut.

När det gäller borran, se till att den som gör den slutliga kalkylen vet vilken bergart som finns där du skall borra, i Skellefteå finns väl inte många m2 som inte provborrats (gruvbranschen), så bergrundens beskaffenhet borde vara tämligen väl kartlagd i ditt område.

[Glenn]

Sen finns det ju EviHeat, de gör fina värmepumpar, vet inte om det finns så många i drift.
De funkar som en Nibe, en fördel med dessa är derras utbytes system.

Jag ångrar att inte jag köpte en EviHeat verkar väldigt fina, tycker jag. De är medlem i svep och ger 6 års garanti på pump precis som Nibe, mfl.

Det verkar som de har en stor service organistion på gång i och med derras utbytes system.

Kolla på www.eviheat.se, de är lite dyrare än Nibe...

/Glenn

[Carl N]

Linke:
Har du ett stort badkar så behöver du större VVB än de inbyggda på 160 liter, de räcker fint till duschning och till vanliga små badkar men i ett hus på 340 m2 brukar man ha (eller ha planer på) lite större lyxigare badkar?

[jehu]

Vi har ju lite liknande storlek på hus, så...vi har 330 m2, plus garage och källare. Byggt 1907, mellansverige.

Jag behövde ersätta 4 m3 olja.
Valde CTC Ecoheat 10.
Det har fungerat utmärkt. Hålet har ännu inte varit under 0 grader.

Men förutsättningen är att vi dragit ner värmen i de rum (cirka 130 m2) som används sällan. Tempen där brukar hamna på 14-15 grader på vintern.
Dessutom så eldar vi lite för komfort. Har nu stängt av eltillskottet, och kommer att förbruka runt 7 m3 ved per år.

VÃ¥r besparing ligger pÃ¥ 22000 kWh/Ã¥r hittills, men med elpatron avstängd ser det ut som att vi kommer att spara 3000 kWh till. 

Skulle vi värma hela huset till 20 grader hade vi behövt en större pump, en Ecoheat 13. Eftersom du också har pool så lär det bli nödvändigt. Ska du dessutom ta värme hela året, så behövs det som sagt rejäl borra.

[Linke]

 Hej igen!

Tack för ditt långa och uttömmande svar Rickard.
Hmm det känns som att det finns olika "falanger" här på forumet.
Dels har vi 10 Kw falangen med Rickard i spetsen och sen har vi större än 10 Kw falangen med bla CarMan.
Jag kan lugnt säga att jag känner mig förvirrad 

Min bedömning är att en energitäckningsgrad på ca 65% är max som man kan räkna hem, satsar man på större värmepump än så tar det MÅNGA år att tjäna in de extrakostnader som uppstår, i mitt eget fall dimensionerade jag radiatorerna i samma veva som jag dimensionerade värmepumpen, det är då lätt att kompensera den värmeavgivande ytan för en energitäckningsgrad på nära 100% utan att värmepumpens "arbetsmiljö" blir dålig, du kommer dock till "dukat bord", det är därför av största vikt att du kontrollerar radiatorsystemet värmeavgivande förmåga ordentligt innan du bestämmer dig för storlek på värmepump.

Det känns vettigt det du skriver, det verkar överenstämma med NIBEs egna rekommendationer på hemsidan.
Dessutom är mina planer att göra ungefär som drjukebox, alltsÃ¥ dra ner värmen i rum som inte används pÃ¥ vintern (poolrum, garage, förrÃ¥d, extrarum). Det blir grovt räknat ca 120 m2. Nu har jag tippat över mot en NIBE 1215-10  , snacka om att vända kappan efter vinden.

Citat Rickard: "Om du vill ha 0 grader på KB så måste du borra 2 hål på ca 140-150 meter... Det blir dyrt, men du kommer nog att spara ändå."

Det känns svettigt men det är klart, så mycket har man förstått när man plöjt genom forumet, att inte underdimensionera borrhålen.


Till Carl N, inga planer pÃ¥ större badkar, det räcker med 28 m2 pool. 

Sen finns det ju EviHeat, de gör fina värmepumpar, vet inte om det finns så många i drift.
De funkar som en Nibe, en fördel med dessa är deras utbytessystem.

Det verkar ju inte vara sÃ¥ stor skillnad mellan pumparna, just nu lutar det mot en NIBE pga det är större märke. Känns solidare.(är väl lite feg kanske)  :-[

Dessutom, mina kalkyler behöver inte vara allena saliggörande, tag gärna in några fler kalkyler innan du tar ditt beslut.

Har ringt NIBE rörmokaren igen, ska fÃ¥ offert om nÃ¥gra dagar (förhoppningsvis  )

Ringde en Thermia återförsäljare förra veckan för att titta på huset och göra en kalkyl (var från början mest sugen på en Thermia Diplomat Optimum). Få se vad dom kommer fram till. Lär bli dyrt iallafall, men då har man iallafall andra infallsvinklar.

Apropå det, vilken maffia rörmokeribranschen verkar vara, jag menar tänk om du inte fick köpa maten på affären utan var tvungen att köpa den på restaurang, där det fanns utbildade kockar som lagade maten till ett välsaltat pris.

Linke

[Linke]

Visst är detta ett lågtempererat element?

[Glenn]

Visst är detta ett lågtempererat element?

Både ja och nej, det som är bra är att där 3 paneler, ser ut att vara ganska långt.
Kolla på lite olika radiator tillverkar sidor och se om du kan lite hum om vad för effekt de kan tänkas ge....

Min minsta radiator ger 500 watt, det största 3200 watt vid DT 30

[CarMan]

Visst är detta ett lågtempererat element?

är det det ända elementet i ett rum på 100 kvadrat så är det ej lågtemp, menom det är det enda elementet i ett rum på 10 kvadrat så är det lågtemp..
Hur långt är ett snöre

[Linke]

AAh ok nu är jag med i matchen, det är 2 såna radiatorer i rad och dom täcker nästan 3/4 av långsidan. rummet är 30 m2.